Сделать кровать с подъемным механизмом своими руками. Подробная инструкция по сборке кроватей с подъемным механизмом, видео советы от профессионалов

Как изготавливается подъемная кровать своими руками? В настоящее время владельцы малогабаритных квартир нашли возможность решить проблемы, связанные с небольшой площадью спальни путем установки подъемной кровати.

Подъемная кровать — настоящая находка для малогабаритной квартиры и отличная альтернатива неудобным раскладным диванам.

Эта кровать одним торцом прикрепляется к стене. Утром основу убирают — поднимают вверх. Ночью изделие опускают в горизонтальное положение для сна. Такую эргономичную кровать можно сделать самостоятельно.

Что представляет собой конструкция кровати?

Конструктивно ложе состоит из основания и рамы, которую можно закреплять в вертикальное положение. К низу рамы прикреплено спальное место с помощью подъемного механизма. Кровать прикреплена к раме одним торцом и в поднятом положении имеет вид шкафа. Необходимо, чтобы в сложенном положении конструкция была устойчивой.

Рисунок 1. Схема конструкции подъемной кровати.

Конструкция кровати состоит из следующих элементов:

• подъемного механизма;
• основания;
• короба-шкафа.

Чтобы изготовить кровать своими руками, чертежи обязательны. На рис. 1 представлена схема конструкции подъемной кровати, где показан подъемный механизм, состоящий из троса, лебедки, болта, карабина, петли. Здесь же показаны матрас, шкаф, блок и ножка кровати.

Основание имеет размеры, которые соответствуют размерам ортопедического двуспального матраса. Он должен располагаться вплотную к основанию и сниматься, когда это нужно.

Изготовление подъемной кровати своими руками

Изготовление изделия начинают с приобретения необходимых материалов и инструментов.

Материалы и инструменты:

Рисунок 2. Схема подъемного механизма.

• ортопедический матрас;
• набор пиломатериалов;
• перфоратор;
• гаечный ключ;
• металлические уголки;
• анкерные крепления;
• конфирматы;
• саморезы;
• наждачная бумага;
• дрель;
• сверла;
• шуруповерт;
• мебельные ручки;
• фурнитура;
• декоративные мебельные накладки;
• суперклей;
• карандаш;
• рулетка;
• утюг;
• тряпка;
• строительный уровень.

Прежде всего необходимо приобрести стандартный двуспальный ортопедический матрас с размерами 2000х1600х220 мм.

После этого приобретают необходимые пиломатериалы из ДСП толщиной 18 мм:

• две боковины шкафа размерами 2282х420 мм;
• дно и верх шкафа 1695х420 мм;
• лицевая панель 1685х2235 мм;
• две боковины обвязки рамы 2038х150 мм;
• передняя и задняя части обвязки 1605х150 мм;
• два ребра жесткости 1690х350 мм.

Рисунок 3. Детальный чертеж ножки кровати.

Чтобы обработать все кромки досок, надо приложить самоклеящуюся кромку к торцу доски и прогладить утюгом, а затем придавить для лучшего склеивания сухой тряпкой. Затем лишнюю часть ленты срезают и обрабатывают торцы наждачной бумагой.

На рис. 2 показана схема подъемного механизма с указанием необходимых размеров. На рис. 3 изображен детальный чертеж ножки кровати со всеми размерами. Эти чертежи понадобятся при заказе подъемного механизма и выборе нагрузки газовых пружин.

После этого приступают к сборке подъемной кровати. Боковины шкафа являются накладными деталями, остальные элементы — внутренние. Сборка начинается с того, что сверлом 5 мм просверливают ребра жесткости шкафа, верх и низ.

Затем закрепляют каркас конфирматами и устанавливают его на стену. При помощи металлических уголков фиксируют каркас анкерными болтами.

При монтаже каркаса к стене надо при помощи строительного уровня уточнить строгую вертикальность боковых деталей и правильность прямых углов между элементами коробки.

Затем на боковины монтируют неподвижные детали механизма подъема. Потом просверливают и собирают обвязку основания.

Планки матраса фиксируют по чертежу к обвязке. Прикручивают к ней и подвижную часть подъемника. В верхней части обвязки просверливают отверстия под ножки кровати. Затем выполняют крепеж фасадной панели. При этом необходимо тщательно проверить все размеры при помощи строительного уровня.

Сначала фасад фиксируют на четырех мебельных уголках, затем уровнем уточняют размеры и после этого прикручивают остальные уголки и соединения. Затем скрытые ножки вставляют в необходимые отверстия. После этого выполняют сборку фасада.

На этом сборка подъемной кровати-шкафа заканчивается. Теперь надо выполнить отделку фасада ручками и наклеить декоративные мебельные накладки.

Подъемная кровать, изготовленная своими руками по данной технологии, будет прочной, надежной и прослужит очень долго.

Несмотря на широкий ассортимент мебельных предметов в магазинах, люди все равно отдают предпочтение самостоятельному изготовлению кроватей.

Ведь таким образом, вы сможете сами выбрать тип конструкции, материалы изготовления, дизайн и размеры спального ложе. К тому же, изготовление мебели своими руками – очень приятное и полезное дело . Вы сами создадите для себя комфортное место для сна из безопасных и экологически чистых материалов.

Существуют разные модели кроватей. Но большинство владельцев малогабаритных квартир отдают предпочтение именно моделям с подъемными механизмами. К их преимуществам относятся :

• экономия свободного пространства;
• оригинальный и эстетичный внешний вид;
• наличие дополнительного места под матрасом для личных принадлежностей.

