Обшивка деревянной модели корабля. Наборы Wooden kit - что там внутри и как с этим быть? Замечание2: Все указанные размеры и временные интервалы указаны приблизительно, они могут зависеть от масштаба модели, сорта клея, фазы луны и т.д

Статья как методическое пособие для судомодельного кружка. С описанием изготовления модели парусника.

Трудно сказать, сколько веков человечество строит модели. Но, видимо, логично предположить, что судомоделизм возник с начала судостроения. В исторических и морских музеях мира можно увидеть модели, найденные археологами в границах египетских фараонов, при раскопках древнегреческих и римских городов и поселений.
В России модели судов появились в конце XVII- начале XVIII вв. Судомоделизм на первом этапе своего развития тесно связан с именем Петра I, который приказал покупать за границей модели кораблей, строил их сам, а впоследствии повелел для каждого строящегося изготавливать его модель. Это стало правилом, которое на всех судостроительных заводах неукоснительно соблюдается и сегодня. До строительства корабля создается его модель.
Судомоделизм - интересный и увлекательный вид технического творчества. Им занимаются школьники и люди зрелого возраста, рабочие и инженеры, конструкторы кораблей.
Слово «модель» (от лат. modulus — мера, образец) имеет несколько смысловых оттенков и используется во многих областях науки, техники, производства, обучения. В широком смысле — это условный образ (изображение, схема, описание и т.п.) какого-либо объекта (или системы объектов), процесса или явления.
В научных исследованиях под моделью понимают такую мысленно представленную или материально реализованную, систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте.
В обучении модели применяются как одно из средств наглядности. Они могут быть объектами трудовой деятельности (предметами изготовления) и способствовать воспитанию интереса у школьников к определенному виду техники и развитию у них технических способностей.
Модели различных судов люди начали строить давно. Однако, при этом они часто учитывали только геометрическое соотношение отдельных частей модели и реального объекта, не принимая во внимание различные физические явления, «связанные, например, с использованием неодинаковых материалов для их постройки».
Говорить о пользе судомоделизма можно много. Судомоделизм помогает инженеру оценить правильность новой технической идеи, ученики могут попробовать свои силы в конструировании. Проектирование и постройка моделей знакомят с военно-морским делом, судостроением, основами математики и физики, черчения и геометрии. Судомоделизм способствует развитию конструкторской мысли, воспитывает стремление углубленно, творчески решать технические задачи.
При постройке модели парусника углубляются научные и технические знания учащихся и их технологический кругозор. На внеклассных занятиях по технологии это позволяет учащимся углубить знания в науке и технике.
Непосредственно учебно-познавательную работу с учащимися в общеобразовательном учреждении условно можно разделить на две части. Первая часть, составляющая основу всего учебно-воспитательного процесса - это система уроков по учебным предметам. Вторая часть, которая является продолжением и дополнением к учебной работе учащихся, представляет собой систему внеклассных занятий. Внеклассная работа по технологии призвана развивать самодеятельность, творчество, способности, интересы и склонность учащихся к науке и техники.

Главные задачи внеклассной работы по технологии следующие:
1. Углубление общенаучных знаний и технологического кругозора учащихся. Если, например, ученик на внеклассных занятиях изготавливает модель корабля, то сама эта деятельность требует от него знаний внутреннего устройства судна. Но его конструкция разработана на основе знаний мореходных характеристик кораблей, технической механики, электротехники, электроники и других технических наук; в ней использованы естественнонаучные закономерности, математические расчеты и графический аппарат. Вместе с тем изготовление деталей модели корабля и их сборка в целое изделие требует знаний и умений в конкретной технологии судостроения. Следовательно, только на одном примере можно увидеть, как на внеклассных занятиях по технологии углубляются научные знания школьников, и расширяется их технологический кругозор. На внеклассных занятиях ученики могут заниматься не только моделями кораблей, но и изготовлять модели самолетов, автомобилей, овладевать тем или иным видом труда, заниматься декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами и т.д.
2. Выявление творческих способностей и дарований учащихся. В системе учебной работы школьников на уроках не всегда могут достаточно заметно проявиться те или иные способности или дарования. Это обусловлено тем, что на уроках в какой-то степени ограничиваются возможности проявления всего разнообразия интересов, склонностей и способностей учащихся. Внеклассные занятия дают простор для проявления и применения «скрытых» способностей учащихся, и обеспечивают они это созданием организационно технического, дидактического и материального условий. Эти условия создаются как в самообразовательном учреждении, так и в учреждениях дополнительного образования, центрах детского технического творчества и др.

