Пол
Строительство каркасного дома из бруса своими руками. Фото отчет

Строительство каркасного дома из бруса своими руками. Фото отчет

Кто не мечтает о том, чтобы построить на своей даче небольшой уютный дом, в котором можно комфортно отдыхать и при этом не копить на него несколько лет? Это вполне реально, особенно, если вы хотя бы раз в своей жизни сталкивались со строительством или ремонтом.

Не беда, если таких случаев не было, наша статья поможет любому человеку, даже если вы ни разу не держали в своих руках дрель или молоток.

Подготовительные работы

Первым делом необходимо ознакомиться с несколькими правилами, подготовить проект дачного домика из бруса и приобрести строительные материалы. Чтобы не забегать вперед, разобьем данный раздел на несколько частей.

К сведению!
Для примера будет рассматривать одноэтажный дом с габаритами 4х5 метров, без мансарды, но с доступом на чердак.
Готовые проекты дачных домиков из бруса представлены в этой и других статьях нашего сайта.

Требования к строительству

Самое главное – определить месторасположение будущего строения . Оно должны быть практичным, в плане доступности, безопасным, в плане защиты от возможных пожаров соседних сооружений, функциональным, в плане обеспечения всеми необходимыми коммуникациями.
Несколько полезных советов:
- От улицы следует отступать не менее 5 метров.
- Минимальный отступ от ограждений соседних участков 3 метра.
- Близлежащие деревянные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров.
Следующий шаг – провести анализ грунта , чтобы выявить его состав, максимальный уровень промерзания, а также наличие грунтовых вод.
Подготовить место на участке для складирования строительных материалов , в том числе, крытые площадки, чтобы защитить необходимые инструменты от дождя.

Примечание!
Провода переносок лучше пробрасывать в подвешенном состоянии, чтобы они не лежали на земле.
Это исключает вероятность случайного повреждения, а также взаимодействия электричества с водой.

Составление документации

Первым делом на бумаге следует указать габариты будущего строения. Раз у нас дом с одним этажом, достаточно указать высоту несущих стен и высоту кровли, а также длину и ширину, в результате на руках будет общая площадь дома. Не забываем, что наша конструкция имеет 4 метра в длину и 5 метров в ширину, а высота 3 метра, то есть 20 квадратных метров или 60 кубических метров.
После расположения несущих стен на бумаге, необходимо указать внутренние стены, разделив помещение на 1-2 комнаты. Так как дом у нас маленький, достаточно одной просторной комнаты с небольшой перегородкой для обустройства кухонной зоны.
На проекте следует указать все строительные материалы, которые будут использованы в рабочих процессах.

Материалы для строительства

Мы с вами определились, что строение будет возведено из бруса – экологически безопасного материала, который как никто другой лучше подходит для дачного дома. Что же касается кровли, то подойдет металлочерепица, либо обычный профнастил, так сказать, экономичный вариант для небольшого строения.

Что касается отделочных материалов, то лучше всего использовать лак или краску, которые также оказывают положительный эффект на прочность строения, защищая брус от обильной влаги. С другой стороны, чтобы краска держалась долгое время на дереве, его требуется хорошенько подготовить, обработать защитными средствами.

Важно!
Конечная цена строительства во многом зависит от выбранного вида бруса, это может быть, как и профилированный материал, так и легко возводятся дачные домики из клееного бруса.
Последний вариант более дорогой, но менее трудозатратный, поэтому решать вам, ориентируясь по своим возможностям.

Необходимые инструменты

Дрель.
Шуруповерт.
Молоток и киянка.
Строительный уровень и отвес.
Рулетка.
Ножовка и электролобзик.
Мебельный степлер.
Валик и кисть для краски и лака.

Этап возведения основания

После того, как все вышеописанные процедуры будут завершены, материалы и инструменты приобретены, можно приступать к возведению фундамента. Обычно небольшие дачные брусовые домики не сильно нагружают почву, поэтому если она не состоит из песка, то наиболее экономичным и практичным вариантом основания является столбчатый вид.

Его легко сделать своими руками из любых подручных материалов:

Первоначально вырываются углубления так, чтобы основание ям располагалось ниже уровня промерзания грунта.

Примечание!
Для удобства лучше выкопать яму диаметром в полметра, чтобы готовый столб можно было обработать гидрофобным материалом, после чего засыпать грунтом.

На дно углубления засыпается 10-15 см песка и тщательно трамбуется.
Из подручных материалов (фанеры и досок) необходимо сделать опалубку, высотой около 20-30 см над уровнем почвы. Сечение столба достаточно 15х15 см.

