Дом из шлакоблока, плюсы и минусы такого строения! Как самостоятельно утеплить шлакоблочный дом изнутри? Можно ли построить дом из шлакоблока.

Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.

Преимущества и недостатки

В определенный момент времени шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, нужно было где-то использовать. Его решили применять как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился этот искусственный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, ведь с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его необходимо было выдержать на улице около года и только после этого пускать в работу. Сегодня дело обстоит немного иначе и, кажется, что это самый популярный материал для возведения невысоких зданий. Его сильными сторонами являются:

  • Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
  • Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.
  • Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
  • Устойчивость к развитию грибка и плесени.
  • Возможность индивидуального подхода к размерам.
  • Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
  • Дом из такого материала легко отремонтировать.

Недостатки:

  • Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
  • Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
  • Невозможность возведения здания более 2 этажей.
  • Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
  • Важность строгого соблюдения технологии кладки.
  • Необходимость высокого фундамента.
  • Вести строительные работы важно в сухую погоду.
  • Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:

  • листовой металл толщиной в 3 мм;
  • труба диаметром 75–80 мм;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • электрический двигатель для создания вибрации.

Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

  • Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
  • Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
  • Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
  • Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
  • С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
  • Торцы труб закрываются заглушками.
  • Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
  • По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
  • Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
  • На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
  • Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
  • Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
  • На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
  • Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

  • 9:1 - цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
  • вода должна составлять примерно половину от части цемента.

Второй способ приготовления:

  • 4:4:1 - производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
  • воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

  • Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
  • Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
  • На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
  • Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
  • Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
  • Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
  • Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор - то через 6 часов.
  • Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
  • К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:

  • В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
  • В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
  • В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это - 60 см.
  • В два камня - 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м 2 , 12×3=36 м 2 , теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м 2 . Итак конечный результат - 132 м 2. Определяем площадь одного блока - 0,2×0,4=0,08 м 2 . Разделим общую площадь стен на площадь блока - 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого . Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

  • Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
  • Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
  • Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

  • По каждому углу вбивается по одному колышку.
  • Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали - они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
  • Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
  • На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
  • Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок - по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
  • Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
  • На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
  • Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
  • На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
  • Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

  • Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
  • Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
  • На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота - 5 см.
  • Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
  • После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 - щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

  • Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
  • Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
  • Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
  • При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
  • Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

  • Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
  • Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

  • По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
  • Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
  • Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

  • Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
  • Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
  • Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

  • Начинается монтаж с установки основания - мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
  • По своей сути стропильная система - это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
  • Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
  • Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

  • Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
  • Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
  • Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
  • Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
  • Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
  • Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
  • Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
  • Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
  • Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и внешняя отделка

Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Дом можно обшить сайдингом . В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату . Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт . Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки. Всегда интересно смотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.

Видео

В этом ролике вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:

Фото

Любой разумный человек и рачительный хозяин, перед тем как построить дом из шлакоблока, тщательно изучает преимущества этого строительного материала, его физико-механические характеристики, выбирая тем самым наиболее оптимальный вид стеновых блоков.

Невысокая цена, легкость монтажа и возможность изготовления материала своими руками, около тридцати лет назад сделала шлакоблок популярным, как у индивидуальных, так и у крупных застройщиков. Но именно с тех времен и до сей поры в народе бытует мнение, что строительство дома из шлакоблоков опасно для здоровья. Отчасти это связано с тем, что раньше в качестве заполнителя в стеновых блоках использовался «подручный» материал: доменный шлак, который отчаянно «фонил», и твердые отходы промышленных предприятий.

Тем не менее, по мере роста благосостояния населения и насыщения рынка новыми, современными строительными материалами, строительство домов из шлакоблока не потеряло своей актуальности, ведь технический прогресс коснулся и этого незамысловатого изделия.

Какой он, современный шлакоблок

Различают следующие виды шлакоблоков:

  • Полнотелый – используется для возведения фундаментов, цоколей и несущих стен;
  • Пустотелый – из него выкладываются внешние стены и внутренние перегородки.

