Как открыть щиток в подъезде без ключа? Добавить свою цену в базу Комментарий. Аварийное состояние подъездного щитка

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В этой статье я хочу разобрать ряд причин, которые привели подъездный щит в аварийное состояние.

Если у Вас такой же щит, то после прочтения статьи рекомендую Вам незамедлительно проверить его на наличие подобных ошибок и устранить их, пока не поздно.

Итак, три недели назад я менял старый однофазный индукционный счетчик СО-И449 (1986 г.) на электронный двухтарифный СОЭ-55 (2014 г.). Счетчик был установлен в этом подъездном щите.

Схему такого щита я описывал в статье про . В моем случае щит аналогичный, только скомпонован не на 3 квартиры, а на 4.

Вид издалека.

О самой замене счетчика я рассказывать не буду, на эту тему почитайте следующие статьи:

Дело в том, что этот подъездный щит находится в аварийном состоянии. Скажу честно, что во время работы мне самому было страшно там находиться.

А теперь по-порядку.

По своему опыту скажу, что вводной автомат будет иметь номинальный ток 32 (А) или 40 (А).

Производителя автоматов выбирайте по своим финансовым возможностям: можно установить дорогостоящие от АВВ или Schneider Electric, а можно обойтись и недорогими марками типа IEK, EKF или TDM.

2. Замена групповых автоматов

В настоящее время установлены групповые автоматы типа АЕ-1031 (однополюсные). Они, так сказать, уже морально устарели, но дело даже не в этом. Они очень не надежные, при их прогрузке () большое количество не проходит проверку, особенно по тепловой защите.

3. Избавиться от алюминиевых проводов

В настоящее время алюминиевые провода сечением до 16 кв.мм запрещены к использованию в жилом секторе (ПУЭ, п.7.1.34), поэтому монтаж нужно вести только медными проводами ().

Вводные провода от клемм магистрали до групповых автоматов можно выполнить медным проводом ПВ-1 4 кв.мм или 6 кв.мм. Можно использовать и другие

(кроме ).

4. Замена квартирной нулевой колодки

Старую нулевую колодку нужно заменить на нулевую изолированную шину под DIN-рейку (ШНИ), например, вот такую.

5. Дополнительно (по желанию)

Если первые четыре пункта обязательны к исполнению, то данный пункт больше является рекомендательным. Я предложил хозяйке, как минимум провести визуальное обследование электропроводки квартиры (общее состояние, нагревы, и т.п.), начиная от групповых автоматов в этажном щитке и заканчивая розетками, выключателями, распределительными коробками. Также не плохо было бы , которые выполнены из старых алюминиевых проводов.

6. Схема подключения этажного щита

Вот новая схема подключения в этажном щите для одной квартиры — минимум вложений, все просто и надежно.

Получится примерно так.

В представленную выше схему желательно установить вводное и групповые УЗО ().

P.S. Обо всем сказанном выше было объяснено хозяйке квартиры и ее соседям. К сожалению, так мне никто и не перезвонил. Несколько дней назад я случайно проходил мимо этого щита и никаких изменений там не увидел…

158 комментариев к записи “Аварийное состояние подъездного щитка. Разбираем и устраняем причины”

    У нас пока гром не грянет, мужик не перекреститься. Это очень плохо, что мы так халатно относимся к собственной безопасности. У родственников этажный щит в подобном состоянии, покажу им этот пост-как руководство к действию.
    Спасибо за статью, думаю для многих она актуальна.

    А какого же тогда сечения магистральные фазные провода и сечение магистрального PEN? И какого они должны быть сечения?

    Предложенная нулевая шинка - дрянь Винты нифига не держат провод, выворачиваются, при протяжке срывают резьбу.

    Уж лучше старые добрые ч0рные советского типа, или современные вагообразные, на ДИН-рейку.

    спасибо за труды.ждем новых статей

    Жора, здесь не только «гром не грянет». Многие считают, что рекомендации строителей, монтажников и прочих специалистов носят характер «развести на деньги». Спасибо хитроруким «специалистам». Одна дама, которой я извращалась в подборе ламп и светильников для зимнего сада (эстетика светильников, необходимая световая волна для фотосинтеза и красивая цветопередача, влагозащита, дорогой потолок и прочие прелести), кричала мне, что я ей одним светильником пытаюсь заменить шесть люстр. Это были долгие бои, объект я заканчивала с четырнадцатой бригадой мастеров. Теперь мы лучшие друзья. Но когда человеку начинаешь говорить о безопасности и экономии, то часто слышишь, что я пытаюсь на них заработать. Я говорю, что не пытаюсь, зарабатываю, но им это должно быть выгодно.

    Противоречивая статья)) И про шинку, и про однополюсник на вводе, и про ПВ-1, который опухнешь гнуть в ограниченном пространстве…

    Мсье Серж, можно и однополюсный вводной автомат, можно и двухполюсный (читайте ПУЭ) — в чем проблема? И про шинку я написал, как пример. Вы же можете использовать любую шинку, хоть обычную медную шину с болтовым соединением. Гибкости в щите особой не требуется, поэтому я выбрал ПВ-1. Вы можете выбрать многожильный ПВ-3 (по современному ПуГВ), естественно, применяя наконечники. Ниже по тексту статьи, я указал ссылку на таблицу по выбору кабелей и проводов, где указаны рекомендуемые марки.

    К огромному сожалению в абсолютном большинстве домов постройки до 2000 года можно без труда найти щитки в аналогичном состоянии. Когда предстоит что-то делать в таком щитке — работаешь как сапер на минном поле. На счет применения шинки — я обычно при возможности зажимаю не одну жилу под винт, а загибаю жилу вдвое, тогда провод не вращается под винтом и контакт получается надежным.

    Это ещё что… Мой знакомый пошёл менять счётчик заказчику и когда открыл дверцу этажного щита, то щит буквально стал на него вываливаться из специальной ниши в стене. Знакомый стал его держать, чтоб он не выпал окончательно, при этом с ужасом ждал, что сейчас «хлопнет». Потом достал одной рукой мобильный телефон и стал звонить в управляющую компанию (электрик из УК был знаком ему, поэтому номер телефона был). И через 20 мин. электрики приехали и закрепили щит. А знакомый всё это время его держал. Вот такие дела.

    У меня в доме газовые плиты, выделенная мощность на квартиру 3 кВт. Вводной автомат заставят поставить на 25 А, т.к. пакетник обычно стоит на 25 А. Только никому и дела нет до таких щитов. Вот люди у нас (при замене проводки в квартире) и ставят вводные автоматы и по 40 А при 16 кв. мм. алюминиевом фазном проводе. И не думают, что могут быть соседями по фазе у 3-4 квартир. Да ещё зануление делают в таких щитах. Включается ли в капитальный ремонт дома замена фазных проводников на медь при вводе в дом и по стоякам, а также установка новых автоматических выключателей и системы заземления TN-C-S в таких щитах? При это выделенная мощность на квартиры останется прежней (ведь навряд ли протянут вводной кабель в подъезд большего сечения)? Кто-нибудь сталкивался с капитальной заменой проводки в старых домах и может даст мне свой ответ на мои вопросы? Заранее спасибо.

    Давно уж хотел тут написать…Хотел автора подловить на чем то..-не получается-все грамотно.с точки зрения коллеги-ВЫ Коллега!-уверен у ВАС много единомышленников)очень хочется отдельную тему-»Заморочки электриков», т.е. те ситуации с которыми сталкиваешься по работе и не находишь объяснения в теории

    Да, Дмитрий, у Вас на фотке щиток еще «по-божески». Хотя и не позавидуешь, Вам. Приходилось в таких щитах копаться(именно копаться и ни как иначе), что сравниваешь свою профессию с профессией минера.Одно не правильное движение и ……………! Как микро хирург со скальпелем, так и ты со своим инструментом в том щите.Аж в пот пробивает.В одном так,помню, лет сто,наверное, никто не заглядывал.Паутина,засохшие мухи и тараканы, которым ничего ни почем, бегают фиг поймаешь.Жуть.
    А про сечение проводов. И в домах новой постройке встречается абсурд. Вводной в щиток заведен ПВ-1 на 6кв.мм., перемычки между автоматами тем же проводом, а отводящий на эл.плиту ВВГ 3х10кв.мм.

    Александр полностью согласен этот щит еще сказка

    А давайте, поделимся лучшими творениями монтеров ЖКХ)))))))))

    И как вас там током не дёрнуло?
    У нас тоже были щиты в плачевном состоянии, благо в декабре 2010-го там поголовно меняли всю электрику.
    Дом типа II-68-01, год постройки ~1975-ый, 16 этажей, 1 подъезд.

    Тоже считаю, что щиток на фото — очень даже ничего. У нас во всем городе почти все щиты намного-намного ужаснее, порой просто лезть не хочется (электрики из ЖКХ знают). Идешь менять счетчик как на войну — впору молитву читать. Однако, что делать? Денег не выделяют, потому как их якобы нет. Даже коварные пакетники не хотят заменить на дешевые автоматы. Я тут предложил энергетику хотя бы нули от пакетников отбросить, чтобы не взрывались. Автоматы после счетчиков жильцы менять, как правило, тоже не собираются — так и висят те по сорок лет, их даже не всегда выключить получается, какая тут уж защита. По этому поводу жильцам говорю: ну вы же унитаз не забываете менять, почему же про безопасность не подумать — кто соглашается, а кто и посылает.
    А вообще, нужно и щиты обязательно перебирать и стояки менять, поскольку не выдерживают провода нагрузки. В ВРУ на половине предохранителей жуки висят, так теперь постоянно выбивают автоматы, которые энергосбытовая повесила рядом с общедомовыми счетчиками. И еще напасть: отопительный сезон кончился, горячую воду отключили — в магазинах стали раскупать водонагрватели. Пока держимся, но, чувствую, скоро начнется.

