Методика проверки состояния электропроводки. Сборка модульных элементов щита

Распределительный щит представляет собой совокупность нескольких устройств. При его проектировании и производстве необходимы рациональный подход и наилучшие технические решения для обеспечения надежности работы как комплектующих, так и всего изделия. Сборку электрощитов осуществляют опытные специалисты. Тем не менее, потребителю важно знать, чем руководствоваться при проверке качества приобретаемого оборудования.

По завершении изготовления низковольтный электрический щит должен соответствовать стандартам, конструкторской допустимости (чертежи, схемы, особые условия), инструкциям изготовителя по монтажу, внутренним инструкциям изготовителя.

Разберем подробнее процесс оценки качества сборки электрического щита.

Во-первых, провести комплексную проверку включающую обследование электропроводки, а также, испытание работы электрооборудования.
На этом этапе необходимо подтвердить соответствие изготовленного щита чертежам, спецификациям, схемам (то есть проверить количество, тип и номинальные характеристики аппаратуры), соответствие электропроводки (соединения силовых и вторичных цепей). Также надо убедиться в качестве электропроводки (сечение проводов, обжим и затяжка), проверить маркировку проводов и аппаратуры.

Далее следует провести осмотр оборудования с проверкой:
- воздушных зазоров и путей токов утечки в местах присоединения проводов и шин;
- степени защиты, то есть убедиться в наличии элементов, обеспечивающих такую защиту в соответствии с требованиями (крышка, сальники, передние панели и т. д.), в отсутствии повреждений на обшивке (порезы, сверления и т.д.), понижающих степень защиты;
- наличия фирменной таблички изготовителя или технической документации, где указаны название изготовителя, номер контракта и все относящиеся к щиту технические характеристики (напряжение, ток, режим нейтрали, ток короткого замыкания, степень защиты, средства защиты персонала, размеры и масса щита и т.д.);
- работы электрической части, что включает осмотр электропроводки и проверку работоспособности щита (аппаратуры релейной защиты, контрольно-измерительных приборов, механических и электрических блокировок и т. д.).

Во-вторых, осуществить проверку изоляции. Для этого, подключить все аппараты, за исключением тех, которые не рассчитаны на испытательное напряжение. Для щита на номинальное рабочее напряжение 230/400 В необходимо подавать испытательное напряжение 2 500 В/50 Гц в течение 5 секунд: между всеми токоведущими частями и соединенными между собой открытыми токопроводящими частями щита, между каждым полюсом и всеми остальными полюсами, подключенными при этом испытании к соединенным между собой открытыми токопроводящими частями щита.

Испытания считаются удовлетворительными, если не произошло ни пробоя, ни дугового разряда между различными тестируемыми частями. Если щит не подвергается испытанию электрической прочности изоляции, необходимо произвести измерение сопротивления изоляции с помощью прибора для измерения сопротивления изоляции на напряжении не менее 500 В постоянного тока. Минимальное значение сопротивления изоляции должно составлять 1 000 Ом/В.
В-третьих, оценить средства защиты. Нужно проверить наличие экранов для защиты от прямых и косвенных прикосновений к токоведущим частям, проверить визуально наличие контактных шайб в соединительных узлах; наличие проводника заземления на дверях с электрической аппаратурой и наличие проводника PE.

