Мебель и аксессуары
Дровник у стены. Как сделать дровницу своими руками? Подготовительный этап перед постройкой

Дровник у стены. Как сделать дровницу своими руками? Подготовительный этап перед постройкой

Дровяник - это специальная отдельно стоящая конструкция, предназначенная для складирования и хранения дров. Выбор материала и способа изготовления дровяника определяется бюджетом, установленным для данной постройки и теми требованиями, которые будущий владелец к нему предъявляет. Наиболее распространенные конструкции выполняются из досок на простом каркасе из вертикальных деревянных стоек, накрытых односкатной крышей.

Каким должен быть дровяник?

Главное требование, которому должна отвечать конструкция для хранения дров - это эффективная защита древесного топлива от воды, поступающей в виде осадков. Так как дождь или снег в большинстве случаев падают вертикально на поверхность земли, то для дровяника вполне достаточно будет установки односкатной крыши. Такая кровля собирает основную массу осадочных вод и гарантирует сохранность дров на протяжении нескольких месяцев, пока они не будут использованы.

Проектирование дровяника в обязательном порядке выполняется с учётом того, как часто и в каком количестве используются дрова. Если древесное топливо берется из места хранения на ежедневные нужды 1-2 раза в сутки, то доступ к дровам должен быть свободный и размер самой постройки соответствовать количеству, которое планируется запасать.

Для примера в автомобиле ГАЗ-53, в простонародье «Газон» габариты кузова 3600х2200х600 мм, и при укладке навалом с горкой в нём помещается не менее 6.3 кубических метров уже наколотых дров. В следующем разделе размещены чертежи с указанием точных габаритов возможных построек: по ним можно более точно рассчитать объём материала, который вмещает каждая конструкция.

Что касается конструкции стен, то здесь требования к уровню защиты, который они обеспечивают, будут зависеть от нескольких факторов. Во-первых, следует учесть погодные условия в определенном регионе. Для сухого климата с небольшим количеством осадков хватит и простого навеса без ограждающих конструкций по периметру. Если же дожди в определенной местности - явление регулярное, то лучше позаботиться об изготовлении лёгких стен из горизонтально набитых досок с небольшими промежутками.

Относительно каркаса дровяника, то его прочность также определяется климатическими характеристиками и рельефом местности. Если на участке нередко дует сильный ветер, то конструкция должна быть снабжена не только стенами, защищающими дрова от попадания косого дождя, но и надёжным каркасом, способным гарантировать устойчивость постройки даже при очень ветреной погоде.

В зависимости от уровня сложности каждого элемента конструкции, дровяник может выглядеть по-разному. Его изготавливают как обычный гриб с круговой крышей, как навес, опирающийся одной гранью на стену дома, гаража или другого строения на участке, или как небольшой сарайчик с легкими стенами и столбчатым фундаментом минимальной сложности.

Чертежи дровяника

Рассмотрим для начала чертежи дровника классической конструкции в виде небольшого отдельно стоящего крытого каркаса с решетчатыми стенами.

Подробная технология его строительства будет расписана в следующем разделе, а тут по указанным габаритам можно рассчитать примерный объём дров, которые можно будет складировать под крышей такой постройки.

Следующий дровяник имеет компактные размеры 1800х472х2015 мм. Он подойдет при складировании небольшого запаса дров для дачи или бани.

Задняя стенка выполнена цельной и может быть повернута к ветреной стороне, с которой наиболее часто наблюдаются косые потоки дождя.

Для максимально удобного подхода к дровам и простой укладки материала хорошо подойдет конструкция в виде грибка, размещенная ниже.

Более полный и подробный чертеж с указанием каждого конкретного элемента постройки доступен под спойлером.

Минус такого дровяника в полной незащищенности древесного топлива от дождя со стороны стен. Изготовление данного типа постройки будет приемлем только в местности с небольшим количеством осадков.

Маленький дровяник, который можно использовать для временного хранения небольшого запаса дров. Его будет уместно разместить неподалеку от мангала, камина или печи, чтобы древесное топливо всегда было под рукой.

Как сделать дровяник своими руками?

Технология строительства такого небольшого хранилища дров достаточно простая. Первым делом выполняется устройство основания, в данном случае для этого использовались небольшие фундаментные блоки. С таким же успехом на такой фундамент можно взять кубики, сделанные из нескольких скрепленных раствором стандартных кирпичей.

Порядок установки начинается с рытья ямки небольшой глубины. Затем в неё засыпается песок толщиной 10 см, после чего он утрамбовывается, проливается водой и опять утрамбовывается.

Следующий этап - размещение на подготовленные места фундаментных опор с выравниванием всей конструкции по одному уровню. На каждый блок обязательно выполняется настил из рубероида или специального прочного гидроизоляционного материала для защиты деревянного каркаса от проникновения грунтовых вод.

Далее делается деревянная обвязка по периметру из бруса 50х100 мм и установка поперечных балок пола из того же материала. Затем устанавливаются вертикальные стойки каркаса и поперечные потолочные балки по периметру. Стойки фиксируются специальными укосинами в нижних углах конструкции для придания ей прочности и стабильности.

На фото видно, как выполнена достаточно простая стропильная система крыши, а поверх неё смонтирована обрешетка из обычной доски дюймовки для укладки кровельного слоя из металлочерепицы. Последний этап - обшивка фронтонов крыши и внешняя отделка стен из досок с промежутками для вентиляции.

Наличие в доме камина или печи предполагает организацию места для хранения дров как на улице, так и рядом с этим отопительным сооружением. Причем приспособление для складирования топлива чаще всего имеет не только функциональное, но и декоративное предназначение. Очень часто оно способно стать настоящим украшением как для комнаты, так и для территории двора.

Дровницы для каминов и печей могут быть изготовлены из разных материалов, и иметь различные конфигурации. Эти факторы напрямую зависят от выбора владельцев жилья и общего стиля оформления помещения, в котором расположена печь.

Для чего необходимы дровницы

Многие полагают, что дровницы, устанавливаемые рядом с камином, выполняют исключительно декоративную функцию, поэтому считают их необязательным элементом. Однако, они изначально предназначались для совершенно другой цели - это окончательная просушка дров перед загрузкой их топочную камеру.

В каких бы условиях ни хранились дрова на улице, перед тем как их использовать, они должны хотя бы сутки находиться при комнатной температуре. В это время из поленьев испаряется излишняя влага, благодаря чему теплоотдача от их сжигания значительно возрастает.

Таким образом, каждую последующую партию дров обычно заносят в помещение и укладывают в дровницу сразу после закладки в печь (камин) уже просушенных поленьев.

