Что случилось с городом детройт. Детройт, мертвый город
Корреспонденты TUT.BY уже были в Детройте — некогда столице американского машиностроения, сегодня переживающей не самые лучшие времена. О том, каким они увидели этот город, мы рассказывали в «Большом путешествии TUT.BY» . Алиса Ксеневич пишет о другом Детройте — в который хочется переехать для «оседлой жизни». Потому что он изумителен, считает Алиса. И вот почему.
В Детройт я хотела попасть давно и страстно, очарованная мрачной, таинственной, тягучей, как сироп, эстетикой фильмов «Выживут только любовники», «Затерянная река», творчеством документалиста Майкла Мура и музыканта Джека Уайта, а также заводной песней из последнего альбома Red Hot Chili Peppers. Вся поездка представлялась мне как свидание вслепую — в голове куча образов, ожиданий, а что там в реальности? Тем не менее с Детройтом у меня возникла мгновенная химия. Такое уже было однажды — с Нью-Йорком, и я полагала, что никакому другому городу не вышибить этот клин. Но, узнавая Детройт и его жителей, всматриваясь в детали, я все больше утверждалась в желании переехать сюда после того, как попрощаюсь с бурной молодостью в Нью-Йорке и захочу оседлой, семейной жизни. Детройт изумителен! И позвольте рассказать почему.
Ускользающая красота
В искусстве фотографии есть жанр, который в США называют «порно-руины», — когда фотографы специально ездят в Детройт и другие города с признаками запустения и делают пронзительные снимки заброшенных зданий.
Мне свойственно замечать красоту там, где другие видят уродство. Одно из основных свойств красоты — ускользание. Люди стареют, здания разрушаются, сады зарастают дикой травой, и нужно приложить усилие к тому, чтобы всмотреться в них и почувствовать их историю.
К тому, чтобы восхититься красотами Сан-Франциско или пляжами Лос-Анджелеса, прилагать усилия не надо. Но и в сердце они не западают, по крайней мере мне.
Я бы сказала о Детройте словами Рэйнбоу Роввел (автор книги «Элеонор и Парк»): «Она никогда не была красивой. Она была, как искусство, а искусство не обязательно должно быть красивым. Оно должно заставлять вас что-то чувствовать».
Заброшенные колониальные дома Детройта (город был основан в 1710 году) красивы той красотой, которую я люблю, — сложной, трагичной, но все еще величественной.
На «порно-руины» Детройта я отвела день, хотя они, безусловно, заслуживают большего. Люди на моем пути попадались редко, пару раз останавливались машины — водители участливо интересовались, все ли со мной в порядке, не заблудилась ли я и не нужна ли мне помощь.
Когда я исследовала дома изнутри, меня не покидало чувство, что за мной кто-то наблюдает или что я нахожусь на съемках триллера. Звенящая тишина, пыль, какая-то дрянь похрустывает под ногами, полуденное солнце пробивается сквозь занавески (сколько они провисели на этих окнах? 30−40 лет?)… На полу разбросаны вещи: разноцветное тряпье, матрасы, настенные часы, швейная машинка, жидкость для полоскания рта, книжка с детскими считалочками… Кухонный шкаф застыл в положении падающей Пизанской башни, внутри — две целые фарфоровые тарелки с цветочками.
Поднимаюсь на второй этаж по пружинящей под ногами лестнице. В доме пахнет затхлостью, люстры с мясом вырваны из потолков. В ванной сохранилось треснувшее зеркало и частично обвалившаяся мозаика. В детской комнате — прекрасной работы комод, таких уже не делают, а на столе возле него лежит Библия. Толстая, в дорогом переплете с золотым тиснением, припорошенная пылью. Что случилось с семьей, жившей здесь? Где они обосновались? Что бы почувствовали, вернувшись в свой некогда красивый и богатый дом?
Переваривая нахлынувшие эмоции (жуть, грусть, восхищение), я шла по направлению к дому, где остановилась на время своего пребывания в Детройте. Не терпелось обсудить свои впечатления с его хозяйкой.
«Я учусь любить Детройт, как родитель учится любить приемного ребенка»
С Тейт Остен мы знакомы не были. Когда из множества опций на airbnb я выбрала комнату в старинном особняке в историческом районе Детройта, то не могла и представить, что его хозяйкой окажется коренная петербурженка и что у нас есть общая знакомая — скульптор и директор кинофестиваля Роза Валадо, которая год сдавала мне комнату в Нью-Йорке. Даже интерьеры обоих домов схожи: антикварная мебель, изящная посуда, внимание к мелочам. Татьяна (Тейт) Остен живет в США 26 лет, из них 18 лет в Нью-Йорке, 8 — в Детройте. Балетный критик, выпускница Московского литературного института и Ленинградского театрального института, она всю жизнь вращалась в сфере искусства. В Нью-Йорке у них с мужем была своя галерея. В 2009 году, когда американская экономика достигла дна, семейная пара переехала в Детройт.
— Мы увидели программу по ТВ, в которой рассказывалось об экономическом упадке Детройта, о том, в каком ужасном состоянии находятся красивейшие дома, построенные до шестидесятых годов прошлого века, — рассказывает Татьяна. — Нам тут же захотелось поехать туда и увидеть все своими глазами. В то время Детройт был поистине «городом-призраком». На дорогах почти не было машин, на улицах — людей. Городское освещение во многих районах отсутствовало. Прекрасные многоэтажные здания в центре города были заброшены и пустовали. При желании можно было взобраться на крышу такого здания и жарить там шашлыки, что многие и делали. Глядя на эти здания, я испытывала ощущение, что они — как сироты, ищущие любящую семью, которая их восстановит и вернет к жизни.
Семь лет назад цены на недвижимость в Детройте были неправдоподобно низкие. Можно было купить дом за 7−10−15 тысяч долларов. Татьяна с мужем начали покупать и реставрировать исторические, кирпичные дома, построенные в колониальном стиле, искать для них новых хозяев. Однако главной причиной и целью их пребывания в Детройте было создание музея, где бы мы могли продвигать виды современного искусства, имеющие своей основой свет: фото, видео, проекции, лазер, неон, трехмерные технологии и так далее. Они приобрели заброшенное здание банка, реставрировали его и стали проводить выставки, первая из которых называлась «Время и место ». Музей Kunsthalle Detroit просуществовал до 2014 года. Его деятельность пришлось приостановить, так как не удалось получить финансовую поддержку местных властей и фондов.
Сейчас, спустя 7 лет, цены на дома в Детройте выросли в 10 раз, что все еще делает их доступными по сравнению с ценами на аналогичное жилье в других штатах. Заброшенные складские помещения даунтауна (деловой, наиболее благоустроенный район города) переделываются в модные, комфортные лофты. Машины дешевы. Еда прекрасна. В Детройт переезжает много молодежи в возрасте до 30 лет, которые хотят здесь вести бизнес и создавать семьи.
— С этим городом у меня отношения любви-ненависти, — признается Татьяна. — Я ненавижу Детройт, потому что он отрезал меня от той культурной и социальной жизни, которой я наслаждалась, живя на Манхэттене. С другой стороны, я преодолела страх перед неизвестностью. Будучи по призванию и образованию балетным критиком и поэтом, научилась разбираться в электропроводке, водопроводных системах, ремонте крыш — ни один маникюр такого не выдержит. В Нью-Йорке я была (и до сих пор являюсь) образованным потребителем, частью благодарной аудитории, социальной бабочкой.
В Детройте я стала частью той силы, что меняет лицо города, одним из его попечителей. Я изменила здания, события, даже жизни некоторых людей. Я учусь любить Детройт, как, наверное, родитель учится любить приемного ребенка. Скучаю по театру, по своей гиперактивности в Нью-Йорке, но здесь есть возможность осуществить что-то, что было бы невозможно в других городах. За восемь лет Детройт преобразился так, как иные города преображаются за несколько десятилетий! Быть частью этой истории, наблюдать процесс изнутри и активно в нем участвовать — необыкновенное чувство. У меня есть здесь подруга, чернокожая женщина 94 лет. Она помнит Детройт с 1926 года. Так вот, она говорит: «Люди приезжают и уезжают, но если они остаются, они прикипают к Детройту».
