Как сделать пол в сауне руками. Пол в бане – разные варианты обустройства качественного основания

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме.

В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество - полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант - это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт - даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками .

Для устройства пола потребуются:

  • брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
  • половая доска толщиной 35 мм;
  • цемент М300, М400;
  • песок средней фракции;
  • керамзит для теплоизоляционного слоя;
  • кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
  • гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева - пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

  1. без песка:
    • цемент М300, 400 – 250 кг;
    • керамзит – 720 кг;
    • вода - 100-150 л.
  2. с песком:
    • цемент М300, 400 – 230 кг;
    • керамзит – 440 кг;
    • песок – 195 кг;
    • вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель - керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой - на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита , пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок - 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

Возведение пола из древесины в бане следует начинать с монтажа половых лагов, которые должны быть сосновыми или изготовленными из лиственницы. На эти лаги крепятся доски из того же сорта древесины. Укладывая пол, следует делать это с определенным уклоном, для легкого стекания жидкости. Однако если вы устраиваете протекающий пол, это условие выполнять необязательно. Укладка лагов должна выполняться по минимальному расстоянию от выбранной стены к другой, но если стены в бане равносторонние, это условие также можно не брать в расчет.

Определив путь стекающей жидкости, лаги монтируем в поперечнике относительно данного вектора. Для достижения требуемой жесткости, в центральной области каждой из них монтируются опорные стулья, которые без труда могут быть изготовлены из кирпича или такого податливого материала, как древесина. Под них изготавливается армированная сеткой-рабицей опорная площадка из прочной бетонной смеси, шириной не менее четверти метра.

Выкапываем сорока сантиметровые ямы под площадочное основание с последующей утрамбовкой краев и донной части. На дно таких ям насыпается десяти сантиметровый песочный слой и утрамбовывается с проливкой водой. Над этим слоем укладывается пятнадцати сантиметровый щебенчатый слой и тоже утрамбовывается. Вместо обычного щебня можно взять битый кирпич.

Опалубка, выглядывающая над поверхностью грунта более чем на 5 см., реализуется из досок обрезного типа. Края следует изолировать от воды толью или же воспользоваться рубероидом. После завершения монтажа опалубки туда укладывается дебютный бетонный слой, обладающий примерной толщиной около 15 см. Его трамбуют и накрывают сеткой-рабицей, а затем поверх кладут точно такой же второй слой. Перед монтажом деревянной или кирпичной опоры на сооружаемой площадке делается гидроизоляционный слой из доведенного до температуры плавления битума, накрывающегося рубероидом. Степень возвышения опор должна подбираться с учетом степени возвышения опор для концов половых лаг.

Основание ленточного типа требует одинаковой высоты опоры и верха сооружаемого фундамента.

А вот рассматриваемый сейчас столбчатый тип сооружаемого основания требует одинаковой высоты опорного верха и возвышающейся части бруса закладного типа, поскольку конечные части лаг мы будем опирать на бруски закладного венца. После завершения работы с опорами приступаем к подготовке грунта, находящегося в подполье.

Протекающие полы в банном помещении с песчаным грунтом нуждаются в щебенчатой засыпке, толщина которой может составлять четверть метра. Этот материал здесь будет играть роль фильтра, обеспечивающего оптимальный уровень влажности в рассматриваемом подполье. Не слишком хорошо впитывающий воду грунт нуждается в обустройстве лотка, где будет аккумулироваться вода, выходящая за пределы бани.

Чтобы реализовать данную технологию, желательно обустроить под полом, относящимся к протекающему типу, глиняный замок, обладающий уклоном к водосборочному лотку. Замок может быть выполнен и из бетонной смеси, но это выйдет дороже. Чтобы сделать такой замок, нужно утрамбовать засыпанный на поверхность грунта десяти сантиметровый слой щебня и сверху него отсыпать пятнадцати сантиметровый слой такого податливого материала, как глина. Он должен быть ровным и иметь двусторонний уклон по отношению к оборудованному приямку относительно линии горизонта.

Если обустраивать пол, относящийся к не протекающему типу, следует произвести утепление поверхности банного подполья таким многофункциональным и недорогим материалом, как керамзит. При этом промеж него и лагов должно быть около 15 см. для оптимальной циркуляции воздуха. Промывочное отделение близ стены здесь будет служить местом для оборудования приямка, откуда, наружу будет вести труба, выводящая воду. Ее диаметр должен превышать 150 мм, чтобы не тормозить процесс опорожнения водосборного лотка.

Монтаж лагов

Укладка лагов для пола, относящегося к не протекающему типу, должна осуществляться от стен к водосборному лотку, при этом фронтальные лаги следует монтировать выше по уровню, чем остальные, и не делать в них врубки. В следующих лагах проделываются наклонные врубки под углом приблизительно 10 градусов, при этом глубина их зависит от числа используемых лагов – чем их меньше, тем глубже врубки.

Напилка брусьев здесь осуществляется с учетом размеров пространства банного помещения, так, чтобы с обеих сторон промеж лагов и стеновых поверхностей оставалось около 4 см. для успешной циркуляции воздуха.

Монтаж лагов производится на брус закладной и столбы, относящиеся к опорному типу. В процессе непременно используются гидроизолирующие материалы, такие как рубероид и пергамин. Все монтируемые лаги обрабатываются антисептическим раствором.

Проверить правильность укладки можно строительным уровнем. Чтобы привести лаги в более горизонтальное положение, нужно осуществить подрубку на них мест, опирающихся на закладной брус или же используемую опору.