Теперь в металлической емкости (или на полиэтиленовой пленке) требуется замесить цементный раствор, смешать цемент, щебень, песок и воду, чтобы получилась густая смесь.
Залить раствор в углубление.
Воткнуть 3-4 прута арматуры в цемент.
После того, как раствор схватится (5-7 дней в теплую погоду), необходимо покрыть его битумом.
Теперь яма засыпается грунтом.

Важно!
Столбы должны быть расположены с шагом в 1-1,5 метра, не больше, но и не меньше, хотя большое количество опор никак не сказывается на технической части, а лишь отражается на вашем бюджете.

После того, как все опоры готовы, необходимо проверить горизонтальную плоскость основания. Если все получилось без особых перепадов (погрешность в 3-5 мм допустима), то на столбы укладывается отрезок рубероида.
Теперь осталось из основание, скрепив изделия с помощью гвоздей.

Возводим стены

Выстраивая дачные домики из профилированного бруса, для экономии, достаточно использовать изделия с сечением 10 на 10 см, этого хватит, чтобы выдержать всевозможные нагрузки.

Первым делом необходимо выложить один ряд на основание.

Следующий шаг – укладка второго ряда через каждый метр.

Примечание!
Крепеж следует утапливать на 1-2 см в материал, чтобы он не контактировал с брусом следующего ряда.

Лучше начинать собирать с одного угла, возводить две перпендикулярные стены, не забывая про возможные внутренние перегородки. Если они имеются на вашем проекте, то в брусе следует сделать дополнительные пазы и укладывать внутренние стены одновременно с внешними.

Проемы под окна следует оставлять пустыми до полной усадки дома за небольшим исключением – один ряд бруса должен соединять все стороны оконного проема. Это необходимо для того, чтобы избежать неровностей. То же самое касается и дверных проемов.

Монтаж кровли

Когда все стены возведены на необходимую высоту, можно приступать к установке крыши, одному из самых ответственных моментов.

Конечный результат напрямую связан с долговечностью и надежностью конструкции.

Первоначально устанавливаются горизонтальные лаги, играющие роль потолочного перекрытия.
На них, по центру, крепятся вертикальные опоры (для двухскатной крыши), высота которых должна быть равна задуманной высоте крыши.

К сведению!
В случае с другими видами кровли вертикальные опоры располагаются в зависимости от того, какая конструкция запланирована.
К примеру, для односкатной крыши они крепятся строго над несущей стеной.

Теперь пришел черед установки стропил, их следует крепить на металлические уголки и саморезы. Расстояние между стойками не более 60 см.

Между собой стропила следует зафиксировать несколькими горизонтальными досками.
Изнутри необходимо прошить все ветрозащитной пленкой, для этого воспользуйтесь мебельным степлером.

Осталось зафиксировать строительный материал, который вы выбрали для кровли. Если это обычный профнастил, то его можно крепить без предварительного сверления, используя оцинкованные саморезы со сверлом.

В том случае, если вы планируете использовать дачный домик круглый год, вам потребуется закрепить между стропилами и еще один пароизоляционный слой с внешней стороны.

Филимонов Евгений

Время на чтение: 7 минут

А А

Садовый домик своими руками

Как построить садовый домик своими руками, этапы строительства, как утеплить дом, советы по сооружению фундамента, стен и крыши. Внутренняя и внешняя отделка.

Большое количество людей, если ещё не имеют, то как минимум в мыслях хотят свой дачный участок и конечно, чтобы на нём был построен садовый домик. Чтобы сэкономить на строительстве многие создают небольшие сооружения собственными руками, но если позволяют возможности его можно возвести до более внушительных размеров.

Эта статья поможет Вам создать садовый домик Вашей мечты, прочитав которую Вы узнаете – конструктивные особенности садового домика, какие для этого используются инструменты, как происходит закладка надёжного фундамента, нюансы возведения каркаса и правильность выполнения облицовки. Как качественно выполнить утепление, что такое пенопластовая шуба и для чего нужен вентилируемый фасад.

Как правильно создать и принимать в расчёты проект садового домика, грамотное планирование пространства, технология строительства садового домика, надёжность возведения стен, формирование качественного пола и перекрытий, как выполнить монтаж кровли, нюансы создания дачного домика. Сколько стоит построить садовый домик.
Правильное возведение крыши и чердака, качественное выполнение внутренней и внешней отделки сооружения, как выполнить установку лагов потолка.

