Как изготовить деревянный шар. Материалы, применяемые при изготовлении ручек Как же сделать шар из деревянной заготовки

Опорная прокладка-наковальня . Используется как приспособление в процессе чеканки. Простой опорной подкладкой является стальная плита с ровной поверхностью, без острых углов и ребер. Существуют также специальные подкладки, например анка (рис. 2.6, а) (стальная плита кубической формы), имеющая полушаровые углубления различных диаметров, предназначенные для выколачивания сферических заготовок пустотелых изделий. В ряде случаев применяются мягкие подкладки, ослабляющие силу ударов при чеканке. Такие подкладки выполняют из дерева, резины, картона, свинца, смоляной смеси, специальной мастики.

Ручные деревянные тисочки . Состоят из двух равных полукруглой формы общим диаметром 30 - 35 мм деревянных дощечек-губок, соединенных между собой закрепочным винтом (рис. 2.6, б), которым регулируется сила сжатия изделия и соответственно подвижка (расхождение) губок, не превышающая, как правило, 15 мм. Ручные деревянные тисочки используют для операций опиливания, выпиливания, сверления, шабрения, гравирования, закрепки.

Дрель . Состоит из металлического сплошного стержня, цангового зажима, маховика, ручки, ремня. Стержень необходим для закрепления цангового зажима и маховика, в верхней части которого имеется отверстие для заправки ремня (рис. 2.6, в). В цанговый зажим крепится сверло. С помощью жестко установленного маховика (металлического круга) стержню передается инерционное вращение. Ручка насажена на стержень и имеет свободное перемещение. В рабочее состояние дрель приводится периодическим подтягиванием - опусканием ручки вверх-вниз. Ремень при этом последовательно закручивается вокруг стержня, задавая последнему вращательное движение в обе стороны. Дрель используют для выполнения операций сверления и рассверливания.

Специальное зажимное приспособление . При гравировании удержать изделие в руке удается лишь в редких случаях, обычно же оно должно быть закреплено. Это достигается с помощью ряда приспособлений: деревянных ручных тисков, граверных колодок, крепежных дощечек, шаровых тисков, граверной подушки.

Граверные колодки . Представляют собой две небольшие (20x100 мм) прямоугольного вида металлические пластины (рис. 2.6, г), подвижно соединенные зажимными винтами. Закрепление в них изделий осуществляется одновременно с применением мягких прокладочных материалов (Дерева, кожи).

Крепежные дощечки . Длина дощечек различна и соответствует размерам обрабатываемых плоских изделий; толщина 20 - 25 мм. Изделие на дощечках крепится с помощью паст, сургуча, гвоздиков.

Шаровые тиски-шрабкугель . Выполняются в виде чугунного шара (рис. 2.6, д) диаметром не более 130 мм. Верхняя часть шара срезана. В сегментообразном срезе вырезан паз, в котором с помощью болтов закрепляется дощечка с изделием. Для обеспечения свободного маневрирования (перемещения изделия) под шрабкугель подкладывают кольцо из кожи; как шрабкугель можно использовать отслуживший зажимной патрон шпинделя токарного станка, добавив к нему деталь в виде полушара.

Граверная подушка . Самое простое граверное приспособление. Представляет собой круглую подушечку (рис. 2.6, е), набитую песком. Материалом для подушечки служит кожа или парусина. Используется подушка как подкладка для крепежной дощечки. Изготовить такую подушку трудности не представляет.

Шпатель, кисточка . Шпатель применяется для нанесения эмали, черни, а кисточка для нанесения флюса, эмали и черни.

Рабочая поверхность шпателя должна быть гладкой, полированной, края должны быть слегка скруглены, чтобы не царапать металл и не "срезать" эмаль при ее сглаживании. В последнее время применяется более универсальная разновидность шпателя - бидрашпиц. Слегка касаясь (как бы встряхивая) витой частью бидрашпица боковой поверхности изделия, добиваются равномерного наложения эмали или черни.

Кисточка для нанесения эмали и черни должна быть жесткой и с заостренным концом. Ее размер зависит от количества наносимой эмали.

Леткал . Используются в качестве огнеупорных приспособлений в процессе пайки ювелирных украшений. Обычно ювелиры применяют асбестовый леткал на деревянной основе. Для пайки изделий, которые необходимо паять в вертикальном положении, на леткале укрепляют пружинные зажимы: изделия или детали зажимаются между парными проволочными выступами. Для пооперационной пайки применяют леткал-вертушку, представляющую собой металлический цоколь, на котором на ножке укреплен вращающий стол (рис. 2.6, ж).

Упорный угольник простой и регулируемый . Необходим для проверки перпендикулярности стойки, выступа, элемента изделия, для определения отклонения поверхности от прямолинейности и плоскостности (рис. 2.6, з).