Рассмотрим пример постройки модели Nina Христофора Колумба.
Модель строилась из ценных пород древесины и готова к соревнованиям стендового судомоделирования в крассе С1 - стендовые модели парусных кораблей. Материал может служить методическим руководством по изготовлению моделей данного типа.

Для начала моделист определяется с размером будущей модели и печатает чертежи. Лучше всего это делать в программе CorelDraw или AutoCad. Я пользовался первой программой. Определившись с размером и масштабом чертежи печатаются, затем склеиваются согласно отметкам на листе.

Первым этапом постройки будет перенос шпангоутов (Шпангоут (нидерл. spanthout, от spant — «ребро» и hout — «дерево») — поперечное ребро корпуса судна; деревянный или металлический поперечный элемент жёсткости обшивки корпуса корабля, летательного аппарата или котла восьмиосного вагона-цистерны. В кораблестроениии судостроении это также элемент теоретического чертежа — сечение корпуса вертикальной поперечной плоскостью.) на фанеру.

Второй этап. Выпиливание шпангоутов. При выпиливании не пилите по самой линии разметки а оставьте немного припуск после сбора каркаса (скелета будущего корпуса) этот припуск позволит подогнать обводы как можно плавне.

Третьим этапом будет сборка скелета корпуса (желательно собирать на стапеле). Самый простой способ изготовить стапель можно найти в интернете

Следующим этапом изготовления нашей модели будет чистовая обшивка которая требует как можно большей аккуратности и точности благодаря ней модель будет выглядеть как настоящая и все недочеты, которые будут присутствовать на чистовой обшивке будут видны. А поскольку модель стендовая и тем более парусник - то красками здесь не пользуются вообще, а если и пользуются то на отдельных элементах модели, которые этого требуют.

Небольшое замечание по чистовой обшивке. При чистовой обшивке рейка не протыкается и не прибивается она прижимается крепежами (в черновую обшивку, на фото это заметно, гвоздики воткнуты в черновую обшивку у края чистовой рейки) как вам удобнее в данном случае я использовал канцелярские прищепки и гвоздики со шляпкой.

Обшивка транца. Поскольку рейки должны перерывать транцевую обшивку по правилам делают именно в такой последовательности транец->обшивка борта. Излишки рейки подрезаются.

На фото изображен временный бархоут который будет вклеен после шлифовки чистовой обшивки (бархоут толще самой обшивки и при шлифовке его можно повредить потому и делают сначала фальшбархоут)

Именно то место транца где необходимо соблюдать последовательность и правильность обшивки изложенная выше.

Корпус набирает вид.

Этапом по окончанию обшивки будет служить этап установки бархоута:
(Бархоут (нидерл. berghout, от bergen — охранять, hout — дерево) — усиленный ряд досок наружной обшивки в районе ватерлинии на парусных судах или стальной профильнаваренный на наружную сторону пояса стальной обшивки корпуса судна в районе главной ватерлинии (ГВЛ) и/или выше. Бархоут служит для защиты обшивки корпуса судна во время швартовки, стоянки у причала, абордажа, так как выступает наружу от обшивки и принимая на себя первый удар (давление) при касании о причал или другое судно не даёт возможности повредить обшивку корпуса судна.)

