Наружные узлы порога балконной двери. Как сделать порог на балкон самому — различные варианты

Порог на балконе или лоджии выполняет множество функций. Но прежде всего, это теплоизоляция, и декор. В последнем варианте такой элемент нуждается в дополнительной отделке одним из типов полового настила: плитки, доски, линолеума и прочих. Чаще всего возникает вопрос, как сделать порог на балкон из ламината, так как такой материал сегодня стал довольно распространенным, вытесняя конкурентов. Что стоит знать о такой отделке, и принципах монтажа ламинированной доски на переходе между двумя помещениями?

Так выглядит порог из ламината между комнатой и балконом









Несмотря на то, что такой элемент, как порог на балкон находится внутри помещения, он выполняет несколько важных функций, улучшающих комфорт и проживание в квартире:


Это основные причины, по которым необходимо изготовить и отделать порог между помещениями. В противном случае могут возникнуть неприятные последствия, от сквозняков или промерзания, до попадания через неостекленное помещение воды в виде осадков.







Однако чаще всего такой элемент, как порог уже есть в конструкции квартиры, и его нужно просто отделать, и необязательно ламинатом, ведь номенклатура материалов более обширна.

Различные варианты балконных порогов

Выбирая тот или иной материал для изготовления или отделки порога между балконом и комнатой, стоит руководствоваться правилом, что данная деталь должна подбираться под дверь, ведущую на балкон, или же с основным настилом полов в комнате. Они должны быть подобраны в одной цветовой гамме не создавая чересчур резких контрастов, что будет бросаться в глаза.

Вариант дизайна порога из ламината между комнатой и балконом





Итак, зависимо от дизайнерского решения по оформлению, возможно использование таких типов отделки порога на лоджии или балконе:

  • Плиточное покрытие. Керамическая плитка используется в том случае, если ею же выполнен настил всего помещения. Обычно такой вариант используется при наличии выхода на балкон с кухни. Плитка очень практичный материал, ее легко чистить и мыть, а укладка не занимает много времени. Но, стоит внимательно подходить к выбору материала, и стараться подобрать нескользкие виды, иначе в будущем будут созданы затруднения в передвижении на мокрой поверхности;
  • Древесина. Натуральное дерево остается самым востребованным половым настилом, несмотря на появление многих ее заменителей. Порог и пол с такого материала имеют отличные показатели по теплоизоляции. Однако главная причина популярности заключается в том, что ни один искусственный материал не может в точности повторить индивидуальность натурального аналога. Собираясь сделать отделку порога деревом, стоит помнить, что периодически понадобится возобновлять защитное лакокрасочное покрытие для защиты от износа и повреждений;

    Деревянный порог на балкон

  • Пластик. С распространением металлопластиковых входных систем пороги с такого же материала получили большое распространение. Ведь, по сути, отделка не требует постоянного ухода и возобновления, а эксплуатационные сроки довольно велики. Пластиковый пол практичный, его легко поддерживать в порядке, периодически протирая тряпкой. Единственный недостаток, такой порог можно сломать при сильной нагрузке на поверхность;
  • Линолеум. Самый бюджетный тип отделки порога, использующийся при половом настиле с такого же материала. Он очень прост в уходе, а прочность и износоустойчивость сравним с пластиковыми аналогами. Единственный минус поверхность можно поцарапать или порвать;

    Пример порога из линолеума на балкон

  • Ламинат. Более дешевый аналог натуральной древесины, но не требует профилактического возобновления покрытия. Полученные идеальные поверхности порога легко можно очищать от загрязнения. Минус при повреждении ламинированного слоя материал утратит свои качества.

Наиболее распространенными типами покрытия порогов сегодня являются линолеум, плитка и ламинированная доска, подбираемые в зависимости от оформления комнаты.






Но, если с первыми двумя варианты все понятно, то как сделать порог на балкон из ламината?

После того, как установили новую балконную дверь, возникает необходимость в изготовлении порога. Сначала можно подумать, что в этом нет ничего сложного, но когда начнете разбираться, поймете, что есть масса нюансов. Соответственно сегодня мы поговорим о том, как сделать порог на балконе собственноручно. Неопытному человеку сначала будет сложно. Настоятельно рекомендуем точно следовать советам более опытных строителей, и тогда все получиться, главное делать все по инструкции.