Остатки роскоши
На второй день у меня была запланирована долгая прогулка в компании коренного жителя Детройта Дэймона Галахера. Многих американцев отличает такая привлекательная черта, как мобильность. Они сравнительно легко перемещаются из одного города (или штата) в другой в поисках лучших возможностей для учебы, карьеры, создания семьи. Где только Дэймон не жил и чем только не занимался! Был у него и бар в Новом Орлеане под названием «Летающая тарелка», и своя рок-группа в Окленде, теперь вот — небольшая звукозаписывающая студия в Детройте по соседству с антикварным магазином.
Настроение у меня отличное, и я начинаю напевать одну из своих любимых песен у Red Hot Chili Peppers: «Don"t you worry, baby, I’m like… Detroit, I’m crazy…» Дэймон брезгливо морщится:
— Что Энтони Кидис (фронтмен группы Red Hot Chili Peppers. — A.K.) знает о Детройте, чтобы о нем петь? Он здесь никогда не жил! Пусть сочиняет песни о Калифорнии. Кто действительно может сказать что-то о Детройте через свое творчество, так это Джек Уайт (фронтмен White Stripes. — A.K.). Он здесь вырос, его мать работала уборщицей в масонском храме. Он спас этот храм, когда его собирались закрыть за долги и выставить для продажи на аукционе.
А вот это уже интересно! Прошу Дэймона отвести меня к храму — крупнейшему масонскому храму в мире.
Здание, что и говорить, величественное, занимает собой весь квартал. 14 этажей, около 1000 комнат. В его стенах выступают лучшие музыканты мира (Ник Кэйв, The Who, Rolling Stones и др.), проходят иммерсивные спектакли (модный нынче формат, предполагающий блуждание зрителей по этажам и комнатам, в которых разворачивается театральное действо).
В 2013 году Джек Уайт анонимно пожертвовал храму 142 тысячи долларов — столько общество масонского храма Детройта задолжало государству в качестве невыплаченных налогов. В благодарность за этот широкий жест общество масонов переименовало кафедральный театр храма в театр имени Джека Уайта. Так, собственно, и была раскрыта личность таинственного мецената.
Это не первый раз, когда Джек Уайт помог родному городу. В 2009 году музыкант пожертвовал 170 тысяч долларов на ремонт бейсбольного поля в парке, где играл в мяч ребенком.
10 лет назад Дэн Гилберт, глава крупнейшей американской компании по предоставлению кредитов на покупку жилья Quicken loans, переместил главное управление в Детройт, а вместе с ним 7000 молодых специалистов. Он приобрел и отремонтировал более сотни зданий, позволив своим сотрудникам жить в этих зданиях, выплачивая субсидированную ренту на протяжении первого года. За первой партией приехали еще десять тысяч специалистов, что стало катализатором развития малого бизнеса, ресторанной индустрии. После почти полувекового распада и забвения город стал оживать и стремительно развиваться.
В даунтауне находится еще одно прекрасное сооружение, больше напоминающее собор, чем коммерческий центр, — Дом Фишера. Здание было построено в 1928 году гениальным американским архитектором Александром Каном. Когда мы зашли внутрь, у меня в буквальном смысле отвисла челюсть. Мрамор, гранит, бронза, сводчатые расписные потолки, мозаика, изумительные светильники и люстры в стиле ар-деко. Все настоящее, с тех самых времен, в прекрасном состоянии. На мой взгляд, святотатством было открыть в этих стенах кофейню с пластиковым прилавком, дешевым кофе и пончиками. Однако она там есть. Мне же хотелось закрыть глаза и представить себя здесь в 1920-х, когда Детройт был на пике своей мощи и два миллиона людей сновали туда-сюда, как снуют туда-сюда сейчас жители Нью-Йорка.
Грустное впечатление оставило здание бывшего железнодорожного вокзала, построенное в 1914 году. В те годы это был самый высокий вокзал в мире и обслуживал более 4000 пассажиров в день. После войны многие американцы пересели на личный автотранспорт, что сократило объем пассажиров до критического уровня, и владельцам станции было выгоднее продать здание, чем продолжать содержать его. Тем не менее найти покупателей не удалось — никто не хотел приобретать его даже за треть от стоимости его возведения. В 1967 году в здании вокзала были закрыты магазины, рестораны и большая часть зала ожидания. В 1988 году перестал работать и сам вокзал. Наводнения, пожары, набеги вандалов изуродовали жемчужину архитектуры.
В 2009 году городское правление приняло решение снести здание. Неделей позже житель Детройта с говорящей фамилией Кристмас (Рождество — англ.) оспорил это решение в суде, сославшись на национальное законодательство, в частности акт 1966 года о сохранении архитектурных объектов, представляющих историческую значимость. Человек с сильной гражданской позицией, осмелившийся пойти против власти, сам по себе заслуживает восхищения. То, что он этот суд выиграл, можно расценивать как чудо. Для меня же это еще одна причина любить Америку.
Почем нынче квартал?
Окраины Детройта напоминают минские Шабаны до тех пор, пока мы не упираемся в забор, художественно обляпанный краской и обклеенный кусочками зеркал разных размеров. За забором — дом, снизу доверху украшенный все той же зеркальной мозаикой. Хозяин дома — художник и владелец самой большой коллекции бус в мире. Посмотреть коллекцию нам не удалось, так как хозяина не было дома.
Жара и влажность дают о себе знать. В магазинчике, куда мы заходим, чтобы купить воды, я с удивлением замечаю пуленепробиваемое стекло, разделяющее продавца и покупателей. Такие прилавки я видела лишь в нескольких пунктах продажи алкоголя в неблагополучных районах Нью-Йорка.
— Тут же даже алкоголь не продается! — удивляюсь я.
— Жить в Детройте стало безопаснее, но все же не до такой степени, чтобы обходилось без вооруженных ограблений, — отвечает Дэймон. — В городе высок уровень безработицы. Здесь даже пиццу после 10 вечера не разносят — доставщики опасаются за свою жизнь.
До начала двухтысячных в Детройте не было ни одной крупной продовольственной сети. Слава самого криминального города закрепилась за городом в 1967 году, когда в ходе массовых беспорядков на улицах города погибло 43 человека, 1200 получили ранения, было сожжено и разгромлено 2500 магазинов, 488 частных домов.
Началось все с полицейского рейда в баре «Слепая свинья», в котором незаконно торговали алкоголем и устраивали азартные игры. На момент прибытия стражей правопорядка в баре было людно: 82 афроамериканца праздновали возвращение друзей с войны во Вьетнаме. Полицейские арестовывали всех без разбору. Прохожие, собравшиеся на улице, стали возмущаться беспределом и бросать в копов бутылки. Конфликт дал начало массовым беспорядкам — около 10 тысяч людей вышли на улицы и стали громить и грабить магазины, церкви, частные дома. На тот момент в Детройте уровень безработицы среди черных вдвое превышал уровень безработицы среди белых. Вспышки насилия, грабежей, мародерства сотрясали город пять дней. В зданиях полыхали пожары. Усмирить беснующуюся толпу удалось только с привлечением военных дивизий.
Около тридцати тысяч семей покинули Детройт, перестав платить налоги на недвижимость. В опустевшие районы перестали подавать электричество, дороги зарастали сорняками, туда стали наведываться дикие животные. Даже сейчас в городе можно встретить фазанов, а в кустах постоянно что-то шастает.
Прекрасные и разнообразные церкви Детройта уничтожались вандалами. Доходило до того, что местная шпана развлекала себя тем, что сжигала церковь накануне Хеллоуина, отмечая таким образом «ночь дьявола». В эту ночь шалят многие американские дети: опрокидывают мусорные баки, вешают туалетную бумагу на деревья, но дети Детройта вышли на новый уровень.
Какие-то из домов сохранились в состоянии, достаточно привлекательном для покупателей, и нашли себе новых хозяев через аукционы. Так, пять лет назад друг Дэймона купил целый квартал — 8 домов, стоящих в рядок, — за 50 тысяч долларов. Его мечтой было поселить в эти дома своих друзей и родственников. Тем, кто на авантюру решился, он продал дома с минимальной наценкой. Остальные отремонтировал и продал с хорошей прибылью.