Кернер (металлический пробойник) . Необходим для обозначения углублений - центров последующего сверления. Осуществляется кернение ударом молотка по кернеру. Применяется также автоматический кернер.

Чертилка . Металлический стержень, по форме и размерам напоминающий обычный карандаш, только с более заостренным, чем у карандаша, грифелем (иглой). Чертилка необходима для нанесения рисок на размечаемой поверхности как от руки, так и по линейке, угольнику, шаблону.

Разметочная плита . При выполнении разметки в качестве разметочной плиты ювелиры используют металлический незакаленный прямоугольного или круглого сечения брусок размерами примерно 150х100 мм. К нижней его плоскости для уменьшения вибрации наклеивается соразмерный лист плотной, упругой резины. Верхняя плоскость бруска ровная, гладкая. Многие ювелиры при выполнении разметочных работ применяют правочную плиту (флакейзен).

Ручные вальцы . Необходимы для обработки металла давлением при непрерывном изменении его формы по всей длине или в каком-то заданном участке заготовки. Вальцы (рис, 2.6, и) бывают с валками в форме гладких цилиндров и цилиндров с вырезами различных профилей. Гладкие валки обеспечивают прокат листов, полос, лент, пластин, а профильные служат для получения проката круглой, квадратной и других форм.

Волочильная доска . Применяется для осуществления процесса волочения вручную - протягивания заготовки через коническое отверстие инструмента, называемого матрицей или фильером. Бывает с отверстиями, просверленными непосредственно в ней самой (рис. 2.6, к), но может быть снабжена вставленным в нее комплектом матриц-фильеров. Путем волочения получают из проволоки большего диаметра проволоку требуемого диаметра, а из ленты - трубчатые заготовки, идущие на изготовление шарнирных соединений и оправ для мелких камней. На рис. 2.7 показаны виды профилей заготовок, получаемых волочением, а на рис. 2.8 - рисунчатые поверхности лент и полос, получаемых прокаткой.

Механические ножницы . Применяются для отделения по заданной линии одной заготовки от другой. Ножницы бывают с параллельными или наклонными ножами (гильотинные ножницы) и с дисковыми ножами (роликовые ножницы).

Деревянные шары в нашей стране точат и продают, что я видел недавно на одной из декоративно-прикладных выставок. Но это шары, предназначенные для дальнейшей росписи, и, потому, так сказать, в голом виде не имеющие самостоятельной художественной ценности. Их точат из липы – породы, по моим понятиям, для точения совершенно не пригодной, если, конечно, не планируется в дальнейшем раскрасить, обжечь, текстурировать или нанести резьбу на крайне невыразительную поверхность изделия. Не исключаю, что отечественная техника точения шаров весьма отличается от нижеописанной международной, но она нигде не представлена.

При работе с деревом остается много обрезков, которые жалко выбросить, а места они занимают все больше. Целесообразно использовать их для точения шаров, которые, на мой взгляд, обладают значительной художественной ценностью и притягательностью, особенно, если они выполнены из красивой древесины. В Интернете можно найти ряд зарубежных работ по технике точения шаров, если набрать в поисковой строке, например, “Woodturning balls (spheres)”. Там уже имеются в продаже и специальные приспособления для точения шаров, применение которых, как представляется, может быть оправдано лишь при серийном производстве. Точить шары в ручном режиме довольно просто.

Сначала заготовка, например, отрезок тонкого ствола или толстого сучка, диаметром, скажем, 80 мм, закрепляется продольно и грубо обрабатывается (оцилиндровывается) в центрах токарного станка, а затем доводится до формы правильного шара в самодельных чашеобразных зажимах. Эти зажимы (передний и задний) изготавливаются из обрезков твердого дерева, например, клена или бука. Передний зажим в принципе может крепиться на шпинделе передней бабки самыми разнообразными способами: на планшайбе c шурупом (деревянной или металлической), с помощью деревянной резьбы (см. мое недавнее сообщение), в патроне с кулачками на сжим или враспор, а также с помощью конуса Морзе №2 (КМ2). Последний способ является наиболее удобным и распространенным, а процесс изготовления такого зажима из клееной заготовки показан на фото 1- 5. Длина КМ2 обычно составляет около 70 мм с диаметром 17,5 мм в начале и

15 мм в конце. Размеры уточняются в процессе точения путем сравнительных измерений штангенциркулем металлического и деревянного КМ2 с рядом примерок в пиноли задней бабки станка. Ровность горизонтальной поверхности проверяется сначала линейкой, а затем силовым проворачиванием в пиноли и удалением ставших заметных на глаз неровностей, например с помощью скребка, косяка или просто шлифовальной шкурки. Если внутри пиноли имеется грязь, то она оставит

темные следы на поверхности древесины, в противном случае сжатые волокна неровностей проявятся в виде блеска, заметного при освещении под определенным углом. С деталями изготовления деревянного КМ2 можно познакомиться в Интернете, набрав, например, “Turning a wooden Morse taper”. Я изготовил два передних зажима с диаметром губок около 25 и 55 мм, что позволяет точить шары приблизительно от 50 до 150 мм в диаметре, поскольку первая величина должна составлять около 1/3 – 1/2 от последней. Важно, чтобы губки чашеобразных зажимов не имели острых краев, способных оставлять следы на поверхности обрабатываемых шаров.