Уровнем также можно проверить равномерность укладки. Сделать это можно, расположив уровень на лежащей на лагах доске с выровненной поверхностью. Подровнять лаги можно либо при помощи подкладок, либо подрубок.

Близ оборудуемого основания лаги непременно должны лежать по периметру на расстоянии, которое составляет около 15 см. от краев. Печной фундамент доводится до уровня напольного настила лишь после завершения работ по укладке.

Фото — печной фундамент

Для этого потребуется выложить основание под печку на заранее обустроенной площадке. Здесь можно использовать огнеупорный кирпич или бетон.

Монтаж протекающего пола

Здесь используются необрезные доски, предварительно обструганные и выровненные с торцов.

Доски обрезаются по габаритам банного помещения с тем учетом, чтобы между поверхностью стен и полом оставался двух сантиметровый зазор. Настилку напольного покрытия можно стартовать от любой стеновой поверхности, лишь бы она располагалась параллельно ходу досок.

Обрезанные доски укладываются с отступом в 2 см. от стеновой поверхности и прибиваются гвоздями. При этом, если толщина доски представлена значением в 40 мм., длина применяемого крепежного элемента должна превышать 80 мм.

Использовать крепежные элементы надо по краям досок, на расстоянии около 1.5 см. от их краев. Лучше всего вгонять внутрь гвозди под углом в 40 градусов от центрального участка доски. Следует использовать как минимум пару гвоздей для крепления одной доски.

Зазор промеж прибиваемых досок должен превосходить значение в 3 мм.. Соблюсти это условие поможет обрезок обычного листа ДВП, вставляемый промеж них.

Монтаж не протекающего пола

Здесь оптимальным образом подойдут шпунтованные доски, которые, как правило, настилаются пазом внутрь банного помещения.

Перед началом работ монтируется так называемое черное напольное покрытие. Для реализации этого к фронтальным частям лаг крепятся особые бруски, обладающие сечением, представленным значением в 50х50 мм. На них промеж лагов располагаются доски, относящиеся ко второму или третьему сорту.

Поверх готового «черного» наполного покрытия выстилается слой материалов, обеспечивающих защиту от влажности, таких как пергамин или же распространенный и недорогой рубероид.

Утеплителем здесь может служить керамзит, засыпаемый в пространство промеж лагов. После завершения засыпки также укладывается гидроизоляционный слой.

Закончив с устройством «черного» напольного покрытия, стартуем работы по настилу чистового пола. Здесь берутся доски шпунтованного типа. Чтобы их можно было снимать со своих мест для последующей просушки, применяемые в работе доски можно даже не крепить такими крепежными элементами, как гвозди, используя вместо этого бруски с сечением 20х30 мм., монтируемых к лагам специальными шурупами-«глухарями». Таким образом, можно без труда сделать пол в бане своими руками.

Парилка – главное отделение бани, имеет особые требования. Помещение должно отлично удерживать тепло, не бояться сырости и высокой температуры. В настоящее время существует большое количество строительных материалов и технологий, позволяющих застройщикам выбирать для себя приемлемый вариант с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей. Но не только это влияет на оптимальный выбор пола в парной.

Как уже выше упоминалось, во время подбора застройщик принимает во внимание желания и возможности . Но профессиональные строители не рекомендуют ориентироваться только на эти факторы, есть еще несколько очень важных моментов.

Вид фундамента

Для бань используют три вида фундаментов: винтовые или бетонные свайные, столбчатые и малозаглубленные ленточные.

  1. Бетонные или металлические свайные фундаменты рекомендуется использовать на наклонных строительных площадках и переувлажненных неустойчивых грунтах. Особенность свайных конструкций – большое открытое пространство между полом и грунтом. Такая ситуация имеет положительные и отрицательные стороны. Наличие расстояния между полом и грунтом улучшает вентиляцию подпольного пространства. Это положительно влияет на режим влажности, деревянные конструкции быстро высыхают, за счет чего возрастает время эксплуатации пола в парной. Еще один плюс – в большинстве случаев не надо делать специальные приемники воды, она выливается на землю, основная часть сразу впитывается, за пределы периметра бани может вытекать незначительное количество. Отрицательная сторона – полы быстро охлаждаются, поверхность холодная, особенно зимой. Нужно принимать специальные строительные мероприятия для повышения комфортности пребывания в парной.

  2. Столбчатые . Самые дешевые варианты фундаментов под баню. Чаще всего подпольное пространство открытое. Положительные и отрицательные стороны такие же, как и у столбчатых.

  3. Мелкозаглубленные ленточные . Более прочные конструкции, выдерживают значительные усилия. Дают возможность строить большие бани с различными по назначению помещениями. К недостаткам можно отнести сложность обустройства полов в парной. Дело в том, что продухи, предусматриваемые в ленте, не могут обеспечить такую же эффективную вентиляцию, как полностью открытое пространство. Это ухудшает условия эксплуатации полов в парной, для предупреждения появления негативных процессов необходимо тщательно пропитывать антисептиками все деревянные элементы. Любая пропитка – химический состав, отрицательно влияющий на живые организмы. С биологической точки зрения человек – обыкновенный живой организм, и тоже негативно реагирует на агрессивные соединения. Но это не все проблемы. В таких банях под парными обязательно следует делать канализационные системы для отвода воды. Дополнительные работы усложняют и увеличивают стоимость полов в парной, требуют специалистов высокой квалификации.