Поэтому производители металлических печей и каминов предусматривают во многих своих моделях специальные ниши для просушки дров.

Но для того чтобы древесина быстро дошла в помещении до оптимального состояния остаточной влажности, на улице для нее также необходимо создать правильные условия хранения.

Поэтому нарубленные дрова складывают в поленницу. Лучше всего будет, если дрова находятся в вентилируемом сарае. Но если подобной возможности нет, для поленницы обустраивается дровница, которая также должна проветриваться. Ее боковые стенки обязательно оставляются открытыми. Ну а если такую конструкцию устанавливают вдоль стены дома или же хозяйственной постройки, то между поверхностью стены и дровами должно быть предусмотрено расстояние не менее 50 мм. Конечно же, уличная дровница должна иметь крышу, чтобы вода и снег минимально попадали на поверхности древесины.

Если дровница устанавливается в той части двора, где не создавалось покрытия по грунту, то есть на открытой почве, то рекомендуется нижний слой дров поднять на 100÷150 мм, чтобы грунтовая влага не проникала в древесину. Для этого в нижней части постройки обустраивается полка или же выкладывается слой из влагостойкого материала.

Из чего изготавливаются дровницы?

Дровницы, устанавливаемые на улице, могут изготавливаться как из древесины, так и из металла.

Однако, не стоит при этом забывать, что древесина и металл имеют совершенно различные физические характеристики. При изменении температуры на металлических деталях образуется конденсат, и эту влагу могут впитывать дрова. Поэтому лучше всего уличную дровницу строить из древесины. Можно, в принципе, использовать и оба этих материала, но обустроив конструкцию так, чтобы дрова не соприкасались с металлом.

Подставки для дров, устанавливаемые внутри помещений, непосредственно около печи или камина, наоборот, лучше изготавливать из металла. Этот материал принимает температуру воздуха и будет способствовать быстрому просыханию древесины. Так как дровница устанавливается около отопительного прибора, металл будет прогреваться выше общей комнатной температуры, что также пойдет на пользу при просушке дров.

Цены на дровницы Везувий

Дровница Везувий

Еще одним удачным вариантом являются встроенные в стену дровницы, то есть возводимые при постройке камина из кирпича, или же выстраиваемые позже в виде гипсокартонной конструкции из огнестойкого ГКЛ

Встроенные в стену около печи или камина дровницы-ниши, как правило, имеют большой объем, что позволяет просушить сразу много топлива. По мере его использования запасы постепенно пополняются. Свежая древесина привнесет в помещение здоровый лесной аромат, который будет держаться постоянно и обновляться после появления каждой новой партии дров.

Еще один материал, который достаточно часто применяется для изготовления дровниц - это ветки ивы, из которых плетутся корзины различных форм. Удобства таких подставок заключается в их небольшой массе. Так, взяв корзинку, можно сходить за дровами во двор к поленнице, а затем, не перекладывая их, установить подставку около камина, избежав загрязнения пола.

Разновидности дровниц, используемых в помещении

Как можно понять из представленной выше информации, дровницы, устанавливаемые в комнате, могут быть стационарными и мобильными, то есть переносными или передвижными.

Стационарные подставки под дрова

Стационарными подставками под дрова можно назвать следующие варианты:

— изготовленные из тяжелого кованного металла;

— встроенные в конструкцию печи или камина;

— дровницу, обустроенную в стеновой нише;

— пристроенные к стене;

— изготовленные в виде тумбы или шкафа.

Преимущество стационарных вариантов заключается в том, что конструкция может иметь большую вместительность, что избавит от постоянного пополнения ее дровами, так полной «заправки» хватит надолго. В то же время многие модели стационарных дровниц занимают немало полезного места, что неприемлемо для помещений с небольшой площадью. Исключением являются сушильные камеры, встроенные в сам камин или печь или же ниши, обустроенные в стене.

Мобильные дровницы

К мобильным вариантам подставок под дрова относят переносные дровницы и передвижные модели, оснащенные колесами.

Переносные подставки могут быть изготовлены из легкого металла, дерева или же сплетены из веток. Чаще всего эти изделия имеют довольно небольшие габариты.

Металлические переносные подставки - компактные по размерам, обычно украшены красивыми коваными элементами. Поэтому они не только станут декоративной деталью интерьера, но и прослужат длительное время. Подставки, изготовленные в заводских условиях, как правило, имеют антикоррозийное напыление, что способствует сохранению эстетичного внешнего вида изделий на протяжении всего периода эксплуатации.

Плетеные подставки имеют эстетичный внешний вид и небольшой вес, поэтому в них удобно доставлять дрова к печи. Однако, они довольно быстро теряют свою привлекательность, так как поленья не только имеют определенный, весьма немалый вес, но и неровные края, а также шершавую кору. Все это повреждает поверхности корзин, приводит к быстрому их износу. Поэтому практичными их назвать нельзя.

Передвижные конструкции делают также из металла или дерева, но они могут иметь более внушительные размеры и вместимость. Все благодаря тому, что на них устанавливаются колеса.

Эти конструкции удобны в эксплуатации, так как их можно подкатить к двери и заполнить дровами, не перенося поленья через всю комнату. При загрузке дров в топку отопительного прибора подставку также можно установить в наиболее удобное для себя положение.

Кроме того, на колесных подставках достаточно часто предусматривают специальные крючки для навешивания щеток, кочерги и других каминных аксессуаров.

Цены на мобильные дровницы

дровницы

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать дровяную

Дровница-переноска своими руками — пошагово

Чтобы в холодное время года не выходить лишний раз на улицу за очередной партией дров и не приносить в дом излишний мусор, который неизбежен при складировании поленьев на полы, необходимо обязательно иметь дровницу.

Дрова обычно приносят в охапке, загрязняя домашнюю одежду. И чтобы облегчить этот процесс и сэкономить на стирке, будет очень неплохо иметь в доме переносную мини-подставку.

Самый простой способ обзавестись этим аксессуаром - это приобрести его в специализированном магазине, тем более что ассортимент этих изделий достаточно широк. В продаже можно найти подставки, изготовленные из разных материалов, поэтому предоставляется возможность подобрать вариант, который будет хорошо гармонировать с общим оформлением интерьера.

Однако, необходимо учитывать, что каминные аксессуары стоят довольно-таки дорого. Поэтому многие владельцы домов с каминами предпочитают мастерить такие изделия самостоятельно. Необходимо отметить, что самый простой вариант подставки-переноски сможет изготовить большинство домашних мастеров, даже не имеющих большого опыта работы со сложными инструментами. И что важно - без значительных затрат.