    «А давайте, поделимся лучшими творениями монтеров ЖКХ)))))))))» — Юрий, в основном творения в щитках принадлежат самим жильцам — они за многие года своими пассатижами столько скруток накрутили и проводов накинули, что порой, пока все нахер не повыкусываешь, и не разберешься(((((((

    На комментарий от 01.05.2014 в 22:15
    Олег, у нас капиталили дом, кажется лет 45 ему, протянули полностью новые медные кабели, и по стоякам, и от ВРУ по подвалу ко всем подъездам, заменили пакетники на вводные двухполюсные автоматы (иек) на 32А, заменили внутрищитовую проводку. Точно сечение стоячного кабеля не помню, но что все по уму — это факт. Ответвление на стояках сделано через прокалыывающие зажимы — красота! Но, в обход требования ПУЭ, оставили систему четырехпроводной (TN-C). Интересовался: почему? Говорят, и так денег угрохали много. Правда, такой капитальный электроремонт стал возможен лишь благодаря старшей по дому — ее все начальство города боится. Вот если ей рассказать про TN-C-S и что это обязаны были сделать, то, уверен, она добьется, чтобы ей кинули пятый провод и вбили в газон заземление. Жаль, но таких нужных людей в стране мало.

    Здравствуйте. В принципе все правильно и наглядно. Один вопрос. Как отнесутся контролеры из энергоснабжающей организации к появлению коммутационного аппарата (автомата) с открытыми контактами до счетчика? Может быть общий вводной АВ нужно ставить в бокс и пломбировать?

    Спасибо за статью.
    Однако, вопрос: зачем множить автики в щитке? Почему не поставить АВДТ вместо АВ + УЗО?. Если винтовые зажимы из этой латунно-порошковой дряни плохи, то скиньте, кто может, ссылку на хорошие.

    «чтобы соблюдалась селективность его срабатывания по отношению к вводным аппаратам защиты, установленных в ВРУ-0,4 (кВ).»

    А если поставить себе автомат вводной в щитке на 6 мм по меди (заменен от магитрального до АВ), скажем на 40А или 8 мм и 50А? Вообще, если не согласовывать эти токи с энергопоставляющей организацией, чем грозит жильцу?

    Грозит штрафом при любой проверке или «не дай бог» аварийной ситуации, причем вину полностью могут возложить на Вас — я сталкивался с таким случаем на практике, но сейчас об этом рассказывать не буду — долгая история, просто знайте, что номинал вводного автомата Вам устанавливает энергоснабжающая организация в зависимости от выделенной мощности на дом, сечения магистральных проводов и номиналов аппаратов защиты в ВРУ дома.

    Дмитрий! А если фотать такие «красивые» щиты, куда их присылать?

    Мне на почту.

    Работаю в аварийке,думаю обзаведусь Б/У мыльницей,для запечатления шедевров.Кстати почту где глянуть можно?Куда шедевры присылать?

    Здравствуйте! Медным проводом ВВГ 6 квадратов к магистральному(СТОЯК в щиту) сделать прокалывающими зажимами СИП. Хотелось бы услышать ВАШЕ мнение. СПС.

    Я как-то поздно возвращался с работы. Зашел в подъезд, на первом этаже как обычно не работало освещение, и к тому-же лифт стоял с открытыми дверьми где-то на верхних этажах, поэтому мне пришлось немного постоять в тишине. И в этой тишине я услышал «шипение», долго искать не пришлось, «шипение» доносилось из подъездного щитка, заглянул внутрь, и правда, там работал «маленький сварочный аппарат». Постучал в первую попавшуюся дверь, вышла хозяйка, я вкратце рассказал ей об увиденном, обрисовал последствия и уехал к себе на этаж. Но это искрение мне не давало покоя, и я решил сообщить. Первая мысль в 12 часов ночи — А куда звонить? Какой № телефона? И ни чего лучше не нашел как позвонить в 911, рассказал все как есть, как может быть, после оператор службы начал мне предлагать позвонить туда или туда. После этого у меня отпало желание, что либо дальше делать.
    Пожара не случилось, но и проблему не устранили. Спустя некоторое время, видимо по программе, пришли электрики и поменяли приборы учета а вместе с тем и проводку. Пока все новое.
    Вот так в России все и делается, хочешь помочь — бери отвертку пассатижи и иди чини сам, или жди пожара.

    Не брать пассатижи и чинить самому(иначе можно попасть на деньги),а выяснить номер аварийной службы и позвонить туда.Как правило на 1 этаже в подьездах такая информация должна быть,ну или в телефонном справочнике.

    Здравствуйте, вчера собрал щиток для бани, все почти сделал, как вы и рассказывали, но в магазине не было одножильного кабеля нужного цвета, был синий и зеленый, купил 3-х жильный 6 мм. Разлучить было очень сложно конечно, ведь он гостовский, синего кабеля свободного получилось больше, я им перемычке по фазе на автоматах и сделал.
    Для бани взял входные автоматы на 25 А, УЗО на 40 А 30 мА, 10 А на свет, 2 по 16 на розетки и запас один. Фирма автоматов и УЗО Lengrand. Могу прислать фотку на мыло. Правильно ли я всё сделал, ну кроме цвета конечно.

    Сергей, чтобы ответить Вам по выбору аппаратов защиты нужно знать сечения отходящих линий на освещение и розетки. Фото щитка можете прислать мне на почту.

    Юрий: Поделитесь ка поделитесь лучшими творениями электромонтеров из ЖКХ, а я вам потом как мастер электриков ЖКХ дам возможность посчитать на какую сумму они работают.
    Олег: Меняется при капиталке все от самой ВРУшки (щитовая) и вплоть до автоматов на квартиру. Мы обычно тянем ПВ3*25 это стояки от ВРУ до верхнего этажа без разрыва, если подъезд далеко от ВРУ то тогда ПВ3*35 в 9-ти этажных домах. В 5-ти этажных домах там тянется ПВ3*16 как правило ну или 3*25 если от ВРУшки далеко. Единственное что жителей заставляют покупать это счетчики.

    Сергей, при капитальных ремонтах мы производили замену ВРУ-0,4 (кВ) в том числе. Если вкратце, то проект на 5-этажную хрущевку был следующий. На каждый подъезд от ВРУ мы протягивали магистраль (стояки) алюминием АПВ (5х16), затем в каждой квартире устанавливали вводной автомат С32, после него электросчетчик (Вы правильно заметили, что новые счетчики приобретали сами потребители) и 2 группы по С16. Все планирую написать об этом с более подробными объяснениями и нюансами, но пока нет свободного времени.

    Мы при капиталках только медь прокладываем. Хотя люм 16 квадрат тоже можно.

    Сергей, или кто в теме, подскажите, а необходимость замены кабеля от ТП до ВРУ дома кто определяет. нагрузки за последние годы возросли. При капремонте все в стояках заменят, а выдержат ли бронированые кабели, те, ч тов земле. Это учитывается в госструктурах, составляющих проекты для капремонтов домов?

    Тогда уж и ТП надо модернизировать.

    Нет это не учитывается. На дом всегда выделена определенная мощность и она ограничена вводными аппаратами защиты.Чаще это плавкие предохранители реже автоматические выключатели. Вообще это зона балансового разграничения электросетей у нас по крайне мере.

    Админ: У меня к вам коллега есть маленький совет. Мы ставим на один изолятор две шинки нулевых. Соединяем их между собой кусочком провода, так получается большая площадь контакта и провод под два винта зажимается. Более надежней, особенно учитывая что проводка из люма.

    А подскажите, почему вместо «пакетника» поставлен ВА, а не ВН?

    У ВНки цена будет по больше чем у ВА. И не знаю где как но у нас в городе ВН это заказная позиция. Скорей всего по этим причинам. Да и счетчик тоже защищать нужно.

    Не могу согласиться ВН-выключатель нагрузки коммутационный аппарат без функции защиты, проще говоря тот же рубильник в модульном исполнении, с точки зрения защиты АВ надежнее.

    Дмитрий, Вы хотели написать статью про УЗО в системе TN-C…
    я может не нашёл. По правилам запрещено, конечно…но

    Куда всё же подключить в щитке заземляющий провод от стиралки или никуда как у Вас на схеме выше для розеток и освещения?

    Николай поставьте вместо УЗО дифавтомат, а заземление в щите никуда пока не подключайте, хотя если принципиально посмотрите как у вас заземлена ванна может к ней проще РЕ кинуть

    Николай, если Ваш жилой дом не переведен на систему TN-C-S, то отдельного магистрального проводника заземления у Вас нет, он совмещен с рабочим нулем и называется PEN. Что делать в такой ситуации и куда подключать проводник РЕ от стиральной машины — читайте в .

    …вот как раз в тему)))
    соседу по площадке тоже подключили стиральную машинку…
    пошёл потом посмотрел — фаза через автомат,ноль на квартирную нулевую шинку, а третий на корпус этажного щитка под гайку.
    Криминал?

    Николай, а магистраль 4-проводная или 5-проводная?