Чтобы электрощит соответствовал вышеперечисленным требованиям к качеству изготовления, при его производстве должны соблюдаться следующие условия:
- щит должен быть установлен ровно в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
- окно счетчика должно располагаться на определенной высоте от уровня чистого пола;
- встроенные щиты должны быть утоплены на всю глубину в заранее подготовленную нишу, если не указано иначе;
- щиты для навесного монтажа могут использоваться для полувстроенного монтажа, при этом он должен одинаково выступать из-под отделки по всему периметру;
- сечение проводников от вводного автомата до приборов учета (счетчик, трансформатор тока и пр.) или распределения (кросс-модуль, шина и пр.) должно быть не меньше сечения вводного кабеля, но если в щите стоит вводной автомат с номинальным током меньшим, чем может пропустить вводной кабель по току, то допустимо уменьшить сечение проводников после вводного автомата, при этом сечение проводников выбирается по номинальному току автомата (это же правило действует и для соединения внутренних автоматов в щите);
- запитка групповых автоматов должна быть выполнена оптимальным способом, с минимальным использованием шин, перемычек и разрывов проводников, т. к. чем больше соединений, тем выше вероятность отказа на одном из них;
- если распределительная шина отсутствует, то запитку приборов можно осуществлять проволочной перемычкой соответствующего диаметра, при этом перемычка должна быть неразрывной;
- разделка и укладка питающих и отходящих проводов и кабелей должна занимать минимум места и обеспечивать максимум свободного зазора между автоматами и боковыми/лицевыми стенками щита, при этом должна обеспечиваться легкая визуальная идентификация проводников и мест их присоединения; основное место для размещения отходящих проводников — это свободное пространство под DIN-рейками щита;
- при запитке 1-фазных нагрузок от 380 В можно распределить нагрузку и автоматы равномерно по фазам и запитать каждую, получившуюся группу автоматов, от своей фазы, при этом не требуется применение 3-фазной распределительной гребенки; это очень актуально, если длина DIN-рейки меньше 9-12 модулей, в этом случае сначала запитываются наиболее мощные потребители, потом менее мощные;
- сечение заземляющего щит проводника (от контура заземления до ГЗШ — главная заземляющая шина) должно быть не меньше сечения вводного кабеля и в любом случае не должно быть меньше 6 кв. мм по меди;
- в учетно-распределительных щитах должна быть предусмотрена возможность опломбирования вводного автомата (например, поместив вводной автомат в отдельный бокс);
- корпус металлического щита должен обязательно иметь прямой контакт с шиной PE;
- длина присоединяемых проводников должна обеспечивать возможность их повторного подключения, т. е. иметь запас по длине;
- должна обеспечиваться возможность быстрой и простой смены автоматов и прочего оборудования;
- пучки проводов и их жил должны быть связаны и надежно закреплены внутри щита; пучки желательно формировать по типу проводников (фазы, нули и пр.);
- по возможности все изгибы проводников должны быть под углами 90° и при радиусе изгиба не менее пяти диаметров проводника;
- шины N и PE не должны мешать вводу питающих и отходящих проводников, эти шины должны иметь максимально свободный доступ для проведения дополнительных подключений или ремонтных работ;
- цветовая маркировка жил должна обеспечиваться согласно ПУЭ, допускается выполнить разводку белыми проводниками с обязательной цветовой маркировкой фазных, нулевых и защитных (заземляющих) проводников на концах;
- допускается подключение нескольких (до 4 штук сечением до 2,5 кв. мм) отходящих проводников в один автомат (или УЗО), при этом проводники обязательно должны быть скручены;
- допускается зажимать несколько проводников с одинаковым сечением под один винт шины ноль (N) или земля (PE), при этом проводники должны быть скручены, и обес-печен их надежный контакт;
- все многожильные проводники перед подключением должны быть или опаяны или оконцованы наконечниками;
- все наконечники в щите должны быть тщательно отпрессованы и их хвостовики изолированы хлопчатобумажной изолентой;
- допускается подключать одножильные проводники без наконечника под винт, но обязательно «колечком» под гайку с шайбой; многожильные проводники надо подключать только через наконечник или клеммное соединение;
- если ввод осуществляется одиночными проводниками в щит, то они должны быть дополнительно защищены от повреждения изоляции трубкой ПХВ или отрезком жесткой ПВХ трубы.

После сборки щита обязательно должна быть проведена нумерация автоматов и прочего модульного оборудования и составлена таблица соответствия аппарата и его назначения (наименование защищаемой цепи, его параметры и прочее). Нумерация осуществляется слева направо и сверху вниз.

Окончательная проверка правильности сборки щита осуществляется путем тестирования всех отходящих цепей с помощью нагрузки (например, лампочки). Цепи, защищаемые еще и УЗО (или дифференциальным автоматом), должны проверяться более мощной нагрузкой, например, перфоратором. Все УЗО и дифференциальные автоматы должны срабатывать при нажатии кнопки ТЕСТ.

И в заключение, очистите щит изнутри, проверьте наличие маркировки на щите, проверьте внешний вид, нет ли царапин, в каком состоянии лакокрасочное покрытие и т. д.

Материалы предоставлены ХК «УРАЛЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

Полная или частичная перепечатка материалов - только с письменного разрешения редакции!