Что из себя представляют домики эконом класса, раскрытие вопросов постройки щитового сооружения, какие материалы для этого лучше всего использовать.

На сегодняшний строительные технологии предлагают строительство садовых домиков не только из классических материалов (бревно, шлакоблок, кирпич), но и использовать в качестве основного стройматериала листы фанеры, OSB, газобетонные блоки, пеноблоки, брус и т.д.

Но именно садовые домики из фанеры имеют отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики вместе с простотой выполнения работ и недорогой стоимостью строительства.

Еще одним достоинством этого строительства является возможность сделать дом из фанеры своими руками. Это позволяет значительно уменьшить затраты на привлечение профессиональных бригад. Но при этом нужно иметь в виду, что садовые домики из бруса и фанеры имеют некоторые недостатки, к примеру, уязвимость последней к агрессивным действиям внешней среды. Соответственно, нужно дополнительно принять меры по защите данного строительного материала, а это, в свою очередь, повышает затраты.

Также фанера является небезопасным стройматериалом для жителей дома в плане проникновения злоумышленников. Потому при сооружении садового дома из бруса и фанеры требуются внешние отделочные работы, к примеру, обшивка сайдингом, что помимо декорирования еще скрывает от посторонних глаз основной материал, используемый при строительстве.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Дачные домики сооружаются по каркасной технологии, которая набирает все большую популярность во многих

Странах мира.

Это объясняется основными ее преимуществами:

нет необходимости в аренде специальной строительной техники;
не требуется мощный фундамент;
дачный домик имеет отличные характеристики относительно энергосбережения;
возможность быстрого завершения работ по строительству;
благодаря легкости конструкции и применяемым материалам во время строительства стены не дают усадки.

Но древесина, которая применяется для сооружения дома (доски для обрешетки крыши, бруски для каркаса стен), обязана быть сухой, а фанерные листы должны иметь по краям минимум сколов. Помимо этого, все материалы из древесины дополнительно подлежат обработке специальными составами, которые смогут обеспечить требуемую пожарную безопасность, а также защитят от влаги.

Строительство каркасного фанерного дома можно разделить на следующие этапы:

сооружение фундамента;
строительство каркаса стен и облицовка фанерой;
устройство кровли;
утепление;
работы по отделке (внутренние и наружные).

После тяжелой рабочей недели всегда хочется с пользой отдохнуть. И для этого нужно поехать на природу за город, в свой дом. Дом из бруса своими руками можно построить, имея небольшой участок земли. Его можно благоустроить самостоятельно, провести туда воду и отопление, сделать канализационную систему. Каждый свободный день вам захочется провести в этом доме, а со временем и вовсе переехать в него.

Проектирование дачи

Домик из бруса возводится без опыта в строительстве в несколько этапов:

проектирование;
закладка фундамента;
укладка венцов;
кровля;
отделка и прокладка коммуникационных систем.

Брус имеет прямоугольную форму, что позволяет изначально получить равномерные стены и уменьшить сроки строительства. Немаловажным моментом также является то, что его можно использовать только для возведения домов максимум до 3-го этажа. Он имеет еще несколько положительных особенностей:

хорошие эксплуатационные свойства;
экологически чистый;
дизайн и другие.

В доме из дерева достаточно тепло за счет плотного прилегания деревянных элементов во время строительства. Деревянные дома выгодны еще и тем, что внутренняя и наружная отделка дается довольно легко, можно использовать различные элементы декора.

Прежде чем перейти к возведению дачи, нужно сделать ее проект и подсчитать, сколько стоит это строительство.

Проект здания лучше заказывать в строительных компаниях. Их технические специалисты просчитают все до мелочей в плане особенностей грунта, технологии строительства, количества материала и даже найдут вам застройщика.

Но в целях экономии денежных средств лучше самостоятельно разработать чертежи, просчитать количество и стоимость элементов. В случае возведения нескольких этажей в проекте должны иметься чертежи поэтажной планировки. С готовым проектом нужно обратиться в специальное учреждение для получения разрешения на строительство дома.

Если вы сделали или заказали чертеж, то после получения соответствующих подписей и утвержденного проекта приступаем к фундаменту.

Закладка основы

Главным конструктивным элементом любого здания является фундамент. Перед созданием проекта очень важно определиться с типом основы дома. Если в начале строительства будет допущена ошибка, то неверно спроектированный фундамент приведет к негативным последствиям при эксплуатации дома и возникнут такие серьезные проблемы, как:

перекос основы;
трещины в несущей конструкции;
деформация и другие.