Порог на балкон имеет две функции. Первая – эстетическая, то есть дверь с красивым порогом выглядит намного лучше. Вторая функция – изолирующая. Благодаря ему в дом проникает меньше холода зимний период.

Порог на балкон можно изготовить из:

  • дерева;
  • пластика;
  • кирпича (лучше использовать силикатный);
  • правильно приготовленного цементно-песчаного раствора.

Демонтаж

Убрать порог намного проще, чем построить новый, но и тут есть свои нюансы. Деревянные изделия демонтировать совсем не сложно, но если он был изготовлен из кирпича, то тут все намного сложнее. Нужно делать все как можно аккуратнее, так как придется использовать молоток и зубило. Если же эти инструменты не помогают, значит пора пускать в дело перфоратор.

ВАЖНО!!! В местах возле стены лучше работать болгаркой с насадкой для работы с камнем. Если же диск в некоторых местах не достает, тогда уже пытаемся работать с ранее упомянутыми молотком и зубилом. Работа достаточно пыльная, так что советуем приобрести респиратор и строительные очки.

Порог из кирпича

Чаще всего кирпичный порог на балкон используется в случаях, когда уровень балконного блока намного выше уровня пола. Благодаря кирпичу, а именно его толщине, можно без проблем и быстро устранить эту разницу, тем самым сэкономив деньги на песчано-цементном растворе. Облицовку делают либо из ламината или керамической плитки. Смотрите чтобы кирпич не был слишком высоким, иначе дверь не будет открываться.

Для постройки кирпичного порога нам понадобиться:

  1. Шпатель
  2. Рулетка
  3. Молоток
  4. Гипсовая смесь
  5. Маяк металлический
  6. Уголок перфорированный
  7. Дрель
  8. Насадка на дрель «миксер»
  9. Песок
  10. Цемент
  11. Силикатный кирпич

Для начала желательно прибраться, идеально вымыть пол. После уборки начинаем все грунтовать. Грунтовка помогает повысить адгезию. Советуем выбирать ту грунтовую смесь, после высыхания которой остается слабая шероховатость.

Высокий порог в дверном проеме своими руками

Далее смешиваем песок и цемент в пропорции 1 часть цемента + 3 части песка. Чтобы раствор схватился быстрее, добавьте в полученную смесь изогипс либо сатенгипс. Насадка «миксер» в тандеме с дрелью хорошенько перемешают все ингредиенты.

Берем шпатель и равномерно наносим смесь на прогрунтованное место и края кирпичей. Таким образом кирпичи схватятся не только с полом, но и друг с другом.

На угол кирпичей ставится перфорированный уголок, а на дверку – маяк. Фиксируются они таким же раствором, что и кирпичи, нигде не должно быть пустоты.

Порог из пластика

Пластиковый порог на балкон выглядит превосходно, но обладает относительно небольшим сроком службы. Установка пластикового порога занимает не больше одного дня. Вся работа заключается в установке деталей на профиль при помощи саморезов. Советуем использовать монтажную пену для прослойки.

Самым лучшим материалом для изготовления пластиковых порогов считаются всем известные и имеющиеся практически в каждом строительном магазине ПВХ подоконники. Они достаточно крепки чтобы выдерживать вес человека. С красивым порогом дверь выглядит совсем иначе.

Деревянный порог на балконе

Самое большое преимущество деревянного порога в том, что он практически не пропускает холодный воздух. Если его дополнительно утеплить качественной минеральной ватой, эффект получиться еще лучшим.

Для начала берем деревянные бруски и собираем из них обрешетку. Ее придется крепко прикрутить к полу. В качестве обшивки используйте плиту из прессованной древесной стружки. Она может без проблем выдерживать серьезные нагрузки без деформаций.

В процесс изготовления деревянного порога вам понадобиться:

  • Саморезы для дерева
  • Уголки для соединения бруса с полом
  • Забивные шурупы с дюбелями
  • Ножовка
  • Молоток
  • Ударная дрель
  • Брус из твердых пород дерева

Для начала берем заготовленный брус и делаем рамку, по размеру сопоставимую с размером будущего порога. Саморезы, которыми будете скреплять каркас, должны быть в два раза длиннее, чем грань бруса.

Если рамка полностью готова, кладем ее на то место, где должен быть порог, внутренние грани отмечаем строительным карандашом. По внутренним углам нужно просверлить отверстия для дюбелей. Далее ставим на место готовую рамку и при помощи ранее проделанных отверстий в углу брусьев, крепим каркас к полу. Должно получиться крепко и надежно.