Для работы потребуется подготовить некоторые инструменты и материалы:

Из инструментов потребуется болгарка (шлифовальная машинка), сварочный аппарат, тиски, молоток и два отрезка металлической трубы диаметром в 30÷35 и 70÷80 мм, которые станут шаблоном для сгиба прута.
Из материалов будут необходимы три арматурных прута длиной в 1500 мм, диаметром 7÷8 мм, а также лист металла толщиной 0,5÷1,0 мм и размером 600÷800 мм. Кроме этого, потребуется деревянный хорошо обработанный черенок диаметром в 25÷30 мм и длиной в 500 мм.

Когда все необходимое будет готово, можно переходить к выполнению работ.

Иллюстрации – заготовки и процесс сборки их в готовое изделие.	Краткое описание выполняемых операций.
	Первым шагом изготавливаются два одинаковых кольца, имеющих внутренний диаметр 25÷30 мм. Лучше этот процесс произвести с помощью трубогиба, но этот инструмент, как правило, есть только у профессионалов. Поэтому можно использовать тиски, молоток и подготовленный шаблон-трубу. Арматурный прут вместе с трубой зажимается в тисках. Затем, постепенным подбиванием прута вокруг трубы, он сгибается в кольцо. После этого, лишняя часть прута отрезается шлифмашинкой. Колец с таким диаметром потребуется 2 штуки.
	Аналогичным способом изготавливаются четыре кольца с внутренним диаметром в 70÷80 мм - эти элементы будут выполнять функции ножек подставки. Эти четыре кольца не должны быть замкнуты - между концами прута необходимо оставить зазор в 10÷12 мм. Этот зазор в дальнейшем, при сборке конструкции, позволит производить некоторые корректировки.
	Далее, из прутьев формируются две петли – подвески. Они могут иметь круглую или же трапециевидную форму. Эти заготовки составят несущую часть конструкции. Если выбирается представленная на иллюстрации форма, то ее нижняя часть выполняется в виде полуокружности с радиусом в 200 мм. В завершении полуокружности концы прута идут под наклоном, а затем вверху изгибаются, образуя полуокружность диаметром в 60 мм. В верхней части концы прутка фиксируются между собой с помощью сварки. После этого вверху, с внутренней стороны петель, привариваются ранее подготовленные кольца с внутренним диаметром в 25÷30 мм. При этом зазор между концами прута, сформировавшего кольца, должен оставаться открытым. Эти кольца предназначены для установки деревянной ручки подставки-дровницы.
	Следующим шагом на подготовленных заготовках делается разметка для приваривания колец - ножек подставки. Кольца должны располагаться на одинаковом расстоянии от центра полуокружности, иначе подставка будет стоять неровно.
	Кроме того, кольца-ножки необходимо закрепить так, чтобы между полом и нижним краем петли-подвески оставался просвет в 25÷30 мм. Две заготовки должны быть абсолютно идентичны, иначе конструкция получится перекошенной.
	В качестве поддона в демонстрируемом примере была использована стенка от старой стиральной машинки. Материал отлично подошел для подставки, и по толщине, и благодаря наличию качественного профессионального покрытия, а также жестким ребрам, расположенным по всему периметру панели. Толщина металла панели составляет 0,75 мм, а линейные размеры - 600×800 мм.
	Металлический лист необходимо согнуть. Для этого процесса используется правка (шаблон), имеющая цилиндрическую форму и радиус, превышающий радиус полукруга нижней части заготовок, так как лист должен встать в них враспор. В качестве шаблона можно использовать ровно оструганное бревно, обрезок трубы большого диаметра или же пустой газовый баллон.
	Если для формирования поддона в форме полуцилиндра используется панель с жесткими загнутыми ребрами по краям, как в данном примере, то на ее длинных сторонах размечаются и ровно напротив друг друга вырезаются пазы. Их ширина будет зависеть от диаметра арматурного прута, из которого изготовлены заготовки основания. Расстояние между вырезаемыми зазорами в данной конструкции составляет 300 мм. Однако, оно может быть выбрано на усмотрение мастера, и в зависимости от длины самых коротких поленьев, которые планируется переносить в подставке.
	В качестве ручки для переносной подставки, мастер использовал черенок для лопаты, который подрезается до необходимой длины. Важно, чтобы черенок был хорошо обработан, иначе можно легко поранить об него руку или посадить занозу. В остальном древесина является оптимальным вариантом для рукоятки - она приятна для рук и надежна в эксплуатации.
	Далее, готовая ручка вставляется в кольца, закрепленные в верхней части металлических заготовок. Расстояние между заготовками должно быть равно расстоянию между пазами, вырезанным в панели поддона. Установив ручку и выставив на нужном расстоянии подвески, их кольца необходимо обжать, чтобы металл плотно прилегал к древесине. Обжим производится с помощью молотка. Кольца не должны двигаться по рукоятке.
	Завершающим этапом на место устанавливается поддон. Для этого края согнутой панели немного сводятся между собой, затем она вводится в металлические изогнутые подвески основы так, чтобы прутки вошли в пазы, вырезанные в краях поддона. Панель должна встать в распор, делая конструкцию жесткой.
	Если необходимо снизить вес конструкции, то панель толщиной в 0,75 мм можно заменить и более тонким металлическим листом. Этот процесс произвести будет несложно, так как панель не скрепляется с арматурными элементами сваркой. Однако, вырезанный из металлического листа поддон будет иметь острые края. В целях безопасности перед установкой его в основу, края по всему периметру изделия следует отбортовать, завернув их в виде трубки. В отбортованных краях также вырезаются пазы для заведения в них арматурных прутьев основы.

Продемонстрированный вариант подставки был испытан эксплуатацией в течение отопительного периода и показал себя прочной и удобной конструкцией. Компактные размеры дровницы удобны для переноски и размещения подставки около печи или камина. По завершении зимнего периода дровницу в целях экономии места в подсобных помещениях при желании можно разобрать на комплектующие.

Дровяник – это небольшой сарай для хранения дров для мангала, бани, камина или печи. Для этого можно соорудить небольшой навес или сложить дрова в домашнем хозблоке. А можно приложить немного больше усилий и создать своими руками оригинальную постройку, которая станет настоящим украшением дачного участка.

Как выбрать место для постройки?

Выбирая подходящее место для будущего дровяника, учтите, что постройка не должна бросаться в глаза и не должна быть расположена слишком далеко от дома. Если камин или печное отопление в жилом доме отсутствует, то есть смысл соорудить дровяник поближе к парной или участку для барбекю.