«Не нужна нам эта ваша гентрификация»
Вечером я иду в бар, где когда-то играли еще никому не известные White Stripes. Заведение ничем не отличается от тех, что процветают в Нью-Йорке, — стильный, ироничный интерьер, бармен с ярко выраженным чувством собственного достоинства, в таких любят зависать хипстеры. Со мной заговаривает парень по имени Стэн. Молодой учитель, преподает испанский и английский в средней школе. Вырос в «белом» пригороде Детройта, в свободное время играет в рок-группе с названием, услышав которое я долго хохотала, но так и не решилась сказать Стэну, что этот «ничего не означающий набор букв», которым парни назвались из принципа, чтобы от всех отличаться, в русском имеет совершенно определенное (и довольно скользкое!) значение.
Со Стэном мы часа два говорим о музыке и Детройте, позже к нам присоединяется его друг Этьен, ученый-химик, приехавший в Детройт шесть лет назад из Франции. Этьен тоже состоит в группе со скользким названием — играет на тромбоне.
— Сказать по правде, нам не нравится, что Детройт становится модным, — говорят парни. — Богатые хипстеры приезжают сюда, скупают недвижимость, появились эти кофейни с веганской выпечкой и кофе по 7 долларов за чашку… Территория Детройта могла бы вместить в себя Сан-Франциско, Бостон, Манхэттен, и еще бы место осталось. А живет здесь 740 тысяч человек. Мы друг друга в лицо знаем. Шесть лет назад было ощущение, что этот город наш, мы знаем все его фишки, крутые места. А теперь сюда приходит бизнес, конкуренция, происходит весь этот «ренессанс», про который уже лет пять пишет супероптимистичные статьи New York Times. Только ведь со всем этим благоустройством и подъемом рынка недвижимости меняется лицо Детройта, состав его жителей, жить здесь уже не так дешево, как раньше, — цены на аренду поднялись вдвое за последние три года!
Кстати, о ценах. В ресторане с отличным качеством обслуживания и отменной кухней цена любого коктейля — 2 доллара. Второго блюда — 3 доллара. Я долго всматривалась в меню, не веря своим глазам. Может, это какая-то специальная акция? Может, опечатка? Психологически было сложно принять тот факт, что карри с курицей, за которое в Нью-Йорке я плачу 14 долларов, здесь стоит в пять раз меньше. Какая-то параллельная реальность, ей-богу.
Молодой учитель, зарабатывая меньше трех тысяч в месяц, живет один в двухкомнатной квартире в центре города, платя за аренду 550 долларов. У него остается достаточно средств на еду, одежду и развлечения. Группа, в которой играет Стэн, репетирует даже не в гараже, а в здании бывшей фабрики по производству очков. За аренду этого пространства парни в складчину платят 100 долларов в месяц! Не удивительно, что так много творчески одаренных людей — художников, музыкантов — переезжают из Нью-Йорка в Детройт. Благодаря этой новой крови в Детройте отличная музыкальная сцена и просто шикарные муралы.
Мне хорошо понятно желание Стэна и Этьена оставить все как есть. Тот же самый ренессанс сейчас переживает Бушвик — район, где я живу. Два года назад это был спальный, артистический район Бруклина с доступными ценами на аренду жилья и одним продуктовым магазином на десять кварталов. Мест для досуга было немного, но они были классные — с вечеринками для своих, эксцентричной и странной толпой, барами, где могли читать стихи и давать концерты все кому не лень. В результате всей этой музыкально-артистической движухи Бушвик стал модным. Здесь открыли мишленовский ресторан. Сюда стали ездить туристы. Как грибы после дождя, выросли отели и многоквартирные комплексы с консьержами. Не знаю, смогу ли я позволить себе Бушвик через два года. В любом случае это уже будет не тот уникальный, очаровательный в своей недоразвитости и свободе самовыражения район, который я полюбила.
Спрашиваю у Стэна, что ему больше всего нравится и не нравится в Детройте.
— Нравится, что здесь можно внести реальный вклад в музыкальную, культурную, политическую жизнь города. Простой пример — здание аквариума на городском острове Эль Бель. Старейший аквариум Америки, построенный знаменитым архитектором Альбертом Каном, пустовал с шестидесятых годов прошлого века. В 2005 году здание было закрыто. В 2012 году силами маленькой группы волонтеров Детройта аквариум был заполнен рыбой — около 1000 рыб более 118 видов. Теперь этот символ города открыт для посещения. Нравится, что жители Детройта уверены в себе, но не высокомерны и оптимистично смотрят на жизнь. Нравится, что в этом городе так много истории, что даже прожив здесь всю жизнь, продолжаешь узнавать что-то новое и удивляться. Не нравится степень коррумпированности власти. Городу нужны лидеры, которых больше заботит город, чем собственные эго и благосостояние. Деньги, которые по идее должны идти на благоустройство школ, улучшение социальной сферы, перетекают в карманы миллионеров, которые строят очередной спортивный стадион или казино. Зачем нам четвертое казино? Чтобы и так не богатые люди становились еще беднее? Уже тот факт, что бывший директор центральной библиотеки Детройта сидит в тюрьме за хищение государственных средств, говорит о многом. Качество школьного образования в самом Детройте, мягко говоря, хромает. Хорошие школы — в богатых, «белых» пригородах. Полиция тоже не особо бдительна. Люди ездят как хотят, часто нетрезвые. Моего знакомого как-то остановил инспектор. В машине нашли травку, в крови знакомого — алкоголь. После чего инспектор сказал: «Главное, что не кокаин!» и отпустил его, даже не оштрафовав.
Всколыхнул меня Детройт, очаровал, озадачил… Мне даже не хочется переубеждать людей относительно него, особенно тех, кто никогда там не был. Этот город — не для всех. Но, возможно, как раз для меня. Короче, надо бы узнать, не нужна ли группе со скользким названием клавишница.
Алиса Ксеневич
Переехала в Нью-Йорк 5 лет назад. До этого в Беларуси 5 лет работала корреспондентом газеты «Обозреватель», писала для «Женского Журнала» и Milavitsa.
За время жизни в Нью-Йорке написала книгу «Нью-Йорк для жизни», которая продается на «Амазоне».
TUT.BY главы книги на портале.
Детройт расположился в северо-восточной части США, на границе с Канадой. Ещё несколько десятков лет назад это был «Город моторов» и «Автомобильная столица мира», а сейчас «город-призрак», где более 100 тыс. зданий пустуют или готовятся к сносу. Но несмотря на это — Детройт одно из самых известных мест США и сейчас здесь проводятся восстановительные работы для привлечения новых жителей.
Детройт – город-призрак возрастом в 300 лет. На фоне других «больших» американских городов, он является относительно молодым.
Детройт прошёл долгий путь от маленького канадского поселения, к важнейшему торговому узлу Великих озёр, а затем от мировой столицы автомобилестроения с огромными доходами к краху города во время объявления банкротства и месту с самым высоким уровнем преступности и безработицы в США.
Основание
История Детройта начинается в начале XVIII века, когда священнослужитель Луи Хеннепин держал путь вверх по реке Детройт и заметил, что один из берегов мог бы стать отличным местом для колонии. Французам было необходимо укрепить свои позиции в регионе, поэтому они искали наиболее выгодное место для организации торговли между близлежащими французскими поселениями и индейскими племенами.
Спустя некоторое время, француз Антуан Ломе, был отправлен исследовать местность вокруг берега, следуя заметкам Хеннепина. После оценки местности, в 1701 году, на северном берегу реки Детройт был основан форт, ставший одним из крупнейших французских поселений на американской земле, который в последствии превратился в город Детройт.
Памятник Антуан Ломе в Детройте — городе-призраке
Но в ходе англо-французской войны в середине XVIII века, Детройт передали англичанам, а уже в 1796 он вошёл в состав новой страны, под названием — США.
XIX век
В связи с удачным расположением, Детройт стал важной частью системы торговых путей Великих озёр, а кораблестроение было основой экономики и дальнейшего расцвета города. Ввиду присвоения статуса столицы штата в 1805 году, количество местных жителей стремительно росло, а город вступил в «золотой век».