Этап изготовление палубы:

Результат кропотливой работы. Материал - груша. Черные швы, имитированные черной бумагой приклеенной и торцам реек.

Обшивка нижней палубы. Обшивку начинается от центрального сечения корпуса по килю. Что позволяет сохранить симметричность.

После финишной обшивки палубы сверлятся отверстия под мачты согласно чертежу. Глубина отверстий зависит от размера модели (лично мое правило сверлю и проверяю на устойчивость - качение).

Установка поручней:

Дельные вещи изготавливаются из дерева и устанавливаются на корпус модели:

Установка рангоута и такелажа:
(Такелаж (нидерл. takelage (от takel — оснастка)) — общее название всех снастей на судне или вооружение отдельной мачты или рангоутного дерева, употребляемое для крепления рангоута и управления им и парусами. Такелаж разделяется на стоячий и бегучий. Стоячий такелаж служит для удержания рангоутных частей в надлежащем положении, бегучий — для постановки, уборки парусов, управления ими, изменения направления отдельных частей рангоута.)

Готовая модель:

Спасибо за внимание.

МБОУ ДОД "Центр детского технического творчества" г.Канск

Отсутствие свободного времени сказывается на скорости сборки корабля, но я почти завершил черновую обшивку корпуса Баунти. На данном этапе я заделал все щели на корме корпуса клиновидными планками, обшил планками транец и сформировал носовую часть корабля при помощи брусков пробкового дерева.

Завершение обшивки кормы

Обшивка транца прошла без проблем — зафиксировал гвоздями и приклеил планки, после высыхания клея — обрезал планки по корпусу.

Установка планок черновой обшивки на транец

После установки всех планок на свои места, я приклеил бруски пробкового дерева в носовой части и затем занялся черновой шлифовкой корпуса.

Корпус корабля перед шлифовкой

Обработку корпуса я начал с формирования носа корабля. С носовой частью пришлось повозиться. В связи с тем, что нос формируется при помощи четырех брусков мягкого пробкового дерева, я думаю, что у всех, кто собирает корабль, носовая часть корабля получится со своими особенностями.

Заготовки брусков для носовой части установлены на свои места

После установки деталей носовой части на свои места, приступил к обработке и формированию носовой части корабля. Хоть дерево и мягкое, но вручную обработка растянулась бы на долгое время. Как и раньше, спасла шлифовальная машинка. Но и с ней я потратил несколько часов. Сперва сточил бруски по форме киля.

Обработка носа — бруски сточены по форме киля

После этого закруглил бруски по обводам корпуса.

Одна сторона обработана по обводам корпуса

И сравнял выступающие части носа с обводами корпуса.

Доводка носа

После формирования носовой части отшлифовал весь корпус и покрыл шпаклевкой. В носовой части между первым и вторым шпангоутом наблюдалась небольшая «анорексия». В этой области пришлось положить более толстый слой шпаклевки для придания более выпуклого вида этой части корпуса.

Черновая шлифовка корпуса

Шпаклевание корпуса

Шпаклевание корпуса

Шпаклевание корпуса

На фотографиях выше показан не конечный результат обработки. Мне предстоит еще отшлифовать, выявить огрехи, устранить их и привести корпус к подобающему виду.

This simple web page is used to visualize your joystick buttons and axes.
Yep, there are only few widgets, but layout still may be complex enough.

There is direct link to the preset shown above:

As it utilizes javascript Gamepad API, it can support up to 4 devices.
It"s highly recommended to use Chrome-based web browser since Firefox doesn"t see all possible axes.

Important notice. The Joystick Visualizer does not store your personal data, nor uses cookies. All presets you"d made are stored at your web-browser local storage.

The visualizer was (in primary) created for using whilst playing Elite: Dangerous. Of course, it may also be used in other various simulator games. My friend CMDR requested visualizator that is as much flexible as possible to freely support his 2 joysticks with throttle and pedals setup.