    Николай. Криминала тут нет. Есть просто опасность что в случае обрыва нулевого провода если он PEN, на корпуса приборов придет неслабый потенциал.По этой причине заземляющий провод я обычно не подключаю, (если в доме не 5-и проводка) а оставляю его заизолированным до реконструкции, а линию защищаю диф. защитой. Поверьте опыту ЖЭКовского электрика обрыв ноля это очень большая реальность.

    Если Жэковский электрик Сергей имеет ник хунта то привет от Андрея Ingener

    Андрея Ingener привет от хунта (Сергей Панагушин)

    Дмитрий, какая магистраль я не знаю..
    дому лет 40. система скорее всего TN-C.
    Видимо 3 фазы и нейтраль — 4-проводная.
    Я пустил у себя стиралку через УЗО с утечкой 10 мА.
    третий провод «повис».

    Сергей, Вы говорите про обрыв общей нейтрали в этажном щитке?
    Я не профи)) но в школу ходил))
    неужели он может отгореть? Это ж как надо перегрузить…
    а на что тогда входные квартирные автоматы?
    или автоматы групп в квартирах…

    Николай, криминала тут нет. Они просто занулили корпус машинки. По действующим правилам занулять корпуса электрооборудования запрещено — сейчас нужно заземлять. Если стояк у Вас TN-C, то РЕ-проводник не подключайте до проведения реконструкции. О том, как правильно перевести жилой дом с системы TN-C на TN-C-S читайте (все подробно разъяснил).

    Обрыв нуля — запросто! Причин для этого много: несвоевременное или полное отсутствие технического осблуживания (чаще всего ослабление контактных соединений), ошибки электриков (обрыв нулевого магистрального провода при выполнении каких-либо ремонтных или монтажных работ), изначально неправильный монтаж (нужно, чтобы магистральный ноль по возможности шел до последнего этажа не разрывным, а ответвления на этажах выполнялись с помощью специальных колодок, как на примере в статье), неравномерная нагрузка по фазам и т.д.

    Поэтому обрыв нуля это совсем не миф, а вполне суровая реальность — для защиты рекомендую однофазные реле УЗМ-51М или .

    Спасибо. И ещё вопрос))
    Хочу поставить вместо пакетника в щитке 2-х полюсный автомат.
    А в чём разница 2Р и 1Р+N ?

    …и что лучше поставить на ваш взгляд?

    Никакой иногда производители указывают маркировку а некоторые нет

    Николай, лучше установить двухполюсный автомат 2Р с защитой в обоих полюсах. У двухполюсного автомата 1Р+N защита выполнена только на фазе. В принципе, установить можно любой, т.к. ток в обоих проводниках будет одинаковый, но 2Р более надежный в плане того, что вдруг по каким-то причинам защита в одном полюсе не сработает.

    Меняли счётчики в посёлке на севере Москвы. Заодно и ввод меняли от столба до стены со старого алюминиевого на сип.
    Дома четырёх квартирные. В каждой квартире свой ящик, в котором установлены автоматы и счётчики.
    А теперь вкусняшка — все эти ящики были из дерева!
    Как до сих пор не сгорел весь посёлок не известно.
    Учитывая, что в нескольких квартирах при попытке открыть дверцу шкафа сыпались искры…

    Здравствуйте Дмитрий,не знал куда написать,пишу в подобную по тематике тему.
    Мучают меня несколько вопросов,постараюсь подробно описать проблему.

    Имеется кабель,медь 4/2.5 мм,три фазы и ноль.
    Нужно подключить две однофазные пушки обогревателя,каждая по 3300 ватт.

    Вопрос N1:-

    Возможно-ли подключить одну пушку на фазу А и на ноль,вторую пушку на фазу B и на ноль при сечении проводов 2.5мм2?
    На фазе C будут несколько светильников общей мощностью ~200ватт;

    Вопрос N2:-

    Какой примерно ток будет в нулевом проводе при включённых на двух фазах пушках(не отгорит ли он?,ведь я так понимаю перекос фаз не маленький)

    Вопрос N3:-

    Умоляю объясните своими словами как примерно можно вычислить ток в нулевом проводе трёхфазной сети,например при включении одной только пушки 3300 ватт,либо двух пушек в разные фазы каждой по 3300 ватт.

    Я вот многое понимаю,но перекос фаз и ток в нулевом проводе я никак не догоняю.

    Андрей,как я понял париться не стоит по этой проблеме.Ток в нулевом проводе не будет больше тока в любой одной из фаз,ибо уравновешивается всё там.Лишь при определённых условиях он может выйти за пределы допустимого-мощные ибп,различная rc-lc нагрузка.Но в быту такое редко бывает.
    Нулевой провод нужен для уравновешивания напряжений по фазам,для создания 220 вольт и как защитный реn проводник.
    Вкрайняк можно поставить автомат 4 полюсный и разделить n на pe до него.

    Эдуард, спасибо за ответ.
    По поводу нулевого понял.
    А насчёт уравновешивания напряжения между фазами есть такое наблюдение.
    Живу в селе. Дом записан по трём фазам, но напряжение на линиях с приходом зимы перекосилось: 196в/210в/230в.
    Хотя я всю нагрузку в доме раскинул равномерно по всем трём фазам.
    Вот как это понять, не знаю.
    Предположим, кто-то из соседей на одну линию нагрузил, например электрические обогреватели. Но почему тогда нулевой провод не уравновесил напряжение остаётся непонятным…

    Эдуард, добрый вечер.

    1. Можно.
    2. Ток в нулевом проводе в трехфазной четырехпроводной системе равен векторной сумме токов всех фаз. Еще раз акцентирую внимание на выражении «векторной сумме». Например, у Вас симметричная нагрузка (токи во всех фаз одинаковы). В таком случае ток в нулевом проводе будет равен нулю или иметь близкое значение к нулю. Если нагрузка по фазам разная, то в нулевом проводе появляется ток, но его значение не превышает значение тока в максимально-загруженной фазе.
    3. Проще измерить, чем рассчитать, потому что для точного расчета нужны данные не только мощностей потребителей, но и всех значений токов, линейных и фазных напряжений, углов сдвига между током и напряжением каждой фазы и т.п. Рекомендую почитать учебник по ТОЭ, там эти моменты очень подробно описаны с примерами и расчетами.

    Дмитрий,благодарю за ответ и понимание,того,что написал не в тему.
    Всего наилучшего вам.

    Здравствуйте!А почему и для чего узо по номинальному току больше чем защищяющий его автомат, а не на оборот?

    Жаль. Но увы таких щитов тысячи. А у работников Жэка точнее их хозяев в основном один умысел и он в хрустящем эквиваленте. На работе ко мне часто такие щиты на мобильных жилых вогонах приходят. я их перепаковываю по цевильней. Аккуратно и эстетично собраная схема это как стирильность в операционной

    Здравствуйте уважаймый Админ! В первую очередь охота поблагодарить вас за столь познавательный сайт.
    Возьникла у меня маленькая проблема, в моём подьездном щите на 4 кв:
    1. Не на одну квартиру не стоит вводный автомат.
    2.непосредственно по моей кв. После счетчика стоят три автомата два рабочих
    Один как я понял резервный, от них из подьездного щита в квартиру заходят два провода
    Фаза ноль, фаза ноль. И получается к этим двум проводам в одной каробке скручена вся квартирная проводка! Хоть я и немагистр электрике но меня это почемуто пугает!
    3. Я думаю убрать с подьездного щита автоматы, и установить в квартире Квартирный щиток на 4 модуля (автомата) на каждое помещение свой автомат.
    Подскажите пожалуйста как лучьще это сделать???
    Можно ли оставить старые автоматы в подьездном щите и посли них в кв поставить 4 автомата????
    Или придёться через энэргосбыт снимать пломбу с счётчика и с нагрузочьных клем заводить
    Новый кабель (фаза ноль) на квартирный щиток??

    Спасибо за коментарий, только счётчик мне то менять не надо, поредыдущие хозяева кв его
    Заменили он новый, но видемо монтаж выполнял как я понимаю неочень граматный электрослесарь. Единственная проблема сейчас состоит в том, что счетчик опломбирован и для того чтоб мне проложить новый вводный кабе в КВ от него надо сорвать пломбу.
    Подскажите в какую инстанцию нужно обратиться с этим вопросом?
    Самостоятельно этого делать неследует я так понимаю.

    Для снятия пломбы нужно обращатся в энергосбытовую компанию. На платежке за эл. энергию есть их телефоны. Вводной автомат вам обязана поставить УК бесплатно, это их зона ответственности. Но лучше когда придут ставить купить автомат самостоятельно и «договорится» с электриком чтоб он поставил вам ваш автомат с номиналом 40А. Штатный вряд ли будет превышать 25А и ставить лучше двухполюсный автомат я бы даже сказал обязательно двухполюсный. А то бывают случаи знаете ли

    Щит курильщика короче.

    Но навскидку выглядит вроде бы ничего на первый взгляд.

    Хорошая статья! Прислушайтесь к статье, меняйте провода и автоматы в таком щитке — это Ваша же безопасность. Случай из жизни: в свой такой же щиток не заглядывал (хотя знал плачевное положение дел — такое же как в начале статьи один в один). Вот меняю однажды розетку — закоротил случайно (искры, тепловая волна и опаленные защитные СПЕЦперчатки) — а автомату хоть бы хны — что он есть, что его нет))))
    После этого вызвал — поменяли. Кстати, помогли сэкономить (поставили вместо дифавтомата, который просил в начале, УЗО + автомат) — для ABB вышло дешевле.
    Спасибо автору.