Далее вырезаем лист деревостружечной плиты и аккуратно укладываем, крепим на саморезы. По желанию можно утеплить конструкцию пенополистеролом или минеральной ватой. В качестве облицовки советуем использовать хороший линолеум либо ламинат.

Порог из цементно-песчаного раствора

Если порог на балкон не высокий, советуем изготовить бетонный вариант изделия из хорошего цементно-песчаного раствора. Это самый простой и быстрый из выше перечисленных способов. Для начала делаем опалубку, высота которой соответствует высоте будущего порога. Для достижения максимальной прочности конструкции, необходимо использовать гравий или кусочки кирпича.

«Совет: Перед заливкой раствором, обязательно прошпаклюйте поверхность пола, установите опалубку и замесите цемент, песок и воду. Раствор нужен тот же, что и при укладке кирпичей. Готовую смесь заливаем в опалубку и хорошенько выравниваем поверхность.»

Как только все высохнет, покройте поверхность засохшего бетона тем, чем душа пожелает: линолеумом, ламинатом, плиткой…

Казалось бы – ну в чем основная роль порога? Есть он – прекрасно, нету – еще лучше. Но, оказывается, порог, особенно на балконе, — вещь практичная, очень нужная. Маленькая ступенька выполняет сразу несколько важных задач: не позволяет холоду проникать в комнату, задерживает воду после осадков, даже обеспечивает конструкциям необходимые прочности.

Балконный порожек

Многие из нас даже не задумываются о порогах, пока с ними не возникают проблемы. И, если это произошло, ни в коем случае не убирайте свой порог на балконе, куда лучше исправить неполадки.

Полезные функции порогов неоспоримы:

  1. Они придают эстетичного вида дверям, делая переходы от пола до нижних перемычек более плавными.
  2. Служат дополнительной защитой от проникновения холодного воздуха, особенно это актуально, если балконы не остеклены.
  3. Препятствуют теплопотерям.

Виды порогов

Пороги бывают самых разнообразных форм, размеров, выполняются из различных материалов. Выбор напрямую зависит от того, какие задачи вы возлагаете на конструкцию.

Порогу можно придать разные формы, однако наиболее простые, часто и легко используемые – пороги-прямоугольники

Что касается материалов, то сделать порожек можно из цемента, кирпича, пластика или дерева. Рассмотрим особенности работы с каждым видом.

Монтаж

Прежде, чем приступать к работе, очистите участок, который планируете отвести под порожек. Уберите все постороннее, наметьте контуры, снимите замеры длины, ширины, высоты. Далее – займитесь подготовкой плитки – ее нужно нарезать на нужные размеры.

Керамический порог

Примечание. Нарезку лучше осуществлять специальным станком – работа будет быстрее, безопаснее, качественнее.

Следующий шаг – опалубка. Для нее используйте пару брусьев из дерева, их нужно закрепить по намеченным местам. Кусочки плиты для боков порожка аккуратно разместите параллельно брускам, так, чтобы они стали частью опалубки.

После этого сделайте раствор из песка и цемента (3 к 1 соответственно), залейте им опалубку, сверху закройте плитой. Затвердевание цемента происходит сутки, в это время по порогам запрещено ходить, их лучше вообще не трогать. Через сутки уберите разделительные крестики, швы затрите.

ВАЖНО! Чтобы порог на балкон из цемента застыл как следует, стал прочным, на него нельзя наступать следующие три дня!

Кирпичный порог

Порожек из силикатных кирпичей получается прочным, удобным, красивым. Особенно выгодно применять кирпичи, если желаете сделать заметной разницу между полом комнаты и порогом.

Поверхность на пороге очистите, прогрунтуйте (можно приготовить для этой цели смесь: кило штукатурной смеси на пол литра воды). Кирпичи укладываются вплотную, перед укладкой их смачивают водичкой. Каждый кирпич после укладки простучите мастерком. Дайте возможность просохнуть.

Ступенька на балкон из кирпича

На верх кирпичей нанесите штукатурную смесь. Когда высохнет, прогрунтуйте всю конструкцию, дайте ей просохнуть. В качестве декоративного материала можно воспользоваться плиткой, посаженной на плиточный клей. По краям порожек оформляется уголками Т-образных форм. Их располагают между кирпичами и плитками. Можно использовать другой отделочный материал, например, ламинат, особенно это актуально, когда ламинатом отделан весь балкон.