Материалы

Прежде чем приступить к изготовлению кровати с подъемным механизмом, стоит грамотно подобрать расходные материалы. Сделать мебель можно из следующих материалов:

Совет : помимо пиломатериалов, при изготовлении кровати с подъемным механизмом, стоит уделить внимание фурнитуре, направляющим и самому подъемному механизму. Именно от него напрямую будет зависеть долговечность и прочность изделия. Здесь лучше не экономить на покупке мебельных составляющих, а приобрести продукцию от проверенных и хорошо себя зарекомендовавших производителей.

Виды механизмов

Сам подъемный механизм бывает:

На каком варианте остановить выбор, люди должны отталкиваться от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Совет : если вы хотите сделать практичную и долговечную кровать, отдайте предпочтение механизму на газовых амортизаторах. Если вы собираетесь сделать эконом вариант, например, для установки , можно выбрать простой механический механизм.

Чертеж

После выбора модели кровати, ее размеров, материалов изготовления и типа подъемного механизма, стоит сделать чертеж по предварительному эскизу изделия. Благодаря его наличию, вам проще будет не только делать деталировку отдельных элементов, но и собирать непростую конструкцию . Вариантов изготовления чертежа существует несколько:

• можно сделать его своими силами, если вы умеете чертить;
• можно воспользоваться специальными компьютерными программами, скачанными из интернета;
• можно обратиться в мебельную компанию, где помимо грамотного чертежа, вам предложат сделать и деталировку всех отдельных элементов.

Инструменты

Для изготовления кровати с подъемным механизмом вам понадобятся следующие инструменты :

Из материалов вам понадобятся:

• пиломатериалы (проще всего сделать изделие из ЛДСП, ОСП, МДФ);
• обивочные материалы;
• поролон;
• саморезы;
• крепежные элементы;
• подъемный механизм.

Как сделать самому?

Изготовление и сборка

Приступаем к рабочему процессу:

Установка

Сам механизм продается уже готовым к установке. Сначала нужно закрепить его на брусковой раме основания, далее прикрепить к боковой части.

Совет : механизм будет держаться лучше, если приварить его к металлической раме. На ней же можно собрать и остальные части кровати.

Финишная обработка

Что касается финишной обработки, здесь существует несколько вариантов:

Фото

Такая мебель является одновременно функциональной и привлекательной:

Полезное видео

Все этапы сборки можно посмотреть на следующем видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что сделать качественную и практичную кровать с подъемным механизмом своими руками реально. Процесс изготовления займет много времени, учитывая, что вы самостоятельно разработаете дизайн изделия, подберете подъемный механизм, материалы изготовления, начертите эскиз.

Как показывает практика, у людей уходит около месяца на самостоятельную сборку кровати с подъемным механизмом. Но в результате ваших стараний, у вас получится долговечное, практичное и комфортное ложе, соответствующее вашим личным потребностям, общему интерьеру помещения и особенностям спальни.

Вконтакте

Как сделать большую двуспальную подъемную кровать своими руками. В продолжении благоустройства квартиры потребовалось решить задачу по расширению жилого пространства спальни площадью 11м2. Кроме небольшой площади у комнаты был еще один недостаток – ширина всего 2 метра 45см. Установленная двуспальная кровать в центре комнаты и два шкафа по стенам значительно сокращали жилое пространство, а небольшая ширина комнаты затрудняла проход к балконной двери при обходе кровати. Несколько перестановок мебели к улучшению ситуации в комнате не приводили – требовалось другое решение. Походы по мебельным магазинам и салонам изготовления мебели предлагали альтернативы. Решено было установить встроенную подъемную кровать. Но и здесь возникли проблемы, не удалось найти готовых решений двуспальной подъемной кровати с размером матраца 160см на 200см, а предлагаемые в мастерских решения изготовления мебели не устраивали меня шириной кровати в поднятом состоянии и высотой кровати в опущенном состоянии. Все рассмотренные конструкции кроватей в своей основе содержали плиты ДСП, а это меня не удовлетворяло, как по экологическим соображениям, так и по надежности долговременной эксплуатации. И в довершении всего стоимость мебели, по моим понятиям, просто зашкаливала. Это определялось простым подсчетом стоимости комплектующих материалов. Для некоторых конструкций розничная стоимость материалов больше чем на порядок была ниже стоимости кровати. Конечно, сразу возникло желание сделать кровать самому и своими руками. Интернет помог в решении этого вопроса.

Как сделать большую подъемную кровать своими руками

Работы начались с поиска самого важного узла подъемной кровати — петель. Были рассмотрены различный варианты механизмов подъема с пружинными петлями, пневмоцилиндрами, противовесами и механические с электроприводом. Выбор пал на применеине самого проверенного и реализуемого способа изготовления подъемной кровати с использованнием механики подъема на основе пружинных петель. Вопрос «как сделать?» кровать своими руками решался уже с выбранным вариантом петель. Петли были выбраны самые мощные, которые удалось найти, производитель гарантировал подъемный вес кровати 200 кг. Марка петель 108/4 , производятся в Италии. Петли были заказаны через интернет. Через месяц транспортная компания доставила посылку весом около 25кг с двумя петлями и выдвижными ножками для кровати.