This visualizer is good at use as a "Browser" source in OBS application.
I asked CMDR to give me a sight on his experience of using the visualizer with OBS. Here is his comprehensive answer:

Using Joystick Visualizer in OBS.

Step 1. Configure widgets.
- go to a.сайт/joystick/
- double click anywhere to add widget. You may use buttons, hats, labels and single or double axis widgets.
- configure widgets. Double click on widget, set label(s) and joystick(s) and axis number(s). These numbers you can find using the "Joysticks" menu.
- configure general settings like shadows, colors etc.
- save yor settings.

Step 2. OBS.
Well, you will need to experiment a bit with settings to achieve decent results.

Disclaimer: These are mine personal recommendatons. They work for me, your mileage may vary.

At first, choose a proper color for your chroma key background. The usual acid green is not always the best option. We"ll need a bit of theory here.

The ChromaKey technology works as a dynamic mask determined by the color. This color is filtered out by software during the video processing and all areas of that color are considered as transparent.
This works very well with sharp-edged objects, where we have a distinct border between the colors. But if you have any kind of antialiasing, shadows or edge feathering involved, things are more complicated because of the process called "color spill" which is basically a blending of the colors at the edges of an object. To minimise this effect you need to choose the chroma key color which is:
a) opposite to the color of the object
b) not very bright
Some numbers to illustrate this:
Every color is composed from 3 basic color channels - Red, Green and Blue. In 24 bit color palette each color value can be from 0 to 255 (or from 00h to FFh in hexadecimal notation)

#ff7100 - this is the code for orange color of Elite Dangerous. As you can see, it consists of 255 (FFh) Red, 113 (71h) Green and 0 (00h) Blue. Since this orange color does not contain Blue channel at all, a kind of blue chroma key color will be easiest to remove and is the best choice for orange widgets. Also, it should be not too bright, because the dull colors "spill" less. The shade of blue with code #000080 shoud work just fine.

Chroma key color should be set in "Settings" menu of Teall Joystick site. Save your configuration and then use "Export" in the "Save" dialog. You will see the "Direct link" option, copy that link.

Now we need to add this to OBS.

In OBS add new "Browser" source.
Insert the link that you have copied from the website to the "URL" field and set desired browser window size. I recommend to start with the size of your video frame and than reduce it to the minimal required dimensions later. When you click OK, you should see your widgets in the OBS along with chroma key background. Now we need to remove it.

Right click on browser you have just created and choose "Filters". Click on "+" an add "Chroma Key" fiter.
Set "Key Color Type" to "Custom" and choose chroma key color either by using palette\number fields or color picker.

Now is the time for fine tuning.
Set "Similarity", "Smoothness"and "Key Color Spill Reduction" to minimum.
"Similarity" is how close to the base color you want OBS to remove. Adjusting this slider will allow OBS to remove wider chroma key color variations of the screen. Make sure not to increase this so much that some parts of your widget is being removed too.
Adjust "Similarity" so you can see the widgets clearly with minimal residue of chroma key color. It should be small value in our case since we have very uniform key color.
"Smoothness" works in tandem with "Similarity" in trying to make sure that the filter isn’t too harsh. You shouldn’t have to move this to a large degree. Use it to hone in on the perfect amount of what’s left on the screen.
"Spill Reduction" applies to the edges of what the filter is and isn’t removing from the screen. If you"re noticing some key color residue on the edges of your widgets, move this slider to remove it.
Most probably, you will need to disable shadows in the website settings to get better results. This largely depends on used color schemes though.

Step 3. Final adjustments.
As the last steps, adjust widgets placing (you will need to save new settings and apply new URL to the OBS browser) and OBS browser overlay size. After the overlay size has been roughly set, you may crop the overlay instead of resize by holding "Alt" key while adjusting overlay borders.
Please note, that chromakey processing is a tough computational task, so you will need a computer with a decent CPU to avoid lags and framedrops.