Для выбора пустотелого материала чаще всего использующегося в малоэтажном строительстве, нужно учитывать его свойства, напрямую зависящие от вида и количества внутренних пустот:

  • Наиболее высокие показатели по теплопроводности у блоков с пустотностью в 40%, они же наименее прочные. Поэтому эти изделия используются в качестве теплоизоляции в дополнение к более прочным материалам;
  • Пустотность в 30% позволяет сочетать в изделиях баланс необходимой прочности и неплохих теплоизоляционных характеристик;
  • Считается, что блоки с круглыми (овальными) внутренними камерами более прочные, а с прямоугольными более удобны при монтаже, ровно режутся.

Наполнители стеновых блоков

Пожалуй, еще один важный аспект, на который необходимо обратить внимание, это наполнители. Как говорилось выше, раньше в качестве наполнителей применялись промышленные отходы, зачастую их использование негативно сказывалось за здоровье жильцов.

Сейчас также можно встретить изделия с доменным шлаком внутри, но чаще всего производитель старается выпустить товар отвечающий требованиям безопасного использования и проживания.

Для получения прочных, плотных блоков с высокой теплопроводностью применяется песок, галька или щебень. Из более легкой бетонной смеси с добавлением гравия, перлита или керамзита изготавливаются блоки с меньшим весом и теплопроводностью. Самый экологически чистый наполнитель – древесные опилки, единственный минус подобных изделий – водобоязнь.

Вес и типоразмеры шлакоблока

Физико-механические характеристики шлакоблоков

  • Прочность . Марка М35 используется в связке с другим материалом для утепления конструкции; М50 и М 75 – для кладки стен и внутренних перегородок; М100 и М 125 – для фундаментов и цоколей;
  • Морозостойкость – от 15 до 50 циклов замораживания и оттаивания. Для внешних стен рекомендовано использовать блоки с морозостойкостью не менее 35 циклов, а в северных регионах – 50;
  • Теплопроводность шлакоблока не уступает показателям кирпича.

Зная вышеперечисленные особенности строительного материала, вы легко выберете наиболее подходящий, и строительство дома из шлакоблока не преподнесет неприятных сюрпризов.

Поэтому в этой статье мы поговорим о том, как построить дом из шлакоблока собственными руками, и обсудим все нюансы строительства.Вариантов строительства собственного жилья существует огромное множество, а обширное количество строительных материалов позволяет возвести каркас дома в считанные месяцы, а то и недели. Среди строительных материалов самыми популярными являются кирпич, пеноблоки, гипсоблоки и, конечно же, шлакоблоки. Последние превосходят остальные по многим критериям, а именно:

  • упрощенная технология строительства;
  • лёгкость материала;
  • короткие сроки возведения конструкции;
  • стоимость производства гораздо ниже других конкурентных материалов.

Что такое шлакоблок, и можно ли его использовать для частного строительства?

Вообще название «шлакоблок» является просторечным, на самом же деле – это искусственно изготовленный камень, при производстве которого применяется метод литья бетонной смеси с различными наполнителями и усадка материала при помощи вибропресса.

До появления современных строительных материалов в качестве наполнителей для шлакоблоков применялись доменные отходы, но, к сожалению, продукты металлургической промышленности были не совсем экологически чистыми. И для удаления опасных веществ из строительных блоков они выдерживались на открытом пространстве в течение 1-2 лет, а затем отправлялись к потребителям.

Времена идут, и в качестве заполнителей шлакоблоков стали использовать современные материалы:

  • керамзит;
  • щебень;
  • кирпичный бой;
  • другие некрупные заполняющие материалы.

Связующим элементом заполнителей служит цементно-песчаная или гипсовая смесь. Следовательно, шлакоблочный кирпич стал абсолютно безопасным и теперь может использоваться сразу же после полного цикла производства. Современный пустотелый и полнотелый шлакоблок привлекает своими характеристиками и ценой не только частных клиентов, но и крупные компании.

Выбираем шлакоблок правильно

Перед постройкой дома из шлакоблоков своими руками следует определиться с производителем материала, так как от качества выбранной продукции напрямую зависит долговечность и безопасность конструкции. Конечно, самым лучшим гарантом качества можете быть только вы, но если на то, чтобы изготовить блоки собственными руками, нет времени или желания, тогда вам пригодятся следующие советы по выбору шлакоблока.