Порожек из пластика

Особенно хорошо смотрится такой порог на балкон, если установлен пластиковый оконно-балконный блок. Установка довольно проста, крепление происходит на саморезы. Такой стройматериал прекрасно сохранит тепло, выглядит аккуратно, довольно красиво. Правда, прослужит не так долго, как остальные.

Деревянные порожки

Конструкция, выполненная из OSB, посаженная на деревянный каркас – вариант для ценителей шикарной красоты. Такая конструкция вообще не способна пропускать холодный воздух, поэтому прекрасно сохранить тепло комнаты.

Порог из дерева

Чтобы обзавестись таким порогом, нужно сперва собрать обрешетку из брусков. При этом бруски лучше устанавливать по периметру порога балкона и в его центре – это убережен материал от проседания и прогибания.

Итак, в первую очередь займитесь монтажом рамки, ее размеры должны соответствовать размерам порожка. При необходимости торцы подрежьте ножовкой.

Когда рамка будет готова, уложите ее на место, при помощи карандашика отметьте внутренние линии рамки. Возле намеченных линий ударной дрелью просверлите отверстия для дюбелей. Когда их закрепите, установите обрешеточные рамки. Сквозь отверстия на уголках вкрутите в бруски саморезы – это плотно зафиксирует обрешетку к полу.

Рулеткой определите размеры порожка, разметьте по ним лист OSB, вырежьте конструкцию. Перед установкой дополнительно можете утеплить строение. Далее прикрутите плиту на обрешетку саморезами.

Примечание. Следите, чтобы листы OSB были максимально подогнаны. В качестве облицовочного материала можно использовать линолеум или ламинат.

Убираем порог

Демонтаж балконной ступеньки

Как вы уже поняли, порожек – очень важная и необходимая составляющая, разделяющая комнатное и балконное пространства. Поэтому, прежде, чем решить его убрать, хорошо подумайте – стоит ли это делать? Не обойтись без демонтажа только в том случае, если вы решили соединить с балконом прилегающую комнату. В этом случае достичь желаемого можно двумя способами:

  • поднять пол до границ порожка
  • демонтировать (срезать) конструкцию

Поднятие границ

Этот способ можно применять, когда порожек не слишком высок. Скрыть конструкцию поможет поднятие пола. Особенно удачным это решение становится, когда утепляется пол на балконе, это предполагает его поднятие. Важно правильно разметить все, для этого используйте лазерный уровень.

Стяжка пола происходит по стандартному методу. Начните, конечно, с очистки поверхности, уберите мусор, вытрите пыль. По меткам установите направляющие (например, рейки, прикрепленные на дюбеля). Интервал между направляющими – около метра. Далее – залейте стяжку. Выровняйте по правилам с опорными на направляющие. Если все сделано правильно, после высыхания стяжки поверхность будет идеально ровной, сравняется с порогом. Не забывайте: до полного высыхания по балкону нельзя ходить!

Демонтаж

Для демонтажа следует воспользоваться перфоратором

Иногда поднятие уровня пола совершенно нецелесообразно. В этом случае выходом остается только срезание конструкции. Но демонтаж порога на балкон – дело достаточно сложное, кропотливое, требует много усилий. Если у вас нет специальных знаний, навыков, вы не располагаете нужными инструментами, это дело лучше доверить профессионалу. Не возникнет трудностей только с демонтажем деревянного порожка.

Сперва снимается дверь, ее коробка. Далее конструкция пропиливается по нескольким местам электропилой. Потом, при помощи стамески, молотка, частями сбивается сам порожек. Далее поверхность непременно выравнивают в несколько этапов: сперва при помощи рубанка, затем – наждачкой (от крупной до мелкой), шлифмашиной. При дальнейшей установке двери, низ короба следует поменять на тонкую рейку или металлическую пластину.

Как видим, порожек можно изготовить разными способами из различных материалов. Вы можете оформить конструкцию ступенькой – более или менее высокой. В некоторых случаях пороги просто выполняют защитные функции, не пропуская в комнату лишнего холода. Как бы там ни было, но эта конструкция должна быть удобной, красивой.

Демонтировать порожки, особенно, если они изначально выполнены из бетона, нежелательно, особенно, если нет острой необходимости в этом, лучше уж произвести стяжку пола.