Вышеперечисленные особенности различных типов фундаментов нужно принимать во внимание во время выбора варианта полов в парной вне зависимости от пожеланий застройщиков.

Цены на винтовые сваи

свая винтовая

Тип грунтов

На технологию строительства полов в парной оказывают влияние только два типа грунтов.

  1. Глинистые не впитывают влагу, вся вода длительный период времени находится на их поверхности. Как следствие, влажность в подпольном пространстве большая, ускоряются процессы гниения древесины. Под парными на таких грунтах нужно устанавливать систему отвода воды.
  2. Песчаные грунты быстро впитывают влагу и могут принять большое ее количество. Такие физические параметры позволяют максимально упрощать устройство полов под парной и помывочной.

Климатическая зона расположения бани

Здесь все просто – чем холоднее климат, тем теплее должны быть полы в парной. Категорически не рекомендуется ставить цементные полы в северных регионах.

Указанная информация должна приниматься во внимание во время выбора варианта пола в бане, но для принятия взвешенного окончательного решения ее недостаточно. Нужно дополнительно узнать особенности полов, их плюсы и минусы.

Типы полов в парной

Этот параметр также влияет на принятие решений, его следует иметь в виду и сопоставлять с типом фундаментов, физическими характеристиками грунтов и климатическими зонами расположения строения.

Таблица. Типы полов в парной.

Виды полов в парной Краткое описание архитектурных особенностей и эксплуатационных характеристик

Самая простая и самая дешевая конструкция, такие полы в парных имели все старинные бани. Между досками оставляются щели шириной примерно 5 мм, уклон настила не требуется. Вода протекает на землю и впитывается в нее. Не надо бояться, что около бани появятся ручейки, в парной не моются, а парятся. Соответственно, воды расходуется немного. Недостаток протекающих полов – низкая температура на поверхности. Но эта проблема не критична по нескольким причинам. Во-первых, ноги на таком полу не находится длительное время, нужно только дойти до полки, установленной на возвышенности. Во-вторых, непродолжительное время пребывание на холодной поверхности не становится причиной простуды, а закаляет организм, улучшает функционирование иммунной системы. В-третьих, если подошвы ступней очень чувствительны к низким температурам, то можно сделать деревянные решетки и ходить по ним.

Доски плотно стягиваются социальными приспособлениями, боковые поверхности могут быть плоскими или иметь соединение шип/паз. Такие полы обязательно имеют уклон в одну сторону и слив. Уклон небольшой, примерно сантиметр на погонный метр. Слив дается в подполье с дальнейшим отводом за периметр парной. Это более сложные конструкции полов в парной, но по своим эксплуатационным характеристикам превосходят протекающие.

Используются только в эксклюзивных дорогих банях. Основание – цементно-песчаная смесь или бетон, подполье отсутствует. Обязательно обустройство отдельного слива, финишное покрытие – керамическая плитка или керамогранит. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют устанавливать такие полы в парной с высокой температурой воздуха. Дело в том, что плитка имеет большую теплопроводность, горячий пол быстро отдает тепло, ногам может быть слишком жарко. По стоимости и сложности изготовления занимают лидирующее положение среди всех вариантов полов в парной.

Для традиционных деревянных бань лучше делать . Лучшей породой считается лиственница, она не боится влаги, при прямом контакте с водой прочность увеличивается. Недостаток лиственницы – высокая стоимость. В связи с этим большинству застройщиков рекомендуется делать полы в парной из хвойных пород древесины.

Пошаговая инструкция изготовления пола в парной

Для примера мы рассмотрим довольно сложный и дорогой пол в парной – непротекающий с утеплителем. Такой вариант применяется в тех случаях, когда в семье есть маленькие дети, для них необходимо создавать повышенную комфортность пребывания в помещении.

Исходные данные. В парной делается ремонт, пол меняется из-за наличия щелей, которые создавали неудобства маленьким детям. Материал изготовления – хвойные доски, лицевая поверхность будет покрываться специальным устойчивым лаком. В качестве утеплителя применяется прочный водоустойчивый экструдированный пенополистирол. Работы по настилке пола в парной делаются в два этапа. На первом демонтируется старое покрытие, делается ревизия состояния деревянных элементов и текущий ремонт. На втором этапе настилается новый пол в парной.

Демонтаж

Шаг 1. Удалите плинтусы по периметру помещения. Подрывайте их аккуратно, для защиты поверхностей досок от механических повреждений используйте деревянные подкладки.

Шаг 2. Выкрутите саморезы крепления половых досок.

Практический совет. Никогда не пользуйтесь черными саморезами, они очень боятся влаги быстро окисляются. Окисленные шляпки не только ухудшают внешний вид пола парной, такие метизы потом очень сложно открутить. Чаще всего доски приходится отрывать, а после этого остаются большие отверстия. Проблемные места необходимо заделывать, это долго и трудно. Кроме того, следы заделки всегда будут заметными.

Шаг 3. Осмотрите конструкции пола на предмет плесени и гнили, при выявлении проблем необходимо их устранять.

Шаг 4. Снимите половые лаги. С поверхности пиломатериалов нужно удалить поврежденные участки, для этого можно использовать электрический рубанок. Поверхность стен под плинтусами рекомендуется протереть любым антисептиком. Этим же составом надо пропитать лаги.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к настилу нового пола парной.

Важно. Во время строительства бани обязательно делайте эффективную вентиляцию помещений. После приема водных процедур парную и помывочную нужно как можно быстрее просушить, этого не добиться только за счет открывания дверей. Большая влажность и высокая температура – главные враги пиломатериалов. Никакие пропитки не предотвратят гниение досок, если они будут постоянно влажными и теплыми.