  • Всегда расспрашивайте продавца о характеристиках изделия. Зная, из чего состоит блок, можно с легкостью вычислить его прочность и плотность, а также теплопроводимость и морозоустойчивость.

Совет! Полнотелые блоки имеют в своем составе песок, щебень или гальку – эти материалы улучшают теплопроводность и увеличивают массу. Пустотелые же состоят из керамзита или перлита, что в свою очередь ухудшает теплопроводимость блоков, но снижает общий вес;

  • Шлакоблок может изготавливаться как в заводских, так и в гаражных условиях. Блок, сделанный на заводе, принято считать более качественным, ведь есть большая вероятность, что при заливке была выдержана технология;
  • Лучше всего выбирать шлакоблок с наполнителями из щебня, керамзита, ракушечника или же опилок. Данные материалы являются абсолютно экологически чистыми;
  • Чтобы построить дом из шлакоблоков крепким и надёжным, материал должен обладать отличными механическими свойствами. Таким образом, качественный материал обязан выдерживать падение с 1,5 метровой высоты, и при этом на его поверхности могут появиться небольшие сколы, а вот глубокие трещины и отбитые куски указывают на плохое качество.

Набор инструментов для строительства дома

  • Без самого главного строительного инструмента, а именно без кельмы или «мастерка» как его ещё называют в простонародье;
  • Также очень важным будет наличие бетономешалки. Конечно, можно ограничиться обычной бадьей, но справляться с большими объемами раствора просто не получится;
  • Во время кладки шлакоблока иногда будут требоваться небольшие кусочки блоков, поэтому без инструмента для распиловки ничего не выйдет – это может быть ножовка, дисковая пила или болгарка с кругом по камню;
  • Для присаживания в раствор или выравнивания блочин потребуется киянка резиновая или деревянная;
  • Для равномерного разглаживания раствора по шлакоблоку или при оштукатуривании стен не обойтись без шпателей обычных и зубчатых;
  • Еще при строительстве потребуются отвесы, каретка и порядовки;
  • При работе с болгаркой или перфоратором понадобятся очки и респиратор.

Если есть возможность достать строительные леса, то ими следует обзавестись. Они значительно упростят процесс кладки. В противном случае придётся пользоваться стремянками.

Выбор раствора для кладки шлакоблоков

При строительстве дома из шлакоблока своими руками есть два варианта выбора цементного раствора.

В первом случае смесь приобретается уже в готовом виде на заводе, но если завод находится далеко от места строительства, то доставка цемента может обойтись гораздо дороже, чем замес своими руками. Ещё завод-производитель может отказаться продавать смесь небольшими объемами, или вам придётся рассчитывать количество смеси, с которым вы сможете справиться каждый день. Если только Вы не будете строить дом бригадой, состоящей с десяти человек, то количество используемой смеси не превысит нескольких кубов за рабочий день.

Важно знать! Заводская смесь пригодна для использования в течение 3-4 часов.

Второй вариант предусматривает самостоятельное замешивание раствора при помощи бетономешалки. В этом случае расход материала происходит равномерно, и дом всегда строиться свежей смесью.

Для того чтобы приготовить самодельный раствор правильной консистенции, потребуется:

  • цемент – 1 часть;
  • песок – 3 части;
  • вода – 0,5-1 часть.

Совет! Чтобы сделать раствор более вязким, в его состав можно добавить немного золы или красной глины.

Несколько важных моментов, которые нужно знать при кладке шлакоблока

Технологически процесс кладки шлакоблока мало чем отличается от строительства кирпичом, но такой способ постройки дома значительно быстрее. Помимо этого, строительство дома из шлакоблоков должно происходить при соблюдении следующих условий:

  • Так как шлакоблок очень гигроскопичен, то в доме должен быть возведен высокий фундамент;
  • Боязнь влаги также диктует временной интервал, при котором допускается строительство – это начало кладки при теплой и сухой погоде и окончание до понижения дневной температуры +15 градусов или же начала сезона дождей;
  • Гладкая поверхность шлакоблока имеет плохую адгезию с раствором, поэтому его прочность должна быть высокой;
  • Возведённые стены дома должны иметь защиту в виде штукатурки, толщина которой может варьироваться в диапазоне 1-2 см как внутри, так и снаружи.