Получение груза и стало отсчетом для начала работ. На следующий день старая кровать была разобрана, старый матрац был выкинут и сразу куплен новый размером 2000×1600×200 мм. Место для мебельного творчества было готово. Может это и неправильный подход, но четкого решения как делать кровать у меня на тот момент не было. Первоначально собирался идти по классическому варианту – изготовление пристенной конструкции, куда и убиралась кровать. Но желание сделать всю кровать из дерева, а не из ДСП плит, сильно удорожало стоимость материалов. Вот тут и пришла мысль использовать два стоящих в комнате шкафа в качестве пристенной конструкции — ниши будущей кровати. Но сначала необходимо было сделать саму кровать. Геометрические расчеты и предлагаемые в ближайшем магазине клеенные доски привели к следующей конструкции подъемной части кровати: боковые стенки из толстых клеенных досок сечением 250×40 мм, торцевые стенки из 25 мм клеенных досок, поперечины из брусков сечение 45×45 мм. Не поленитесь выбирете поперечины без сучков и дефектов волокна должны быть ровные на всей длине бруска! Признаюсь, что не имея опыта мучился сомнениями – выдержит ли конструкция днища будущие нагрузки, и периодически представлял как сломается подо мной кровать;). Работы проводились по вечерам и в выходные дни прямо в комнате. Итак, последовательность изготовления самодельной подъемной встроенной кровати. К сожалению фото хроника изготовления самодельной кровати велась, но как бывает не сохранилась за маленьким исключением. Схема сборки кровати рождалась в процессе работы по строительству самодельной подъемной кровати.

Инструкция изготовления самодельной подъемной кровати

1. Эскиз подъемной части кровати представлял из себя короб из четырех досок и четырьмя поперечинами для формирования днища для ортопедического каркаса.

2. Соединение досок каркаса решено выполнить в ШИП на клею (здесь и далее для склеивания дерева применен клей ПВА, 1 литра хватило на всё). Для нанесения контуров шипов перед выпиливанием из картона вырезан трафарет. Внимательно наносите контур для выпиливания, неправильная разметка после выпиливания испортит доску, запаса по длине нет! Помните правило – в каждом соединении досок шипу одной доски должен соответствовать паз между шипов другой доски. Доски первоначально имели размер больше на 30–50мм внешнего размера короба, этот излишек срезается после склеивания соединения.

Шипы

3. Шипы выбирались электролобзиком и подравнивались в случае необходимости строительный ножом и стамеской.

4. После выборки шипов на ровной поверхности (у меня это был застеленный пол комнаты) собирается каркас кровати, необходимо проверить внутренние размеры и длины диагоналей – диагонали должны быть равны! (±5-10мм). При необходимости заготовки подгоняются для равенства диагоналей.

5. Отмечаем места установки поперечин. Пазы выбираются при помощи ручного фрезерного станка, глубина выборки 30мм. Ни чем не хуже получится это аккуратно сделать при помощи стамески.

6. После выборки пазов произведена шлифовка заготовок и покрытие их бесцветным лаком на водной основе. Всего было нанесено 3 слоя. После полного высыхания лака работы продолжились.

7. Подгоняем размеры поперечин с учетом глубины и формы сделанных пазов. Обрезки не выкидываем, они еще понадобятся.

8. Соединяем поперечины и шиповые соединения каркаса на клею. К этой операции надо подготовится. Наилучшее соединение получится при соединении с усилием. Усилие создается при помощи веревочных петель скручиваемых деревянным бруском. Будьте аккуратны и осторожны!!! Обязательно надо сделать подкладки для не повреждения веревками досок. Скручивать петлю надо до возникновения значительных усилий при скрутке.

Очень важно выставить все углы и постоянно контролировать длину диагоналей. Диагонали должны быть равны. Просушить клей надо основательно и надежно. Лучше оставить каркас в покое на несколько дней.

9. После изготовления каркаса в комнате произведена перестановка, один из шкафов специально передвинут для формирования второй стенки ниши кровати. Расстояние между шкафами должно равняться внешней ширине кровати и толщине монтируемых петель.

10. Естественно крепить петли к просто стоящему шкафу не стал. Шкафы необходимо усилить и закрепить. Во первых все съемные полки в нижней части шкафов были жестко прикручены к стенкам при помощи мебельных шурупов, а все имеемые резьбовые соединения подтянуты. Каждый шкаф минимум в трех точках при помощи уголков прикручен к стене. В итоге шкафы стояли как вкопанные:).

11. Так как ясности по способу сборки кровати не было, то решил установить петли и проверить механизм. Положение петель определяет высоту опущенной кровати и расстояние от стены поднятой кровати. Выбирая положение петель надо учесть ход доски изголовья по радиусу оси вращения. В моем варианте доска при опускании кровати проходит в 3см от стены. Координаты оси вращения показаны на эскизе.

12. Петля представляет из себя конструкцию в виде рамки устанавливаемой на опоре и собственно петли устанавливаемой на кровати. Рамки саморезами крепились к шкафам. Их надо установить симметрично и на одном уровне.

13. Петли крепились при помощи мебельных болтов через большую шайбу. На петлях имеются отверстия с соответствующей резьбой. В досках каркаса по месту установки размечались и сверлились отверстия. Через отверстия петли прикреплялись к кровати. Сразу хочу сказать, если вы идете моим путем, то с петли надо снять минимум четыре пружины, чтобы можно было легко опускать каркас кровати для проведения работ и класть небольшой груз для избежания самопроизвольного поднятия.