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйстка та. Вот на картинках вы к фазным проводам в щитке подключились «сухарями», а есть ещё варианты и так чтобы подключиться под напряжение, в резиновых перчатка, думал использовать зажим ОР-6, но один касяк 9 этаж и фазные провода тупо в воздухе болтаються,если прикрутиться могут прогнуться и дверцы щита теоретически зацепить. Вот есть ещё пример какие нить изолированные зажимы но легкие, чтобы не «сухари» на то с ними под напряжение геморно вкручиваться

    Такое состояние в межэтажниках- фирменное приданое от СССР- слепили как и из чего попало, жильцам и это радость. В моем доме ситуация и похлеще, т.к. стационарные плиты Лысьва и сами плавились, и провода/контакты плавили. И моя ветка, пожалуй, была единственная, где не было обугливания изоляции, т.к. с самого начала все было и обжато, и с прокрадками, и с гильзами. А розетки, тем не менее, непременно страдали- мало того, что люмень, да еще старые и безальтернативные в начале розетки. Выход с розетками был простой- в нее один раз втыкалась нормальная вилка с нормальным кабелем, все остальное шло только через удлинители на разное количество мест, но уже евро-типа.

    Михаил:
    10.08.2015 в 02:28
    Чем Вам ОР-6 не подходит? Ими смело можно под напряжением подключаться и без всяких перчаток.

    Добрый вечер. С толкнулся с аналогичными щитками, попросили сделать обход и профилактику. Был дико удивлен состоянием многих щитков. Это был Ахтунг)) решили с председателем ТСЖ исправлять аварийный и постепенно переделывать все. В вашем модернизизованом щитке вижу клеммы изолированные на ДИН-рейке(сверху на фото),не могу понять как они там соединены, ведь четыре провода должны сидеть на одной шине, но под разными болтами как изначально было или я что то неправильно думаю, подскажите?

    Сергей, до переделки схемы ноль для каждой квартиры шел через пакетный выключатель на счетчик. Естественно, что «пакетник» в процессе модернизации демонтировался, а на его место был установлен двухполюсный автомат. Таким образом, ноль для каждой квартиры берется отдельным проводом с магистрального нуля и идет сначала на двухполюсный автомат, а с него уже на счетчик. Со счетчика ноль идет на нулевую шину N. Их в щитке три, т.е. для каждой квартиры своя нулевая шина (они не в коем случае не должны соединяться между собой). Еще в верхнем правом углу Вы можете увидеть клеммы — они были установлены по причине коротких проводов, идущих в квартиры, просто напросто не хватило длины квартирных проводов и пришлось установить дополнительные силовые клеммы, как на фазу, так и на ноль. Если у проводов имеется достаточный запас, то их желательно подключать непосредственно на групповые автоматы и нулевые шины.

    В заблуждение Вас ввело то, что представленная фотография и схема в статье несколько отличаются. На схеме установлено два групповых автомата на квартиру, а на фотографии — он всего один. Их может быть и два, и три. Суть схемы от этого не меняется.

    Недавно увидел искрение с эффектом свечения во ВРУ на первом этаже своего дома (сам дом 16-этажный). Свечение находится позади одного из трансформаторов тока (они скорее всего для счётчиков), бывают во время трогания лифтов с места, а так ничего особенного.)) Началось на днях, даже видео сделал на эту тему.
    Не уж-то там уже ноль потихоньку отгорает (хотя маловероятно)?

    MotoBiker1995, а где именно искрит? На стыке трансформатора тока и корпуса? Можете видео мне прислать — интересно посмотреть?

    Подскажите, чем можно заменить или еще есть возможность найти нулевую шину изолированную старого образца? Просто в щитке есть необходимость заменить только и, а места там вообще нет. Одна шина идет на две квартиры, вторая еще на две. На шину приходит один провод от счетчика и три из квартиры (соответственно по два провода под один зажим), по ПУЭ так прописано. Вот как решить эту задачу, клеммники силовые вроде как не вариант? Заранее благодарен. Фото щитков высылал Вам на электронную почту ([email protected])

    Ну прямо мой щиток на фотографии.За 20 лет жизни в своей квартире заменил всю внутреннюю обвязку с алюминия на медь,пакетный переключатель,автоматы на 2 круга.У автоматов выгорали нижние контакты из-за плохого контакта в перемычках,сделанных из провода.Проблема решилась установкой ш-образной перемычки из латуни.Ну и накануне НГ местная УК принесла уведомление на замену счетчика.Поменял своими руками.После прочтения этой статьи задумался о замене автоматов на современные

    Почему именно ваш, шо за собственнические наезды!!!??? Таких щитков в ЕксСССР- мильен и тачка.

    Позвали как-то раз меня проверить почему автоматы в таком щите сами собой выбивают, приехал, по ужасался, решил замерить скачки напряжения, тут щупы на тестере и испарились! Опасное дело эти щиты, все на соплях, за частую никакой защиты и напрямую, все переделал. Будьте осторожны!

    От ЧЕГО щупы испарились, от измерения напряжения тестером?

    От того что фаза идет на автоматы а ноль на рамку которой они прикручены.

    И что, от этого дуга возникла и щупы испарились? Вы хоть не пугайте, а то народ побоится напряжение измерять.

    Я же и говорю, будьте осторожны!

    …долго бился головой об стену…В общем, ушел от ответа…(с)

    В этажных щитках частенько то щупы, то отвёртки испаряются. В старых электрощитках нужна крайняя осторожность, не на что нельзя полагаться, не на автоматы, не на изоляцию, даже на щитке саморезом соединён не ноль, а фаза! И сразу осмотрите магистральные провода, недавно из «ореха» такого провода торчал шуруп на расстоянии 3мм от этажного нуля, одно неловкое движение и фейерверком я перепугал 2 квартиры.

    Расскажите подробно, как при измерении напряжения щуп испаряется! Народ имеет право знать правду. Всю!

    «MotoBiker1995, а где именно искрит? На стыке трансформатора тока и корпуса? Можете видео мне прислать - интересно посмотреть?»
    Долго сюда не заглядывал, но отвечу: искрило соединение с трансформатором, там всё починили. Видео позже пришлю, как найду его.
    Трансформаторы стоят для счётчиков.

    «Расскажите подробно, как при измерении напряжения щуп испаряется! Народ имеет право знать правду. Всю!»
    Да вы батя атеист…))) Походите с электриком, может увидите тот момент, когда в старых щитах испаряются щупы тестеров и отвёртки.
    Если вы чего-то не видели, не слышали, не чувствовали — не значит, что этого якобы «нет»…

    Это не ответ. Зачем мне ходить с электриком? Сами написали, сами и растолкуйте, если не знаете, не мучайте клавиатуру. Экстремальные случаи- пьяный электрик, слепой электрик, неграмотный электрик, плохие и скрученные провода щупов не оглашать, это на другом сайте пишут.
    Еще раз- нормальный вольтметр, любой, в нормальных руках с нормальной головой сверху не искрит, не коротит, не создает искр и не матерится при этом.

    Самое интересное в таком щите начнется когда контакт клеммы держащей фазу ослабнет и начнет греться. А сверху на ней лежит другой фазный провод.

    Не менее интересное будет в аналогичной ситуации с нолями на одном пинте, но с питаниет двух квартир от разных фаз.

    А что в этом случае может случится?

    Я собираюсь переделать проводку в квартире старого панельного дома с алюминиевой на медную. Но подвод к моему счетчику из подъезда все равно же останется алюминиевый. Как мне заменить и этот провод? Как сформулировать запрос в правление ЖСК, которое ответственно за электропроводку? Могу ли я сама нанять электрика, чтоб он заменил этот кабель? Или это может сделать только электрик, с которым сотрудничает ЖСК?

    Юлия, этот провод является частью стояка и будет заменен при капитальном ремонте электропроводки в доме.

    Юлия, тем не менее можно это сделать самостоятельно, вернее с помощью нанятого электрика. В ЖСК так и объясните, что хотите заменить питающие провода от магистральной линии до прибора учета, и что в определенную дату и время Вам необходимо будет отключить напряжение с этого стояка.

    Доброго времени суток! Да коллеги открывая этажный щит старого дома хоть в какой — то степени уже готовишься морально. А вот когда открываешь этажный щит пятилетнего дома вот это конечно нонсенс. Вроде и схема наклеена, а отключаешь автоматы понимаешь, что она здесь для отвода глаз. И самое главное сечение проводов никак не рассчитано на номинальную нагрузку. Даже в проекте уже недостаточно сечения провода. К кому не обратишься разводят руками.

    В выходные дни столкнулся с неприятностью. В квартире пропал свет.
    Вызвал электрика из УК и выяснилось, что фазный провод на вводе в счетчик
    был плохо затянут. Он конечно все подтянул, но намекнул, что все надо менять.

    Дом 90-года выпуска, все на алюминии, 4 провода. Защитного заземления нет.
    Только на кухнях, к одной розетке, подведен 3-х жильный провод.
    И то, эта розетка, точнее место для нее с проводами, была обнаружена под слоем мастики во время ремонта. На щите она тоже подключена не была.
    Провода были просто уложены в щите сзади. В итоге подключили туда стиральную машину.

    Но суть не в этом. После совета электрика, я начал искать информацию как это правильно сделать. И оказался здесь, на этом отличном сайте, с этой отличной статьей.

    Все вроде понятно, но хотелось бы уточнить некоторые моменты.
    - в статье PEN провод через автомат и счетчик заведен на нулевую изолированную шину под DIN-рейку. У меня сейчас отвод от межэтажного PEN провода жестко прикручен на корпус щита.
    Как быть? Ведь этот щит обслуживает две квартиры.