Советуем нарисовать план дачного участка и на нем выбрать подходящее место для вашего будущего дровяника. При создании чертежа также учтите особенности местного рельефа. Выбранное место должно быть максимально ровным и располагаться на небольшом возвышении. Если ваше строение будет находиться в яме, то в нем будет скапливаться вода, которая начнет портить дрова. В итоге вы будете вынуждены избавляться от переизбытка жидкости.

Также учитывайте, что дрова должны хорошо сохнуть, поэтому лучше всего построить дровяник на сквозняке. Старайтесь, чтобы на древесину не попадали прямые солнечные лучи, иначе они будут ссыхаться. Для этого возводите строение на северной стороне участка.

Особенности строительства и оформления дровяника

При выборе типа дровяника учтите ваш опыт в строительстве своими руками – это даст возможность сразу же откинуть неподходящие для вас варианты. Самый доступный и дешевый вариант – это дровяник из деревины. Такое строение обшивается досками или брусом и может прослужить длительное время.

Помните, что дровяник должен максимально гармонично вписаться на вашей даче. Хорошим решение станет его пристройка к уже имеющемуся зданию. В таком случае вы потратите гораздо меньше времени на дизайн, да и весь объем работ значительно сократится.

В качестве материала для обшивки можно использовать шифер, профнастил или поликарбонат. Тогда в стенах дровяника необходимо оставлять зазоры для естественной вентиляции.

Чтобы сделать строение более нарядным, вы можете покрасить его или покрыть цветным полиуретановым лаком. Рядом с постройкой посадите несколько кустов вьющихся растений – они помогут придать дровянику необыкновенный внешний вид.

Как вариант, вы можете изготовить для строения деревянную крышу, и поместить на нее несколько плоских емкостей с почвой. В грунт посейте газонную траву. Выросшая на крыше растительность сделает ваш дровяник непохожим на другие.

Рассчитываем необходимую площадь и готовим материалы

Нужная под постройку площадью зависит от потребления древесины. На практике, для отопления 100 м 2 жилой площади осенью и зимой требуется около 2,5 м 3 сухой сосновой древесины или 1,5 м 3 березовой. При этом сухие дрова – это материал влажностью примерно 20 %. Этот показатель достигается при хранении сырья в течение года. Гораздо больше для обогрева этой же площади потребуется свежеспиленных дров, так как теплотворная способность у них в несколько раз ниже.

Запасаться материалом придется минимум на 2 сезона. При расчете дров также учитывайте КПД вашей печи или камина. У более современных моделей каминов этот показатель может достигать 80 %. В них одна партия используемых дров может "работать" до 8 часов. К посчитанному вами количеству материала для обогрева здания также прибавьте дрова для барбекю и парной.

Для строительства вам потребуются следующие инструменты:

ножовка;
молоток;
пассатижи;
бечевка;
отвес;
стремянка.

При постройке фундамента для вбивания столбов вам потребуется бур или лом.

В качестве материала для постройки можно использовать отходы, оставшиеся после строительства других объектов на участке. При этом важно, чтобы они были в хорошем состоянии, без признаков гнили.

Строим сарай для дров на столбчатом фундаменте

Для начала нужно подготовить фундамент. Без фундамента строение будет шататься. Для этого выкопайте овраг глубиной 10 см. Площадь оврага выложите кирпичом или блоками. По углам фундамента выкопайте ямы глубиной 40 см, установите столбы из блоков или кирпичей и скрепите их раствором. Внутри каждого из столбов должно быть пространство, чтобы потом в него можно было установить брусья. Столбы фундамента будут служить основной опорой для удерживания дровяника. Далее внутрь столбов нужно забить брусья диаметром 5–7 см и залить их бетоном, чтобы лучше держались.

Далее приступайте к гидроизоляции дровяника. Для этого нужны битумная мастика и рубероид. На выложенные в овраге кирпичи нанесите мастику и уложите рубероид, разогретый бензиновой или газовой горелкой. При укладке делайте нахлест в 10 см, а по окончании снова разогрейте рубероид и нанесите второй слой мастики.

После этого торчащие брусья нужно обшить деревянными досками. При этом в нижней части к брусьям нужно горизонтально прибить 4 столба, к которым будут крепиться половые доски. Для крепления используйте металлические уголки и саморезы. Также можете применять длинные саморезы без уголков. Брусья и все другие деревянные элементы строения предварительно обработайте огнезащитной пропиткой.

Затем сделайте верхнюю обвязку и прибейте стропила для будущей крыши. Чтобы облегчить работу, на некоторое время закрепите временные раскосины. В месте, где будет дверной проем, установите 2 дополнительных бруса. В будущем дверь понадобится, если вы решили построить хозблок. Если же вы строите небольшой дровяник, то можно обойтись и без двери.

В качестве крыши подойдет односкатная конструкция, покрытая профнастилом. Помимо крыши над входом в строение сделайте небольшой козырек. Он защитит дрова от дождя и снега в сильный ветер. Для изготовления этого элемента используйте торцевую доску, которую нужно закрепить к передним доскам крыши плашками.

Стены постройки нужно обшить брусками или доской. Брусья прибивайте с шагом в 2–3 см. Доски нужно крепить с небольшими щелями между ними. После постройки деревянные элементы дровяника нужно покрасить и покрыть полиуретановым лаком.

Возведение пристенного дровяника

Для строительства пристенного дровяника лучше всего подойдет северная сторона дома или сарая. При возведении конструкции этого типа обязательно учитывайте, что вода с крыши дома может стекать внутрь пристройки. Избежать этого удастся путем установки козырька или смещения каркаса для хранения дров.

Для монтажа козырька прибейте к крыше здания две доски и смажьте их влагоотталкивающей пропиткой. После этого обшейте доски шифером или профнастилом. Кровельный материал расположите так, чтобы вода с него не стекала внутрь дровяника.

Во всем остальном сооружение пристройки полностью повторяет алгоритм возведения стационарной конструкции. Достоинство пристенного дровяника заключается в экономии места и времени. Вам не потребуется делать чертеж дачного участка. Все, что нужно – это вбить столбы и обшить их досками. Дальнейшее декоративное оформление целиком и полностью зависит от вашей фантазии.

Изготовление компактного переносного дровяника

Сегодня в продаже есть широкий ассортимент деревянных и кованых дровяников компактных размеров, их можно возить вместе с собой в автомобиле. Однако изготовить конструкцию самостоятельно из подручных средств гораздо интереснее. Основной переносного дровяника может послужить старая бочка. Главное условие при этом – она не должна иметь следов гнили.