14. После прикручивания петель установил каркас вертикально. Конструкция короба была еще легкая и я без большого труда вставил петли в рамки и зафиксировал их штатными скобами. С меньшим количеством пружин каркас легко опускался и оставался внизу с небольшим утяжелением, а при поднятии его надо было еще и удерживать. В комнате сразу стало свободнее. Дальше все работы проводились на закрепленной кровати.

15. Следующим этапом было усиление днища кровати. Поперечины из брусков смотрелись хлипко и не верилось, что они выдержат вес. Но отступать было некуда – строительство продолжалось. Днище решено было сделать из 6мм фанеры.

16. К боковым стенкам каркаса по периметру были приклеены бруски сечением 45х45мм. Приклеиваемые бруски и поперечины должны быть в одной плоскости. Для создания давления применялись струбцины. Чтобы не повредить доски необходимо подкладывать прокладки. При наличии всего 5 струбцин бруски клеились в три этапа. Бруски не приклеивались только к боковым стенкам верха кровати, куда крепились ножки. Дальнейшие работы проводились через 7 дней после приклеивания последнего бруска.

17. Для ножек в верхней торцевой доске каркаса кровати выбрано 2 отверстия квадратной формы. Первоначально мучили сомнения, что отверстий крепления ножек недостаточно, но последующий опыт эксплуатации показал надежность крепления.

18. Днище сделано из купленной 6 мм фанеры. Днище из одного куска фанеры сделать не представлялось возможным, так как стандартная ширина листа фанеры 1500мм, в магазине было куплено два листа фанеры размерами 1500х1500мм.

19. Листы фанеры раскроены так, чтобы швы пришлись на менее нагруженные бруски. После вырезания всех кусков фанеры начал работы по креплению их к брускам. Фанеру предполагалось крепить на клею, а для создания давления в местах приклейки просверлить в фанере сквозные отверстия диаметром 3мм для прижима листов саморезами. Фанера выложена на внутренний каркас и намечены будущие отверстия, для уменьшения зазубрин в зоне приклейки лучше начинать сверлить с обратной стороны листов фанеры. В месте крепления ножек в кусках фанеры оставлены пазы для доступа к крепежу ножек.

20. Места установки листов обильно смазываются клеем и листы фанеры прижимаются при помощи саморезов. Кровать поднята и опять оставлена в покое на несколько дней. Затем все саморезы удаляются, а оставшиеся отверстия заливаются клеем ПВА в несколько приемов до полного высыхания клея. Некотая часть саморезов оставил на месте.

21. С монтажом фанеры кровать стала тяжелее и потребовалась регулировка натяжения пружин для облегчения подъема, самопроизвольно она уже не поднималась. В процессе высыхания дополнительно покрыты клеем неплотности склейки фанеры с брусками. Это надо сделать для предотвращения возможных скрипов в кровати.

22. На этом этапе можно снять кровать с петель и установить еще по три пружины. Дальше кровать будет становиться тяжелее и установка пружин потребует больше усилий.

23. Испытания покрытого фанерой днища показали (в центр кровати встали три взрослых человека), что кровать прочная. После испытания днище кровати дополнительно ошкурено и покрыто лаком на водной основе в три слоя.

24. После высыхания лака в кровать установлен матрац. Матрац в расправленном состоянии получился несколько большего размера и поэтому плотно держался во внутреннем объеме каркаса кровати и его дополнительное крепление, как в сайта, не требовалось.

25. Проведены очередные практические испытания кровати, по результатам наличия большого свободного пространства между матрацем и стеной в поднятом состоянии решил размещать в кровати подушки и одеяло. Для этого установлены четыре ремня с липучками от упаковки матраца. Концы ремней крепились к днищу кровати саморезами — клопами. При подъеме кровати одеяло с подушками прижималось ремнями к матрацу.

26. Отделка продолжена установкой облицовки со стороны наружной части днища из листов ДВП — были мспользованы листы от днища старой кровати. Листы крепились на клею и прижимались почтовыми гвоздями. Все листы выставлены в одной плоскости. После приклейки ДВП кровать уже поднималась со значительными усилиями и натяжение пружин было отрегулировано соответствующим винтом на каждой петле для легкого поднятия кровати.
27. Для строгого фиксирования кровати в вертикальном положении смонтированы ограничители движения кровати при подъеме. Ограничители установлены на горизонтальной доске между шкафами, служащей одновременно защитой от пыли поднятой кровати. Ограничитель сделан из куска доски на место касания с кроватью установлен амортизатор из губчатой резины. Кусок доски лучше закрепить на клею и на саморезах. Крепление на клею не выдержало и было усилено саморезами.

Пришло понимание того, что спать на раскладывающемся диване-уголке уже нет сил. Диван – старенький (8 лет!!!), наполнитель местами промялся, спина чувствует твердые неровности и по утрам болит.

Для начала решили с женой проехать – посмотреть по магазинам и ярмаркам кровать + ортопедический матрас. С размером спального места определились – 1400 х 2000. Это подходит и для последующей планировки комнаты.

Спальный гарнитур (кровать, шкаф, тумбочки и прочее) нам не подходит, т.к. спальня маленькая – 9м2. Остаётся – просто кровать.

Цены были разные — от 6500 руб. (ЛДСП+фанера) до 50000 и выше.

Понравилось что-то похожее:

только без изголовия. (Мягкие борта без острых углов + простота… короче понравилось!)

Цена такой кровати (без подъемного механизма) – порядка 15000 руб. Можно поставить лифт в понравившуюся кровать (еще + 12000). Итого – 27000 руб.