Электрический щиток – это серьезное устройство, которое распределяет электроэнергию по всему дому. Он выполняет множество функций по безопасности, защите проводки от перегрузок, и распределению энергии по всем потребителям.

Монтаж и сборка электрощитка

В состав электрического щита входит сложное модульное оборудование. При необходимости можно самостоятельно провести монтаж, но для начала необходимо узнать, как правильно собирать щиток.

Чтобы разделить работу с электрическими компонентами и установкой корпуса, следует приобретать щит, на котором снимается рамка, и есть рейки DIN.

Есть несколько типов установки электрощитка:

• крепление на стену;
• установка в стене.

Рассмотрим второй вариант, так как первый устанавливается просто, на держатели. Перед тем как выдолбить проем в стене, необходимо удостовериться, что она не «несущая» в доме. По правилам в ней нельзя делать монтажные работы.

Электрощиток должен быть на виду. Двери не должны препятствовать к его доступу. По технике безопасности нельзя размещать щит вблизи газовых труб и прочих горючих веществ. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее – 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м.

Разметить будущую область поможет строительный уровень. Чтобы соблюсти все размеры, можно приложить корпус к стене, и обвести мелом. По намеченным линиям делается прорезь болгаркой.

Выдолбить внутреннюю часть поможет зубило и перфоратор. Нужно проверить глубину полученной ниши, вставив в нее корпус электрощитка.

Вначале туда монтируется крепление, входящее в комплект. Затем электрощит. Для креплений делаются отверстия и вставляются дюбели. Монтажной пеной заделываются оставшиеся полости.

DIN рейки выкручиваются из электрощитка, чтобы на них установить модульное оборудование. Если в комплекте нет специальных креплений, тогда нужно просверлить в задней стенке щита отверстия для будущих креплений. Это делается аккуратно, от чрезмерного усилия корпус может лопнуть.

Как правильно вводить кабели

Электрощиток со съемной крышкой, поможет правильно и удобно ввести жилы внутрь. На корпусах обычного типа предусмотрены отверстия для кабелей, которые слегка прорезают или выдавливают. Они располагаются вверху или внизу корпуса. Могут быть и в его задней стенке.

В электрощитках низкого качества, могут отсутствовать даже намеки на какие-либо отверстия. Тогда придется самостоятельно размечать и просверливать их, на это не у каждого хватит терпения. Поэтому лучше покупать корпус более дорогой и время на его монтаж уйдет меньше.

В современных корпусах для завода жил имеются заглушки. Они снимаются после того, как щит установлен в стене. В полученные отверстия вводятся кабели. Вместо заглушек могут быть сальниковые пластины.

Первым делом необходимо завести жилу ввода. Она должна располагаться вблизи автомата ввода. На щитке имеются крепления типа гребенки, к ней следует прикрепить вводную жилу. В качестве стяжки используется пластиковый хомут. Его лишние концы обрезаются.

Кабель намечается маркировкой, которая указывается на схеме. Так поступают со всеми жилами. После их монтажа, прикладывается съемная крышка и на нее наносятся отметки. По ним делаются вырезы, и крышка встает на свое место.

Как разделать кабели внутри щита

С введенных жил необходимо снять изоляцию. Этот процесс делается аккуратно, токопроводящие жилы повреждать нельзя. Сразу на ней делается повторная метка. Это важно, потому что после разделки всех проводов может возникнуть большая путаница.

Для меток подойдет бумажный скотч. Не забываем главное правило: метки, должны наноситься, так как указаны на схеме.

Чтобы кабеля хватило на всю длину проводки, нужно ввести его в электрощиток и провести на всю его высоту. Затем отмерить это же расстояние по высоте еще раз. В результате получится длина, в два раза превышающая высоту щита. Этот запас кабеля позволит уверенно вести его до нужной точки по всем правилам проводки, а лишние куски всегда можно отрезать.

Современные модульные устройства защиты

Качество электроэнергии в современных сетях не всегда радует. Чтобы обезопасить линию от перегрузок, начали применять защитные устройства модульного типа. Электрический щиток с автоматами будет защищен от короткого замыкания. Он сразу среагирует на появление сверхтоков. При подключении автомата нужно придерживаться общего правила по подводке питания – оно подключается только сверху.

С проводов снимается изоляция. На автоматах имеются зажимные клеммы, вставляем в них жилу и затягиваем винтом. Следует опасаться попадания изоляционных материалов в контакт клеммы. Если это произошло, то в квартире может внезапно пропадать электричество, или устройство защиты выйдет из строя. Возможно, это приведет к возгоранию.