Установите бочку на ровную поверхность. Сместите ее обруч к центру бочки, подбивая молотком. После этого зафиксируйте обруч короткими саморезами, он будет ручкой. По краям маркером начертите места срезов. По контурам дрелью просверлите несколько отверстий. Вставьте в одно из отверстий жало лобзика и отпилите часть бочки по намеченному контуру. То же самое проделайте и с другой стороны. Места спилов нужно тщательно зачистить шкуркой.

После этого возьмите доску и электролобзиком отпилите от нее несколько брусков, которые послужат ножками для дровяника. Их можно приклеить к нижней части дровяника или вставить в заранее проделанные отверстия. В конце останется обработать деревянную часть бочки специальной пропиткой против гнили. При желании дровяник можно покрасить.

Дрова, как топливо, продолжают занимать важное место в нашей жизни. Кто не любит разжечь на даче мангал или барбекю, пожарить шашлыки, запечь мясо или овощи на открытом огне и свежем воздухе? А растопить камин холодным зимним вечером и провести возле него романтический вечер? А натопить дровами баньку или сауну? Дровяные печи в загородных и сельских домах часто остаются основным или аварийным отопительным прибором. Ну, а если существует потребность в дровах, то хозяину дома или дачи невольно приходится решать задачу, где их хранить и просушивать.

Места хранения дров на даче

Дрова, заготовленные на топливо, требуют условий хранения, которые должны обеспечить им защиту от атмосферных осадков и грунтовой влаги, а также возможность их просушивания.
Для хранения дров можно приспособить уже имеющиеся во дворе сооружения и помещения – сарай, кладовку, сложить под лестницей и т. д.
Дрова можно особым образом сложить во дворе в поленницу и накрыть сверху плотным полиэтиленом или рубероидом.
Конечно же, можно построить специальное сооружение – дровницу, она же дровяник или дровник. В этой статье попробуем разобраться, как сделать дровницу самостоятельно.

Виды дровниц

Дровник для дачи может быть:

в виде пристройки (или приставленным) к капитальному зданию (дому, сараю, бане и т. д.);
отдельно расположенным сооружением.

По конструкции дровницы бывают:

в виде открытого навеса;
полузакрытый навес;
дровяной сарай;
передвижной дровяной ящик или навес (отрытый, полузакрытый).

При выборе материалов для ее строительства можно руководствоваться принципом «из того, что есть под рукой» или приобрести необходимые стройматериалы под постройку.
Дровяник может быть построен:

из ошкуренных бревен;
из лесоматериалов – бруса, обапола, досок;
из строительного кирпича и шлакоблоков;
из металлических труб круглого или профильного сечения;
с использованием листов профнастила, фанеры.

Для покрытия кровли могут быть использованы:

шифер асбоцементный и битумный;
листы металлического профнастила или кровельного железа;
маты и фашины из камыша;
рубероид, отрезы старого линолеума.

Хотя дровница и не самое важное сооружение на участке, для хорошего хозяина будет важно построить ее аккуратной и удобной, вписать ее внешний облик в экстерьер подворья.

Определение параметров и конструкции дровницы

Осознав потребность в помещении для хранения дров, и приняв решение построить дровяник, домашний мастер, в первую очередь, должен определить:

место для его строительства;
его проектный объем;
принципиальную конструкцию сооружения.

Место для строительства дровницы выбирается, исходя из соображений:

максимального сокращения пути подноса дров к месту их сжигания (как правило, возле крыльца дома, бани, патио);
по возможности приближения к месту распиловки и колки дров.

Объем дровницы определяется потребностью в дровах, наличием времени и возможностей для пополнения их запаса. Если дрова необходимы периодически и в небольших количествах, чтобы разжечь мангал, пожарить шашлыки или растопить камин, то для их хранения будет достаточно небольшого дровяного закрытого или полузакрытого навеса, дровяного ящика. Если дрова нужны в больших количествах для обогрева дома в отопительный сезон, и хозяин имеет возможность периодически пополнять их запас, то нужен большой полузакрытый навес с несколькими секциями для складирования дров. Если заготовка дров на топливо производится на весь отопительный сезон, то не обойтись уже без более серьезного дровяного сарайчика.

Оборудование, инструменты и принадлежности, необходимые для постройки дровницы, определяются выбором конструкционных материалов (дерево и лесоматериалы, кирпич и камень, металлопрокат (сортовой, фасонный, листовой)).
Выбор конструкции дровницы домашний мастер делает по результатам оценки вышеперечисленных факторов, а также наличия строительных материалов.
Конструкция дровницы должна иметь:

кровлю (односкатную или двускатную) для защиты от атмосферных осадков;
опоры для кровли (столбы, колоны, простенки или стены);
высокий пол для защиты дров от грунтовой влаги;
экраны (щиты или стены) для защиты дров от косого дождя.

Полноценный дровяной сарайчик, кроме этого, имеет блок двери и запирающее устройство (засов, замок).

Проекты дровницы своими руками

Навес для дров из деревянного бруса

Простой конструкцией дровника является навес, изготовленный из проструганного деревянного бруса (100х100 мм, 150х150 мм) или обапола (200 мм). Его вариантом есть навес, сделанный из ошкуренных бревен (диаметром около 200 мм), который выглядит несколько менее аккуратно, хотя и не лишен своеобразного «этно» шарма.
Деревянный навес может быть выполнен приставным к стене дома или в виде самостоятельно расположенного сооружения.
Простейший дровяной навес состоит из четырех или больше (шесть, восемь) вкопанных в землю в два ряда столбов, к которым крепятся мауэрлаты его крыши или сразу сами стропила (в варианте простой односкатной кровли). В приставном к стене дома варианте навеса можно обойтись и одним рядом колонн, второй ряд может заменить продольный брусок (мауэрлат), прикрепленный непосредственно к стене дома или сарая.

Для опорных столбов земляным буром или лопатой выкапываются ямы. Столбы из бруса или бревен (обапола) заделываются в землю на 0,25 – 0,3 их длины, с таким расчетом, чтобы надземная их часть составляла около 2 — 2,5 метров. Подземная часть столбов, во избежание их быстрого гниения, обрабатывается антисептиком. Столбы в ямках фиксируются бутованием щебнем (камнем, битым кирпичом) или заливкой бетоном. Для большей устойчивости конструкции рекомендуется опорные столбы дровяного навеса перевязать одной или двумя (понизу и поверху) горизонтальными затяжками (поперечинами).