Подъемный механизм был нужен, т.к. квартира малогабаритная и наличие дополнительных отсеков для разных вещей – вопрос решенный.

Решил сам делать кровать (опыта никакого, но с инструментом работать умею).

Ортопедическое основание нашли за 4500 руб.

Система трансформации – лифт: 1200 руб.

Набросал эскиз, продумал – как все будет устроено. Просчитал приблизительно пиломатериал и поехал на поиск досок для боковин и ножек. (Важно: Цельных досок необходимого размера нет. Нужно покупать шпунтованную доску (подоконник или что-то подобное). Не зная этого, купил половую доску со шпоном под склейку (толщина – 35 мм, ширина — 150 мм) из расчета по три доски на сторону. Для ножек взял брус 100 х 100 мм. При покупке все доски и брус напилили по размерам.

Дома подобрал и склеил (Клей столярный на основе ПВА) по три доски: Длинная сторона – 2010 мм, короткая сторона – 1420+35+35=1490 мм. (Предварительно прикинул, с каким зазором работает газ-лифт – около 10 мм от подъемной планки до стенки кровати, к которой крепится газ-лифт. Отсюда 1420мм). 35мм — толщина доски.

Минус половой доски в том, что она имеет небольшую кривизну – «пропеллер» (берите подоконник – он прямой). По этому долго выбирал и подгонял – какие доски как встанут.

В итоге подобрал и склеил 4 доски. Размер досок: L1=L2=2010мм, L3=L4=1490мм.

Т.к. ортопедическое основание опирается на 4 угла и продольную плоскость посередине, склеил еще одну доску, которая послужит опорой для основания. L5=2010мм

Размер ножек: L1=L2=L3=L4=450мм. Брус был сырой и по этому слегка растрескался пока сох. Но на процесс и качество это не повлияло. Важно дать дереву высохнуть. Кровать делал не спеша, по этому было время ножкам подсохнуть.

Борта кровати надо было скруглить. Делалось в два приема: 1 – электрическим лобзиком под углом 45°; 2 – ленточной шлифмашинкой (на глаз).

Далее собирались все стороны кровати с помощью уголков и саморезов. Сложность заключалась в том, что три доски получились почти прямыми, а одна из сторон (предполагалась ставить этой стороной к стене) была «прпеллером». По этому сначала крепились «прямые» стороны:

Выйдя на 4-й угол, имеем вот такую кривизну:

Доска с усилием сдвигалась в размер и скрепилась длинным саморезом в торец доски:

Внизу этого угла тоже не всё хорошо:

Из-за того, что низ доски из-за «пропеллера» увело в сторону – ставился клин. С внешней стороны выступающую доску просто срезал.

Углы скругливал по той же технологии: (видны отверстия для крепления ножек)

Так как в углах внутри основания кровати находятся металлические уголки, была необходимость дополнительной обработки ножек (пазы ленточной шлифмашинкой):

Вымерялись и сверлились отверстия крепления ножек. Высота ножек такая же как и ширина боковин. Смещение ножек вниз на 60мм.

Пробная установка ножек:

Все винты на своих местах: (Сверху остается место для ортопедического основания + бортик для устойчивости матраса)

На торцы ножек (сверху и снизу) были приклеены куски линолеума. Снизу чтобы не царапать пол, а сверху для ортопедического основания:

После приклеивания накладок, проклеил и обернул ножки обивочным материалом, степлером закрепил края. Вырезаны отверстия под винты крепления:

Поставил кровать и прикинул, как встанет ортопедическое основание:

Примерно так будет открываться на лифтах. Под серединой основания пока нет доски-опоры. Она смещается вниз как и ножки – на 60 мм.

Приступаем к обтягиванию бортов кровати. Сначала поролон S-10мм:

Это нижняя сторона борта кровати. Поролон идет от края доски, т.к. внутри основания будут рейки для поддержки фанерного основания ящиков. Поролон приклеивается к бортам.

Это один из углов. Поролон поворачивается, обрезается и прибивается степлером.

Сверху поролон прибивается с напуском примерно 3-4 мм.

Стыкуя поролон, использовалась вставка по месту и на глаз (заметна не будет):

Так отделывался борт вокруг ножки. Вид снизу:

(Это как раз та ножка, в кривом углу. Это утолщение и есть деревянная вставка).

Снизу кожзам подбивался с напуском, без подворота. Ширина напуска равна ширине рейки, которая будет держать фанерное дно. Сверху – подбивался с подворотом для красоты. Углы пока не придумал, как завести…

Углы завел и закрепил. Была бы кожа, может быть натянул красиво с мелкими складками.

Так выглядит снаружи:

Завел все углы. Получилось мягко и скруглено. На этом этапе клеил полоску линолеума на доску-опору.

Некрасивые уголки средней доски обил остатками кожзама:

Проверяю плотное прилегание всех четырех ножек и доски-опоры к ортопедическому основанию. (Примечание: Среднюю доску трудно подогнать с одного раза. Не спешите прикручивать все саморезы в уголки, приверните по 2-4 и проверьте прилегание основания ).

Следующий этап – рейки для фанерного дна. По всему внутреннему периметру прикрутил рейки сечением 25х40. В рейке отверстия для саморезов сверлить большим размером.

Сын Андрей помогает. Он смазывает саморезы в мыле, ставит в рейку и бьет молотком, чтобы саморез вошел в доску. А я просто закручиваю

Почти готово…).