As always, Joystick Visualizer is completely free for use and copy. If you like it, feel free to donate =)

Замечание1: приведенный способ приклеивания известен достаточно давно и применялся для облицовки мебели шпоном ценных пород дерева с помощью столярного клея.

Замечание2: Все указанные размеры и временные интервалы указаны приблизительно, они могут зависеть от масштаба модели, сорта клея, фазы луны и т.д.

Обычно приклеивание планок обшивки выполняется холодным способом – на планку наносится клей, она прикладывается к месту и прижимается с помощью различных прижимов. В качестве прижимов используют прищепки, “крокодилы”, канцелярские биндеры, струбцинки, всевозможные захваты и т.д., причем список этот постоянно пополняется. К каким только ухищрениям не приходится прибегать иной раз, чтобы как-то прижать планку. Недостаток этого способа – нужно долго ждать, пока схватится клей и не везде есть место, за которое можно зацепиться зажимом. Другим недостатком можно считать небольшую силу прижима, поэтому для минимизации зазора приходиться очень тщательно подгонять склеиваемые поверхности. При горячем приваривании обшивки схватывание клея происходит за 20-40 секунд, за это время рейку можно очень сильно прижимать руками. Горячая рейка более гибкая и податливая, хорошо садится по месту, сильный прижим позволяет выбрать зазор до минимума.

Итак, предполагаем, что у нас уже имеется готовая основа для обшивки – набор корпуса. При выполнении двухслойной обшивки предполагаем наличие готового первого чернового слоя, который обязательно должен быть зафиксирован гвоздиками или термостойким клеем, иначе он при нагреве может отслоиться. Набор при однослойной обшивке должен быть тщательно проверен на соответствие чертежу. Если чертеж показывает внешние обводы корпуса, то необходимо отнять предполагаемую толщину обшивки. С помощью тонкой гибкой рейки, соизмеримой с рейками обшивки, проверяется качество малковки – рейка должна сгибаться плавно и без зазоров прилегать к торцам шпангоутов. При двухслойной обшивке аналогично проверяется качество первого слоя.

Выбираем дерево исходя из наличия и возможностей. Из доступных лучше всего груша и орех, можно другие плодовые. Пилим рейки обшивки на циркулярке. Лучше всего это делать в два приема (Рис.1) – сначала доска распускается на рейки с толщиной, равной ширине досок обшивки, затем эти рейки распиливаются на собственно доски обшивки, причем на толщину лучше дать запас 0.5 - 1 мм для последующей шлифовки.

Рис. 1. Распиловка дерева на рейки.

Для приклеивания обшивки нужен клей ПВА и утюг. Клей должен быть достаточно густой. Иногда в продаже бывает слишком жидкий клей ПВА, который хорошо клеит бумагу, но для дерева не годится. Утюг лучше выделить отдельный, чтобы не иметь конфликтов в семье, можно самый простой, но обязательно с терморегулятором. В принципе, утюг указан как самый доступный инструмент, можно применить и другой нагреватель, например, мощный паяльник с терморегулятором и гладкой массивной насадкой из латуни.

Для лучшего результата рейки, которыми будут облицовываться криволинейные участки поверхности корпуса, лучше предварительно согнуть, придав им окончательную форму по месту установки. Делается это с помощью того же утюга.

Кстати, цитата из статьи (tooling_primer_on_planking.php): “… фактически каждой рейке необходимо придавать соответствующую форму, поскольку ее нельзя гнуть на ребро. Гнутье на ребро означает боковое поперечное сгибание рейки. Если вы попробуете это сделать, один край рейки поднимется над шпангоутами, и вы не сможете ее прибить, ее край в этом месте будет выступать над остальными.” Трудно понять, какую технологию и древесину использовал автор, но дерево прекрасно гнется на ребро после размачивания и нагрева. (В принципе, автор приведенной цитаты прав: речь не о том, что нельзя гнуть на ребро, а о том, что нельзя плоской рейкой покрыть участок поверхности двойной кривизны. - прим. В.Д.) Например, те же груша и орех 5Х1,5 мм очень легко сгибается до радиуса примерно 10 см. Если запас реек большой, то можно несколько штук согнуть и до 3 см, но сломанных реек будет раза в четыре больше.