Есть еще одно важное правило: не подключать жилы разного сечения в одну клемму АВ. Провод с большим сечением при затягивании получит хороший контакт, а с меньшим сечением плохой. Изоляция на нем будет плавиться, что приведет к пожару.

Если подключаемая жила – монолитная, то для хорошего контакта ее конец следует загнуть в форме U. Площадь соединения увеличивается, и контакт получается надежным.

Многожильные провода в клеммах автомата без специальных наконечников затягивать нельзя. Контакт будет плохим, и ненадежным. Для их коммутации используют:

• наконечник НШВИ (2);
• наконечник НШВ.

Сборка модульных элементов щита

Для тех, кто ни разу не соприкасался с подобной задачей, можно привести инструкцию для сборки электрического щита. Подготавливаем рабочее место, ничто не должно мешать сборке модулей. Делаем хорошее освещение.

Понадобятся следующие модули:

• автоматический выключатель (выключатель нагрузки);
• реле напряжения;
• устройство защитного отключения (УЗО);
• дифференциальные автоматы;
• автоматические выключатели;
• кросс модуль.

Можно собрать однофазный щиток своими руками, при условии, что имеются определенные знания электрика.

Все модули крепятся на заранее снятой DIN рейке. Располагаются в таком же порядке строго по списку. Крепятся модули с помощью специальных фиксаторов. Проверив правильность распределения, приступаем к клеммам. На них нужно отпустить винты.

Понадобятся разные типы гребенок. Вводные зажимы (клеммы) помогут удобнее подключить гребенки к силовым проводам. Их нужно размещать между клеммой модуля и гребенки.

На вводном выключателе нагрузки есть фазный выход (нижний контакт) с него раздается фаза на УЗО, автоматы и другие выключатели. На УЗО имеются нулевые зажимы, на них поступает рабочий ноль, который берется с нижнего выходного зажима вводного автомата.

Для дальнейшей сборки электрощита один конец нулевого провода должен быть свободен. Он подключается на главную шину рабочего ноля. Нулевые шины и нулевые выходы всех УЗО коммутируются, синим проводом.

Все неиспользуемые соединения закручиваются шуруповертом. После этого весь монтаж проверяется. Подав напряжение на вводный автомат, нажимаем кнопку тест.

Клеммы автоматических выключателей проверяются на напряжение. Когда они включены, делаются такие же замеры и на выходе. Чтобы бытовые приборы не перегорали от перепадов напряжения, устанавливают реле контроля напряжения. Метод сборки трехфазного щитка такой же как и для однофазного. Различаются только по количеству токопроводящих жил.

Конечный монтаж

Когда все модульные устройства налажены и протестированы, остается перенести их в корпус электрощита. Для безопасности следует обесточить электричество. Подготавливается ниша в стене. Собранные устройства на DIN рамке монтируется внутрь корпуса.

Монтируются главная и защитная нулевые шины. При распределении проводов по пучкам, не рекомендуется допускать их пересечений. На шину РЕ крепятся провода защитного ноля. Соблюдается последовательность подключения как на схеме электрощита. Защитный ноль перед коммутацией с клеммой шины – маркируется.

Когда все устройства подключены, начинается проверка на соответствие со схемой подключения. В интернете можно посмотреть фото электрощитка в собранном состоянии.

Чтобы проверить собранный электрощит, необходимо установить в квартире все выключатели и розетки. Подключить нагрузку в розетки на всех линиях мощных потребителей. После подачи напряжения, фазы и ноли проверяются на соответствие.

Когда наладка закончится, не стоит торопиться закрывать электрощиток. Он должен поработать пару часов, и тогда станет ясно, проведена ли сборка качественно. Установка и подключение щитка – это трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и опыта. К нему следует приступать, изучив теоретическую часть, и следовать пошаговой инструкции по сборке.

Проверка электропроводки осуществляется с целью выявления ее неисправностей, принятия решения о дальнейшей эксплуатации при проведении ремонтных работ в здании, а также для получения информации о состоянии проводки после нештатных ситуаций. К таким ситуациям можно отнести подтопление помещения или срабатывание защитных устройств при отсутствии проблем у потребителей. В квартирах и частных домах необходимо проверять проводку сразу после приобретения помещения, если до этого оно эксплуатировалось другими лицами.