Настилка нового пола в парной

Пол будет делаться с уклоном, слив воды в лоток. Все пиломатериалы следует пропитывать. Как показывает многолетняя практика, лучший антисептик – отработанное автомобильное масло. Если настораживает специфический запах, то лаги можно несколько дней подержать на улице, при солнечной теплой погоде он быстро улетучится. Кроме того, в нашем варианте пол парной сплошной, что является дополнительной гарантией отсутствия неприятных запахов во время принятия процедур.

Шаг 1. Определите уровень пола и угол наклона досок. Направление наклона от входной двери до противоположной стены парной. Делать метки можно при помощи элементарного водяного уровня или с помощью современного лазерного прибора. Второй вариант позволяет сделать разметку быстрее, но не каждый любитель имеет у себя дома такие профессиональные инструменты.

Верхняя плоскость плинтуса должна быть примерно на пять миллиметров ниже порога, с учетом его ширины наметьте линии расположения досок пола. У противоположной стороны проделайте такие же операции, не забывайте об уклоне.

Шаг 2. По меткам закрепите лаги. Намного проще их фиксировать специальными перфорированными металлическими уголками. Они отлично держат большой вес и дают возможность, в случае необходимости, исправлять допущенные ошибки. Уголки фиксируются к боковым и нижним поверхностям лаг, за счет этого увеличивается надежность конструкции.

Перфорированные уголки имеют много отверстий, но это не значит, что в каждое надо закручивать саморез. На одной стороне требуется не более трех штук. Лишние отверстия предусматриваются для того, чтобы можно было выбрать оптимальное место фиксации саморезов. На пиломатериалах имеются сучки и трещины, здесь метизы не устанавливаются.

Практический совет. Поверхность лаг строго горизонтальная, а половые доски под углом. В связи с этим они не соприкасаются всей поверхностью с опорами. Не стоит переживать, так для парной намного лучше. Дело в том, что пол не имеет больших нагрузок, доски не будут прогибаться. А наличие небольшой щели между ними и лагами ускоряет процесс высыхания пиломатериалов, что положительным образом сказывается на длительности эксплуатации.

Лаги намного легче и быстрее выставлять по веревке. Для этого следует зафиксировать точно по отметкам первую и последнюю, натянуть между ними веревку и использовать ее как шаблон для крепления всех остальных.

Шаг 3. Приступайте к монтажу лотка для приема воды. Некоторые модели необходимо предварительно приспособить под парную. Для этого болгаркой с диском по металлу отрезаются лишние плоскости, мешающие его надежной фиксации к деревянным лагам. Конкретную схему доработки мастер должен выбрать на месте с учетом всех особенностей пола парной. Цель доработки стандартного лотка – доски должны плотно прилегать к его поверхностям, появление протечек должно исключаться.

Перед установкой лотка еще раз проверьте положение плоскости пола. С противоположной стены рекомендуется сделать упор лотка по всей поверхности одной доски, для этого она укладывается перпендикулярно к остальным. Намного проще положить одну целую доску перпендикулярно, чем использовать много коротких отрезков. Это следует предусматривать на этапе замеров и подготовки пиломатериалов.

Для слива воды с приемного лотка подведите к приемнику трубы. Их можно вывести наружу, а можно установить приемник внутри парной. Как это делается?

  1. Подготовьте емкость. Объем зависит от предполагаемого количества воды, но в абсолютном большинстве случаев достаточно пластиковой или металлической бочки на сто литров.
  2. В углу помещения выкопайте яму соответствующих размеров, на дно установите по диаметру несколько металлических прутков или уголков. На них будет опираться емкость.
  3. Переверните бочку вверх дном и аккуратно опустите в яму. Щели между емкостью засыпьте песком или землей.
  4. Проделайте в ней отверстия и присоедините к ним сливные трубы.

Шаг 4. К нижней части лаг прибейте рейки или отрезки досок для обрешетки (чернового пола). На них будут укладываться плиты утеплителя. Он нужен для того, чтобы увеличить комфортность пребывания в парной маленьких детей. Деревянные рейки также следует пропитать любым раствором от гниения.

Шаг 5. Рекомендуется заблаговременно заготовить доски для пола по длине. Если есть проблемы с размерами бани (углы не равны 90°), то длину каждой доски придется подгонять отдельно. Для облегчения дальнейшего монтажа подогнанные доски следует нумеровать.

Практический совет. Доски выгоднее готовить до установки утеплительного слоя: по нему опасно передвигаться, он создает существенные ограничения в движениях.

Не забывайте, что торец каждой доски должен плотно заходить в канавку сливного лотка. Работы по подгонке пола придется делать вручную, аккуратно пользуйтесь столярным инструментом. Никогда не нарушайте правила техники безопасности. Профессиональные строители говорят, что инструментов нельзя бояться, в противном случае будет трудно работать. Но их обязательно нужно уважать, только так можно не допускать травмирования.

Шаг 6. Установите в ниши утеплитель. Для парной достаточно толщины пять сантиметров. Неопытным застройщикам может показаться, что это мало, ведь все строительные нормы и правила рекомендуют толщину утеплительного слоя не менее десяти сантиметров. В регионах с холодным климатом этот параметр увеличивается до 25 см. Рекомендации правильные, но только для жилых помещений, тех, в которых люди находятся постоянно. Пребывание в парной кратковременное. За это время слой утеплителя 5 см не успеет прогреться на всю толщину, потерь активной тепловой энергии не будет. А после того как все желающие приняли водные процедуры, потери тепла не имеют значения.