Односкатная кровля

При устройстве простейшей односкатной кровли стропила, состоящие из одного бруска (50х50 мм) или доски (50 мм) прибиваются гвоздями сверху в торец к опорным столбам. При этом для образования ската кровли один ряд столбов выполняется короче другого. В приставном к стене дома варианте более длинные столбы будут ближе к стене, чтобы скат кровли дровяника был направлен в противоположную от нее сторону. Более того, кровлю приставного к стене дома навеса рекомендуется делать только односкатной, чтобы не допустить затекания дождевой воды на стену и под стену дома. В отдельно расположенном навесе более длинные столбы устраиваются со стороны, с которой производится подход для укладки или отбора дров.

Двускатная кровля

Для устройства двускатной кровли к опорным столбам навеса сверху прибиваются два продольных мауэрлата (из бруса 100х100 мм). Легкие треугольные стропильные рамы (по количеству пар опорных столбов) из бруса 50х50 мм или доски 50 мм собираются на земле и затягиваются наверх навеса с помощью веревок или на руках.
После закрепления гвоздями стропил кровли к мауэрлатам (выполняется строго над опорными столбами навеса) или прямо к столбам (в односкатном варианте) на стропила набивается обрешетка кровли, как правило, из необрезной доски 20 мм. После этого, с использованием стремянки или приставной лестницы, на обрешетку накладывается легкое кровельное покрытие (рубероид, асбоцементный или битумный шифер, кровельное железо или профнастил). В некоторых случаях, в целях гармонизации экстерьера дровяного навеса с черепичной крышей дома, на его кровлю также можно уложить относительно легкую битумную черепицу или металлочерепицу.

Пол в дровнице выполняется на высоте около 20 см от уровня грунта. На такой высоте к опорным столбам прибиваются гвоздями продольные лаги из бруса 100х100 мм, 150х150 мм или 200 мм обапола. В связи с солидным весом сложенных под навес дров, который удерживают на себе лаги пола, в районе крепления к столбам их рекомендуется усилить треугольными (трапециевидными) подкосами, выпиленными из доски, а под их середины по длине подложить камни или кирпичи.
На продольные лаги набивается решетчатый пол, выполненный из необрезных досок толщиной 50 мм с таким шагом (примерно 10 см), чтобы в зазоры между ними свободно проникал воздух для проветривания поленницы, но не проваливались колотые дрова.
Проект дровяного навеса с легкостью можно нарастить боковыми экранами с двух или с трех сторон, кроме стороны, откуда производится укладка и забор дров. В этом случае мы получим дровницу полузакрытого типа.
Экраны полузакрытого дровника прикрепляются (прибиваются гвоздями, прикручиваются шурупами) непосредственно к опорным столбам и поперечинам навеса. Боковые защитные экраны можно изготовить:

из обрезных и необрезных досок;
из ошкуренных бревен;
из листов водостойкой фанеры;
из листов профнастила или кровельного железа;
из листов асбоцементного и битумного шифера.

Дровяной навес из кирпича (шлакоблока, камня)

Вариант навеса для хранения дров, выполненного из кирпича или камня, отличается от предыдущего тем, что в принципе можно, выкладывать из кирпича опорные столбы в виде колонн. Целесообразно сразу же сложить более устойчивые и надежные поперечные простенки толщиной хотя бы в кирпич. Таких простенков должно быть минимум два, а если дровяной навес длинный и емкий – то три и больше, которые образуют поперечные отсеки.
Если к поперечным простенкам добавить заднюю кирпичную (каменную, шлакоблочную) стенку, то получится уже полузакрытый кирпичный дровник.
Кирпичные простенки и задняя стена дровницы уже имеют солидный вес, и для них необходимо залить из бетона небольшой ленточный фундамент (высотой 20 – 25 см) или положить в их основание железобетонные столбы.
При кладке простенков необходимо предусмотреть:

внизу – уступы в полкирпича-кирпич шириной и высотой до 20 см, для укладки на них деревянных лаг дощатого пола;
вверху – заделку мауэрлатов из бруса, бревен или обапола толщиной около 200 мм для крепления к ним стропильных рам кровли.

Можно сэкономить на деревянных рамах стропил, выполнив верхнюю часть кирпичных простенков не горизонтальной, а наклонной (для односкатной кровли) или двусторонне наклонной (для кровли двускатной). В таких случаях дощатую обрешетку кровли следует укладывать и заделывать в верхние наклонные грани простенков, которые будут заменять стропильные рамы.
Укладка покрытия кровли и пола кирпичного дровника аналогична или очень близка к аналогичным операциям для деревянного навеса.

Передвижная дровница, сваренная из металлических труб

Очень заманчиво иметь на участке передвижной навес (или ящик) для хранения дров, который можно по сезонной потребности устанавливать там, где его положение наиболее целесообразно. Зимой его место – поближе к двери дома для быстрого подноса дров к печи или камину, весной или осенью – возле баньки, а летом – возле патио или лужайки, где обычно жарятся шашлыки.
В передвижной конструкции дровяного навеса большое значение имеет оптимальное сочетание ее жесткости и веса. Можно построить и деревянный передвижной навес или большой ящик, но скорее всего, он окажется неприемлемо тяжелым или недостаточно жестким и надежным. Лучше всего для этой цели подходит сварная металлическая конструкция навеса, выполненная из профильных или круглых труб толщиной (сечением) около 70 – 80 мм или металлических уголков (с полками 70 – 80 мм) или швеллера №8.
Основу такой передвижной конструкции составляет сварная металлическая рама кубической или прямоугольно-объемной формы (шириной 1 – 1,5 м, длиной 2 – 2,5 м, высотой до 2 м), усиленная с трех сторон поперечными затяжками и угловыми ригелями. Одна сторона рамы металлического навеса, предназначенная для доступа к дровам, усиливается только угловыми ригелями.
К низу рамы привариваются полозья из широкого уголка (полка 100 – 120 мм) или швеллера №10, №12. Концы полозьев с обеих сторон подгибаются вверх, по типу саночных. Верх рамы выполняется одно или двухсторонне наклонным, для устройства одно или двухскатной кровли.
В качестве кровельного покрытия такого навеса используется профнастил, который прикреплен к раме шурупами или болтами с пресшайбами. Профлистом или листами водостойкой фанеры можно заделать и одну, две или три боковых стороны такого металлического дровника.

Дровяной сарай

Для хранения и просушки дров можно построить на участке отдельный сарайчик – деревянный или кирпичный. Но это уже будет настоящее здание с присущими ему элементами:

ленточным или свайным фундаментом;
сплошными несущими стенами;
почти полноценной односкатной или двускатной крышей (можно будет обойтись без потолочного перекрытия и чердака);
дверной коробкой с дверями;
вентиляционными окошками или отдушинами.