Так как получившийся сверху борта валик чуть перекрывает ортопедическое основание, то в опущенном состоянии основание держится и не взлетает кверху.

Газовые амортизаторы подбираются в зависимости от веса ортопедического основания + матраса. Мои газовые амортизаторы рассчитаны на 80 кг.

Заказывали матрас, и наконец его привезли. Сверху влагостойкий чехол:

Матрас лежит высоко и видна щель между матрасом и основанием.

ВЫВОД: Надо сдвигать ножки и среднюю доску-опору не на 60 мм, а на 90 мм. Это даст возможность лечь матрасу плотнее в основание.

Все. Кровать готова. Ориентировочная стоимость материалов (без матраса): 9 – 10 тыс. руб. Матрас брали дорогой из-за проблем со спиной.

Кровать была испытана. Очень устойчивая, ничего не скрипит. Дерево использовалось сухое – рассохнуться не должно.

В условиях дефицита места в современных квартирах размещение такой крупногабаритной мебели, как кровать, может стать неразрешимой проблемой. Раскладушки и диваны-кровати, конечно, могут решить этот вопрос, но каждый день вам нужно будет собирать и разбирать конструкцию. А это — трата времени, которого зачастую, не хватает, и ко всему прочему, такие ежедневные “упражнения” быстро изнашивают механизмы. Сэкономить пространство и обзавестись полноценным спальным местом можно, если установить в квартире подъемную кровать. Но предложения торговых точек в плане выбора подобной мебели весьма ограничены, и купить готовую почти невозможно. Да и цена заставит удивиться даже видавших многое покупателей. Поэтому кровать с подъемным механизмом своими руками станет отличным вариантом.

Размеры

Прежде чем приступить к производству кровати с подъемным механизмом своими руками, стоит подготовить чертежи. Не стоит брать за основу какие-то общепринятые размеры. Сделайте модель, которая будет целиком и полностью соответствовать вашим параметрам. Чтобы их измерить, вам понадобится рулетка, блокнот, ручка и помощник:

• Лягте на пол, сомкните пальцы рук и разведите локти в стороны. Попросите вашего помощника измерить расстояние от локтя до локтя. К этому значению прибавьте 10-15 сантиметров с каждой стороны, так называемая зона комфорта. Это и будет ширина вашего будущего места для отдыха. Если планируется сделать двухспальную кровать, то полученное значение нужно суммировать.
• Затем измерьте ваш рост. Это также можно сделать в положении лежа. К полученному значению прибавьте 30-40 сантиметров — зона комфорта, и желаемую длину.
• Высота среднестатистической кровати — 50-60 сантиметров. Но тут стоит учесть некоторые нюансы. Если спальное место предназначено для человека в возрасте, то лучше увеличить это значение. Если вы планируете сделать подиум-кровать с подъемным механизмом своими руками, то среднестатистические данные лучше уменьшить.

Важно! Для того чтобы рассчитать нагрузку на кровать с подъемным механизмом своими руками, особых познаний в математике не нужно. К весу одного или двух пользователей, если планируется сделать двухспальную кровать, прибавляется 15% запаса прочности.

Материалы и инструменты

Изготовить каркас кровати с подъемным механизмом своими руками не так сложно, как может показаться. Любой человек, имеющий минимальные навыки выполнения столярных работ, способен справиться с этой задачей, достаточно приобрести необходимые инструменты и материалы:

• Каркас кровати с подъемным механизмом своими руками в большинстве случаев делается только из деревянного бруса. Это — самый доступный, прочный и экологически чистый материал.
• Если хотите усложнить задачу и у вас имеются навыки работы со сварочным аппаратом, то каркас может быть и металлическим. Но обрабатывать и монтировать деревянную основу все же проще.
• Для спинок и бортиков мастера рекомендуют выбирать древесно-стружечную плиту или МДФ. Последний вариант предпочтительнее, так как его плотность, соответственно — долговечность, выше. К тому же, при сборке кровати некоторые ее части придется проклеивать.

Важно! Для МДФ подойдет обычный ПВА или аналогичный ему “Столяр”. При склейке ламинированного ДСП понадобится нитроклей, что не всегда желательно.

• Дно кровати вы можете сделать как из фанеры, так и из реек. Фанера более дешевый и доступный вариант, рейки — более удобный в пользовании. Этот материал можно сделать самим, а можно заказать готовые, ортопедические детали, которые имеют слегка выпуклую форму.

Большая часть работ в процессе изготовления подъемной кровати своими руками будет связана с обработкой древесины, поэтому инструмент потребуется соответствующий:

1. лобзик электрический;
2. шуруповерт и набор бит к нему;
3. сварочный аппарат;
4. болгарка с диском по металлу;
5. рулетка;
6. уровень;
7. маркер, карандаш;
8. стальные планки;
9. ткань для обивки;
10. поролон;
11. мебельный степлер;
12. фен строительный.

Крепление, в зависимости от конструкции подъемной кровати своими руками может понадобиться разное. Чаще всего используется такое:

• Саморезы — не обычные, а фосфатированные. У них шершавая поверхность и сцепление с проклеенной поверхностью гораздо прочнее. Диаметр лучше выбрать не более 6 миллиметров, а длина должна быть равна сумме толщины деталей, которые он соединяет за вычетом 10 мм.
• Металлические уголки — здесь лучше остановить свой выбор на деталях с округлым широким ребром жесткости. Заусениц на таких креплениях быть не должно — это первый признак перетянутого металла.
• Гвозди в 60-70 мм с кольцевой насечкой.
• Часть мастеров при сборке подъемной кровати своими руками используют шканты, но их лучше заменить нагелями. Они дают более долговечное и надежное соединение деталей.