Во второй половине XIX века, по инициативе богатого населения Детройта, было возведено множество зданий и роскошных особняков с уникальной архитектурой, а благодаря освещённому лампочками Эдисона бульвару Вашингтона, город получил своё второе название — «Париж Запада».
XX век
В начале XX века Генри Форд наладил производство и пустил на конвейер Ford Model T – автомобиля для всей семьи. Следуя лозунгу «автомобиль для всех», эти машины перестали быть предметом роскоши, ведь у каждой второй семьи в городе, в гараже стоял минимум один Model T.
Спустя несколько лет Детройт принял план по строительству транспортных магистралей и развязок, для удовлетворения потребности в дорогах, ведь уже тогда автомобилей было слишком много и узкие улицы разросшегося города не справлялись с огромным трафиком.
Постройка сложной системы дорог, поспособствовала оттоку квалифицированных рабочих в пригород, подальше от бесконечной городской суеты, выхлопных газов и нескончаемого потока машин.
Во времена «холодной войны» с СССР, начиная ещё со Второй мировой войны, машиностроительную индустрию в Детройте ждал больший расцвет. В 1941 году был построен самый большой в мире танковый арсенал Chrysler.
Для того чтобы как можно быстрее удовлетворить потребность государства в танках, через Детройт была проложена первая скоростная трасса в США, после чего город называли «Арсеналом демократии».
Он стремительно развивался и испытывал нехватку в рабочих, что и послужило тому, что 50-е годы стали лучшими в истории Детройта. Количество жителей перешагнуло отметку в 1,9 млн., а город процветал, становясь богатейшим в Северной Америке.
Это сопровождалось наплывом чернокожих жителей с юга. После утверждения расового равенства, дискриминация ослабла, но проблема никуда не исчезла. Уже в 1943 накалённая ситуация переросла в рассовый бунт, когда погибло более 40 человек, большинством из которых были афроамериканцы.
Годы расцвета, вместе с «Золотым веком» города, начали угасать в 70-х. Государственные заказы на закупку военной техники значительно урезались, по причине подписания многочисленных мирных договоров, которые прекращали участие армии США в военных конфликтах юго-восточной Азии.
Прибыли города сильно упали, а внезапно появившиеся японские конкуренты вытесняли американских производителей с европейского рынка. Город всё больше погрязал в нескончаемых забастовках рабочих, которым не выплачивались деньги. Крупные компании были вынуждены что-то предпринимать и всё чаще задумывались о радикальном решении большинства своих проблем.
Начало упадка
Вступление в 80-е ознаменовалось крупнейшим энергетическим кризисом столетия. Японские и европейские малолитражки, огромными темпами заполоняли рынок, а требующие много топлива и дорогостоящих перевозок через океан американские автомобили, перестали продаваться.
И большинство крупных компаний приняли решение покинуть город, закрыть заводы и перенести основные мощности в азиатский регион, оставив в Детройте только свои штаб-квартиры.
В мгновение ока больше половины жителей Детройта лишились своих рабочих мест. Начавшийся ещё в 50е года отток жителей в пригород, превратился в массовое бегство.
По причине снижения платёжеспособности и отъезда основной массы людей, стали закрываться магазины, банки и частные клиники. Не покинули город только те, кому переезд был не по карману, основной частью которых было чернокожее население.
Напряжение возрастало ещё и потому что в палате США был принят закон, отменяющий расовую сегрегацию, который резко увеличил количество межрасовых стычек на улицах города. Бедность и отсутствие рабочих мест, породили процветание преступности и торговли наркотиками.
Всего за несколько лет, огромный промышленный мегаполис, возглавил список самых опасных городов страны. Кульминация наступила вскоре после закрытия заводов, когда конфликт между черным и белым населением перерос в самые жестокие массовые беспорядки в истории США, продолжавшиеся почти неделю.
Вскоре получившие название «Волнения на 12 улице», продолжались неделю и унесли сотни жизней, включая жизни пожарных, которые пытались погасить горящий город. По итогу всех этих событий, Детройт ждала эпоха глубокого упадка. К концу XX века, население города сократилось в 2,5 раза, а разруха и слишком высокий уровень преступности никак не позволяли ему вновь расцвести новыми красками.
XXI век
С наступлением нового тысячелетия, правительство США всё также холодно относилось к проблемам Детройта. Небольшие финансовые вливания помогали лишь приостановить медленное разложение города, а привлечь дополнительные инвестиции было невозможно.
Городские инвесторы отказывались вкладывать свои деньги в умирающее место с призрачными шансами на успешное будущее. Несмотря на это, в начале XX века Детройт всё-таки смог немного оправиться от ужасов прошлого и показать более или менее стабильные отчёты по развитию, но продолжалось это недолго.
Очередной экономический кризис 2008 года полностью уничтожил автомобильную индустрию и крупнейшие компании FORD и GM вовсе обанкротились.
После этого, по причине невозможности выплаты долгов размером более 20 млрд. долларов, городские власти подали необходимые бумаги, и в середине 2013 года, Детройт стал крупнейшим городом в истории, заявившим о своём банкротстве.
Принято считать, что после объявления банкротства в 2013 году и избрания мэром Майка Даггана, Детройт вступил в следующую эпоху и в данный момент пишется новая история города. Новоизбранный мэр, во время одного из обращений к гражданам, призвал тех не покидать Детройт, ведь финансовые поступления из федерального фонда смогут помочь городу и в итоге его ждёт светлое будущее.
Сейчас, центральные районы города постепенно приводится в порядок. Сносятся старые полуразрушенные сооружения, очищаются участки под постройку музеев, парковок и фермерских участков.
Центр Детройта всё также является малозаселённым, но и уровень преступности здесь достаточно низкий. Это место остаётся собранием большого количества исторических и культурных сооружений прошлого столетия, привлекающих в город туристов со всего мира. Основная часть кольца вокруг центра, заселена преимущественно чернокожими жителями. Районы так и остаются упадочным преступным гетто.
Здесь всё также процветает торговля наркотиками, промышляю грабители и орудуют банды вандалов. Хотя в последние годы, полиция сообщает о существенном снижении количества преступлений, чуть ли не в 2 раза – Детройт так и остаётся одним из самых опасных городов в США.
Почему Детройт стал городом-призраком?
Детройт – город призрак, где больше 80 тыс. объектов недвижимости выставлены на продажу, является ярким примером резкого городского упадка. Главной причиной столь стремительного падения считают деиндустриализацию, во время которой были закрыты большинство заводов, кормящих больше половины жителей Детройта.
Процесс начался ещё в 70е годы, когда было объявлено, что крупнейшие заводы гигантов Ford, GM и Chrysler закрываются. Город, чья прибыль от этих заводов составляла порядка 80%, был обречён на гибель. Жители массово ринулись бежать из Детройта, оставляя после себя пустыми целые районы. Большинство домов были брошены на произвол судьбы, ведь никто не хотел их покупать.
Платёжеспособные жители уезжали, квартиры сильно обесценивались и Детройт заполонили в основном чернокожие выходцы из южных штатов. После принятия закона касающегося расового равенства их заселяли в центр, по специальной правительственной программе. Афроамериканцы всё больше вытесняли белых жителей, конфронтация усиливалась.
Естественно город пришел в упадок, а население столь стремительно ринулось покидать его, не только из-за ухода гигантов автомобилестроения и межэтнических конфликтов. Современные аналитики и экономисты выделили помимо этого, ещё 3 важнейшие причины упадка богатейшего города США XX века:
Идея восстановления Детройта
Детройт – город призрак, который стал таковым во многом из-за нежелания государственных властей видеть пути спасения этого места. С начала XXI века деньги выделялись лишь чтобы город не исчез полностью.
И только после объявления банкротства, когда мэром назначили Майка Даггана: он смог убедить правительство в том, что Детройт — является неотъемлемой частью становления американского капитализма, который нужно обязательно сохранить.
Новоизбранный мэр продолжил начинания своего предшественника, но уже с финансовой поддержкой государства. В план по капитальному преображению, входило сравнение восточной четверти города с землёй и переселение семей в центр, чтобы облегчить работу городских служб и школ, а также наладить освещение улиц.