Важно! Как вариант, шлакоблок можно защитить снаружи декоративной кирпичной кладкой или шубой, но это нужно учитывать ещё при строительстве каркаса. А именно сделать более широкий фундамент, достаточный для блока и кирпичной кладки.

Постройка дома поэтапно

Прежде чем построить дом из шлакоблока своими руками, нужно:

  • Убедиться в достаточном количестве материалов и инструментов;
  • Изучить различные техники кладки и способы обвязки рядов;
  • Убедиться, что у вас есть достаточно времени на строительство, и вам не помешают внезапные изменения погодных условий;
  • Перед началом кладки вывести фундамент «в ноль», то есть выровнять его при помощи кирпича;
  • Выровненный фундамент следует качественно гидроизолировать.

В зависимости от требуемой толщины будущих стен шлакоблок можно положить следующими способами:

  • тычковым способом или же в один блок;
  • ложковым методом или же на половину блока;
  • в полтора блока;
  • в два блока.

Возведение стен

В самом начале производится кладка углов, их нужно выставить таким образом, чтобы вышел правильный прямоугольник. С этой целью на каждый угол кладётся по 4 блочины.

Важно! От первых нескольких рядов нужно добиться максимальной ровности, для этого следует как можно чаще использовать отвес и уровень.

Прокладка рядов осуществляется «под шнурок», который натягивается между рядами. Чтобы облегчить последующую кладку, можно воспользоваться порядовкой, сделанной из стального уголка или деревянных реек. Порядовки монтируются вертикально на углах, после чего натягивается шнур напротив ряда и в процессе кладки постепенно смещается.

Важно! Устанавливая шнур между рядами, нужно обязательно учитывать высоту шва. При этом правильная высота шва не должна превышать 1-1,5 см иначе увеличатся теплопотери в месте кладки.

При использовании пустотелого шлакоблока в строительстве дома пустоты ни в коем случае нельзя заполнять раствором, так как эти промежутки несут функцию сохранения тепла. Помимо этого, будет значительный перерасход строительной смеси.

Чтобы строение дома было крепким, все ряды шлакоблока следует класть с перекрытием каждого последующего ряда на половину блока, то есть происходит связка рядов. Также не лишним будет произвести армирование стен при помощи арматуры. Такой способ кладки убережет дом от растрескивания.

Важно! Армирование производится каждые 4-5 рядов, начиная с первого. При этом стальные прутья ложатся в заранее прорезанные углубления.

Когда каркас дома построен, и после его возведения планируется декоративная облицовка, расшивать швы нет необходимости. В противном случае ещё при кладке рядов нужно осуществлять постепенное удаление выступающего раствора. Такая процедура производится через каждые 3-4 ряда.

Когда, следуя вышеописанным советам, вы приступите возводить свой собственный дом, то вы поймёте, что строительство требует наличия опыта и большого желания учиться. Поэтому доскональное изучение технологии строительства поможет вам разобраться, способны ли вы построить дом, не прибегая к услугам профессионалов. Ну, а если ещё остались какие-нибудь сомнения, можно посмотреть следующие видео:

Надеемся, что после просмотра видеоматериалов у вас не останется вопросов, и построенный вами дом будет радовать не только вас, но и ваших детей, внуков и правнуков.

Строительство из шлакоблоков достаточно популярное, в особенности, что касается возведения зданий промышленного назначения. Но в последнее время такой строительный материал широко используется для постройки жилых домов.

Полезная информация о шлакоблоках

Шлакобетонный блок по природе изготовления считается искусственным камнем, поскольку его производство включает в себя выбропрессование или же естественную усадку в специальных формах.

Материал, который является основным, это не полностью сгоревший шлак и бетон. Кроме этого, могут использоваться любые другие сыпучие материалы, к примеру, керамзит, песок, гравий, галька, а также кирпичные отходы. Но также имеются различные наполнители, что добавляются для укрепления строительного материала. Наличие таких компонентов непосредственно влияет на прочность шлакоблока, а соответственно на долговечность возводимого здания.