Перед тем, как сделать кровать с подъемным механизмом своими руками, запаситесь еще и струбциной. Она обеспечит плотность и крепость как отдельным соединениям, так и конструкции в целом.

Конструкция и механизм

Достаточно беглого взгляда на любое фото кровати с подъемным механизмом своими руками, чтобы понять, что она представляет собой шкаф со встроенной в него “раскладушкой”. Конструкция подъемной кровати своими руками состоит из основания и рамы, которая закреплена на стене. Вертикальное и горизонтальное положение придается с помощью подъемного механизма. Он может быть трех типов:

• Механизм с ручным подъемом — самый доступный и простой. В нем нет амортизаторов или пружин. Идеально подходит для кровати для взрослых, так как при открытии короба нужно приложить немалые усилия, детям справится с такой нагрузкой не под силу. Главное преимущество — прочность и долговечность.
• Пружинный механизм также не доставит владельцам особых хлопот. Но у него есть главный недостаток — пружины быстро изнашиваются и растягиваются. Поэтому срок его эксплуатации — от 3 лет до 5. Затем пружины потребуют замены. Большим плюсом этого механизма является цена, она сравнительно небольшая. Благодаря этому, пружины пользуются большим спросом у тех, кто собирается смонтировать кровать с подъемным механизмом своими руками.
• Газовый амортизатор является самыми удобным, надежным, долговечным механизмом. Работает плавно, бесшумно, практически без вмешательства человека. Срок эксплуатации при ежедневном использовании — до 10 лет. Выбирать такое устройство следует, исходя из размеров каркаса. Механизм на газовых амортизаторах является дорогим, но, в то же время, востребованным. Также он идеально подходит для двуспальной кровати с подъемным механизмом своими руками, так как этот вариант более прочный и выносливый.

Построение чертежа

Попытка воплотить все и сразу — без чертежей, грамотного расчета, предварительной подготовки и разметки — приводит к порче материала из-за постоянного внесения изменений в конструкцию изделия. Поэтому после заготовки необходимых инструментов, материалов, садимся делать чертежи кровати с подъемным механизмом. При этом стоит знать следующие нюансы:

• Высота ножек, бортов и высота выступающей над бортами части матраса — общая высота спального места, от которой зависит глубина конструкции шкафа. Обычно она составляет примерно 450 миллиметра — удобно садиться.
• Если механизм имеет толщину 32 миллиметра, то и зазоры между бортами кровати и боковинами шкафа будет 32 миллиметра с каждой из сторон.
• Соответственно — при расчете учитывают ширину спального места, толщину бортов основания, зазоры для установки механизма и толщину боковин шкафа.
• Создавая кровать с подъемным механизмом своими руками еще на чертеже определяем места расположения бруса на спинке и царге. Здесь расчет следующий. Если матрас будет в лежаке, то отступ от верхнего края боковины составляет сумму 30–50 мм и толщины дна — досок или листа фанеры. Если матрас лежит сверху, то отступ составит толщину настила.

Важно! Не забудьте перед тем, как сделать кровать с подъемным механизмом своими руками, не только создать место для работ, но и убрать плинтус вдоль стены, к которой будет примыкать мебель.

Основные работы

Любая подъемная кровать своими руками состоит из несущей рамы. Для того чтобы ее изготовить, вам потребуются деревянные брусья. Лучше взять толщину 50 на 50 миллиметров. Внешняя часть включает в себя изголовье, изножье и боковины, которые профи своего дела называют царги. Рама застилается досками, рейками или листом фанеры — так создается днище будущего спального места.

Сам процесс сборки кровати с подъемным механизмом своими руками состоит из следующих этапов:

• Готовим спинку и боковины, их максимальная толщина должна быть не более 40 миллиметров. Еще до начала работ на этих заготовках делаем кромку.
• Из обычных, лучше всего строганых, досок вырезаем царги. Их толщина 40-60 миллиметров, ширина — не более 200 миллиметров.

Важно! Эти детали еще на подготовительном этапе лучше покрасить или покрыть лаком.

• Брус, который будем использовать для рамы, обработайте антисептиком, чтобы защитить дерево от следов времени. Их размеры определяем еще на этапе построения чертежа, и они зависят от ваших параметров, которые вы уже замеряли.
• Угловым соединениям подъемной кровать своими руками предстоит самая главная задача. Они будут выдерживать основную нагрузку. Поэтому крепежи в этих местах дублируйте. Спинки и боковины соедините между собой нагелями, а бруски выбирайте в четверть.
• Отверстия для крепежей, в частности для нагелей, высверливайте заранее. Соединяя детали между собой даже саморезами, все стыки дополнительно укрепляйте клеем и удерживайте со струбциной в течение суток.

Важно! Все отверстия, которые делаются при сборке кровати с подъемным механизмом своими руками, — глухие. Сквозное просверливание не допускается.