    Юлия Владимир Админ (Дмитрий? насколько я усвоил) завтра попробую сделать фото и закинуть что должны делать электрики ЖСК или УК. Павел судя по снимку у вас там не то что конь не валялся… А изолетой вытирался))) Такой коррозии металла я давно не видывал. А щит должен быть заземлён (во время возведения домов в СССР обычно приварена стальная проволока 6 мм) и занулён повторно. А земля тянулась с ТП. Так что только вам решать как у вас в квартире будет проходить электропроводка. Т.е. ноль и земля будут всегда раздельны или объедены. Только в щит надо выводить провода соответствующего цвета, чтоб сомнений не вызывали, ну и подключены должны быть в соответствии. А в этой «лапше» трудно понять кто есть ху. В эл. плите (в розетке) легко может поменяться местами ноль и защитное за(нуление,земление) в квартирах в этажных щитах всё связано.

    удручает другое. какую систему коммуникаций у нас не возьмешь — везде мешанина проводов, корявые скрутки и т.п. коробки раскуроченные с раскрытыми крышками и т.д. . вывод — очень низкая культура обслуживания повсеместно. в результате, когда специалист, подобный автору статьи, предлагает навести порядок, его воспринимают как «вымогателя денег». печально

    да не надо особо формулировать. подвод к счетчику у вас идет, скорее всего, от пробки или автомата на вашу квартиру. там небольшой участок кабеля. в крайнем случае можете сослаться, как указано в статье, что к жилым помещениям запрещено подводить алюминиевую жилу меньше 16 квадратов. единственно, что такую работу должен проводить уполномоченный электрик, так как он должен опломбировать ваш счетчик после замены провода и соответственно должен иметь на это право

    к предыдущему комменту хочу добавить, что, если вы заменяете проводку от щита к счетчику, стоит установить перед счетчиков вводной автомат

    По ПУЭ в PEN ком. Аппарат ставить нельзя, а вы предлагаете?

    Здравствуйте автору и жителям этого прекрасного блога!
    Прошу вас помочь мне. Пришло время замены счётчика в этажном щите. Прикладываю фото. Пакетник выгорел и всё соединено напрямую, ещё до моего вселения в этот дом, а это 13 лет назад было.Нулевые шинки развалились. В однушку соседи поставили автомат с63, в двушку заходит два!!! вводных кабеля. На трёшку стоит с40 на фазном проводе… Тоскливо всё короче.
    В УК энергетик, молодой парнишка, даже не может сказать мне выделенную мощность … Забыл сказать, эл.плита у нас и три АВ 32+16+16 Плита, свет, розетки.
    Проводка в квартире пока не меняется, люминь от рождения, помогите планом действий. Я так понимаю надо делать два отвода, фаза-ноль, и??? Автомат или дифф? Счётчик какой лучше приобрести? Далее с автоматами, оставлять такие же, или уменьшать, ввиду старости люминя? Делать сам не буду, но хочу знать действия при ремонте. В ЖЭКе толковых спецов нет, пытался общаться при замене ламп в коридоре…
    Вот как то так…

    Вот ещё принципиальная схема

    Весь этаж на одной фазе, это нормально?

    Ненормально, правда. А еще ненормальнее тот ворох проводов, что в щите, кошмарная жуткость.

    ПАВ с вами и не поспорить …

    Что то со временем в блоге,число совпадает,а часы с минутами, нет …

    Роман, а кто спорит? Так, легкий треп на темы, близкие к электрике, и только. Дааа???

    ПАВ, не совсем, я жду когда Дмитрий даст добрый совет по устранению данного непотребства)))

    Вы ждете, что Дмитрий выдаст вам все пункты ПУЭ и проч. нормативки? Совет один- отключать стояки, обрезать все геть и делать новыми проводами, грамотно и красиво.

    В целом ПАВ прав, я бы так и сделал, если бы соседи по площадке поддержали такую идею. А то зачастую мнение сходится во фразе «работает же, зачем туда лезть и что-то менять». Самый простой вариант, вместо, как их в последнее время принято называть, «взрывающихся» пакетников, напрашивается, либо вводной автомат, либо выключатель нагрузки. Я за первый вариант.

    Коль УК Вам не может сказать выделенную мощность на квартиру, то и выбор номинала остается за Вами. Вполне достаточно будет однополюсного автомата на 50 (А). Сечение от магистрали до автомата и от автомата до счетчика и отходящих автоматов выполняйте медным проводом сечением 16 кв.мм. Затем установите на DIN-рейке три автомата. Установку УЗО или дифавтоматов, а также какой-нибудь автоматики (реле напряжения, цифрового вольтметра и т.п.) рассмотрим позже, потому как главное, это правильно выбрать номиналы автоматов для всех линий, а для этого нужно точно определить сечение отходящих линий в квартиру.

    По нулю. Здесь есть несколько вариантов схемы, в зависимости от выбранных устройств. Обсудим позже. По счетчику, прямого включения с номинальным током 0-60 (А) или 0-80 (А). Количество тарифов — по желанию, но выгоднее наверное, будет все же двухтарифный. Производитель — Меркурий или Энергомера, но это не принципиально.

    В принципе, то что весь этаж «висит» на одной фазе, это не так и страшно, хотя по схеме изображено питание с разных фаз. Видимо, когда делали монтаж, распределение нагрузок взяли не по квартирно, а поэтажно. Главное, что через Ваш этаж проходят все три фазных магистрали, а значит в случае перегруженности какой-нибудь фазы, можно всегда переподключиться на менее нагруженную фазу.

    Дмитрий,спасибо что не оставили меня наедине с моей проблемой.
    По распределению фаз и выбора счётчика,всё понял,непринципиально.
    Про провод сечением в 16 квадратов,это наверное опечатка? Наверное разговор идёт о 6ке?
    Не понял про однополюсный автомат на вводе…Почему не двухполюсный?
    И какой характеристикой(A/B/C/D) он должен обладать?
    Реле защиты,до счётчика надо ставить?
    По сечению отходящих линий в квартиру:свет-2,розетки-2.5,плита-6(всё люминь).
    Кстати,в начальном сообщении я писал что у меня три автомата 32-16-16, ошибся я, верным будет 40-16-16.
    Есть ещё вот такой вопрос,ввиду невозможности проведения ремонта в квартире на данный момент, возможно ли запитаться от плиты.Если да,то что для этого нужно,создать на кухне мини щиток?
    И сразу вопрос про заземление, вы везде указываете что заземляться на щит нельзя.Но если я не путаю(на плиту приходит три провода), плита именно заземлена на щит.

    От плиты хотел запитать стиралку,микроволновку и чайник.

    Если по очереди- можно, если сразу все- многовато будет. Насчет земли- аналогичная картина в моем доме/квартире- для плиты земля берется со щитка, но провод этот неотключаемый, в отличие от нулей, которые отключаются доучетным ВН.
    С этого же щитка и на СМ взял условную землю, тоже неотключаемую.

    Разницы нет, отключаемая «земля» или нет, факт остается фактом, что у Вас система заземления TN-C и по сути, это не заземление, а зануление, про недостатки которого я рассказывал в статье про . Если только по этажам не идет отдельный пруток РЕ! В этом можно легко убедиться, внимательно рассмотрев этажные щиты и ВРУ дома.

    Про автомат 50 (А) и сечение 16 кв.мм не опечатка. Для наглядности прикладываю таблицу (см. ниже).

    Однополюсный автомат потому, что система TN-C, а значит рвать совмещенный N и РЕ не рекомендуется с целью безопасности (запрещено Правилами). Если только опять не подтвердится, что по этажам не идет отдельный пруток РЕ!

    По автоматам, на вводе можно установить С, на отходящих В, но опять же в идеале необходимо знать токи КЗ, . Потому как возможно по селективности вполне пройдет вариант с характеристикой С для всех автоматов.

    Реле напряжения устанавливайте после счетчика, а иначе Вам могут не подписать акт ввода в эксплуатацию прибора учета. Вот .

    Вопрос о запитывании от линии электроплиты пока не рассматриваю, тут еще разобраться с вышеуказанным нужно.

    Дмитрий, ПАВ здравствуйте. С удовольствием продолжу нашу беседу.
    По сечению, прикладываю фото, есть у меня подозрение что сайт режет качество фото, но по моему даже так видно что слева провод тоньше. При измерении я использовал не только свои провода, но и провода соседей. Ошибки нет. Один диаметр 1.6 , два по 1.8 , и 2.8. Микрометра нет, но штангенциркуль с погрешностью 0,05 , без проблем показывает на одном из в водных проводов 1.6.

    Забыл прикрепить фото.

    Про автомат и сечение в16 квадратов, понял. Про реле после счётчика, понял.

    Про петлю фаза-ноль,от 8до10 просят.Не могу сейчас такие расходы осилить,ипотечник я.
    Эмпирическим методом можно пока обойтись?

    Ванная вот была приварена к какому то уголку, из стены торчал. Может быть землёй?

    Роман, ваша схема мелкая и трудночитабельная, а вот на схеме Админа в начале темы- отлично видно, что там одновременно и фаза и ноль рвутся двухполюсными ВН, например- 06/21 и 03/23, просто не обозначены нормально как единое изделие.
    Ваш РЩ вполне может сидеть на арматуре дома, или шине, идущей по всему стояку, и наверняка там земля есть. И этого уже достаточно для безопасности, так считали тогда. Насколько земля сохранилась- надо проверять, но вряд ли иная будет.
    Насчет сечения- был алюминий и 2,0, и 2,5 мм в раньчее время, 2.0 тянули на освещение, 2.5- розетки, встречал и такое.