Балконный блок – это балконная дверь в одном конструктиве с окном, выходящим на балкон. Установка балконного блока своими руками технически не сложна и экономит до 10% денежных средств и даже до 15%, если подходит стандартный блок, но имеет ряд особенностей. Опишем их в порядке производства работ.

Особенность 1: помощник

На всех этапах работы вам понадобится помощник, и отнюдь не чахлый белоручка. Составные части конструкции даже без стекол тяжелы и громоздки. Занести доставленный цельный блок в квартиру невозможно – по лестнице не пройдет; понадобится как минимум 3 ходки. Учитывая, что такелажники меньше чем по 150 руб/этаж не берут, а одному громоздкие сборочные узлы не ухватить, уже подъем их от подъезда на первый этаж съедает добрую долю экономии.

Монтаж балконного блока в одиночку вообще невозможен: что-то да вывернется и грохнется. Возможно, проломив остекление балкона, наружу, на прохожих. И в любом случае замеры и выравнивание монтажных поверхностей в одиночку на расстоянии, превышающем размах рук, не дадут нужной точности, и уже оплаченный блок не удастся собрать на месте. Поэтому еще до начала работ договоритесь с толковым и крепким подсобником.

Особенность 2: как быть с прежним блоком?

Если балкон застеклен, утеплен, а прежний блок не прогнил, не усох и не потрескался, то подумайте хорошенько: а не оставить ли его на месте? Стекла можно вынуть и вымыть, рамы снять, старую краску удалить до дерева строительным феном и металлическим шпателем.

Старая древесина вовсе не обязательно старый хлам. Подправить рамы, заменить фурнитуру, загрунтовать, покрасить или отлакировать – и старое дерево, закрытое от внешних воздействий, может прослужить еще долго. Для обитаемого балкона в деревянной двери легко устроить продушину, а в форточку поставить вентилятор: это обеспечит обогрев и теплообмен в холодное время года.

Но если вы твердо намерены поставить новый блок, то демонтаж балконного блока старого нужно вести до капитальной стены. После съема рам, демонтажа подоконника с отливом и разборки старой коробки нужно будет сбить штукатурку и стяжку по всему периметру проема. В кирпичных стенах наверняка обнаружатся пазы под подоконник; их нужно зачистить молотком и зубилом или стамеской до кирпича.

Особенность 3: какой нужен блок?
Виды балконных блоков

Самые распространенные конструкции балконных блоков показаны на рисунке. Цена возрастает слева направо. Для любого типа блока дверь только распашная, без возможности откидывания, уменьшит цену блока на 4-7%. Но для вентиляции утепленного балкона с такой дверью придется дополнительно поработать, см. ниже. Назначение показанных конструкций следующее, в порядке слева направо:

Типовой балконный блок

  • Типовой блок. Пластиковые окна таких блоков часто выполняются с регулируемой вентиляционной щелью, что в сочетании с откидывающейся дверью решает проблему воздухообмена с утепленным балконом. Нижняя панель двери может быть стеклянной, что приближает такой блок к обзорному. В целом – недорогой и достаточно удобный, а потому широко распространенный вариант. Как выглядит такой блок «живьем», видно на рисунке справа.
  • Блок под утепленный балкон. Окно – двухсекционное; дальняя от двери секция распашная/откидная, дверь также. Вентиляция закрытого балкона осуществляется легко, и пригоден для открытого балкона, но дороже.
  • «Сталинский» блок – для старых домов с маленькими балконами и узкой балконной дверью. Балконы в таких домах зачастую ветхие, остекления с утеплением не выдерживают, поэтому «сталинские» блоки не изготавливаются с глухими окнами. Велик и отход материала при изготовлении: размеры не стандартные, так что «сталинский» блок при меньшей площади обходится существенно дороже типового.
  • Обзорный блок – остекление во всю высоту конструктива. Применяется в новостройках класса выше среднего или частных домах. Дорог, и для типовых многоэтажек абсолютно непригоден: никто не позволит до такой степени ломать несущую стену.

Особенность 4: материал

Тут, собственно, особенностей и нет: ПВХ. Алюминиевый профиль дороже, и при закрытом балконе ваша «шик-блеск-красота» снаружи видна не будет. А для открытого балкона алюминий не годится из-за никудышной теплоизоляции. Выбор профиля ПВХ зависит не столько от производителя, сколько от ваших климатических условий, если балкон открытый. При утепленном балконе выбор однозначен: самый дешевый, для мест с теплым ровным климатом.