Щели между утеплителем и деревянными конструкциями необходимо тщательно запенить. Рекомендуется пользоваться обыкновенной монтажной пеной, она стоит недорого, а положительный эффект от применения весомый. Если нет практики запенивания, то лучше немного поучиться, а потом приступать к работе.

Практический совет. Если количество материала рассчитано правильно, то выступившая пена не мешает крепить доски пола в парной. Отрезать излишки следует только в исключительных случаях. Дело в том, что во время застывания поры закрываются, вода внутрь пены не попадает. А после отрезания излишков открываются воздушные поры, влага спокойно проникает в толщу пены. Негативные последствия такого положения всем хорошо известны.

Шаг 7. Начинайте укладывать на пол доски, обращайте внимание на ранее сделанную нумерацию. Если доски сухие и ровные, то никаких проблем не возникает. Если они из-за высокой влажности или неправильного хранения покоробились, то каждую придется стягивать. Делать это не очень сложно, но потребуется купить готовое приспособление для стягивания или сделать его самостоятельно.

Каждая доска фиксируется по краям двумя метизами. Можно пользоваться саморезами (долго и дорого) или обыкновенными гвоздями. Длина гвоздей выбирается в зависимости от толщины досок. Но есть одно обязательное требование: глубина забивания гвоздей в лагу должна равняться не менее двум толщинам доски. В противном случае велики риски расшатывания плов в парной. К примеру, если толщина досок 25 мм, то длина гвоздей должна быть примерно 70 мм.

Шаг 8. Щели между полом и стенками по периметру помещения также можно запенить. Это будет дополнительной герметизацией.

Шаг 9. Прибейте плинтуса. Если у вас элементы изготовлены из пластика, то выступившую пену отрезать не нужно, мы уже рассказывали, по каким причинам. Плинтусы фиксируются небольшими гвоздиками или саморезами.

На этом работы по настилке пола в парной закончены, можно приступать к финишному покрытию лицевой поверхности.

Финишное покрытие

В качестве финишного покрытия допускается применять специальный устойчивый лак. Перед нанесением поверхности следует ошлифовать, пыль тщательно пропылесосить. Для шлифовки лучше пользоваться электрической машинкой, она не только облегчает работу, но и в разы повышает качество. Руками никогда такой гладкой поверхности не сделать.

Хорошие эксплуатационные качества на практике доказали акриловые износостойкие лаки. Если производители ответственные, то пол будет длительное время эксплуатироваться, никаких периодических ремонтных работ из-за износа финишного покрытия делать не придется.

Покрывать можно обыкновенной малярной кисточкой, количество слоев не менее двух. Причем, во время покрытия вторым слоем кисточка должна двигаться в перпендикулярном направлении к первому. Для парных рекомендуется делать три-четыре слоя лака, за счет этого увеличивается длительность эксплуатации. Каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего, не нужно пытаться уменьшить количество слоев за счет увеличения толщины каждого. Такое грубое нарушение технологии покрытия имеет крайне отрицательные последствия.

По окончании работ помещение парной рекомендуется несколько дней проветривать, за это время полностью удалятся неприятные запахи и вредные химические соединения. После первого прогрева проветривание также нужно повторить, а только потом разрешается заходить в парную.

Цены на доски для пола

доски для пола

Видео – Деревянный сплошной пол в парилке

Видео — Слив воды из бани на винтовых сваях

После сборки сруба бани и установки дверей, окон, нужно задуматься о монтаже полового покрытия. Как сделать пол в бане различными способами, расскажем в этой статье. Соблюдая все этапы можно выполнить работу без ошибок и качественно.

Перед монтажом пола в бани нужно определится каким он будет: деревянным или стяжка. На выбор влияют несколько факторов:

  1. Вид материала, из которого выполнены половые лаги.
  2. Материал, из которого построена баня.
  3. Какой планируется система слива.
  4. Назначение помещений (парилка и моечная совмещенные или раздельные, сухой пар используют или влажный и т.д.)
  5. Материальная сторона.

Деревянный пол - особенности и назначение

Деревянный пол в банях используется в большинстве случаев. Такая популярность связана с доступностью материла и быстротой монтажа (не нужно делать технические перерывы в работе). Можно купить уже обработанные антисептиком и просушенные половые доски или бревна. А процесс укладки простой, и даже новичок, прочтя пошаговую инструкцию, сможет застелить пол. Конечно, ошибки допускают в любой работе, но если посмотреть тематическое видео и прочесть статью до конца, можно справиться. Выполнять настил в одиночку сложно, поэтому лучше поискать 1-2 помощников.

Для бани существует несколько способов укладки полов, но самые простые:

  • «холодный» протекающий;
  • «теплый» не протекающий.

Рассмотрим каждый подробнее.

Холодный пол - особенности конструкции

Доски «холодного» покрытия укладываются с зазором в 4–5 мм. Он необходим чтобы влага не скапливалась в бани, а протекала в подпол. Так как пол подобной конструкции все время холодный, то применять рекомендуется только в южных регионах страны или для бани при дачном участке.

Конструкцию невозможно утеплить, поэтому использовать в холодное время баню будет не комфортно. Конечно, существует вариант, когда половое покрытие поднимают выше уровня подушки под печку, и делают специальную вентиляцию. Так пол прогревается во время топки и быстро просыхает. О том, как это сделать своими руками подробнее поговорим в одной из следующих статей.