Задние чашеобразные зажимы, которые крепятся на заднем центре, могут иметь меньший диаметр губок, чем передние, поскольку их основная задача – лишь служить подпоркой. У меня имеются три разных задних вращающихся центра и я сделал задние зажимы для двух из них: корончатого диаметром 32 мм и кольцевого диаметром 37,5 мм. Диаметры губок были 26 мм и 35 мм. Полость для более узкого центра я высверлил в обточенном цилиндре с помощью сверла Форстнера диаметром 32 мм (фото 6 и 7), а для

более толстого выточил на станке с помощью стамесок (фото 8). На фото 9 представлены готовые задние зажимы для соответствующих вращающихся центров.

Центральные отверстия диаметром 8 мм сделаны для выталкивания центров в случае возникновения трудностей с их освобождением.

На фото 10 показан процесс черновой обработки (оцилиндровывание) дубовой заготовки для шара диаметром около 80 мм. Древесина должна быть сухой, чтобы

избежать в дальнейшем коробления и растрескивания готового изделия. Длина заготовки с припусками – около 100 мм. Карандашом наносится центральная поперечная линия, делящая заготовку пополам, и по обе стороны от неё откладываются отрезки по 40 мм, желательно с небольшими припусками в 2-3 мм (фото 11). Далее заготовка скругляется, т.е. срезаются боковые углы (фото 12). Я это делаю наиболее привычной мне глубокожелобчатой стамеской, но можно

использовать и другие стамески, такие как мелкожелобчатая (полукруглая) или косая.

Скругление производится на глаз, при этом центральная линия должна оставаться нетронутой. Потом с помощью отрезной стамески устраняются опорные выступы (фото 13), заготовка, развернутая на 90 градусов, фиксируется в деревянных зажимах (фото 14) и с помощью той же глубокожелобчатой стамески (или любой другой) производится

дальнейшее её скругление (фото 15). При этом устраняется так называемый “двойной контур”, свидетельствующий о неправильной форме шара. Далее заготовка вновь разворачивается на 90 градусов и точится той же стамеской со срезанием все меньшего объема древесины. И так несколько раз до полного устранения “двойного контура” и биения заготовки. Чистовую обработку поверхности выточенного шара можно проводить как “крыльями” глубокожелобчатой стамески, так и прямоугольным скребком, показанным на фото 3, а еще лучше скребком с отрицательным углом. О завершенности процесса скругления заготовки может говорить отсутствие вибрации стамески, положенной сверху на шар. Конечной операцией является шлифовка шара шкурками последовательно уменьшающейся зернистости: P80, 120, 180 и 240 (фото 16). При этом все время следует менять направление оси шара, как это делалось при его точении. При последних

операциях со снятием небольших слоев древесины я часто фиксирую шар в малых зажимах для увеличения доступной рабочей поверхности, особенно при шлифовке. На фото 17 показан отшлифованный дубовый шар, готовый для лакирования поверхности. Если его поверхность предполагается не лакировать, а отделывать маслом и/или воском, следует продолжить шлифование шкурками с зернистостью хотя бы до Р400-600, а лучше до P1500.

Выточив с десяток шаров, понял, что никакая предварительная разметка на цилиндре не нужна и вполне можно делать все на глаз. Скорость вращения заготовки должна быть около 2000 об/мин, а то и выше, в зависимости от диаметра шара. Чем выше скорость, тем чище получается поверхность древесины, но и тем выше опасность вылетания шара из зажимов. Усиливая зажим, рискуешь оставить вмятины на поверхности заготовки, особенно из мягкой древесины, от которых трудно будет избавиться. Точение шара занимает обычно 5-10 минут.