Возможный вариант: современное модифицированное дерево. Очень дорого, но, если все помещение уже отделано деревом, до деревянный блок органично впишется в интерьер. В таком случае имеет двойной смысл подумать: а не лучше ли отремонтировать и подновить старую древесину?

Особенность 5: стандартный или заказной?

Современные стекольщики, как правило, прекрасно осведомлены об особенностях застройки своего района и держат наготове балконные блоки общеупотребительных размеров. Самый распространенный вариант – блок для домов 137-й серии; по размерам он подходит и для многих других типовых зданий. Стандартные размеры балконного блока для 137-х домов показаны на рисунке.

Стандартные размеры балконного блока

Замерьте свой проем, прикиньте на глаз, или отбив кусочек штукатурки, запас до цельной стены. Если подходит – вам повезло, обойдется дешевле. Нужно только наведаться к продавцу, выбрать правый или левый блок, какой вам нужен, и перемерить на месте.

Примечания:

  • Осматривая выбранный блок, убедитесь, что он комплектуется подставным профилем под подоконник. Размеры надежнее снимать с подготовленного проема, и на складе продавца замерять с учетом высоты подставного профиля.
  • Анкерные пластины балконных блоков имеют толщину до 4 мм. Поэтому при замерах нужно также учитывать запас 10 мм по периметру блока.

Особенность 6: замер

Допустим, вам не повезло, и балконный блок придется заказывать. Прежде всего, узнайте у продавца, высылают ли они бесплатно замерщика. Большинство так и делает, но некоторые требуют прежде оформить заказ и внести некоторую предоплату. Такой изготовитель может быть вполне добросовестным, но, допустим, в глубинке, где поток заказов мал, у него просто иного выхода нет, а по результатам замеров может оказаться, что заказ невыполним или нужна доплата. В таком случае, нужно знать, как замерить балконный блок и проем под него самостоятельно и по результатам согласовать заказ.

Прежде всего, замеры по заказной блок ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются на очищенном до цельной стены и подготовленном проеме. Все монтажные поверхности должны быть соответственно горизонтальны и вертикальны и перпендикулярны друг другу; подоконник удален. Проем при необходимости выравнивают цементно-песчаным раствором. При вычерчивании эскиза/чертежа нужно давать запас на анкеры в 10 мм по периметру. Больше не следует, так как и окно и дверь прочно закрепляются лишь с трех сторон.

Схема замеров проема под балконный блок приведена на рисунке. Размеры, показанные красным, можно не производить; в таком случае изготовитель сделает дверь «по умолчанию»: верхнее остекление по высоте оконного стеклоблока, а внизу пластиковая панель. Подставной профиль для подоконника нужно выбрать заранее и точно измерить его высоту.

Примечания:

  • Ширины окна и двери указываются по отдельности, как на рисунке, а не от общей базы, как принято в машиностроении.
  • Для всех застекляемых площадей нужно указать, будут ли они распашными, откидными или и такими, и такими. Иначе производитель по умолчанию сделает все остекление глухим, а низ двери - пластиковым.
  • Заранее узнайте у производителя, смогут ли они сделать дверь с регулируемой вентиляционной щелью ВНИЗУ. Это в совокупности с вентиляционной щелью вверху окна решит проблему воздухообмена утепленного балкона.

На свободном месте эскиза нужно указать следующее:

  • «Высота окна – с учетом подставного профиля такого-то (указать тип профиля)».
  • «Вверху окна – регулируемая вентиляционная щель», если требуется.
  • «Внизу двери – также регулируемая вентиляционная щель», если они такие двери делают.

Если вы вместо эскиза решили вычертить чертеж балконного блока по всем строительным нормам и правилам, то, разумеется, никаких дополнительных указаний не потребуется.

Особенность 7: вентиляция

Схема вентиляции утепленного балкона

Чтобы на утепленном балконе зимой без заметных дополнительных расходов на отопление поддерживалась хотя бы «промышленная» температура не ниже +14 градусов, балкон должен иметь достаточный воздухообмен с комнатой. Схема такого воздухообмена приведена на рисунке. Полностью проблему решает вытяжной вентилятор диаметром 110-130 мм, производительностью от 70-100 л/час и отдушина с заслонкой внизу двери, но и щель пластикового окна неплохо справляется, если снаружи не ниже –16.