Надежность основы здания - это долговечность и качество постройки.

Существует несколько видов фундамента, применяемых при строительстве загородных домов:

из винтовых свай;
ленточный и другие.

На участках за городом, где повышена влажность почвы, часто применяют фундамент из винтовых свай.

Его преимущества следующие:

экономия средств в 2-3 раза (по сравнению с ленточным фундаментом);
легко сделать самому;
время возведения - 1-2 дня;
высокая надежность;
работать с ним можно в любое время года;
применение для сложного ландшафта.

Как показывает практика, данную конструкцию стоит возводить и заливать самостоятельно, так как это выйдет намного дешевле и надежнее, нежели работа так называемых «специалистов».

Наиболее популярная основа на сегодняшний день в застройке домов. Ее плюс в том, что на ней можно возвести любой дом, он долговечен и менее затратен. Основа довольно прочная, для нее используется намного меньше строительных материалов, и время, отведенное на работы, сокращается в разы.

Как сделать ленточный фундамент самостоятельно:

Для начала разметим площадь по периметру дома.
Затем обозначим расположение внутренних стен (несущих). Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен минимум на 10 см, а глубина быть выше уровня промерзания грунта, но не менее 0,6 м.
Подушки из щебня и песка (по 10 см), засыпанные в траншею, нужно залить наполовину меньшим слоем бетона (5 см).
Опалубку, сделанную из доски в 2,5 см, требуется установить, чтобы был виден ее верх над уровнем земли (около 0,4 м).
Для армирования используют прутья 1 см в два слоя. Конструкцию из них укладывают продольно, затем поперечно, а места пересечения закрепляют прочной проволокой с зазором около 5 см.
Для бетонирования используют популярный вид цемента М400. Для замешивания раствора его берут вместе с песком в соотношении 1:3.
Заливают бетон в траншеи специальным насосом или лопатой.

Главное - предотвратить появление пузырьков до застывания. Это делается при помощи специальной технологии. Поверхность бетона (незастывшую) периодически сбрызгивают водой.

После заливки строительство дома приостанавливают на месяц. Это нужно, чтобы бетон застыл и подготовился к приему на себя большой нагрузки.

Возведение строения

Как построить дом из бруса своими руками? Для постройки теплой и уютной дачи стоит серьезно отнестись к выбору материалов. Как показывает практика, лучше использовать брус из деревьев хвойных пород, так как он прочен и долговечен. Существует два вида:

профилированные;
цельные.

Рассмотрим в отдельности каждую из них.

Профилированный брус

Отличается от цельного тем, что имеет по всей поверхности венцовые пазы или шипы. Строить дом из него достаточно легко и быстро.

Преимущества такого здания:

отличные теплотехнические характеристики;
современный дизайн;
ровные стены, не требующие дополнительной обшивки;
конструкция не позволяет влаге попадать в межвенцовый шов.

легко воспламеняется (для устранения этого недостатка его стоит пропитать специальными средствами);
требует утепления с обеих сторон при проживании в холодное время года;
перепланировка в построенном доме из профилированного бруса невозможна.

Данный материал стоит выбирать с влажностью не более 20% (она достигается в специальных сушилках для дерева).

Цельный брус

Он имеет много достоинств, но внешне выглядит плохо. Процесс его подготовки к укладке довольно быстрый. Приобрести материал можно в любой строительной компании и на строительном рынке по минимальной стоимости.

Как строить дом из цельных элементов после выбора материала:

стоит подготовиться к тому, что возникнут дополнительные затраты на его отделку (сайдинг, вагонка) для придания более эстетичного вида;
дерево используйте только наивысшего качества; перед применением его стоит обработать антисептическими средствами (для предотвращения появления грибка).

У цельных реек межвенцовые швы слабее, чем у профильных. При усушке и просадке дерева появляются растрескивание и трещины. Устраняют их с помощью обшивки, что ведет к дополнительным затратам.

Строим дом из цельных элементов:

Первый венец выполняем на удвоенном слое гидроизоляции, которой устелен фундамент. От его сборки зависит добротность здания. Применяют, как правило, элементы размером 150х150 мм.
Изоляцию укладывают на 0,3 метра больше ширины самого фундамента.
Затем собираем стены из бруса, который заранее обрабатываем в обязательном порядке антисептиком. Обработать нужно каждую рейку.

Дерево выкладывается рядами. Если брус цельный, его пазы дополнительно утепляют специальным материалом. Для прочности элементы можно соединить специальными шипами.