По инициативе мэра, старые здания сносятся, превращаясь в новые музеи, мотели или городские огороды. Но самым важным, является работа властей над системой общественного транспорта, которая призвана снизить количество автомобилей на улицах и огромной потребности в парковочных зонах.
Как правительство США планирует возрождение Детройта?
В последние годы, правительством США выделяются огромные деньги на восстановление Детройта. 100 млн. в год поступает в казну только на снос старых зданий.
По большей части это заслуга нынешнего мэра, который действительно заставил город переживать второе рождение, но и раньше предпринимались попытки поднять его с колен. Их было мало, но для общего вида, сенат приводил некоторые инициативы в действие.
- Первой попыткой привезти экономику Детройта в чувство стал план постройки нескольких казино в начале XXI века. Идея была неплохой, но город только глотнув свежего воздуха, пришёл в ещё больший упадок после мирового экономического кризиса 2008 года.
- По указу правительства 2013 года, юго-западную часть отдали под заселение мексиканским иммигрантам. Опыт признали успешным, потому как в районах строились новые жилые дома и открывались предприятия малого бизнеса.
- Один из представителей конгресса, в 2015 выдвинул идею заселить Детройт сирийскими беженцами для увеличения трудоспособного населения города. Загвоздка была в проблеме ассимиляции и дальше разговоров это не продвинулось.
- Правительство утвердило законопроект по озеленению Детройта в 2016, позволяющий некоммерческим организациям застройку восточной части города. Районы наполняются новыми жилыми домами, строятся художественные студии и парки.
Значение Детройта в современном мире
Детройт – город призрак, привлекающий к себе особое внимание творческих личностей. Гнетущая атмосфера и особая демографическая ситуация, помогла добиться успеха многим известным музыкантам, которые в своих песнях, посвящённых городу дают понять, что всё благодаря закалке в самых ужасных местах США.
Сейчас же, город начинает расцветать новыми красками и выглядит совсем не так как ещё 10 лет назад. Детройт — икона капитализма, которой отведено особое место в современной истории американской культуры.
Динамика численности населения
Последняя перепись населения говорит, что люди не перестали покидать Детройт. Но после избрания своего нынешнего мэра в 2013 году, динамика указывает на снижение количества уезжающих.
| Перепись | Жителей | +/- |
| 1960 | 1670144 | — |
| 1970 | 1514064 | -9,3% |
| 1980 | 1203368 | -20,5% |
| 1990 | 1027974 | -14,6% |
| 2000 | 951270 | -7,5% |
| 2010 | 713777 | -25% |
| Текущий | 681090 | -4,6% |
Транспорт
Транспортная система Детройта считалась сильно устаревшей, даже в годы расцвета. Сейчас мэрия пытается всячески оживить улицы города и избавится от потребности в парковочных местах. Ведётся перепланировка и перестройка транспортных линий, ведь Детройт является крупнейшим узлом между Канадой и США.
Активно решается главная проблема – отсутствие общественного транспорта. В городе до 2015 работали несколько автобусных маршрутов — сейчас их 8. Также в 2017 была открыта трамвайная ветка длинной 12 км, проходящая через центральные районы.
В ближайшем будущем, городские власти планируют в 3 раза расширить трамвайную сеть, которая раскинется на заново отстраивающиеся районы Детройта. Это должно помочь, снизить роль автомобиля в жизни города.
Климат
Умеренный климат Детройта, позволяет рассчитывать на непродолжительную тёплую зиму и длинное жаркое лето. Близкое расположения города к Великим озёрам, сильно смягчают его. Средняя температура в зимний период −3,6 °C, в летний +23,1 °C.
Здания и сооружения
Большинство зданий Детройта были разрушены из-за постоянных погромов и поджогов или снесены по правительственной программе. Многие территории города выглядят как абсолютно дикая местность, где никогда ничего не было. Он удерживает лидерство в списке самых разрушенных городов США.
Знаковые для истории сооружения, стоят заброшенными много лет. Только центральная часть города с её небоскрёбами выглядит презентабельно. Но и в них работают только несколько первых этажей, отданных в аренду под магазины.
Начиная с 2016 крупные компании постепенно возвращаются в город и первым шагом для них является благоустройство прилегающих территорий, в том числе и реставрация памятных сооружений, наиболее важных для истории Детройта.
Экономика
Среди крупнейших городов США, в Детройте зафиксирован самый высокий уровень безработицы.
По данным министерства труда, нетрудоспособного или неработающего населения здесь более чем 25%.
Общее положение города начинает стремительное движение к стабильности, после объявления банкротства в 2013 списавшего долги на 20 млрд. В данный момент, для привлечения в Детройт инвесторов, постоянно ведутся восстановительные работы, принимаются законы и строится совершенно новое место, учитывая ошибки прошлого.
- Начиная со времён погромов на 12-й улице, в Детройте проводится так называемая «Ночь дьявола». Один раз в году, молодёжь выходит на улицы, сжигая старые нежилые здания. Эту странную традицию переняли себе многие города США.
- В период «сухого закона» Детройт фактически принадлежал мафии, которая имела своего человека в верхушке правления. Через него проходило ¾ оборота нелегальных алкогольных напитков.
- Более 80% населения города, составляют чернокожие.
- В Детройте построено метро, но платформы и полотно находятся в большей степени над землёй.
Переживая своё второе рождение, Детройт имеет за спиной огромный опыт неудач, на которых учится нынешний мэр. Город невероятным образом преобразился всего за несколько последних лет и весь американский народ с нетерпением ждёт, когда приписка «город призрак» наконец-то исчезнет из названия величайшего города XX столетия.
Оформление статьи: Владимир Великий
Видео о Детройте
Орел и Решка в Детройте:
Хотите купить дом в Штатах всего за пару долларов и своими глазами увидеть реальные декорации к голливудским фильмам ужасов? - Приезжайте в Детройт! Но лучше не надо: некогда богатейший промышленный город медленно превращается в руины, на которых пышно процветает наркоторговля и преступность. Сегодня в Детройте более 33 тысяч заброшенных зданий - пустующие небоскрёбы, торговые центры, заводы, школы и больницы - в общем, четверть города стоило бы снести бульдозером прямо сейчас. Как вышло, что незадачливый «Западный Париж» докатился до такого?
Рождение
Детройт (Detroit, от французского «дэтруа» - «пролив») расположен на севере США, в штате Мичиган. Он был основан 24 июля 1701 года французом Антуаном Ломе в качестве канадской фактории для торговли пушниной с индейцами. Однако в 1796 году этот регион был передан США. Подобно птице-Феникс, Детройт возродился из пепла после пожара 1805 года, уничтожившего большую часть города. Однако империи держатся не брёвнах и кирпичах: выгодное расположение на водном пути системы Великих озёр сделало Детройт крупным транспортным узлом. Восстановленный город до середины 19 века оставался столицей штата Мичиган. Городская экономика в это время полностью полагалось на успешную отрасль кораблестроения.
Расцвет
На рубеже 19-20 столетий для Детройта наступил «золотой век»: были построены роскошные здания и особняки с архитектурными изысками, а бульвар Вашингтона ярко освещался лампочками Эдисона. За это город прозвали «Парижем Запада» - и именно здесь Генри Форд создал собственную модель автомобиля и основал в 1904 году «Ford Motor Company». Его примером вдохновились Дюран («General Motors»), братья Додж («Dodge»), Паккард («Hewlett-Packard») и Крайслер («Chrysler») - их заводы превратили Детройт в настоящую автомобильную столицу мира.
Бурный экономический рост в первой половине 20 века требовал большого количества рабочих рук, поэтому в Детройт на заработки съезжалось темнокожее население из южных штатов, а так же Европы. В городе появилось большое количество личных автомобилей, а так же сеть скоростных магистралей и транспортных развязок.
В то время же продвигалась рекламная кампания, задачей которой было выствить общественный транспорт непрестижным, как «перевозки для бедных». Когда у вас есть собственное авто, больше нет смысла жить неподалёку от работы: зарабатывай в городе, живи в зелёном пригороде! Тогда ещё никто не подозревал, что переезд инженеров и квалифицированных рабочих за городскую черту положит начало сегодняшнему опустению…
А ещё когда машин становится слишком много, старенького «объезженного» коня можно использовать и для хозяйственных нужд. Так, в 50-х годах эрозия берега реки стала настоящей экологической проблемой Детройта - и её креативно заменили другой экологической проблемой, укрепив старыми «тачками» береговую линию. Сей «воз» и ныне там - ржавые и поросшие зеленью груды автомобилей по-прежнему отравляют воду краской и маслом. Но кто в середине прошлого века мог знать, что спустя несколько десятилетий многие районы города тоже будут выглядеть как мусорные свалки?