Преимущества и недостатки шлакоблоков

Плюсы и минусы дома из шлакоблоков необходимо выяснять непосредственно до строительства, чтобы была возможность учитывать все нюансы.

К основным преимуществам шлакоблочной конструкции относится:

  • Огнеупорность. Представленные блоки состоят из негорючих материалов, что позволяет выдерживать открытый огонь. К тому же, если произошло возгорание, данное сооружение подлежит быстрому ремонту.
  • Высокая устойчивость к разным природным катаклизмам. К примеру, в регионах, где высокая вероятность землетрясений или возникновения торнадо, такой материал подойдет как нельзя лучше. А если укрепить шлакоблоки укладкой между ними стальных прутьев и добавить в раствор цемент, камень и песок, то такое сооружение выдержит очень большие сейсмологические нагрузки.
  • Надежная защита от всевозможной живности: мыши, муравьи.
  • Весомым аргументом является невысокая цена такого строительного материала.
  • Благодаря своей легкости, дома из шлакоблоков не требуют дополнительного укрепления основания.
  • Долговечность строения, поскольку гарантия составляет около 100 лет.
  • Кроме этого, их можно построить и самостоятельно, что позволит сэкономить немалую сумму денежных средств.

Что касается вопроса недостатков, то к ним можно отнести такие аспекты, как:

  • Бытует мнение, что представленный материал является токсичным. Все дело в том, что многие производители для крепости добавляют токсические добавки в особенности, это касается наполнителей, что обеспечивают водостойкость шлакоблоков.
  • Высокая вероятность появления грибковой плесени на стенах дома, поэтому в обязательном порядке нужно производить гидроизоляцию наружных стен.
  • Стены дома из шлакоблока имеют большую проводимость тепла, что способствует быстрому охлаждению внутри дома. В таком случае потребуется непременное утепление стен.
  • Неудобное и достаточно сложное прокладывание труб и других коммуникаций в доме из шлакоблоков в силу того, что они имеют высокую плотность укладки.
  • Одним из недостатков является весьма неприглядный вид такого строительного материала.

На сегодняшний день имеется большой выбор шлакоблоков, они представлены различными расцветками, а также самой структурой, что достаточно привлекательно смотрится со стороны.

Как построить дом из шлакоблока самостоятельно?

Данный строительный материал приобрел свою популярность благодаря легкости возведения, что позволяет построить дом самостоятельно. Но для этого нужно знать, как самому построить дом, что нужно учитывать, и какой из видов шлакоблоков для этого использовать.

В первую очередь, необходимо определиться с проектом, а также изучить все плюсы и минусы данного материала. Далее, стоит обозначить для себя будет шлакоблок покупаться или изготавливаться своими силами.



Но здесь все просто, проекты домов из шлакоблока можно непосредственно просмотреть в интернете или же воспользоваться услугами проектного бюро, где можно наглядно изучить уже готовые сооружения. Также можно воспользоваться квалифицированной консультацией специалистов.

Что касается преимуществ и недостатков таких строений, то такую информацию также можно просмотреть на сайте строительных компаний. А относительно покупки или самостоятельного изготовления шлакоблоков, то такое решение можно принять после изучения характеристик данного материала.

Как рассчитать количество шлакоблоков для строительства дома?

В случае принятия решения возведения дома из шлакоблоков, очень важным моментом является подсчет количества такого материала. Чтобы узнать, сколько материала вам потребуется, нужно обозначить для себя, каких габаритов будет дом, а уже потом непосредственно рассчитывать, сколько шлакоблоков нужно на дом.

При подсчете требуемого количества шлакоблоков нужно обратить внимание на следующие факторы:

  • наличие проекта дома;
  • толщина и длина стен;
  • расположение дверных проемов, а также наличие окон;
  • высота самого строения, рекомендуется, чтобы при возведении получалось целое число рядов кладки.

К примеру, шлакоблок имеет размеры 390х190х190, тогда дом должен иметь высоту 2,8 или же 3 метра, с учетом того, что 1 сантиметр уходит непосредственно на раствор.