Если в деле остается старое дерево, стекла из форточки отдаем стекольщику и получаем обратно с круглыми отверстиями требуемого размера. В двери же снизу сверлом-пером сверлим 3-4 ряда отверстий 20-30 мм и закрываем их декоративной сеткой.

Новый пластик дырявить не годится, поэтому при монтаже блока нужно в пороге двери пробить сквозную канавку 200-250х40-60 мм и уложить в нее короб из оцинковки с регулируемой заслонкой. Тяга заслонки выводится стальной нержавеющей проволокой 1-2 мм на уровень подоконника. Короб заделывается заподлицо с порогом.

Особенность 8: доставка к месту установки

Из цельного конструктива, привезенного от изготовителя, аккуратно вынимаем стеклопакеты. Для этого нужно тонкой отверткой поддеть фиксирующие их штапики. В помещение в первую очередь заносим стекола. Здесь нужен третий человек – сторож, хотя бы жена: на целости стекол может сказаться непредвиденная особенность в виде окрестной детворы, а ухватить одному и пронести по лестнице 20-30 кг стекла очень трудно. Рамы и створки также нужно заносить вдвоем. В общем, третий сторожит, пока двое таскают.

Особенность 9: монтаж

Как установить балконный блок? Не совсем так, как обычное пластиковое окно! (но саму типичную технологию установки пластиковых окон есть смысл предварительно изучить).

Дверь и окно блока полностью прилегают к стене лишь с трех сторон, поэтому здесь есть несколько особенностей:

  • При покупке/заказе выбираем блок с анкерами потолще, не менее 2 мм. «Нулевые» жестяные анкерные пластины не годятся.
  • Дверная рама, помимо анкеров и клиньев, подкрепляется саморезами с прессшайбами 6-8 мм, входящими в стену не менее чем на 60 мм. Под них нужно заранее разметить отверстия, сначала в раме, а через них на стене, и вогнать туда дюбели. Расположение отверстий: по паре в 200 мм от каждого угла и два по длинной (высокой) стороне двери на равном расстоянии по высоте.
  • Клинья для выравнивания нужно брать парные, для пола, и пластиковые: они легче скользят, к тому же дерево со временем усыхает и перестает держать.
  • После посадки на анкеры раму блока выравниваем клиньями сверху и с боков; клинья подбиваем молотком через отвертку или стальной пруток и оставляем на местах (см. рисунок ниже).

Выравнивание парными клиньями

  • По выравнивании прикладываем на места рамы без стеклопакетов, проверяем на посадку и перекос.
  • Закрепляем дверную раму саморезами.
  • Навешиваем рамы, устанавливаем фурнитуру, монтируем механизмы, проверяем их работу.
  • Вставляем стеклопакеты, закрепляем штапиками.

Примечание: штапики забиваем РЕЗИНОВЫМ молотком. Обычный с проставкой из резины на скотче или не вобьет, или велик риск расколоть стекло, особенно большой оконный пакет.

Особенность 10: подоконник

Монтаж балконного блока завершается установкой подоконника; отлив на утепленном балконе будет только мешать. Подоконными досками балконные блоки не комплектуются, их нужно приобретать отдельно. Ширину подоконника необходимо выбирать так, чтобы он закрывал радиатор отопления не более чем на треть по ширине от стены, иначе циркуляция теплого воздуха будет затруднена.

Подоконную доску обрезаем в размер; если стена кирпичная – с учетом глубины пазов. Затем заделываем декоративными накладками боковины и вставляем в паз подставного профиля. Подоконная доска должна плотно лежать на нижней полке паза профиля. Для этого ее сверху временно поджимаем кусочками пенопласта.

Подробнее об установке различных видов подоконников можно почитать по ссылке.

Далее выравниваем подоконник по горизонтали в поперечном направлении, также пенопластом, подложенным по низ доски. Снизу ставим подпорки из обрезанных в размер реек, и накладываем на подоконник гнет потяжелее. Это необходимо, чтобы доска не перекосилась при запенивании.

В заключение запениваем паз подкладного профиля. По застывании пены запениванием щель по периметру всего блока. Работа по установке собственно балконного блока закончена.

Без особенностей

Чистовая заделка откосов проема, обшивка четвертей, окончательная отделка балкона и комнаты производятся обычным порядком.