    Роман, что это за контора такая, которая за измерение петли фаза-ноль просит 8-10 тысяч?! Такими темпами я был бы уже давно миллионером. Там по сути нужно то сделать 3-4 замера на самых дальних точках, максимум около 1000 рублей получится.

    По автоматам. У Вас в щите установлены автоматы с номиналами 40-16-16. Учитывая сечения алюминиевых проводов (6-2,5-2 кв.мм) и токи условного расцепления автоматов, необходимо установить номиналы 25-16-10 (А).

    Итак, на сегодня имеем на вводе автомат 50 (А) и отходящие автоматы 25, 16 и 10 (А). Ну коль ПФО измерить не получается, то я бы установил на вводе характеристику С, а на отходящих В. Объясню. Не зная, токов КЗ трудно сделать выбор по характеристике, но учитывая старые магистрали, алюминиевые провода и имеющееся состояние электрооборудования, то лучше подстраховаться и установить отходящие автоматы с характеристикой В, т.к. токи КЗ в Вашем случае могут быть небольшие.

    Далее нужно решить вопрос с УЗО или дифавтоматами. Я бы сделал следующим образом. На розетки свое УЗО 25 (А), 30 (мА), а на плиту и освещение свое УЗО 63 (А), 30 (мА). Как вариант, на каждую линию вместо автоматов можно установить дифавтоматы, это на Ваше усмотрение. Тогда их уставки по номинальному току будут 25, 16 и 10 (А), а токи утечки 30 (мА).

    По заземлению, а вернее занулению. Тут ничего не изменить, пока не будет реконструкции в доме, так что оставляем все как есть. Подробнее об этом я рассказывал в своей статье про .

    По автоматике. Решайте сами, но как минимум реле напряжения в щите должно быть!

    Вопросы?!

    Дмитрий,вопросов море)))
    По конторе,это те лабаратории что нагуглил в сети,они или объёмами берут,или по минимуму за выезд.Если подскажите кого в Москве за тысячу,буду рад.
    Общее противопожарное УЗО нужно в щит?
    Повторюсь насчёт кухни,хотел соорудить мини щиток от подключения плиты.Есть стиралка,микроволновка с чайником и телевизором на одном блоке розеток.
    Хотелось бы это всё равномерно разгрузить.

    По автоматике.Вы написали что Минимум это присутствие реле напряжения …
    А что ещё должно быть?

    Роман, по лабораториям Москвы не подскажу. Противопожарное УЗО не нужно, достаточно будет УЗО на отходящих линиях. По автоматике много, что можно установить. Реле напряжения, вольтметр, амперметр, световые индикаторы фаз и даже устройство защиты от искрения (новинка на нашем рынке). Тут все зависит от Вашего желания и возможностей. Но как я уже говорил, без реле напряжения точно не обойтись — это жизненно-необходимое устройство.

    По дополнительному щиту. На плиту у Вас идет 6-ка алюминий. Устанавливаете щиток в то место, куда приходит этот кабель. Плиту запитываете как и раньше — напрямую, плюс от этой линии подключаете, например, два автомата 16 (А). А уже с этих автоматов новым медным кабелем запитываете необходимые блоки розеток. Могу и подробнее рассказать, но нужно более точно знать, что Вы именно хотите сделать.

    Дмитрий, у нас автомат из 40А стал 25Амперным. Хотя 6ка держит 32А.Это из за отсутствия измерений, и состояния проводов?
    По реле напряжения, спустя четыре года после вашего обзора RV32А, вы его так же рекомендуете? И подойдёт ли оно мне по характеристикам?

    По кухне.
    Сейчас от плиты, напрямую, без всяких узо и дифов, подключена стиралка.
    Телевизор, микроволновка, чайник и маленькая кофемашина, висят на световой линии. Там распайка есть наверху, я просто опустил вниз блок розеток. А теперь свет из 16А стал 10А, не потянет ведь…

    И это печально.

    Дмитрий, спасибо за очередное толковое видео на Ютубе. Палец вверх поставил)))
    Вот ещё возник вопрос по предыдущим рекомендациям. По автоматам, характеристики (С) и (В), а УЗО мне какое надо, (А) или (АС)?

    Роман, у меня такой-же этажный щиток. Крайне не советую подключать к кабелю в 6 квадрат аллюминия, который идёт на плиту, что-нибудь ещё (чайник, микроволновку и т.п.). У меня было сделано так, и в результате ноль от этого кабеля отгорел в этажном щите. Сейчас приходится тянуть новый кабель от щита на кухню, ставить новую колодку в щите для нулей.

    И, вообще, Роман, сильно не заморачивайтесь, если вы ипотечник и ремонт квартиры скоро не предвидется. На кабель для плиты (6 квадрат аллюминия) поставьте автомат в 25 ампер. Он его стабильно защитит. Вы же не пользуетесь одновременно всеми комфорками и духовкой? Автомат в 40 ампер для такого кабеля многовато (изначально там стоял советский чёрный автомат на 16А). На свет поставьте 10А. На розетки 16А. Отдельно проложите от этажного щита до кухни нормальный медный кабель 3х2,5 (ВВГнг-лс или NYM) от автомата в 16 ампер. Сделайте пару розеток для стиралки, микроволновки и чайника. Для спокойствия души поставьте вводной автомат на квартиру в 32А. Он худо-бедно защитит провода в 6 квадрат аллюминия от общего выключателя до вашего счётчика, и от счётчика до ваших автоматов. Итого в щите у вас получиться 5 автоматов. Дожны поместиться.

    Я так и хотел сделать.

    А прокол для сип нельзя использовать?

    Реле напряжения необходимо.это факт

    Прошло 5 лет, интересно изменилось там что или нет?

Современные квартиры, как правило, оборудованы индивидуальными электрощитками. А вот жителям старых домов так не повезло.

Оборудование выведено на лестничную площадку, и рассчитано на двух, трех и даже четырех соседей. Ключа от щитка у собственников нет.

В случае выбивания пробок или опасных для жизни ситуаций (например, пожара), им очень сложно добраться до рубильника.

Отсутствие ключа в свободном доступе объясняется обеспечением безопасности самих жильцов. Люди без специальных навыков рискуют задеть высоковольтные провода, что может печально для них закончиться.

Цель распределительного щита контролировать допуск электроэнергии по квартирам, и учитывать количество ее потребления. Кроме того, он отвечает и за устройства телефонной и интернет сети.

Общие особенности этажных щитков:

  • они бывают старого (встречаются в домах, построенных еще в прошлом веке) и нового образца (в современных постройках), их отличие в системе внутреннего устройства;
  • каждый из них имеет минимум два, а чаще три отсека: один из них содержит счетчики учета электроэнергии, а другой отвечает за устройства, работающие от слабых токов (интернет, телефон); любое отделение оборудовано своей закрывающейся на замок дверцей;
  • отсек с приборами учета должен быть снабжен специальными окошками, из которых хорошо видны показатели приборов;
  • материалом для щитка в подъезде может быть лишь металл с набором необходимых свойств;
  • для его установки выбирают место углубления в стене на лестничной площадке;
  • створки беспрепятственно открываются на угол 95 градусов;
  • доступ для посторонних в устройство щитка ограничивается с помощью замка, ключ хранится у обслуживающего многоквартирный дом электрика.

И все же, очень неудобно после каждого случая выбитых пробок приглашать мастера.

Виды электрощитков

Щиток нужен для распределения напряжения по всем электрическим системам, которые к нему подключены. Автоматы, вмонтированные в устройство, используют для включения-отключения тока и защиты от небольших аварий и коротких замыканий.

Электрощитки для подъездов изготавливают из металла, а для индивидуальных квартир – из огнестойкого пластика.

Этажный вариант соединяет в себе сразу несколько функций: распределение энергии по всем квартирам на лестничной площадке и учет потребленной электроэнергии.

Однако, встречаются щиты без счетчиков, они устанавливаются в квартире и называются групповые распределительные.

Обитателям новостроек повезло, их электрощиты, расположенные непосредственно на занимаемой жилплощади. Их не нужно открывать без ключа, так как он есть в комплекте.

А как же быть соседям в старом доме? Как открыть электрощит без ключа самому?