• После того, как брус надежно приклеен и закреплен саморезами, сделайте предварительную сборку. Спинки устанавливаются вертикально, на временные опоры, затем накладываются боковины. После — обязательно проверьте, насколько прямыми получились углы конструкции.
• Затем конструкцию обвяжите веревкой, а на спинках карандашом отметьте отверстия для нагелей – по 2 на торец. Затем царги снимаются, в спинках проделываются отверстия, лунки смазываются каким-либо красящим составом — хотя бы фломастером. Снова царги и спинки соедините так, чтобы место для ответной части лунки отпечаталось на досках боковин. Будущую подъемную кровать своими руками разберите, в царгах высверлите отверстия под лунки.
• Лунки на царгах промажьте клеем, в отверстия вставьте нагели и удерживайте струбциной. Затем кровать соберите на нагели, то есть, спинка насадите на штыри в царгах и наведите киянкой до плотной посадки. При этом четверти рамы также смажьте клеем.
• Раму обтяните веревкой в три витка. Для плотного натяжения между веревкой и кроватью вставьте обрезки трубы, деревяшки и прочее. Веревка должна быть очень туго натянута. В таком положении изделие остается 2-4 суток.
• Просверлите отверстия под нагели в раме, установите тоже на клей. Обтяжка при этом не снимается. После высушивания крепления углов дублируются металлическими уголками.

Важно! В конструкции со спинками ножки не нужны, так как она опирается на изголовье и изножье, но при желании их можно установить, закрепив к брусковой раме.

• Настил из досок толщиной в 20 мм шириной в 80-100 мм закрепите на клей и гвоздями. На каждый край – 2 гвоздя.

Важно! Если приобретено реечное днище, то по раме распределяются лагодержатели, а в них фиксируются рейки.

Как видите, решение вопроса, как сделать кровать с подъемным механизмом своими руками, не такое уж и простое, как может показаться на первый взгляд. На эти работы заранее закладывайте 2-3 дня, которые понадобятся не только для монтажа, но и для просушки мест соединений.

Двухспальная кровать

Двуспальная кровать с подъемным механизмом своими руками создается по такой же схеме. Но есть один нюанс: поскольку конструкция должна выдерживать двойную нагрузку, ее необходимо усилить лонжероном. Это — продольная связка из доски 40 на 100 миллиметров:

• При необходимости — вы можете сделать не 1, а сразу 3 лонжерона, расположив их равномерно по всей конструкции.
• Крепится эта датель на клей и гвозди — 2 гвоздя с каждой стороны по диагонали. Для большей прочности стоит продублировать такие стыки стальным уголками.
• Такая деталь, как лонжерон, должна составлять единую плоскость с рамой. Углы, под которыми она располагается, также должны быть идеально ровными.

Установка механизма

Подъемная кровать своими руками — процесс не простой и кропотливый, состоит из нескольких важных этапов. После сборки рамы и спального места необходимо заняться установкой подъемного механизма на кровать своими руками:

1. Отметьте на коробе места для крепежа, просверлите отверстия.
2. Нижнюю часть механизма закрепите болтами.
3. Установите уголок устройства к раме конструкции.
4. Опустите основание изделия внутрь каркаса кровати и разметьте по 4 отверстия на каждой из сторон рамы таким образом, чтобы они соответствовали нижней планке механизма.
5. Откройте каркас и просверлите в нем отверстия.
6. Закрепите верхнюю планку механизма 4 винтами так, чтобы между рамой и коробом имелся достаточный зазор для его функционирования.

Важно! После того, как установка подъемного механизма на кровать своими руками завершена, его работу стоит тщательно проверить, при необходимости — откорректировать. Во время монтажа важно учитывать, что точки крепления лифта должны надежно удерживаться проушиной с помощью болта. Установку нужно совершать таким образом, чтобы фитинги свободно оперировались, а движение на подъем и спуск совершалось без затруднений.

Дополнительный каркас

Прочность любой кровати с подъемным механизмом своими руками может быть увеличена при помощи специально изготовленного стального каркаса. При размерах кровати от двуспальной и выше это имеет такое же большое значение, как и для кроватей нестандартной формы:

• Изготавливается каркас подъемной кровати своими руками из того же стального профиля, что и подъемный механизм, или чуть большего сечения. Габаритные размеры должны быть заранее спроектированы в соответствии с конструкцией, распиливание профиля на заготовки выполняется при помощи болгарки. Детали соединяются аккуратным сварным швом.
• Обязательно нужно между продольными и поперечными элементами в углах их соединения установить поперечные стойки, которые добавят конструкции прочности и не дадут ей сложиться под нагрузками в процессе эксплуатации.

Обшивка

Когда конструкция подъемной кровать своими руками готова, ее нужно обшить. Это делается для того, чтобы:

• спрятать каркасные, рамные элементы;
• получить комфортное и мягкое ложе;
• придать мебели эстетичный вид.

Вот по какому принципу выполняется эта работа:

1. Первым делом уложите на основу листовой поролон — оптимальное количество слоев определяйте сами.
2. Сверху закройте его обивочным материалом. Это может быть не только ткань, но и дерматин или кожа.
3. К каркасу подъемной кровати своими руками обшивку крепите с помощью мебельного степлера: его стальные скобы прочно вбиваются в основание, но одновременно остаются малозаметными на обшивке, поэтому не портят внешний вид мебели.
4. Также не забудьте облицевать декоративным материалом и боковые части кровати.

Таким образом, если разобраться в инструкции, то даже изготовление столь сложного предмета мебели, как кровать с подъемным механизмом своими руками, окажется вполне посильной задачей. Так что не спешите тратиться на магазинное изделие — приложив определенные усилия и потратив время, вы сможете получить не менее привлекательную модель, но в несколько раз дешевле.