«Теплый» пол - особенности конструкции

Теплый вариант монтируют из плотно прилегающих друг к другу досок, которые имеют небольшой наклон. Наклон монтируется к специальному сливу, который, в свою очередь вмонтирован в сборник куда скапливается вся влага. Оттуда вода вытекает самотеком по наклонным трубам, за пределы бани. Эта конструкция напоминает «пирог». Верхние доски укладывают на черновые нижнего, между ними располагают утеплитель. Его прячут от влаги и делают пара в изоляцию.

Основные плюсы такой конструкции:

  1. влага не скапливается около фундамента;
  2. пол дополнительно утеплен, значит, будет прогреваться;
  3. из-за специальной системы слива, половые доски прослужат дольше.

Бетонная стяжка в бани-особенности и назначение

Стяжка полов в бани более трудоемкий процесс, требующий некоторого навыка и теоретических знаний. Бетонную стяжку для пола бани можно выполнить несколькими способами: заливка прямо на грунт, стяжка на черновом полу. Самостоятельно проще выполнить первый способ.

Стяжка на грунте - особенности

Стяжку из бетона выполняют на предварительно снятый грунт и песочную подушку (подобное представлено на фото). После высыхания покрытие имеет неприглядный вид и нужна финишная отделка. Конечно, можно просто покрасить пол краской, но так как баня постоянно будет отапливаться до высоких температур, то химические составы в использование бани нежелательны. Самый простой способ, уложить керамическую плитку или натуральный камень. Но оба варианта дорогостоящие и трудоемкие.

В последнее время используют в бетонной стяжке ноу-хау “теплый пол”. Он бывает инфракрасным, водяным и кабельным. Но укладка в сырых помещениях требует особых знаний, потому выполнять ее самостоятельно не рекомендуется.

Важно при использовании бетонной стяжки в бани, правильно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию пола. Утепление выполняется из полимерного материала, например ПСБ-С-35. Цена на материал от 70 р.

Монтаж полового покрытия в банях и саунах

Любой из рассматриваемых вариантов подходит для бани в частном доме или дачи. А как правильно сделать покрытие соблюдая основные правила и особенности технологии, расскажем подробнее.

Монтаж «холодного» протекающего пола

В качестве лагов под протекающий пол можно использовать металлические или деревянные палки прямоугольного или округлого сечения. Выбирать нужно в зависимости от материала из которого строился сруб. Так, для бани из бруса лучше использовать дерево сечением не менее 100 мм.

Перед укладкой, лаги нужно обработать антисептиками и пропитками. В качестве экономии используют машинное отработанное масло. Антисептики берут любые, но лучше прямого назначения «для бань».

Древесину перед укладкой просушивают до влажности менее 12–10 % или приобретают готовую, камерной сушки.

Укладка основы под пол

Монтаж лаг нужно выполнять параллельно стене, которая имеет меньшую длину. Для придания жесткости, под ними заливаются столбики из железобетона, расстояние между ними не должно быть более 1 м. Выкладывают следующими этапами:

  • в местах установки снимается верхний слой грунта и засыпается подушка из щебня и песка (10-15 см) и армированной сетки;
  • выкладываются столбики из красного кирпича или укладывают куски железобетонной плиты;
  • конструкция гидроизолируется при помощи битумной мастики.

Если фундамент под баню был столбчатый, то уровень лаг должен быть параллелен и равен по уровню закладному бревну. При ленточном - верхней части фундамента.

Сверху на столбы укладывается в 2-а слоя гидроизоляция и монтируются лаги. Их нужно класть оставляя расстояние от основных стен не менее 4-5 см, со всех сторон, эти зазоры нужны для вентиляции.

Монтаж слива в подполье

Нужно выполнить систему, которая быстро будет выводить излишки воды, и не даст ей скапливаться около фундамента. Для этого нужно изучить грунт, так как от всасываемости влаги будет зависит конструкция:

  • При хорошо впитываемом влагу грунте, верхний слой снимается по всему периметру бани и засыпается подушка из щебня толщиной минимум 250 мм. Она используется в качестве фильтра. Влага будет проходить сквозь фильтр и впитываться в почву. Это самый простой способ.
  • При плохо впитывающем влагу грунте, делается уклон в 10 ° в сторону специально подготовленного слива (яма в глубину минимум 30–40 см, в которой укладывают трубу из ПВХ для слива диаметром от 15 см, засыпанная щебнем). Для того чтобы вода сливалась более равномерно грунт можно засыпать глиной и утрамбовать.

Укладка половых досок

Доски для пола можно использовать даже не обрезные, главное, их выровнять и обтесать. Укладку начинают от стены, отступив на 2 см. По отношению к лагам укладка перпендикулярна.

Крепить к лагам доски можно саморезами или гвоздями под углом в 45°. Чтобы щели между досок были одинаковыми используют кусочки фанеры толщиной в 3-5 мм.

Монтаж «теплого» не протекающего пола

Лаги под конструкцию укладывают точно так же, как в первом случае. Чтобы организовать наклон пола, нужно сделать врубки по 2-4 мм в каждой лаге, кроме расположенных у стен.

Монтаж системы слива

В качестве водоприемника используют яму 400х400 мм и глубиной в 300 мм (схема конструкции есть на фото выше). Вырыть ее нужно между двух опор. Для гидроизоляции в водосборнике делается «глиняный замок» или заливают стенки бетоном и промазывают битумом.

На дне, отступив на 2 см, монтируется сливная труба, которую нужно укладывать под наклоном. Для этого подойдет ПВХ труба сечением не менее 15 см.