Кровля деревянного дома

Крыша как завершающий этап строительства здания должна также выглядеть эффективно и оригинально. Для начала укладывают мауэрлат (лучше применить элементы 150х150) и прикрепляют его метизами к венцу.

Каркас из стропил задает форму крыши. Все параметры стропильной системы заранее указаны в проекте. Рейки шириной до 180 мм и толщиной в 50 мм крепятся стальными накладками.

Стропильный каркас устанавливаем и накрываем слоем качественной пароизоляции. Затем монтируем обрешетку (поперек стропил) при помощи гвоздей. Расстояние между рейками будет зависеть от вида кровельного материала:

черепица - сплошная (рейки впритык);
шифер, профнастил - с расстоянием в 0,3 м.

Стоит помнить, что деревянный дом «усаживается» в течение нескольких лет. В этот период там можно проживать, но категорически запрещается отделывать и облицовывать.

(19 оценок, среднее: 4,34 из 5)

Еще одним достоинством этого строительства является возможность сделать дом из фанеры своими руками. Это позволяет значительно уменьшить затраты на привлечение профессиональных бригад. Но при этом нужно иметь в виду, что садовые домики из бруса и фанеры имеют некоторые недостатки, к примеру, уязвимость последней к агрессивным действиям внешней среды. Соответственно, нужно дополнительно принять меры по защите данного строительного материала, а это, в свою очередь, повышает затраты.

Дачные домики сооружаются по каркасной технологии, которая набирает все большую популярность во многих странах мира. Это объясняется основными ее преимуществами:

Строительство каркасного фанерного дома можно разделить на следующие этапы:

сооружение фундамента;
строительство каркаса стен и облицовка фанерой;
устройство кровли;
утепление;
работы по отделке (внутренние и наружные).

Галерея: садовый домик (25 фото)

Инструменты

Для строительства дома вам понадобятся такие инструменты:

Закладка фундамента

Массивный фундамент для каркасного маленького садового домика не потребуется, но для этого дом обязан быть сделан с четким соблюдением всех технологий. Железобетонные фундаментные блоки, ленточный фундамент с углублением, набивные сваи – все данные виды фундамента подходят для начала сооружения каркасного дома. Как правило, применяется ленточный вид фундамента .

При значительных перепадах рельефа лучше всего применять свайный фундамент. Это даст возможность выровнять конструкцию домика и избежать перекосов при минимальных расходах стройматериалов и нормальной прочности основы.

Материалы, требующиеся для организации фундамента фанерного дома:

щебень, песок;
бетон (уже готовый либо его составные элементы: щебень мелкой фракции, цемент, песок);
труба для вентиляции пола;
арматурные прутья.

Перед тем как начинать строительство, нужно самостоятельно сделать разметку территории и при помощи колышков и веревки обозначить границы будущей конструкции. Лучше всего, чтобы место, где будет установлен дом, было выровнено. По заданному контуру выкапывают траншею шириной не больше 60 см с глубиной в 70 см . Такой глубины вполне хватает для обеспечения требуемой надежности и прочности для каркасного дома. Дно траншеи трамбуется, после засыпается слоем песка и заново утрамбовывается.

Затем засыпают слой мелкого щебня и утрамбовывают. Такая подушка распределит равномерно нагрузку и сможет обеспечить гидроизоляцию нижнего слоя основания. Для улучшения плотности подушки во время трамбовки щебня и песка применяют небольшое количество воды. После чего нужно сооружать опалубку, которую можно сделать из досок, закрепляя их друг с другом перемычками на гвозди. Не допустить протечек бетона во время заливки фундамента можно, применяя в качестве опалубки фанерные листы толщиной в 7-8 мм.

После засыхания фундамента и снятия опалубки, данные листы можно использовать еще раз. Высота над уровнем земли ленточного фундамента должна быть приблизительно 45-50 см . Для того чтобы опалубка не утратила форму во время заливки бетона, верхние элементы соединяются между собой поперечными рейками.

Арматура укладывается как поперек опалубки, так и вдоль. Причем нужно оставить концы арматурных прутьев над уровнем фундамента для последующего закрепления каркаса. В нескольких участках в опалубку вставляют трубу, длина которой равняется ширине фундамента. Это создает достаточную вентиляцию для пола.