Итак, для гнутья необходимо выбрать самые качественные рейки, без дефектов и пороков, волокна древесины должны быть направлены строго вдоль рейки. Любая неравномерность в структуре древесины будет потенциальным местом разлома. Рейки погружаются в воду на 5-15 мин, далее размоченная рейка прижимается к деревянной доске горячим (регулятор примерно между ** и ***) утюгом и начинается проглаживание вдоль рейки. Правой рукой (для правшей) движется утюг слева направо, а левой рукой конец рейки отклоняется в нужную сторону, причем не только перпендикулярно рейке, а и немного в сторону от утюга, чтобы рейка при этом еще и получала натяжение (Рис.2). Это уменьшает вероятность перелома рейки.

Рис. 2. Сила, приложенная к концу рейки, имеет две составляющие – сгибающую и натягивающую, причем последняя значительно больше.

Гнутье на ребро осуществляется почти так же (Рис.3), но действовать здесь приходится крайне осторожно. Любая поспешность приводит к поломке рейки. Размоченная рейка ложится на доску и проглаживается утюгом. При движении утюга конец рейки постепенно отклоняется в нужную сторону. После первого прохода рейка опять на несколько секунд погружается в воду и такая же операция производится с другой стороны рейки. Постепенно, шаг за шагом рейка сгибается до нужного профиля. При некотором запасе реек и терпения эта операция дает неплохой результат(Рис.4).

Рис. 3. Гнутье на ребро.

Рис. 4. Согнутая на торец рейка из груши 4,5Х 1,5 мм, радиус изгиба – 25 мм

Теперь собственно о процессе приваривания обшивки. Обшиваемая поверхность грунтуется разбавленным в 2-3 раза клеем ПВА. Пока грунтовка сохнет, необходимо из деревянной рейки сечением примерно 3Х20 мм изготовить простейший прижим, для чего конец рейки заостряется до толщины, равной примерно полуторной толщине реек, для удобства в торце можно сделать узкий паз (Рис.5)

Рис. 5. Простейший прижим.

Обшивку обычно начинают с бархоутов (мэйнвельсов), которые делят обшивку корпуса на надводную и подводную часть. Толщина бархоутов немного больше толщины досок обшивки, но принцип их приклеивания тот же. Для облегчения изгиба бархоутов в носовой части можно сделать несколько поперечных надрезов с обратной стороны (Рис.6). Положение бархоутов необходимо выверить очень точно, после приклеивания их необходимо зафиксировать гвоздиками для исключения смещения.

Рис. 6. Несколько поперечных надрезов с обратной стороны.

Итак – обшивка. На рейку с обратной стороны наносится слой клея толщиной около 0,5 мм, рейка прикладывается к своему месту на корпусе, слегка прижимается и после этого снимается. Производится визуальный контроль смачивания клеем обшиваемой поверхности, при необходимости наносится немного клея на места, которые остались сухими. Теперь нужно выдержать паузу 30-60 сек для того, чтобы клей начал полимеризоваться. Далее рейка укладывается на место и ее конец длиной 30-40 мм прогревается утюгом в течении примерно 20-30 сек до тех пор, пока клей не начнет закипать, после чего при помощи прижима рейка сильно прижимается к поверхности. Направление прижима выбирается таким, чтобы рейка прижималась и к обшиваемой поверхности, и к ребру соседней рейки, и к торцу соседней рейки (Рис.7). Прижимать необходимо достаточно сильно в течении 20-40 сек, пока не застынет клей. Далее аналогично приваривается остальная часть рейки постепенно участками по 30-100 мм (зависит от кривизны поверхности). Всё, рейка приклеена, не нужно никаких прижимов и гвоздиков, можно приклеивать следующую.