При строительстве дома из шлакоблока 10х10 необходимо рассчитывать такие показатели:

  • В первую очередь базовая кладка составляет 0,39 м. при высоте 3 метра, и при наличии 12 кв. м отведенных на дверные и оконные проемы.
  • Далее, вычисляется площадь и непосредственно объем стен, это будет (10+10)х2 х3= 120 кв.м.
  • Затем потребуется отнять проемы, отведенные для окон и дверей, 120-12=108 кв.м.
  • То есть, при подсчете, выходит, что 108х0,39=42,12 кв.м.
  • Поскольку объем одного шлакоблока составляет 0,014 в кубе, то количество рассчитывается так: 42,12/0,014=3008 штук.
  • Но рекомендуется взять строительный материал с небольшим запасом, на случай повреждения, которое может возникнуть в процессе строительства.

Если учитывать все плюсы и минусы возведения жилого дома, используя шлакоблоки, то можно с уверенностью сказать, что это весьма выгодно, если не считать, затраты на его последующее утепление. Поскольку утеплить такое здание просто необходимо, если предусматривается непосредственное в нем проживание.

Для этого потребуется делать наружную отделку, которая позволит не только утеплить здание, но также будет препятствовать попаданию влаги, что, в свою очередь, предотвратит вероятность возникновения плесени на стенах.

Кроме этого, чтобы принять правильное решение в интернете можно посмотреть фото дома из шлакоблока, а также непосредственно ознакомиться с различными проектами.

Фото домов из шлакоблока

Владельцам индивидуального жилья всегда полезно иметь некоторые строительные навыки. Это не только упрощает обустройство и ведение домашнего хозяйства, но и существенно экономит семейный бюджет. Когда возникает необходимость в сооружении подсобных помещений, пригодится умение правильно класть шлакоблок своими руками.

Материал имеет искусственное происхождение и выглядит в форме крупного спрессованного элемента. Связующим компонентом выступает цемент. В качестве наполнителя используется доменный шлак, гранитный или каменный отсев, песок крупных фракций, зола, перлит, битое стекло. Для улучшения технических и эксплуатационных параметров в состав вводят пластификаторы. Стандартные размеры составляют 390×190×188 мм. Такие крупные изделия намного легче выложить, чем кирпич. Сокращаются сроки кладки, и экономится строительный раствор.

По внешнему виду и основному назначению шлакоблоки бывают нескольких видов: пустотелые, полнотелые, полублоки и декоративные. Последний вариант служит для отделки и усиления влагостойкости наружных стен дома.

Достоинства:

  • дешевизна;
  • широкое распространение;
  • большие размеры.

Недостатки:

  • высокая теплопроводность;
  • недостаточная шумоизоляция;
  • слабая морозостойкость;
  • сильное влагопоглощение.

Из шлакоблоков не рекомендуется делать подвалы, колодцы, сливные канализационные ямы. Правильно будет использовать их для строительства неотапливаемых помещений. Своими руками можно выложить сарай, гараж, летнюю кухню, мастерскую. Если из такого материала выстроить жилой дом, то стены изнутри и снаружи необходимо серьезно утеплять и облицовывать.

Поэтапная инструкция по кладке блоков

Рассматривая схему возведения стен, будем считать, что фундамент для них уже готов и заизолирован. Главное, чтобы основа была такой же (или чуть больше) ширины, что и шлакоблоки. На поверхности не должно быть никаких выпуклостей или ямок.

1. Подготовка.

В набор инструментов входят:

  • водяной уровень;
  • отвес (леска или шпагат);
  • кельма;
  • резиновый молоток (киянка);
  • порядовка;
  • ручная дисковая пила или ножовка;
  • респиратор (обязательно надевать при порезке блоков).

В вершины углов уложить 4 элемента, добиваясь получения правильного прямоугольника, закрепить рядовки с метками. По ним будет проще класть блоки, ориентируясь на их толщину и ширину швов. Между рядовками натянуть шнур, по которому удобно корректировать укладку. Приготовить цементный раствор в бетономешалке.

2. Первый ряд.

От того, насколько правильно выложен начальный слой, зависит ровность стен и долговечность всего сооружения.