Сроки замены

После выработки электропроводкой сроков эксплуатации, необходима полная ее замена без проверки и обследований. Сроки проверки, замены или интервала между капитальными ремонтами устанавливаются ВСН 58-88(р) (ведомственными строительными нормами) и составляют:

• для внутриквартирных сетей скрытой прокладки 40 лет;
• то же, но для открытой 25 лет;
• для магистральной проводки между квартирами и вводно-распределительными устройствами 20 лет;
• для производственно-технических помещений и освещения мест коллективного пользования 10 лет.

Проверку электропроводки в квартире или частном доме, несмотря на кажущуюся сложность, при наличии необходимых знаний и минимального набора инструментов можно выполнить самостоятельно, без приглашения квалифицированного электрика.

Виды неисправностей

Неисправная электропроводка может являться причиной пожаров и поражений электрическим током. Основные неисправности электропроводки могут быть двух видов:

• обрыв провода, и, как следствие, отсутствие электрического тока на каких-либо участках цепи;
• фазного провода с нулевым или заземляющим проводом, что приводит к отключению цепи защитными устройствами.

Проверка и поиск неисправностей скрытой проводки значительно облегчается, если существует подробная схема проводки в помещении. Эта схема является обязательной при составлении технического паспорта помещения.

Если схема отсутствует, необходимо определить расположение трасс проводки в стенах. При соблюдении требований ПУЭ, провода и кабели должны проходить по прямой линии, соединяющей распределительные коробки с розетками и выключателями. При этом трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными.

Как определить неполадки

Проверить, есть ли обрыв цепи, можно тестером или мультиметром в режиме прозвона. Чтобы ускорить поиск, необходимо четко представлять, что ток течет от вводного устройства через распределительные коробки к розеткам и осветительным приборам.

Например, если в розетке отсутствует напряжение, а в остальных розетках, подключенных к этой же коробке, оно имеется, проблема на участке между коробкой и неисправной розеткой.

Если напряжение отсутствует во всех розетках, подключенных к коробке, обрыв следует искать на участке от этой коробки до предыдущей распределительной коробки.

При отсутствии напряжения на светильнике, необходима проверка участка проводки до выключателя, для чего проверяется наличие напряжение между фазой и нулем.

Для соединения с нулем можно использовать вспомогательный отрезок провода, так как, в выключателе нуль, скорее всего, отсутствует. Если напряжение на выключателе присутствует, производится проверка наличия напряжения на контактах светильника при включенном выключателе.

Область поиска короткого замыкания существенно уменьшается, и поиск проходит быстрее, если в распределительном щите цепи разделены по помещениям и защищены каждая своим защитным устройством. В этом случае, для проверки необходимо поочередно включать автоматы, и по тому, который сработал, определить область поиска неисправности.

Проверить, есть ли замыкание, можно тестером или мультиметром, измеряя сопротивление между фазным проводом и нулевым или между фазным и заземляющим проводами, отдельно по участкам цепи.

Для этого необходимо физически отключить все приборы, то есть извлечь питающие шнуры из розеток, выкрутить лампы из осветительных приборов. И, конечно, обязательно обесточить всю сеть. Это самая простая методика проверки. Можно применить для поиска неисправностей детектор скрытой проводки, но точность определения места неисправности в этом случае невысока.

Возможны такие неисправности, как выход из строя электроустановочных изделий – розеток, выключателей. Эти изделия находятся, как правило, на виду и поиск проблемных мест не очень затруднен. Проверка таких изделий заключается в осмотре контактов, корпусов. Неисправность выявляется по наличию обгоревших контактов, оплавленных корпусов.

Обследование проводов

В процессе капитального ремонта помещения, электропроводка, как правило, заменяется целиком.

При производстве косметического ремонта проводится обследование проводки с целью принятия решения о том, можно ли ее использовать в дальнейшем, и в течение какого срока возможна ее беспроблемная эксплуатация.

При малейших признаках, свидетельствующих о том, что электропроводка не отвечает требованиям нормативов, ее лучше заменить до начала отделочных работ.

Обследование заключается в осмотре и проверке проводов, розеток, выключателей, .

Решение о в помещениях принимается в случае выявления проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. Такие кабели в настоящее время используются только для устройства наружной проводки.