Укладка половых досок

Монтаж пола начинают с чернового нижнего слоя. Для его крепления на балках с двух сторон крепятся бруски 50х50 мм по всей длине. На эти бруски стелют черновые доски, использовать можно любые оставшиеся после строительства, даже небольшой кругляк. От верха балки нужно отступать не менее 60 мм, зависит это от толщины предполагаемого утеплителя, он должен не перекрывать верхнюю часть лаги.

Сверху на черновой пол расстилают гидроизоляцию. ее нужно укладывать внахлест крепить стыки при помощи битумной мастики или скотча (в зависимости от вида гидроизоляции). Сверху на гидроизоляцию укладывают утеплитель (мин вата, эковата, керамзит, опилки с ПВА и т.д.). Утеплитель нужно защитить, закрыв его слоем пароизолятора.

Пароизоляцию стелют внахлест 15 см, крепиться к лагам строительным степлером.

Сверху монтируется чистовое покрытие из доски. лучше использовать шпунтовую с шипом и пазом. Так вода не сможет попадать между досок. Монтировать доски лучше одевая каждую последующую на шип, так меньше вероятности испортить замковое соединение. В наклонном сливе монтируется труба, конец которой, будет выходит в водосборник.

Важно между основным покрытием и утеплителем оставить вентилируемый зазор не менее 10 — 15 мм, куда выводят дополнительную вытяжную трубу.

В качестве половых досок для бани лучше использовать изделия стойкие к воде, например лиственница, осина. В противном случае пол быстро сгниет, чего никогда не произойдет с бетонной стяжкой.

Монтаж бетонной стяжки-особенности монтажа в бани

По всему внутреннему периметру снимается верхний слой почвы, минимум на 30-40 см. Почва трамбуется. Сверху укладывается 100 мм крупнозернистого песка. Затем слой из щебня 200 мм и два слоя рубероида. При этом важно перед засыпкой песка оставить место под будущий приемок.

Следующим этапом выкапывается место под приемок, стены его нужно бетонировать на толщину не менее 50 мм. Сверху засыпается щебнем и выводится сливная труба. Только после этого можно приступать к стяжке.

Заливка стяжки на пол бани

Монтаж стяжки осуществляют следующими этапами:

  1. Первый слой заливается бетоном на высоту 5 – 6 см, ему дают подсохнуть (но не высохнуть окончательно);
  2. Расстилается слой теплоизоляции ПСБ-С-35 (толщину можно взять любую, стандартная 5 и 10 см);
  3. Для придания жесткости укладывают армированную сетку;
  4. Заливается финишный слой бетона в 6 – 9 см. Для придания твердости нужно заливать финишной слой, под углом в 10 -15 °, по направлению к стоку, где вмонтирована труба.

Сверху бетонную стяжку декорируют плиткой, ее множество в строительных центрах, цена начинается от 210 р./м2. Можно продумать собственный дизайн и подобрать покрытие под него. Все зависимости от размера кошелька и фантазии.

Все рассматриваемые варианты, можно выполнить своими руками, а наши специалисты всегда рады подсказать, как не допустить ошибок.

Предисловие

Сооружение пола в парной – очень важная стадия в строительстве сауны. Пол должен быть приспособлен к повышенной температуре и влажности. Своими руками сделать пол в бане по силам любому – расскажем, как.

Выбор конструкции банного пола

По сравнению с жилыми помещениями банные полы требуют особого подхода. Под воздействием большой жары и постоянной влажности конструктивные элементы деревянного пола подвержены гниению. Поэтому очень важно грамотно подойти к выбору вида подпольной конструкции. Думать, как сделать пол в бане гораздо лучше на этапе проектирования самого строения.

В банном строительстве самыми распространенными бывают напольные бетонные либо . Главной задачей при обустройстве пола является отвод воды, которая постоянно льется во время принятия банных процедур. В зависимости от способа водоотведения деревянный пол в бане можно сделать протекающий или непротекающий.

Что касается протекающего типа пола, то такое сооружение – недорогой вариант. Подобную конструкцию достаточно легко сделать. Для того, чтобы обустроить хороший водоотвод, требуется уложить на лаги доски. Такой настил обязательно должен иметь щели, чтобы обеспечить сток прямо на землю.

Для сбора воды в подполье бани сооружают дренажную яму. Поэтому канализация в таком случае не потребуется. В связи с тем, что напольное покрытие является щелевым, то утепление пола не делается. Следовательно, сделанная своими руками баня с таким типом пола подходит только для использования в теплый период года.

Что касается непротекающего пола, то такой тип существенно сложнее в устройстве, нежели первый вариант. Такая конструкция производится из нескольких рядов досок. Из первого ряда делают черновой пол, который подразумевает крепление досок к нижней части лаг. Для этой цели могут подойти неровные второсортные доски.

Второй ряд укладывается непосредственно на лаги. Делать это требуется без зазоров, поэтому для удобства можно использовать доски с шип-пазами. Специалисты рекомендуют применять на этом этапе доски из лиственницы. Также возможно обратить внимание на сосновую древесину. Среди хвойных пород деревьев для бань хорошо подходит пихта. В междурядное пространство, как правило, укладывают теплоизоляционные материалы.

Настил чистового пола требуется делать под незначительным наклоном в направлении сбора воды. Это поспособствует сливу стоков в канализацию либо в септик. Также необходимо в нижней части деревянного основания подсоединить сифон к предварительно проделанной дыре. При помощи лотка, который располагается во всю длину пола, можно избавиться от дополнительных отверстий. Лоток необходимо располагать под наклоном в сторону точки сбора загрязненных стоков.