Рис. 7. Направление прижима.

При обшивке изогнутой поверхности рейкам необходимо придавать трапецевидное сечение для обеспечения плотного прилегания реек (Рис. 8).

Рис. 8. Рейкам необходимо придавать трапецевидное сечение.

Устранение дефектов

Одним из достоинств приведенного метода является обратимость процесса, т.е., если планка приварена плохо, ее можно еще раз нагреть и снять. Даже через несколько недель можно легко отделить рейку, хотя с течением времени клеевое соединение постепенно все более твердеет.

Несмотря на сильный прижим реек в момент приваривания, иногда все равно возникают дефекты обшивки в виде щелей между рейками (Рис. 9А). В таком случае можно воспользоваться следующим способом.

Рис. 9. Дефект обшивки и способ его устранения.

С помощью острого резака щели придется слегка клиновидная форма (Рис. 9B), затем вырезается соответствующей формы клин (Рис. 9С). Цвет древесины и направление волокон в клине должен совпадать с соседними рейками, при выполнении этого условия дефект практически не будет заметен. Клин смазывается клеем ПВА и плотно вставляется в щель. Через несколько минут, когда клей слегка схватится, выступающая часть клина срезается острым резаком на высоте около 0,5 мм (Рис. 9D). Далее клин прижимается сверху горячим утюгом. Под воздействием тепла и влаги из клея клин размягчается и плотно заполняет щель. После остывания остается зашкурить место ремонта – дефект будет практически незаметен (см. выделенную область на Рис. 10). Щели шириной меньше 0,3 мм можно не заделывать – при лакировании они заполняться лаком.

Рис. 10. Фрагмент готовой обшивки планками из черешни.

Описанным выше способом я обшил две модели, результатом очень доволен, чего и вам желаю. :)

Начинаем черновую обшивку корпуса. Рейки смазывал клеем ПВА и сразу же сажал на гвозди. Так как гвозди очень маленькие и забивать их неудобно лучше всего применять гвоздарь. Такого инструмента в моем арсенале до сих пор не было, так что пришлось его изготовить самому. После этого работа пошла гораздо быстрее и я на радостях натворил кучу ошибок (о которых скажу чуть позднее). Для того, чтобы в местах резких изгибов рейка не треснула и не сломалась ее нужно замочить в горячей воде около часа. Можно загибать и над паром, но мне так показалось удобнее, так как заготавливаю сразу несколько реек и работа идет быстрее. Отметил первую рейку, чтобы потом было видно откуда начинать обшивку темным деревом.

Пушечные порты зашил рейкой сначала наполовину, чтобы потом не искать в каком месте у меня были окошки, и дал клею просохнуть. Потом прорезал в рейках заклеенные проемы и продолжил обшивку доверху.

В местах, в которых нет шпангоутов и некуда забить гвоздь, рейки прижимаем струбцинами. В данном случае очень помогли бы неодимовые магниты. Это очень сильные магниты, несмотря на их очень малые размеры.

Доведя обшивку до верха я начал обшивать рейкой от киля . Из-за того, что размоченная рейка ложилась на гвоздях очень легко, я просто стыковал рейки одна к одной не делая клиньев. В принципе рейки легли нормально, не учитывая рисунка спереди. Но я решил, что для черновой обшивки это не важно. И это скорее всего тоже ошибка, так как при чистовой обшивке мне пришлось заранее просчитывать какие рейки зауживать на концах , чтобы получить красивый рисунок обшивки на корме и на носу корпуса. Вторая моя ошибка - я не везде очень плотно подгонял рейки между собой, оставляя небольшие щели и перепады по высоте, в расчете на то что потом я это сравняю напильником и наждачной бумагой.