Начало конца
Какую цель преследовало правительство, высмеивая общественный транспорт? Конечно, всё упиралось в экономическую выгоду: люди должны больше покупать. Но они не предусмотрели, что переезд наиболее обеспеченной части населения из центра Детройта лишит работы весь сектор обслуживания: работников банков, больниц, владельцев магазинов.
Собрав самое необходимое, они бросились вдогонку за источником дохода, оставив в городе лишь низкооплачиваемых афроамериканских рабочих, живущих на пособия безработных и бездомных.
Бедность и отсутствие перспектив подталкивало «брошенных» в центре людей к преступным группировкам, и Детройт быстро приобрел дурную славу как один из самых «чёрных» и опасных городов США.
Но на этом беды «Западного Парижа» не закончились: в 1973 году грянул нефтяной кризис, обанкротивший американских автомобилестроителей: их автомобили не только дорого стоили, но и расходовали уйму бензина.
В то же время экономичные японские марки уверенно вышли на рынок, и конкурировать с ними стало невозможно. Служащие закрывающихся заводов теряли работу и разъезжались куда глаза глядят.
Сегодня
Население Детройта и его пригородов сократилось в 2,5 раза: если в начале 1950-х здесь проживали 1,8 миллиона человек, то сегодня их едва ли 700 тысяч. Сам город местами выглядит как картины руин порабощённой пришельцами человеческой цивилизации из фантастического фильма «Поле битвы - Земля».
Здания с разбитыми стеклами, из стен которых прорастают деревья, странным образом переплетаются с улицами, ярко освещёнными витринами дорогих магазинов, и сплошь исписанными граффити кварталами гетто.
Малонаселенный центр Детройта, ни смотря ни на что, остаётся собранием культурных и спортивных центров, а также памятников архитектуры ушедшего столетия и продолжает привлекать туристов.
Кроме того, в Детройте по-прежнему находятся штаб-квартиры крупнейших автопроизводителей и проживет ограниченное число рабочих. Здесь же нашли пристанище многочисленные арабские иммигранты.
Все последние власти не оставляют попытки реанимировать город и одобрили строительство нескольких казино: экономику Детройта они не укрепили, но хоть немного оживили местный досуг.
Зато здешние развалины интересует голливудских режиссёров - они готовы платить за столь реалистичные и незабываемые декорации для фильмов-анти-утопий, ужастиков, сцен катастроф и преступлений.
Кроме того, заброшенные дома служат настоящим арт-пространством для самых непоседливых художников Детройта. Один из них - некто Хейдельберг - превратил целый квартал в жутковатые инсталляции, украсив стены, заборы, газоны и столбы самым разным хламом: плюшевыми игрушками, выброшенными миксерами, ботинками… Туристы, кстати, сочли труды Хейдельберга неплохим и, главное, бесплатным аттракционом.
Перспективы
Во второй половине 20 века вся Америка считала забавным происходящее в Детройте - и неоднократно высмеивала упавший на колени город. Но сегодня шутка потеряла остроту: та же история происходит происходит с десятками других постиндустриальных городов и посёлков повсюду в Штатах. Но о чём это говорит? Политика потребительства и неэкологичный подход к производству уже зашли в абсолютный тупик - и только благодаря этому во всём мире наблюдается постепенный переход на «зелёное мышление». Судьба даёт лимон лишь для того, чтобы мы сделали из неё лимонад.
Американский фотограф Дженнифер Гарза-Куэн провела зиму в Детройте. Крупный индустриальный центр за несколько десятилетий оброс руинами и потерял почти все свое трудоспособное население. Разрушенные небоскребы, буйно поросшие зеленью дома, давно расстроенные рояли - кажется, что жизнь давно покинула это место. Но даже если Детройт мертв, некоторые его жители еще тут.
В середине 50-х по количеству небоскребов Детройт соперничал с Нью-Йорком и Новым Орлеаном, а в 1980-м уже был первым по уровню безработицы, бедности и детской смертности и стал носить титул самого опасного и неблагополучного города США.
Летом 1967 года полиция штата совершила рейд в нелегальный бар Детройта. Столкновения полиции с посетителями заведения и случайными прохожими переросли в массовые беспорядки, длившиеся пять дней. За это время горожане разграбили 2,5 тысячи торговых точек, разрушили 400 домов, а еще 500 зданий пришлось снести из-за сильных повреждений. Общий ущерб превысил $65 миллионов. Бунт стал отправной точкой упадка Детройта: тысячи малых предприятий решили перенести свои производства в более безопасные места.
В то же время рынок постепенно переходил на автоматизированное производство, а спрос на физическую силу начал сильно падать. Тысячи людей остались без работы. Нефтяной кризис 1973 года больно ударил по автомобильным гигантам, таким как «Крайслер», «Форд» и «Дженерал моторс»: бензин стал дорожать, а прожорливые американские автомобили не могли конкурировать с малолитражными японскими и европейскими моделями.
В городе перестали строить новое жилье, отток жителей не прекращался. Целые районы остались опустошенными. Заброшенные здания привлекали наркоторговцев, вандалов и уличных преступников.
В городе перестали строить новое жилье, отток жителей не прекращался.
Детройт - один из немногих городов в Штатах, который за последние 50 лет потерял почти две трети своего трудоспособного населения - порядка 1,2 миллиона человек. В 2013 году он стал первым в истории США городом-банкротом с внешним долгом в $18,5 миллиарда.
Детройт стал своеобразным символом и предзнаменованием конца американской империи.
Детройт - это место, которое прошло через активную стадию самостирания, скоротечности и утраты, и это чувство встроено в психику тех, кто живет в городе или бывает проездом. А еще Детройт стал своеобразным символом и предзнаменованием конца американской империи.
Я хотела передать противоречивость и сложность Детройта в своем проекте. Это по-прежнему живой город, который в какой-то степени погубило благосостояние прошлых лет.
Вся моя работа исследует американскую мифологию. Меня интересуют идеи, которые трансформировались в нашей культуре до такой степени, что стали определять, кто мы как индивидуальности и как народ. Каждого из нас сформировало то, где мы выросли - особенно это касается мифологизированных мест, а Детройт точно из таких.
Долгое время Детройт будто переживал тяжелую болезнь. Он не единственный подобный город в США, но долгое время оставался витриной городского упадка и именем нарицательным.
В 2012-м город оказался на пороге банкротства - на это повлияло сразу несколько факторов: расовая сегрегация, отток белого населения, коррупция, агрессивный национальный и даже международный капитализм.
Немало зданий, в которых я фотографировала, были давно заброшены. Внутри я находила много документов и личных вещей. Поначалу я просто снимала эти артефакты, но потом начала разгребать кучи пыльного мусора и доставать из них те или иные предметы. Я стала не только фотографом, но также архивистом и хранителем чужой памяти. А еще - вором, мусорщиком и археологом.
Тяжелее всего было снимать внутри небоскребов посреди зимы: в некоторых из них давно нет ни воды, ни электричества.
Тяжелее всего было снимать внутри небоскребов посреди зимы: в некоторых из них давно нет ни воды, ни электричества. При этом рядом с такими зданиями вполне могли находиться отреставрированные гостиницы и магазины. А кое-где даже работали строительные бригады, которые старались снова придать небоскребам привлекательный вид.
В последние годы Детройт стал примером для урбанистических проектов по восстановлению городской среды. Он в какой-то мере птица феникс, которая рано или поздно возродится из пепла. Девизом города после пожара 1805 года стала фраза «Speramus Meliora; Resurget Cineribus» - «Мы надеемся на лучшее, а лучшее восстанет из пепла».
Он не единственный подобный город в США, но долгое время оставался витриной городского упадка и именем нарицательным.