Секреты обустройства деревянного пола в бане

Среди главных достоинств деревянного настила экологичность материала. С таким полом баня будет выглядеть очень солидно. Сравнивая с другими разновидностями напольного покрытия – применение дерева будет существенно дешевле. К главенствующим преимуществам деревянного банного пола можно в том числе отнести высокую скорость монтажа.

Прежде чем устанавливать лаги – необходимо соорудить опорные стулья. Их возможно делать как из кирпича, так и из монолитного железобетона. При использовании первого варианта понадобится соорудить под каждую опору бетонную площадку.

Для опорных стульев обычно делают яму глубиной 40–50 см. После этого необходимо сделать подушку, для чего потребуется слой песка примерно 10 см. Затем засыпается щебень на 15 см. Все это требуется тщательно утрамбовать. По завершению создается каркас из арматуры, после чего производится заливка бетона. Обязательно нужно учесть, чтобы опоры были на одном уровне и возвышались на 10–20 см над поверхностью грунта. Залитому бетону надо дать настояться для приобретения прочности. Поэтому следующие действия требуется производить через неделю после заливки бетонной смеси.

Когда прочность опорных стульев набрана, можно приступать к их гидроизоляции. Первым делом наносится жидкий битум. После этого желательно сделать укладку рубероида.

Следующий этап создания в бане своими руками деревянного напольного покрытия – укладка лаг. Этот процесс зависит от типа напольной конструкции. Например, для непротекающего пола требуется организовать уклон настила на 10 градусов. С этой целью создают в брусках врубки. Их необходимо делать больше при приближении к сточному приямку. В случае использования протекающего пола укладывать лаги требуется на одном уровне.

По завершению этого процесса настилаются напольные доски. Эта стадия также отличается в зависимости от конструкции пола. В случае с непротекающим полом используют шпунтованные брусья. Сама работа проводится в три этапа – создание чернового пола, тепло-гидроизоляция, укладка чистового пола.

В протекающих полах используют обрезанные доски. Укладывать их надо друг от друга на расстоянии 5 мм. Подобные щели дадут возможность сливать воду с поверхности пола. Обязательно возле стен надо сделать технологический зазор в 2 см.

Сооружение непротекающего пола – мелочи, которые нужно знать

Конструкция пола напоминает многослойный пирог. Как уже упоминалась выше, для применения теплоизоляционного слоя необходим черновой пол. Для него применяют любые доски, в том числе отходы. Важно обработать древесину антисептическими материалами и очистить ее от коры. Также нужно обратить внимание на толщину досок, они не должны быть тоньше 20–25 мм.

Для проведения теплоизоляционных работ требуется уложить на черновой пол гидроизоляционную мембрану. На стену этот материал должен заходить на 20–30 см. Все лаги необходимо покрыть сплошным слоем такой мембраны. Крепить ее можно при помощи степлера. Крепление следует делать к боковой части лаг с 10–15 см шагом. В случае, если размера пленки недостаточно, то новый слой понадобится положить внахлест предыдущего на 20–30 см. Между собой два слоя мембраны возможно соединить при помощи самоклеющейся ленты.

Далее можно приступать к укладке теплоизоляционного материала. Рекомендуется делать небольшой зазор (не более 1–2 см) между верхним слоем пола и утеплителем. Некоторые специалисты советуют при использовании базальтовой ваты сверху нее уложить еще один слой гидроизоляции.

Теперь можно приступить к созданию чистового пола. Для этого первым делом вдоль стены крепят рейку толщиной 2 см. В таком случае целесообразно применять саморезы по дереву. Такие рейки необходимы для создания напольным доскам опоры.

Брусья начинают укладывать от стены. Их крепление к лагам осуществляется при помощи саморезов, шляпки которых надо утопить. Благодаря шипам в досках они крепятся достаточно легко. Для этого требуется заводить каждую в паз предыдущей доски. Поэтому шип первой дощечки должен быть направлен в сторону стены. Напольные доски требуется укладывать таким образом, чтобы вода стекала поперек брусьев.

Бетонный пол в бане – что надо знать

Создание своими руками такого напольного покрытия осуществляется в несколько этапов. Первым делом необходимо произвести утрамбовку грунтового основания. Требуется сделать песчано-щебневую подушку. Чаще всего делают слой в 15–20 см. Наклон в сторону приямка начинают делать еще на стадии уплотнения грунта.

Перед заливкой первого слоя бетона необходимо соорудить приямок, от которого должна выходить сточная труба в сточную канаву. В случае отвода стока в грунт в бане обязательно надо сделать отдушины. Для этого можно применить трубы из асбеста. Такие отверстия делают для удаления из помещения бани неприятных запахов. При отводе стоков в канализацию по трубе ее принимающий край необходимо обеспечить затвором.

Далее в 5 см заливают бетон. После отвердевания смеси засыпают керамзит либо укладывают войлок. Обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Сверху на утеплитель производят заливку еще одного армированного слоя бетона. После этого этапа рекомендуется использовать выравнивающие смеси. Теперь можно приступить к укладке напольного покрытия.

Бетонный пол в бане очень холодный. Поэтому потребуется его сделать теплым. Для этого можно реализовать электрический или водяной теплый пол. Поверх бетона лучше уложить влагостойкое деревянное покрытие. За счет этого поверхность пола будет всегда теплой и комфортной для ног.