Затем фундамент заливают готовым бетонным составом либо замешивают щебень, песок, цемент в пропорции 2:3:1 с водой . Во время заливки нужно немного утрамбовывать раствор, чтобы не допустить появления пустот. Поверхность нужно разгладить мастерком или правилом, для того чтобы верхний слой основания был максимально ровным. Когда фундамент застынет (приблизительно через одну неделю с учетом глубины и погодных условий), можно начинать дальнейшее строительство.

Каркас и облицовка

Затем, чтобы соорудить дачный домик из фанеры своими руками, нужно собрать каркас. Строительство каркаса собой представляет пошаговое выполнение следующих этапов работ:

Утепление

Варианты утепления садового домика, сделанного своими руками.

Внутристеновое

Пенопластовая шуба

Пенопласт марки С25 и более применяется для внешней отделки стен.

Пенопласт закрепляется на цементный клей, при этом клеевые маяки могут компенсировать неровность поверхности стен. Для дополнительного крепления плит применяются пластиковые дюбель-зонтики.
Сверху пенопласта наносится широким шпателем этот же цементный клей, далее в него утапливается армирование - стеклосетка с размером ячейки 3х3 мм и плотностью не менее 170 г/м.кв. Сетка приклеивается с нахлестом полос на 70-80 мм.
Затем сетка покрывается слоем клея так, чтобы скрыть ее фактуру.

Последующая отделка - на усмотрение хозяина дома. Как правило, стены отделываются декоративной штукатуркой или красятся фасадной краской. Вместо пенопласта можно применять проклеенные плиты минеральной ваты. При этом они намного безопасней в плане распространения пожара, однако, обойдутся значительно дороже.

Вентилируемый фасад

Если больше всего важна паропроницаемость стен, то делается вентилируемый фасад:

На стены сооружается обрешетка (с помощью оцинкованного профиля или бруса).
В распорку между элементами обрешетки или под нее с фиксацией дюбель-зонтиками вставляются плиты минеральной ваты.
Сверху утеплитель закрывается ветрозащитной мембраной.
После фасад зашивается по обрешетке сайдингом.

Крыша

Для каркасных домов применяют легкие материалы для покрытия кровли: профнастил или мягкую черепицу.

К верхней обрешетке крепятся стропильные балки , которые ставятся по уровню и фиксируются дополнительно укосинами. Шаг между балками должен быть не более метра. Затем делают обрешетку досками. Расстояние между досками будет зависеть от того, какой выбран кровельный материал. Когда применяют мягкую черепицу, то шаг между досками обрешетки делают небольшим.

Затем, когда обрешетка сделана, нужно настелить гидроизоляционный слой. Для чего вполне подходит рубероид, который укладывают внахлест, скрепляют перпендикулярно обрешетке стыки и настилают кровельный материал.

Отделка

Так как основным материалом для сооружения каркасного дома является фанера, то внутренняя и внешняя отделка необходима. В качестве внешнего отделочного материала лучше всего подходит сайдинг, который не сильно утяжеляет стены дома и прост в установке. Разнообразие фактур и цветов также говорит в его пользу. Помимо сайдинга, можно применять деревянную или пластиковую вагонку для внешних работ.

Для внутренней отделки материалами могут являться декоративная штукатурка, обои, краска, кафельная плитка. Но для нанесения определенных отделок потребуется устанавливать гипсокартонные листы.

Наличие на загородном участке садового домика позволяет применять его для постоянного или временного проживания, хранения различных принадлежностей или же полноценного приема гостей. Также он может служить базовым помещением для строительной бригады в случае сооружения большого коттеджа. И самое важное, что сделать его можно своими руками без привлечения специалистов, нужно только внимание, терпение и соблюдение всех рекомендаций.

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее , домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты , кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

В любом случае, первые шаги — составление проекта

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая , о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.

Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен . Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс с троительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Цены на различные виды бруса

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент ;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка ;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вп олне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее , установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Керамзит мелкой фракции — отличное средство от грызунов

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Для дачного дома оптимальный выбор — каркасная конструкция

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами . Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению , предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом , так и всем каркасом стены.

Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость , которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Важный элемент конструкции — балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм)	Шаг размещения стропил (в мм)
	1100		1400		1750		2100
	*Сечение стропильной ноги (в мм)*
	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .

Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал.Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).

На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.

Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.

Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст пр отечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п .

Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной на на шем сайте, пройдя по ссылке .

Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость . Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Дверь лучше всего устанавливать блоком — вместе с коробкой и полотном

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро — паро — изоляционной пленкой , которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей , которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же , как на черновом полу.

С полом — закончено!

Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой .

Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или . Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.