Некогда самый процветающий американский город сейчас олицетворят собой несостоявшуюся американскую мечту. В XX веке Детройт стал крупнейшим центром автомобильной промышленности. Но во второй половине столетия из-за бензинового кризиса население (в основном белое) начало уезжать, заводы закрываться, а город постепенно превращаться в призрак, которым во многом остается и сейчас.
Сегодня будет интересный обзор из серии было-стало. Также вспомним историю Детройта.
Фабрика Паккард-Норд, 1930 год. С 1958 по 1999 год территория использовалась, как индустриальный парк. Среди арендаторов была армия США, склад игрушек, несколько компаний занимавшихся торговлей автозапчастями и склад большого универмага. В 1999 году бывшая фабрика была конфискована городом за неуплату налога на недвижимое имущество и с тех пор пустует и разрушается. Здание слева было снесено.
Район Браш-Парк в 1881 и 2013 году. Браш-Парк был престижным районом, где в конце 19-го века селились самые богатые жители Детройта. Дорогими особняками было застроено около 20 кварталов. С ростом города в 1900 году, жители особняков стали переезжать в другие места, а Браш-Парк постепенно превратился в трущобы. Сегодня из 300 некогда роскошных домов осталось только 70.
Перекресток Вудворд-авеню и Грэйшет-авеню в 1949 и 2013 году. На фото 1949 года с правой стороны видно здание магазина Хадсона, которое находилось на том месте 70 лет. Оно было снесено в 1998 году.
Гранд Серкус Парк в 30-х и 2013. Площадь Гранд Серкус Парк, что находится с деловом центре Детройта, потеряла множество зданий в 90-х и 2000-х годах. Слева - здание отеля Таллер, которое было снесено в 1992. В центре - каркас удерживающий фасад театра Адамс. Само здание было снесен в 2009. Справа - Детройт Статлер отель, снесенный в 2005. Вы можете обратить внимание, что на старой и новой фотографиях шпиль церкви находится в разных местах. Во время расширения Вудворд-авеню в 1936 году, колокольню методистской церкви переместили вглубь квартала.
Угол Вудворд-авеню и Джон-Ар-стрит в 1917 и 2013. В этой части города сохранилось множество старых зданий, но большинство из них было сильно перестроено.
Театр Харпер в 1941 и 2013 году. Здание было построено в 1939 году. В 1973 его купила компания Харпос, которая поменяла вывеску и стала использовать помещение, как площадку для выступления хэви-металических групп. Компания существует и сегодня, но здание выставлено на продажу.
Район Джефферсон-авеню и Коннер-стрит в 1949 и 2010. В 1960-х население Детройта начало стремительно сокращаться. Район Ист-Джефферсон-авеню когда-то был домом для наиболее важных промышленных предприятий города, таких как Чалмерс, Хадсон и Континенталь. Потеря этих предприятий оказало разрушительное действие на соседние районы и привело к массовому исходу населения в пригороды.
Не все районы Детройта пришли в упадок по «естественным» причинам. Проект расширения взлетно-посадочных полос местного аэропорта потребовал выкупа более ста домов расположенных в непосредственной близости от аэропорта Колмана Янга. Процесс начался в 1994 году и шел крайне медленно и бессистемно. Часть домов была выкуплена и сразу снесена, в то время, как остальные были выкуплены но оставлены стоять. В результате оставшиеся жители района оказались в окружении пустующих зданий и опустевших участков. Брошенные дома привлекли мародеров, бродяг и поджигателей. Городские службы перестали обслуживать район, т.к. город «временно» закрыл движение по его улицам. В результате улицы стали зарастать травой, а на пустующие участки стали сваливать мусор. Вместе с падением района, обрушились и цены на недвижимость. Часть жителей уверена, что все это было сделано намеренно, дабы снизить затраты на выкуп территории.
Фабрика Форд-Пикетт. Здание первой фабрики Генри Форда было построено в 1904 году в мидтауне Детройта на Пикетт-авеню. Там собирали все первые автомобили марки Форд, включая ранние модификации Модели Т. С переходом на массовое производство, компании понадобились новые производственные мощности. Для этого была построена новая фабрика в районе Хайлэнд-парк, а корпус Форд-Пикетт в 1910 году был продан компании Студебекер. Позже в нем располагалась горно-добывающая компания и прачечная. В 2000 корпус был выкуплен и переоборудован в музей.
Форд Хайланд-Парк. В 1910 году Генри Форд перенес производство Модели Т из тесного корпуса фабрики в Детройте в новые просторные помещения на Вудвард-авеню. Внедрение конвейерной сборки в 1913 году произвело революцию в индустрии автомобилестроения, но вскоре сделало цеха фабрики морально устаревшими и не соответствующими производственным нуждам. Для производства новой модели Форд А в 1927 году была построена новая фабрика в Ривер-Руж, в цехах Хайланд-Парка стали производить комплектующие, а так же собирать трактора и грузовики. В 1956 году часть корпусов была снесена, а территория пустовала вплоть до того момента, пока в 1997 там не построили торговый центр.
На момент открытия первых корпусов в 1903 году, фабрика компании Паккард была одним из самых совершенных автомобильных производств в мире. При ее строительстве, впервые среди промышленных объектов Детройта, был использован такой материал, как железобетон. Полностью производственный комплекс площадью 325 000 кв.м был закончен в 1911 году. Потеряв рынок люксовых автомобилей в послевоенный период, компания не смогла занять другую нишу и свернула производство в 1958 году. До 90-х годов помещения использовались в качестве складов. Потом были заброшены. Пишут, что это самая большая заброшенная фабрика в мире.
Фабрика Пакард-саус, 1925 год. Дополнительные корпуса построенные к югу от Гранд-бульвара. Там находились склады с запчастями, линия по производству грузовиков и мощная электростанция.
Сборочная линия Паккарда, 1941 год. Частично собранные корпуса автомобилей движутся по мосту над Гранд-бульваром. Он на фото.
Потеря крупных производств, таких, как Пакард, Хадсон и Додж в 1950-х, оказало разрушительное воздействие на восточную часть города, где было расположено большинство заводов Детройта. Католическая церковь Св. Альберта была духовным центром района Полтаун, когда-то являвшимся домом для более, чем 40 000 польских иммигрантов. Церковь чудом сохранилась, но сегодня от польской общины остались считанные жители, которые собираются на службу всего раз в месяц.
Фабрика ДеСото. На углу Вайоминг-стрит и Макгроу-стрит когда-то располагалась крупная фабрика принадлежавшая в разное время разным владельцам: компании Саксон, Дженерал Моторс и Крайслер. В 1937 году Крайслер перенес сюда сборочную линию автомобилей ДеСото, которые производили здесь вплоть до кончины марки в 1960 году. До 2003 года здесь выпускали стекла для автомобилей Крайслер. В 2011 фабрика была снесена.
Бастующие рабочие перед зданием фабрики по производству коробок передач и мостов компании Шевроле, 1945 год. После окончания Второй мировой войны рабочие автомобильных заводов Детройта потребовали 30% повышения заработной платы в связи с сильно возросшей стоимостью жизни. Когда компания Дженерал моторс ответила отказом, то более 300 тысяч рабочих объявили забастовку, которая продолжалась 113 дней. Конфликты с профсоюзами в 1940-х и 50-х годах были одной из нескольких причин вывода автомобильных производств за пределы Детройта.
Детройт был и до сих пор является одним из самых сегрегированных городов в Америке. Чернокожие жили в Детройте почти с момента его основания, но до Первой мировой войны их количество было незначительным и они без каких либо проблем вписывались в местный социум. С началом войны в город начали прибывать черные и белые жители южных штатов, которые стремились найти хорошо оплачиваемую работу в обороной промышленности. Рост черного населения и завезенные с юга расовые предрассудки привели к расслоению общества и созданию отдельных кварталов, школ, гостиниц и т.п. для черных жителей города. На фото - врачи и студенты-медики сидящие на ступенях госпиталя Данбар - первого госпиталя для черных в Детройте, который был обустроен в обычном жилом доме. В белых госпиталях чернокожим могли отказать в медицинской помощи по причине их цвета кожи. В 1928 году госпиталь переехал в здание побольше, а оригинальное здание стало музеем. На фото 1922 и 2012 годы.