Замена проводки необходима также в случае, когда сечение проводов не соответствует возросшей суммарной нагрузке электроприборов.

Участки цепей необходимо заменить, если по результатам осмотра выявлены повреждения кабеля механическим путем или из-за перегрева в результате перегрузки.

Замена провода или кабеля должна производиться по всей длине участка между распределительными коробками и электроустановочными приборами. Замена участков цепи необходима, если при проверке обнаружены соединения проводов вне распределительных коробок.

После проверки и замены изменятся характеристики электросети, поэтому необходим будет подбор других защитных устройств с параметрами, отвечающими новой сети. По истечении сроков эксплуатации подлежат замене приборы учета электроэнергии.

Проверка изоляции

Изоляция осматривается на предмет ее целостности. При изгибах провода она не должна ломаться, трескаться, крошиться. Если по результатам осмотра не выявлены предпосылки к замене кабелей, необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого применяется мегомметр.

В сетях исправной электропроводки, сопротивление изоляции, согласно требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок) должно быть не менее 0,5 МОм при проведении испытаний напряжением 1000 В.

Это требование распространяется и на сети освещения. Мегомметр это достаточно дорогой прибор, и если нет возможности взять его в аренду, в этом случае, для проверки можно обратиться к профессиональному электрику.

Кроме вышеописанных случаев, электропроводка обследуется по истечении установленных сроков проверки. Например, сопротивление изоляции должно проверяться с периодичностью не реже одного раза в три года. Это – требования ПТЭЭП (правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).

В особо опасных помещениях и наружных установках проверка проводится не реже одного раза в год. Работа УЗО (устройств защитного отключения) проверяется ежеквартально.

Своевременная проверка электропроводки и оперативные действия по устранению выявленных неисправностей, обеспечат безопасную эксплуатацию электроприборов и всего здания в течение всего срока службы.

В квартирах для монтажа модульных защитных устройств и счетчиков используют щитки. Поэтому с их покупкой сталкиваются многие люди. По внешнему виду это обычные пластмассовые ящики. Они бывают для наружного монтажа и для встроенного. Но здесь речь пойдет не о типах щитков, а об их проверке перед покупкой.

Недавно мы покупали два щитка фирмы ABB серии Mistral 41 на 24 модуля. Это обычные корпуса для встроенного монтажа в подготовленную нишу. При распаковке у одного оказался отколот угол. В принципе, поломка была небольшая, но все равно это увидеть было не очень приятно, тем более когда отдаешь за них более пяти тысяч рублей. Деньги хоть не свои, а клиента, но все равно это не приятно)))

Перед тем как попасть вам в руки все щитки успевают поваляться не на одном складе. А мы же знаем наших грузчиков и кладовщиков! Многие из них любят бросить коробочку подальше и повыше))) Поэтому ваш щиток не однократно грузили, везли, трясли, перекладывали, роняли и т.д.

Обычно материал щитков это термостойкий пластик, который не очень любит разные удары и от которых он легко трескается. Вот поэтому я вам настоятельно рекомендую перед покупкой щитка внимательно осмотреть внешний вид упаковки. А если появились какие-то подозрения на возможные удары по ней, то вынимайте сам щиток из коробки и осматривайте его внимательно на наличие трещин и сколов. Лучше сразу заменить его в магазине, чем потом спустя несколько дней пытаться что-то доказать и вернуть его.

Так вот, купили значит мы два таких щитка...

Внешний вид упаковки был в пределах нормы. Правда были немного замяты углы, но я этому не придал особого значения в магазине.

В итоге, когда их достал из упаковки, обнаружил отколотый кусок пластика...

Я быстро нашел место откуда он откололся. Оказалось, что при ударе углом корпуса откололся небольшой его кусочек. Удар был через упаковку и его хватило для того чтобы раскололся щиток. Значит удар был хороший. Скорее всего его просто уронили.

В принципе, эта поломка была небольшой и ни на что не влияющей. Одним словом мне повезло. Но она могла быть большего масштаба и тогда бы не повезло. Поэтому смотрите что покупаете и не попадайте как я.

Отколотый уголок я просто приклеил на место, чтобы все было на месте.

Данный щит уже давно стоит в своей нише и в нем работают автоматы и УЗО)))

А вам попадались новые треснутые корпуса щитков?