Идучи как-то к дому по задворку заметил и подобрал свежеспиленный сук тополя серебристого толщиной около 100 мм с соблазнительно выделяющимся ядром на срезе. Распилил на ряд коротких заготовок, грубо проточил их до шара, завернул в газеты и полиэтиленовые пакеты и поместил на горячую батарею отопления. Время от времени разворачивал обертки и шары высохли приблизительно через неделю. Вновь поставил на станок и довел форму шаров до совершенства, проявившую заодно и красоту текстуры тополя. Для удобства использовал зажимы с малыми губками, в результате чего на мягкой древесине тополя отпечатались сначала их малозаметные следы, которые отчетливо проявились при последующей лаковой отделке поверхности. Избавиться от них оказалось очень трудно, если только не сошлифовать толстый слой древесины. Сжатые волокна все время распрямляются. Вывод: для работы с шарами из мягкой древесины желательно сделать и зажимы с губками из мягкой древесины. Возможно, целесообразно обклеить губки мягким пластиком, например, ковриком под посуду. В моей практике точения крупных шаров два или три передних зажима разлетелись из-за того, что их чаши оказались тонковатыми, поэтому их надо делать достаточно массивными и клееными (фото 18).

Я лакировал шары, держа их в руке и тут же подсушивая феном, а затем помещал для досушивания сначала в чашеобразные углубления деревянных зажимов, а затем выточил пяток простеньких подставок (фото 19). Поверхность лакировалась 3-4 раза с промежуточными шлифовками и конечной располировкой по единой методике, ранее уже описанной мной в отдельном сообщении (с некоторыми усовершенствованиями). Вытачивание шаров, помимо прочего, помогает на самых простых формах выявлять красоту различных пород деревьев в здоровом и подгнившем состоянии, а также испытывать разнообразные способы отделки поверхности: лаком или воском, с маслом и без него. Например, еще раз я убедился, что лакированные деревянные изделия обладают бо́льшей притягательностью, чем вощеные, по крайней мере для меня и моих близких. Их хочется трогать и при этом можно не бояться эффекта “захватанности” поверхности.

Шары красиво смотрятся в тарелках. Я достал из запасов здоровый чурбак красиво подгнившей ольхи и выточил из неё несколько неглубоких тарелок. Каждый шар красив сам по себе, но их комбинация просто обворажительна. Притягательны даже белые шары из такого вроде бы скудного дерева, как клен ясенелистный (американский). Ну а самой примечательной текстурой обладают, как мне кажется, шары из сливы, желтой и белой акаций, подгнившей рябины, крушины ломкой, а также березового нароста.

Бо́льшая часть собранных мною стволов, хранящихся на балконе, растрескалась, что вполне естественно, так как сушить стволы и сучья надо в сыром подполе, особенно фруктовых деревьев, таких как яблоня, слива и груша. В ряде случаев, поэтому, пришлось делать вклейки в стволы и готовые шары. Это, с одной стороны, весьма трудозатратно, а с другой, нет никакой гарантии, что разные участки древесины в дальнейшем не будут “ играть“ по-разному и вклейки не станут более заметны, чем вначале. Следует изначально учитывать это при выборе материала для вытачивания шаров.

На фото 20 и 21 представлена значительная часть выточенных мною шаров. В качестве художественных подставок под отдельные шары пригодились ранее сделанные чаши, не представлявшие сами по себе особой художественной ценности (фото 22, 23 и 24).

Фото 24. Шар из крушины ломкой диам. 67 мм-в подставке из березового сувеля

Шар из дерева можно использовать для разных потех и серьезных дел. Это и игрушка для детей и основа для массажера для взрослых и детишек. А большой деревянный шар, который можно изготовить из довольно большой чурки, является уже готовым массажером.

Его можно положить на мягкую поверхность, например, на ковер, и катаясь по нему спиной, разминать суставы, давая крови возможность вновь разгуляться в прилегающих сосудах. Деревянный шар после изготовления можно обработать специальными составами, протравами, лаком и др. для придания благородного вида. Такая вещь будет интересно смотреться на вашем столе, если сделать под нее подставку, чтобы шар не скатывался. Большой шар как элемент декора можно положить на пол, также с подставкой, подвесить его и др.

Как же сделать шар из деревянной заготовки?

В этом видео показаны несколько способов такой работы в каждом случае от черновой обработки до .

Как расточить деревянный шар с помощь специального устройства

Комментарии
Иван Баев
Год назад
Спасибо, Гриша, за двойной позитив.Прекрасное муз. сопровождение и за приспособу. Пока смотрел на её работу, в голове целый рой мыслей о том как я буду себе делать. Жалко видео короткое, не успел додумать.

Вячеслав Башмаков
Год назад
Гриша,классно! Золотые руки, хоть и побитые. Получил истинное наслаждение от просмотра ролика. Пусть молодые поучатся делать настоящие ролики, а то задолбали ихние “бум-бум”.Если ни хрена не понимаешь в музыке, то делай без нее.
Леонид Пустовойтов
Год назад
Григорий все здорово, практически качественно и очень интересная приспособа.А можно узнать как такую изготовить, буду благодарен за помощь. Заранее спасибо.

Как сделать футбольный мяч из дерева