Порядок действия

Строго соблюдая следующую инструкцию, вы сможете открыть щиток без ущерба для здоровья:

  1. Сперва разберитесь, какой серии устройство установлено в вашем подъезде. Сколько створок оно содержит. У стандартного электрощитка их 3:
  • длинная дверца справа – там находятся соединения невысокого напряжения для телефона и интернета;
  • прямоугольная слева вверху – за ней располагаются автоматические переключатели;
  • квадратная слева внизу, снабженная специальными окошками – содержит электрические счетчики для каждой из квартир на площадке.
  1. Определите виды замков на каждой из створок. Если они выполнены в виде пластин, выступающих вперед, открыть их не составит труда. Для этого подойдут обычные пассатижи. По положению пластины и язычка можно определить закрыт замок на ключ или нет. Иногда, замки на электрощитках устанавливают такие же, как и на почтовых ящиках. В таком случае, каждый жилец получает свой ключ и легко может им воспользоваться.
  2. После того, как вам удалось открыть первую створку, соблюдайте правила безопасности и не наносите вред имуществу управляющей компании, а именно:
  • не трогайте провода и металлические части в щитке, они могут находиться под высоким напряжением;
  • не чините систему самостоятельно, даже при наличии начальных навыков в электрике;
  • не пытайтесь остановить или отключить счетчик, а также оказать на него любое внешнее воздействие, он находится в собственности управляющей компании и за его поломку вас могут привлечь к ответственности по закону;
  • не перекрывайте подачу электроэнергии в другие квартиры, кроме случаев чрезвычайных ситуаций, например, при поражении кого-то из жильцов электрическим током.
  1. Если ваш щиток оборудован электронными счетчиками, с помощью специальных кнопок вы можете получить информацию об использованной электроэнергии (за месяц, день или ночь). При этом, стоит побороть свое любопытство и не лезть в приборы соседей. Нажимать на кнопки нужно с величайшей осторожностью, чтобы не задеть проводники тока. Как правильно пользоваться электронными счетчиками должно быть подробно изложено в инструкции, располагающейся рядом с щитом. С помощью системы можно только ознакомиться с входящими данными, но изменить показания или остановить работу счетчика нельзя.
  2. Для устранения проблем с электропроводкой выполните следующие действия, не дожидаясь прихода профессионала:
  • откройте створку, ту, что с автоматами (ваши должны быть помечены соответствующими цифрами, они совпадают с номером квартиры);
  • перед выключением энергии обязательно выдерните из розеток приборы вычислительной техники и другие, на работе которых может сказаться внезапное отключение света;
  • определите, какой из автоматов отвечает за розетки;
  • в условиях чрезвычайных ситуаций вырубать автоматы нужно сразу, вне зависимости от типа работающих устройств.
  1. Перед тем, как проводить ремонтные работы с проводкой, необходимо позаботиться о безопасности мастеров. Для этого, рядом с щитом должен дежурить человек, который не допустит включения электроэнергии.
  2. По окончании всех работ с устройствами в щитке, возобновите подачу электричества и надежно закройте все дверцы на замок.

Профилактический осмотр электрощита

Проверка работы этажного щита должна проводиться специалистом из управляющей компании, в ведомости которой находится многоквартирный дом, не реже, чем раз в год.

К сожалению, это правило существует только на словах. В жизни, мастер приходит на вызов, только после поломки или аварийной ситуации, а вам хочется избежать и того, и другого. Или, допустим, вы приобретаете квартиру и требуется оценить состояние проводки.

Профилактический осмотр можно провести самому, главное, соблюдать требования техники безопасности.

Для самостоятельной ревизии подъездного щита действуйте по данной пошаговой инструкции:

  1. Осмотр внешнего состояния устройства.

Все хорошо, если оно не имеет серьезных трещин, сколов и других дефектов, а замок на дверце плотно закрывается с помощью ключа.

  1. Оценка состояния внутренних приборов.

Автоматы должны быть промаркированы, а кабели и провода понятно и четко подписаны.

  1. Исправность контактных соединений.

Для мест соединения проводов с металлом действуют следующие правила:

  • проверить отсутствие ржавчины;
  • осмотреть болтовые соединения на наличие шайбы, а гаечные получше затянуть.

После этого, обратите внимание на соединения проводов с автоматическими счетчиками.

  1. Работа щитовых коммутационных приборов.

После того, как проверены все контакты, затянуты гайки и закручены болты, необходимо проверить исправность автоматических устройств. Верните напряжение на электрощиток и включите все автоматические приборы.

Дальше все очень просто. Нажмите кнопку проверки («тест»). Приборы, которые продолжат работать – неисправны и их нужно поменять. Перед проведением тестирования, необходимо убедиться, что контакты не отходят, иначе, результат будет недостоверным.

Маркировка кабелей и проводов в электрощитке

По правилам безопасности и для облегчения работы профессионального электрика, щит в подъезде имеет общепринятую маркировку.

В документе по технической эксплуатации четко прописаны основные принципы.

  1. На короб щита должно быть нанесено его имя.
  2. Внутри находится бумажка с напечатанной таблицей. В ней указано количество розеток и разъемов для люстр, потребляющих электроэнергию на этаже.
  3. К щиту, в обязательном порядке, прилагается схема устройства и сборки.

Правила прописаны в ПТЭЭП:

  • все провода, кабели и электрические цепи общего пользования подлежат маркировке;
  • название групповых цепей наносится сверху на защитный автомат или на свободное место в щите (пометки могут содержать цифровое обозначение, название комнаты и другое);
  • если надписи на описанных устройствах не возможны, информация вносится в технический паспорт.

По ГОСТ 23594-79:

  • для маркировки используют специальные бирки (трубки ПВХ), а при их отсутствии, ленту ПВХ;
  • длина бирки – 2,5 см и выше;
  • надписи должны быть хорошо видны и понятны;
  • возможно наносить маркировку на изолированную часть провода или кабеля.

Щиты распределения электроэнергии – не игрушка и требуют серьезного к себе отношения.

Недопустимо ломать замок при отсутствии ключа, отгибая дверцу или используя лом. В этом случае, закрыть ее обратно будет сложно.

Держать электрощит в открытом доступе нельзя. В будущем, это может привести к серьезным травмам посторонних, в том числе любопытных детей.

При проблемах с этажным устройством лучше обратиться к специалисту, а для себя сделать дубликат ключа на случай выбитых пробок или аварийной ситуации.

) для всех квартир, расположенных на лестничной площадке.

Однако современные тенденции изменили подход к распределению электрической энергии и электрощитки стали обустраивать непосредственно в квартирах. Этому способствовало несколько основных причин, а именно:

  • Нехватка места в этажных щитах из-за слишком большого количества размещаемого электрооборудования ( , автоматы, счетчики и так далее);
  • Необходимость сохранности довольно дорогостоящего электрооборудования от вандализма и воровства;
  • Удобность – чтоб отключить группу потребителей в квартире нет необходимости выходить в подъезд;

Существуют электрощиты скрытой и наружной установки.

Распределение квартирной электросети на группы

Для повышения безопасности и надежности электроснабжения, а также большего удобства при эксплуатации и ремонте электрическую сеть квартиры разбивают на группы. Самые популярные распределения квартирной электросети на группы имеет следующий вид:

  • По видам потребителей – очень хорошо подходит для небольших квартир, где потребители разбиваются на следующие группы: освещение, кухонные розетки, кондиционер, бойлер, стиральная машина, розетки в комнатах и так далее;
  • По помещениям – наиболее целесообразно использовать в крупногабаритных квартирах с большим относительно энергопотреблением в каждой комнате: кухня, коридор, технические помещения, комнаты и так далее;
  • Довольно часто применяют и комбинированный вариант, состоящий из описанных выше способов;

Назначение квартирного щита – это индивидуальное отключение питающего напряжения для групп электроприемников, учет электроэнергии, индикация наличия фаз и прочее.

Очень часто для реализации схем защиты и отключения прибегают к двум наиболее распространенным вариантам:

  • Все розетки подключают через УЗО к одному автомату. К другому автомату без использования УЗО подключают цепи освещения, а третий используют для питания мощных потребителей, таких как стиральная машина, бойлер, кондиционер и другие.

Достоинства такой схемы подключения:

  1. Простота;
  2. Нет необходимости в дополнительных распределительных коробках;
  3. Небольшая стоимость;

Недостатки:

  1. При аварии вся группа потребителей останется без электроснабжения;
  2. Более сложен процесс обнаружения неисправности на линии;
  • Автоматический выключатель совмещает в себе функции питания освещения и розеток с распределением полномочий в распределительных коробках. В таком случае потенциально опасные цепи должны снабжаться устройствами защитного отключения УЗО.

Достоинства:

  1. Каждая зона электроснабжения под контролем, что способствует хорошему управлению и быстрому нахождению неисправностей на линии;
  2. Максимальная защита;
  3. При аварии практически все приборы останутся подключенными к сети;

Недостатки:

  1. Увеличиваются габариты щита;
  2. Существенно возрастает цена проекта;

Электрическая схема щитка

Ниже показана принципиальная схема квартирного электрощитка:

Схема щитка выполнена для при однофазном вводе. На схеме условно обозначено: L – фаза питающего напряжения, N – нейтраль или нулевой рабочий проводник, PE – защитное заземление.

Более подробная схема ниже:

Вводной автомат защиты – автоматический выключатель, предназначенный для полного отключения всей квартиры в случае аварийной ситуации или для принудительного отключения всей квартиры самим пользователем.

Электрический счетчик – устройство для учета расхода электроэнергии данным помещением. Измерения проводит в кВт∙час. Могут быть как механическими, так и электронными. Электронные электросчетчики могут программироваться и передавать данные о потребляемой энергии другим электронным устройствам.

Дифференциальный автомат – устройство, которое объединяет в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения УЗО.

Шины для присоединения проводов – укомплектовывают электрощиты как минимум двумя. Одна для присоединения проводов заземления, а вторая для нулевых проводов.

В указанном щитке присутствует два ответвления на отдельные группы (QA4, QA5). Группа 1 имеет три ответвления (QA4), а группа 2 два ответвления (QA5). Такой вариант может подойти для отдельных функциональных групп ванны и кухни.

Примеры схем квартирных щитков

Электромонтаж квартирного электрощита производят на основании электрической схемы. В случае если щиток приобретается в сборе, то схема электрическая принципиальная должна прилагаться.

Пример простого квартирного электрощита с применением УЗО показан ниже:

Для наглядности показаны сечения и марки кабелей, которые можно применять для отдельных кабельных линий.