Порядок и технологии строительства дровяного сарая практически аналогичны тем, которые применяются для строительства других хозяйственных построек.
Практика показывает, что вариаций дизайна дровников существует великое множество. Хотя проекты дровницы, которые можно построить своими руками, вполне доступны. Как не трудно было убедиться, построить ее домашнему мастеру для дачи, загородного или сельского дома самостоятельно – не такая уж и сложная задача.

Дровами, как топливом продолжают часто пользоваться.Они незаменимы для каминов, барбекю, печей и мангалов, однако, необходимо хранить правильным образом, чтобы защитить от дождя, снега, тумана, высокой влажности и грунтовых вод. Только в этом случае дрова дают хорошую теплоотдачу. На приусадебном участке можно соорудить дровяник своими руками, что позволит сэкономить средства. Но какое место, вид (открытый или закрытый), размеры, материалы выбрать для этого сооружения, нужны ли особые умения и строительные навыки? Стоит разобраться с особенностями строительства.

Выбор удобного места

В зависимости от того какой вид дровяника нужен, регулярности использования, применяемых материалов выбирается место. С одной стороны, уличная дровница не должна размещаться далеко от дома, места отдыха с мангалом или бани, с другой не должно особо бросаться в глаза. Если сделать дровницу на даче далеко от дома, будет некомфортно во время дождей или снега носить через весь участок (дрова успеют намокнуть и будут сырыми). Стоит учесть, что регулярно дрова нужно приобретать и привозить на участок. Машина должна максимально близко подъезжать к постройке, чтобы облегчить переноску дров.

Для дач и домов с центральным отоплением подход несколько иной. Если дровами пользуются для камина, бани или шашлыков, то лучше держать поленья неподалёку от уголка для отдыха или бани. Чтобы определиться с выбором нарисуйте план участка со всеми строениями, в том числе воротами. Рассмотрите различные проекты. Подумайте где рациональней всего будет сооружать эту постройку своими руками. Затем выйдите на участок и посмотрите на это место в натуральных условиях. Такая визуализация проекта поможет избежать ошибок.

Различные виды дровяников

Перед тем как построить дровяник важно немного разобраться в терминологии, поскольку в различных частях России сооружения, которые отличаются по размеру и конструкции имеют свои названия. Теперь нужно разобраться какие бывают виды строений для поленицы. Каждый имеет свои особенности. Фундаментальное строительство даже своими руками может потребовать серьёзных денежных вложений.И если дрова используются для создания уюта (камин), отдыха (мангал), то можно обойтись и элементарными сооружениями с односкатной крышей.

Нередко применяются проекты открытого варианта простой формы. В этом случае строение имеет только укрытие в виде крыши. Данные конструкции желательно располагать непосредственно возле отапливаемого помещения, например, бани, летнего домика, теплицы, террасы. Чтобы сэкономить средства создаётся самый простой вариант навеса возле стены дома, бани или сарая. Такое сооружение имеет только крышу, боковые стенки и открытую фасадную часть. Нет дверей, сложных конструкций. Довольно удобный, если выбран укромный уголок, укрытый от ветра и сделана крыша, которая полностью укрывает дрова.

Сарай, это оптимальный вариант хранения дров. При желании его можно сделать такого размера, чтобы соединить с дополнительными функциями - для хранения в нём инструментов: ножовок, топоров, корзин для переноски топлива.

Неплохим вариантом становятся передвижные навесы либо дровяные ящики из фанеры. Их изготавливают своими руками из различных материалов, они бывают закрытыми/полуоткрытыми.

Помимо конструкционных особенностей, есть большой диапазон применения материалов для строительства своими руками:

довольно часто для монтажа используют дерево.
дровница своими руками из металла замечательно защищает от атмосферных осадков, он более долговечен, чем предыдущий материал и способствует качественному хранению дров;
дровяники из поликарбоната можно считать вечными для хранения. Материал не пропускает влагу, позволяет создать хорошее укрытие, которое предотвращает попадание дождя, снега;
вариант из поддонов является бюджетным и помогает организовать хорошую вентиляцию. Если нужно создать хорошее укрытие, то требуются дополнительные отделочные работы: конструкция нуждается в дополнительной обивке для устранения задоров;
из досок навес для дров, наиболее распространённый вариант. Если древесину правильным образом обработать средствами, предотвращающими гниение, то строение будет служить долго;
бревна используются, чтобы построить дровяник в едином декоративном ключе со срубом основного дома;
чтобы свести к минимуму затраты используют конструкции из горбыля без фундамента;
профильная труба применяется как каркас для сооружения. Металлическая труба становится основой для сооружений из древесины, бетона, поддонов, металлических листов;
коваными делают не только наружные конструкции, но и дровницы, которые размещают рядом с камином, печью, в бане, теплице.

Примечание! «Также применяются стандартные материалы: кирпич, шлакоблок.»

Построенная дровница своими руками может быть и из других материалов, но должна иметь защиту от дождя. Кровлю делают исходя из планируемых затрат, наличия материалов и общей декоративной концепции:

маты из камыша добавляют изюминку оформлению участка;
битумный либо асбоцементный шифер;
металлический профнастил;
старый линолеум или рубероид;

Как правило, владельцы домостроений стараются снизить затраты, чтобы соорудить такие строения самостоятельно. Но при этом дровница, в том числе из поддонов должна иметь приятный внешний вид, быть удобной, достаточно вместительной, иметь удобный подход и хорошо защищать от сырости и долго хранить дрова.

Рациональное планирование (схема, чертежи)

Любые строительные работы начинаются с планирования. Нельзя просто выйти в сад и в любом месте начать строительные работы. Независимо от того, основным строением является большой коттедж или дом простой, нужно решить:

объём проекта;
месторасположения: удобный подъезд машины с дровами, организация места, где колят и пилят дрова, близость дома, бани, патио, мангала для отдыха;
выбрать оптимальную конструкцию, технологии строительства;
определиться с внешним видом (дизайном) постройки.

Что подразумевается под объёмом проекта строения и как сделать дровницу наиболее рациональной? Хозяин определяет, сколько необходимо дров в течение сезона, месяца. Топливо необходимо эпизодически (для мангала, сауны или отдыха перед камином), постоянно для отопления дома или теплицы, в весеннее время для выращивания рассады.