  • Нанести слой цементного раствора и равномерно распределить его по поверхности фундамента.
  • Взять один блок левой рукой за середину и поднести к месту кладки под углом в 45°. Затем развернуть его параллельно стене и уложить.
  • Подогнать камень под натянутый шнур, слегка постукивая молотком.
  • Убрать из щелей избыточный состав, который выдавился под тяжестью камня.
  • По такой же схеме произвести монтаж второго и третьего камня.
  • Проверить ровность ряда с помощью отвеса и гидроуровня.
  • Продолжить класть кирпичи до конца, периодически контролируя их расположение.

3. Последующие ряды.

Монтаж второго и всех четных слоев начинать с половинки блока, чтобы сдвинуть ряд. В остальном действуют по той же технологии, что и для первого слоя: нанесение раствора, размещение камня, выравнивание по шнуру, удаление излишков.

Нюансы кладочных работ

Нужен цемент марки М400 или М500. Песок подходит любой, но лучше, чтобы он был серого цвета (речной). Добавление пластификаторов придает эластичность, снижает пористость и облегчает нанесение. Для экономии специальное вещество можно заменить красной глиной или древесной золой (треть ведра на 4 ведра смеси), а также бытовым моющим средством.

2. Как самостоятельно приготовить кладочный состав?

Засыпать в барабан бетономешалки сухую смесь из цемента и песка, выдерживая соотношение 1:3. Включить агрегат и, добавляя воду небольшими порциями, замесить раствор средней вязкости. Пластификатор вводить в самом конце.

3. Как определить объем одного замеса?

При приготовлении ЦПС придерживайтесь такого правила: замешивать столько, чтобы хватило на час-полтора работы. На монтаж четырех блоков уходит ведро смеси. Неизрасходованный состав быстро твердеет и становится в дальнейшем непригодным для использования.

4. Какова оптимальная толщина швов?

Цементные соединения должны надежно удерживать кладку, поэтому очень важно тщательно заделывать все щели, выдерживая толщину в 10-15 мм. Влажный раствор, который выделяется после выравнивания, снимают и помещают между камней. По инструкции не рекомендуется размазывать его по поверхности шлакоблока, заполняя неровности – это ухудшает изоляционные качества материала.

5. С чего начать монтаж?

Определите способ и толщину кладки. В зависимости от назначения постройки и климатических условий можно класть в один, полтора или два камня. Для внутренних перегородок обычно используют ложковый способ возведения – в половину шлакоблока.

6. Что такое расшивка?

Если стены не предполагается облицовывать, то швы нужно «расшить». Для этого применяют специальный нож в форме изогнутой полой трубки с косым срезом. Ее диаметр должен быть равным ширине шва. Инструментом провести по всем междублочным соединениям, прилагая легкое усилие. В итоге получается красивая и ровная расшивка.

7. Для чего применяется армирование?

Чтобы упрочнить стены, снизить нагрузку и не допустить появления трещин, между шлакоблоками нужно класть арматуру. Это правило является обязательным для первого и каждого четвертого ряда стены.

Для работы используют такие материалы:

  • Металлическая сетка с размерами ячеек 50×50 мм – чтобы не допустить ржавления, ее покрывают кладочным составом.
  • Стальные прутки – размещают в пазы между блоками и сверху защищают ЦПС.
  • Арматурный каркас – изготавливают из оцинкованных полос стали, соединяя их между собой проволокой. Закрепляют в стене при помощи раствора или клея.

По инструкции обязательному армированию также подвергают оконные и дверные проемы.

  • Перед началом следует подумать о том, как самому проводить работу на высоте. Обычная лестница или стремянка плохо подходят для этой цели. Лучше всего использовать леса или специальную платформу с регулировкой высоты. На ней хорошо помещаются принадлежности и ведро с раствором.
  • Кладку пустотелого шлакоблока всегда делают отверстиями вниз.
  • В процессе работы на стене приходится неоднократно ставить метки. Это удобно делать при помощи цветных мелков, которые хорошо видны на шлакоблоках.
  • При необходимости можно изменить цвет шовных соединений: добавить сажу, известь или медный купорос. Швы станут черными, белыми или голубоватыми.