Справа показана стандартная комплектация обычной квартиры. На вводе в квартиру устанавливают последовательно с дифференциальным автоматическим выключателем или обычным автоматическим выключателем. В щите могут быть несколько групп потребителей.

В показанном примере группы освещения и розеток защищенных двумя автоматическими выключателями ВА63 с номинальным током в 16 А, а также автомат с номиналом в 25 А для защиты электрической плиты.

Довольно часто в отдельную группу выделяют кондиционеры или стиральные машины.

Схема электрощита для многокомнатной квартиры будет выглядеть примерно так (схема слева):

Дифференциальный автоматический выключатель устанавливается для защиты кухонных розеток, использующих большое количество различных электроприборов. Дифференциальный выключатель нагрузки производит защиту других объектов – освещение санузлов, выключатели комнат и прочего электрооборудования.

Ниже показана более сложная схема для распределительного щита многокомнатной квартиры:

В данном случае на вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током в 300 мА. Это связано с тем, что ток утечки может быть довольно высок из-за большой протяженности линии и при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания.

Первые три автомата необходимы для защиты цепей освещения. Дифференциальный автомат с током утечки 10 мА используют для защиты электрооборудования ванной комнаты. Такой низкий ток срабатывания необходим из-за повышенной опасности поражения электрическим током в ванной комнате. Группа из УЗО ВД63 и трех автоматов защищают розетки. Трехфазный автомат ВА63 и УЗО ВД63 производят защиту мощных потребителей, таких как электроплита. Последняя линия из одного УЗО ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначены для защиты цепей подсобных и других помещений.

Зачастую состояние электрического щитка на фоне общего ремонта настолько плачевно, что он требует срочной замены. Специалисты могут установить компактный и эстетичный щитовой бокс или произвести частичную замену деталей, соблюдая все предъявляемые требования

Практически во всех подъездах многоэтажных домов установлены электрощиты – конструкции для приема, учета и равномерного распределения электричества. При их производстве учитывают увеличение нагрузки, количество линий и обеспечение безопасности во время эксплуатации.

Щитки бывают наружными и внутренними (в стенных углублениях). В них предусмотрены отсеки для следующих предметов:

  • электросчетчиков;
  • приборов, предохраняющих от скачков напряжения и замыканий;
  • проводов.

В этажном щите размещают и устройства распределения слаботочных сетей – телефонные и интернет-сети. Каждый современный отсек снабжают отдельной дверцей.


На сегодняшний день электрощиты представляют собой пластиковые коробки с дин-рейкой для крепления всех приборов и дверцей (открывающейся на не меньше, чем 95-градусный угол), в которых размещены приборы. В щитах есть отверстия для их крепления и проемы для тумблеров предохранителей. При закрытой дверце исправного щитка в плексигласовое окошко видно лицевую часть приборов для снятия их показаний, а проводка скрыта от посторонних глаз внутри.

Благодаря особой конструкции есть возможность подключать провода сверху или снизу, поставить на счетчик пломбу. Для разных счетчиков выпускаются разногабаритные щитки. Створка распредщитка закрывается на ключ или оборудована запорным механизмом.

В подъездном щитке для каждой квартиры (обычно на одной площадке) установлены вводной автовыключатель (или комбинированный расцепитель) и автоматы для защиты групповых цепей. Системы заземления предусматривают зажимы (шины) для нулевых проводников и заземления.

В соответствии с требованиями на двери распредщитка наклеена его схема, провода промаркированы, соблюдается цветность их подключения.

Установкой щитов занимаются только профессионалы, имеющие специальное образование и доступ к таким работам. Следует грамотно распределить электроэнергию, добиться нужного уровня защиты проводки, обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. Установка должна быть удобной, к ней должен быть легкий и быстрый доступ.

Неправильный монтаж может явиться причиной поражения электротоком

Причины износа

Любое оборудование имеет свойство изнашиваться. Износ щитка случается по механическим, электрическим или моральным причинам и зависит от качества материала, из которого он изготовлен. Механический износ может произойти из-за поломки корпуса. Электрический связан с изнашиванием изоляции, перегоранием проводов или предохранителей. Моральный износ бывает из-за устаревания щита, его несоответствия современным требованиям, а также, если он имеет непрезентабельный вид.

Проводка может находиться в аварийном состоянии, а если имели место ее возгорания, то и щит, скорее всего, пострадал – оплавился, имеет следы гари.

Если в подъезде долгое время не проводились ремонты, особенно электрооборудования, этажные щиты могут стать источниками повышенной опасности. Даже мелкие неполадки – мерцание света, его пропадание, частое срабатывание автовыключателей – зачастую становятся причинами серьезных проблем.

В ряде случаев полной замены щитка не требуется, в неисправном состоянии могут оказаться лишь некоторые его детали. При этом достаточно заменить, к примеру, дверцу. Производители предлагают отдельные комплектующие для электрощитков (если не удастся найти дверцы от производителя, то можно найти частных мастеров, которые изготовят двери на заказ). Бывают прозрачные или обычные детали из пластика в тон основы или контрастного цвета для замены дверей электрощита.


Демонтаж прежнего оборудования

Перед снятием старого электрощитка следует изучить схему электропроводки. С учетом того, на какое место будет установлен новый щит – в нише или снаружи, делают требуемые измерения (составляют монтажный план). Если планируется вмонтировать его в нишу, новый щиток должен соответствовать по ширине и высоте прежнему и размерам ниши. Лучше, если углубление будет чуть больше, чем необходимо: проще зафиксировать щиток в большом проеме, использовав монтажную пену или алебастр, чем с трудом устанавливать его впритык.

Выбирая новый корпус для распредщитка, оставляют место для добавления комплектующих. При необходимости можно будет добавить новую линию или пару.

Берут во внимание и соблюдение безопасного интервала между элементами.

Корпус (бокс) электрощитка может быть выполнен из металла и пластика, а по способу монтажа он бывает навесным или встраиваемым. Металлические чаще вешают на стену, а пластиковые используют и внутри, и снаружи. Их прочность и защитные качества ничуть не ниже, чем у металлических.

Перед началом работ по замене электрощита в подъезде отключают электричество в подъезде и проверяют его отсутствие. После этого откручивают болты и снимают старый щиток. При этом могут возникнуть трудности в зависимости от того, как были размещены внутри приборы и провода. Некоторые из них могут требовать замены. Следует аккуратно отсоединить провода и открутить от рейки аппаратуру. При необходимости придется распилить каркас старого щитка. Вынимают все приборы и демонтируют щиток.


Монтаж нового щитка

Если требуется полная замена электрощита в подъезде, проводят следующие мероприятия:

  1. Отключают магистральные линии питания.
  2. Производят отключение отходящих групповых линий.
  3. Демонтируют старый щит.
  4. Устанавливают новый.
  5. Подключают питающие и отходящие линии.

Чтобы собрать распределительный щит, необходимо знать схему электропроводки или получить подготовленный специалистами проект электроснабжения, к которому прилагается схема распредщитка, поскольку все соединения внутри него должны производиться в соответствии с ней.

После изучения особенностей помещения и нагрузки электроприборов определяют все кабельные сечения и их нагрузки. Подбирают комплектующие (рекомендовано отдавать предпочтение изделиям зарекомендовавших себя фирм-производителей) и сам электрощиток – внутренний или наружный, с прозрачной или непрозрачной дверцей.

Электрощит устанавливают на прежнее место или переносят на другое. Если планируется встроить его в нишу, старый проем заделывают, штукатурят, а в новом месте стены делают другое углубление в соответствии с размерами бокса, при необходимости производят штробление поверхности под проводку. Когда монтируют скрытую проводку, встраиваемые конструкции более удобны: не занимают большую площадь, выглядят красиво, эстетично вписываются в интерьер. Но работы с ними предстоит больше, и она сложнее, чем при монтаже внешнего оборудования.


После установки и закрепления щитового корпуса на поверхности к нему подводят все провода, которые нужно прикрепить; зачищают жилы для основательного присоединения клемм, закрепляют внутри корпуса дин-рейку, на которую будет крепиться все внутрищитовое оборудование.

Прикрутив планку, устанавливают все автоматические регуляторы, приборы учета и УЗО, а также нулевую и заземляющую шины.

Руководствуясь чертежом, соединяют все детали и элементы, не забывая, что к верхним клеммам заводят фазу и ноль для автовыключателей и УЗО.

Проверяют, насколько затянуты клеммы, проводят проверку качества сборки распредщитка.

На последнем этапе монтажа электрощита в подъезде работники энергоснабжающей организации пломбируют приборы учета и производится проверка правильности выполненных работ.

Внутри дверцы электрического щита следует указать в специально отведенном месте назначение каждого выключателя. У всех автоматов должна быть подпись-маркер, чтобы при необходимости проведения профилактических мероприятий можно было без труда найти и отключить нужную линию.

Если предстоит частичная замена внутреннего щитового оборудования, проводят тот же комплекс работ, кроме демонтажа и установки корпуса щита. Бывает, что провода в старом боксе запутаны и уложены хаотично. В таком случае их укладывают по порядку, оголенные изолируют, при необходимости производят замену отдельных элементов, все линии маркируют.

Специалисты, занимающиеся электроремонтами, обязаны дать гарантию на все выполненные работы (гарантия прописывается в договоре).

Своевременная замена электрощитов в подъездах жилых домов или их деталей, требующих обновления, обеспечивает защиту потребителей от короткого замыкания сети, способствует правильному распределению нагрузки на линии и предохраняет от сбоев в функционировании оборудования.