Первые крупные волны черных переселенцев пришли в Детройт во время Первой и Второй мировых войн с ростом военного производства и последовавшим дефицитом рабочей силы. Чернокожих жителей южных штатов заманивали в город обещанием более высокой заработной платы и более высоким уровень жизни. Но они прибыли в тот момент, когда Детройт уже испытывал острый дефицит жилья, который еще больше усугубился в связи с большим притоком населения. Чтобы как-то решить проблему нехватки жилья, по всему городу начали строить финансируемые из федерального бюджета жилые комплексы, которые назывались «жилищными проектами» (в Нью-Йорке их теперь именуют праджектами). Изначально они создавались по расовому признаку с раздельным проживанием белых и черных. В 1941 году решение о строительстве жилого комплекса Соджорне-Трут, привело к массовым протестам со стороны местных жителей, которые стремились не допустить черных в свой белый район. 27 февраля 1942 года сотни белых собрались на Невада-стрит чтобы предотвратить переезд черных семей в новое жилье.
Противостояние быстро перешло в многочисленные драки и потасовки. К счастью, никто не был убит. 40 человек получили ранения, а более 200 были арестованы. В основном это были чернокожие. Переезд пришлось остановить, а городские чиновники начали искать решение возникшей проблемы.
После месяца размышлений, чиновники не придумали ничего лучше, чем попытаться перевезти чернокожих еще раз, но уже с помощью полиции. На фото видны фургоны с имуществом переселенцев в сопровождении многочисленных сотрудников полиции Детройта и войск Национальной гвардии штата Мичиган. На этот раз переезд прошел без происшествий, но это лишь еще больше накалило обстановку.
Спустя всего год, расовая напряженность вылилась в насилие и уличные волнения. 20 июня 1943 года конфликт между черными и белыми подростками на Белл-Айл перекинулися на окружающие кварталы и быстро перерос в силовые столкновения и многочисленные грабежи.
21-го и 22-го июня 1943 года Вудворд-авеню, которая проходит по центру Детройта, была погружена в хаос. Мятежники опрокидывали и поджигали автомобилей, грабили магазины и избивали прохожих с неправильным цветом кожи. К тому моменту, когда спустя 3 дня беспорядки были наконец подавлены войсками, 34 человека были мертвы и сотни ранены.
Уличные бои в Браш-парке. На фото - толпа белых сжигает автомобиль чернокожего, а полиция пытается разогнать их при помощи слезоточивого газа.
В июле 1967 года расовая напряженность снова переросла в массовое насилие. Случилось это после неудачного рейда департамента полиции Детройта в один из нелегальных баров на 12-й улице. Районы города накрыло волной беспорядков, грабежей и поджогов, которые продолжались в течение четырех дней. На фото - самое начало бунта и толпы мародеров, которые грабят магазины на 12-й улице.
Когда власти города потеряли контроль над ситуацией, поджоги и грабежи распространились от 12-й улицы по всему городу. На фото - пожарные борются с огнем на углу Гранд-Ривер и Миртл-авеню. Большая часть коммерческого района вдоль Гранд-Ривер была полностью уничтожена во время беспорядков.
Мародеры в ломбарде на углу Окленд и Оуэн. Ломбарды стали мишенью местных жителей, которые старались уничтожить все долговые записи, хранившиеся внутри.
Грабежи и поджоги распространились по всему городу. Многие кварталы так никогда и не смогли восстановиться после событий 1967-го года.
Бойцы национальной гвардии с направленным на бунтовщиков оружием.
Пожарные под защитой полиции тушат магазины вдоль 12-й улицы. Обе стороны улицы были сильно повреждены пожарами во время беспорядков и остались пустыми в течение многих лет после этого. Перепланировка началась только в 1980-х, когда улица была расширена и застроена новыми домами.
Бунт был подавлен только после ввода в город подразделений армии США, которые смогли быстро восстановить порядок. 43 человека погибли, более 1 000 получили ранения. 7 200 было арестовано. Городу был нанесен огромный ущерб. От бушевавших несколько дней пожаров выгорели целые кварталы. Последствия были катастрофическими для Детройта, а бунт 1967-го года стал одним из самых крупнейших в истории США.
Дьявольская ночь 1980-го. Начиная с 1970-х годов все чаще и чаще в ночь на Хэллоуин начали происходить массовые поджоги домов в Детройте. То, что поначалу казалось шалостью и озорством, стало огромной проблемой для города. Поскольку с каждым годом количество пустующих домов увеличивалось, то увеличивалось и количество целей для поджигателей. На своем пике в 1984 году, в ночь на Хэллоуин произошло более 800 поджогов зданий. После полиции удалось значительно снизить их число.
Белое население Детройта начало неуклонно сокращаться с конца 50-х годов прошлого века, а бунт 1967 года лишь ускорил этот процесс. Представители среднего класса начали массового переезжать в пригороды, что привело к закрытию множества торговых точек в самом городе. Это привело к профициту на рынке коммерческой недвижимости и большому количеству пустующих зданий. На фото 1967-го года - квартал коммерческих зданий вдоль Гранд-бульвара, который был заброшен, а затем снесен в 1980-х годах.
На фото 1927 года - некогда процветавшая католическая церковь св. Агнес в северной части Детройте. Расовые и демографические изменения привели к снижение количества католических прихожан в городе и закрытию церкви в 2006 году.
Последствия от краж металла из заброшенных зданий так же разрушительны, как и естественный распад, но происходят гораздо быстрее. Воры выносят из зданий все, что представляет хоть малейшую ценность. Чтобы добраться до металла им приходится вскрывать стены и перекрытия и превращать здания в непригодные для последующего использования. После закрытия в 2011 году, госпиталь Детройт-Хоуп был выставлен на продажу, а большинство из его оборудования осталось на месте. Когда имущество было арестовано за неуплату налогов, то охранников сняли с объекта и больницу выпотрошили всего за несколько дней. На фото - май 2012 и октябрь 2013.
Вместе с сокращением населения власти Детройта начали закрывать ставшие ненужными пожарные части, полицейские участки, школы и библиотеки. На фото - библиотека Джона С. Грея, которая является одним из старейших сохранившихся библиотечных зданий в городе. Она открыла свои двери в 1906 году и закрылась в 1971. Здание какое-то время было общественным центром, но вот уже 15 лет пустует.
1975 году в крыле средней школы района Хайлэнд-парк произошел сильный пожар, уничтоживший спортивный зал и бассейн. В 1985 крыло было восстановлено для центра искусств при городском колледже. Центр был закрыт в 2009 году в связи с финансовыми проблемами. На фото - 1985 и 2013 год.
Центральный вокзал является одним из самых узнаваемых абандонов Детройта. Он был открыт в 1913 году на пике железнодорожного бума Америки. Станция так никогда не работала на полную мощность и была закрыта в 1970-х годах. Здание было заброшено в 1988 году. На фото - 1915 и 2013 год.
Справедливости ради стоит заметить, что в Детройте не все плохо. Есть и положительные моменты. Их немного, но именно они дают понять, что у города все еще есть шанс. Ниже - фотографии восстановленных объектов. Тех, которые удалось спасти от полного разрушения.
38. Гранд-Арми-Оф-Репаблик-билдинг. Построенное в 1899 году для членов братской организации ветеранов Гражданской войны, здание с 1982 года стояло заброшенным. В 2011 году оно было продано новому инвестору за 220 000 долларов. За эту сумму вы, к примеру, сможете купить очень скромную квартиру в Нью-Йорке. Но именно это и привлекает инвесторов. В настоящее время здание отремонтировано для сдачи под офисы и магазины. На фото 2010 и 2013 годы.
Старое фабричное здание перестроенное под школу. На фото - 2008 и 2013 годы.
Средняя школа закрытая в 2009 году. В 2012 здание отремонтировали и снова используют для школьного образования. На фото - 2012 и 2013 годы.
Зал для симфонического оркестра. Здание было заброшено в 1951 году. Работы по восстановлению начались в 1970 году и заняли 20 лет. На фото - 1970 и 2013 годы.
Отель Бук-Кадиллак построенный в 1924 году и заброшенный в 1984. На фото - 2001 и 2014 годы.