Для загородных домов, которые отапливаются исключительно дровами, желательно строить крытый сарай с дополнительной дверью, несколькими отделениями для дров различного размера и степени влажности. Это позволит подсушить сырые дрова. Если они были привезены в дождливый период. И также учитывается возможность пополнять запасы поленьев. Если есть возможность приобретать хорошие дрова на протяжении всего отопительного периода, то вполне достаточно пристроить небольшой навес рядом с забором, это облегчит выгрузку и складирование. Основная идея переносится на чертёж с указанием размеров. В нём предусматривается (при необходимости) место для хранения инструмента, расположение загрузочных люков, двери. Такой план поможет рассчитать необходимое количество строительных материалов исходя из потребности домохозяйства в дровах. Например, если дом простой объёмом 110 м³ на период с осени до весны нужно порядка 1,8 м² берёзовых и 2,2 м² дров сосновых пород деревьев. Под сухими подразумеваются дрова, влажность которых после хранения в течение года в сухом месте не превышает 20%. Исходя из этого планируют качество и особенности отдельных элементов, которые используют при возведении:

основание может быть без фундамента, в этом случае обязательно создаётся каркас из труб или брёвен и обшивается металлом, деревом, декорируется кованными деталями. В любом случае постройка должны быть выше уровня земли, чтобы вода не затекала внутрь;
пол должен быть ровным, немного выше уровня земли. Желательно засыпать песком, или создать деревянную поверхность на лагах. В этом случае проще сохранить дрова сухими. В деревянных полах также оставляют щели чтобы улучшить вентиляцию;
каркас монтируется из брёвен. Необходимо сделать хорошую обвязку из бруса, чтобы строение было ровным, стены не заваливались, стропила стали основой для крыши, которая должна хорошо защищать от дождя и снега;
стены возводятся в зависимости от выбранного типа строения. Стационарные производятся из кирпича, шлакоблока, досок, шифера, металла. Нередко для украшения участка применяются лёгкие кованые открытые конструкции с декоративными элементами;
в процессе сооружения уровнем проверяются вертикальные и горизонтальные плоскости.
для крыши используют шифер, рубероид, металлопрофиль, дранку, пластиковые листы.

Подготовка материала и инструментов

Если для изготовления используются бывшие в употреблении материалы их нужно очистить, удалить гвозди, остатки раствора. Деревянные доски зачистить и покрыть препаратами, которые защищают от короеда и гниения, пропитывают отработкой машинного масла. Столбы, доски, кровельный материал режут, согласно выбранным размерам. Используемые инструменты:

молоток;
уровень;
лопата;
шуруповёрт;
дрель;
ножовка.

Совет! «Используйте в процессе строительства хороший инструмент. Молотки, дрели, шуруповёрты проверьте перед производством работ, чтобы они были в исправном состоянии».

Поэтапный процесс постройки

Рассмотрим пример строительства стационарного дровяника. Инструкция поможет не ошибиться. Нужно учитывать, что хотя это и не капитальное здание, но оно требует правильной последовательности работ и подхода к монтажу.

Площадка выравнивается по уровню для более удобной установки угловых столбиков.
На грунтах с высокой вязкостью (суглинке, глинистой чернозёме) рациональней сделать основание в виде подушки. В качестве материала используют гравий и песок.
Под угловые столбики роются ямы, глубина соответствует уровню промерзания грунта. Можно использовать бур. В зависимости от размера дровяника их может быть четыре, шесть или восемь.
Ямы заливаются бетоном либо засыпаются щебнем вперемешку с песком. В последнем случае технология простая: необходимо производить подсыпку небольшими слоями, которые тщательно трамбуют. В зависимости от размера дровяника.
Выкладываются столбы из кирпича или шлакоблока с помощью цементного раствора, можно использовать бутовый камень. Обязательно создаётся гидроизоляция: на столбик укладывается кусок рубероида.
В качестве обвязки используется брус 150х200 мм. Он становится основой каркаса. Обвязку правильно крепить между собой посредством металлических уголков, саморезов.
Далее монтируется вертикальный каркас. Технология такова: в первую очередь задние, затем средние и в конце передние стойки.
Крепится верхняя обвязка, к которой прибивают основу крыши – стропила.
Для будущей двери делают дополнительное усиление в виде брусьев: на них крепятся в дальнейшем двери.
Горизонтальная часть обшивается половыми досками. Небольшое уточнение: доски необязательно должны плотно прилегать друг к другу, главное, чтобы не было больших зазоров. Это даёт двойную выгоду: создаётся дополнительная вентиляция для поленницы и проще избавляться от мусора, который скапливается внутри помещения, а дрова быстрее согнут.
Затем обшиваются стены, с учётом создания оконных проёмов и люка для загрузки дров.
Аккуратной навешивается дверь.
Укладывается выбранный кровельный материал на стропила.
Производится наружная отделка (красится, покрывается лаком, известью, фасадной краской), что улучшает дизайн постройки. Цвет выбирают по собственному желанию, это может быть в тон с основными постройками, или яркий «домик».

Совет специалиста! «Если фасадная часть остаётся открытой и дровянник имеет только три глухие стенки, чтобы улучшить проветривание, нужно сделать козырёк. Он предотвратит попадание дождя и снега на поленницу. Для этого подойдёт торцевая доска, которая фиксируется к боковым стенкам посредством плашек и двух подпорок».

Выбор декорирование

Не стоит думать, что дровница для дачи обязана иметь унылый вид. Каждое строение на участке не только должно быть функциональным, но и привлекательным. Декорирование должно соответствовать общей концепции оформления участка и фасадов дома и может иметь:

резные элементы;
ковку;
причудливые формы.

Существуют разные способы декорирования: деревянные, металлические детали красят или покрывают лаком. Такая отделка сохраняет хозяйственное строение от разрушения.

Типичные ошибки при строительстве

Важно выполнять правильную последовательность работ и обустройства. Рассмотрим ошибки, которые наиболее часто возникают, если строительство производится самостоятельно:

отсутствие чертежей (могут возникать проблемы в процессе строительства);
нельзя наглухо зашивать боковые стены, если дровник пристроен к дому. Влажный воздух собирается в верхней части и провоцирует гниение дров.
категорически запрещено пристраивать навесы, дровянники к помещениям, в которых хранят горючие вещества: топливо, строительные материалы (краску, растворители) и т. п.
короткая крыша навеса не защитит от осадков.

Используя рекомендации из статьи несложно построить дровяник для дачи своими руками. Рассмотренные принципы размещения, инструкция помогают выбрать оптимальное место: возле дома, бани, рядом с мангалом. Описанные ошибки позволяют облегчить строительство и предотвратить разрушение. Владельцы значительно экономят, если используют материалы, бывшие в употреблении или отходы основного строительства: доски, лаги, кровельный материал, отходы металла после строительства забора, бутовый камень. Выбрав привлекательное декорирование создаётся красивый образ участка.