Как правильно класть кафель — распространенные ошибки и советы по укладке. Как положить кафель на пол и стены: пошаговая инструкция

Кладем плитку своими руками

Если вы решили сэкономить на ремонте квартиры и хотите попробовать сами класть плитку, то советую еще раз подумать — дело это сложное, нервное и грязное. Далее поймете почему. И еще важный момент, если вы переделываете, то старую плитку нужно обязательно отбить, используя перфоратор и специальную насадку-зубило. Обязательно делать это в маске или защитных очках.

Итак, начнем с кладки плитки на пол

Сразу хочу предупредить, что перед укладкой плитки должна быть сделана БОЛЕЕ-МЕНЕЕ РОВНАЯ СТЯЖКА (ровно залитый цемент) во всей квартире.

Необходимые инструменты и материалы

Грунтовка, например, марки «Старатель»

Малярный валик, чтобы прогрунтовать пол

Малярный лоток (корытце с грунтовкой, куда будем макать валик)

Уровень, например, ЕРМАК рельс, 1,2 метра в длину

Большое металлическое ведро литров на 30, а лучше даже 40

Специальный игольчатый валик для раскатки наливных полов

Мощный перфоратор(Энергомаш ПЕ-25900)

Насадка-миксер на перфоратор

Наливной пол «Основит Т-45» (количество мешков зависит от степени уклона и площади)

Ведро литров на 10 для дозирования воды при замешивании наливного пола

Плиточный клей. Я предпочитаю LITOKOL LITOFLEX K80 eco (количество мешков исходя из площади)

Зубчатый мастерок (зубчатая кельма) для намазывания клея на пол

Неширокий шпатель или совочек, чтоб зачерпывать плиточный клей из ведра

Плиткорез, например, Зубр Эксперт

Затирка для швов GERESIT

Болгарка

Внимание! Перед тем, как класть плитку в ванной и на кухне, не забудьте согласовать с сантехником трубопроводные коммуникации, так как, например, подводку труб нужно осуществлять до укладки плитки:

Порожек (в центре), в котором проходит труба слива ванной и сантехнический шкаф (слева).

Выравнивание полов

Первое что следует сделать — это подровнять полы . Сейчас это достаточно просто, так как появились самовыравнивающиеся наливные полы. Лично мне больше всего понравился «Основит Т-45».

Возьмем, например, кухню. При помощи уровня(желательно не менее чем 1,2 метра длинной) посмотрим общий уклон пола и определим самое низкое место на кухне. Подметем пол и обработаем его грунтовкой с помощью малярного валика.

Пусть подсохнет час, а потом можно начинать заливать. Далее в зависимости от того какое у вас большое ведро надо рассчитать дозировку для смеси наливного пола. У меня было ведро 30 литров. В него я заливал около 8 литров воды и один мешок наливного пола «Основит Т-45» (20 кг). Пропорцию важно соблюдать! Воды не больше и не меньше чем 7.5-7.7 литра на один мешок!

Рецепт и способ замешивания: отмеряем в маленькую ведерку около 8 литров воды и выливаем в большое ведро. Далее высыпаем ДВЕ ТРЕТЬИХ мешка наливного пола, берем перфоратор с насадкой-миксер и мешаем (брызги, разумеется, будут лететь). Мешаем до получения однородного раствора (если при этом еще водить по кругу самим перфоратором, то получится очень быстро). Далее высыпаем оставшийся порошок из мешка и опять мешаем. Даем раствору 5 минут настояться и еще чуть мешаем, и ПЛАВНО выливаем в это самое низкое место. Чуть раскатываем лужицу специальным игольчатым валиком для раскатки.

Пол высыхает в течение часа, после чего на него можно осторожно наступать. Опять уровнем проверить «улучшения пола» и повторить всю процедуру — разумеется место, куда будем лить второй раз, нужно определить заново. На небольшую кухню думаю, что уйдет мешков 5 или 6 наливного пола, но опять же зависит от кривизны и площади. После выравнивания рекомендуется дня три-четыре обождать, прежде чем начать класть плитку.

Кладка плитки

Итак, приступаем непосредственно к кладке.

Советую класть плитку ромбом, так и глазу красивее и очень хорошо скрываются мелкие неровности, которые будут по-любому, так как сама плитка тоже чуть кривая, а, например, геометрия нового дома может быть неровной из-за усадки:

Кладка ромбом позволяет скрыть от глаза неточности:

При прямоугольной кладке возможны неровности, которые глаз человека сразу заметит, при входе в помещение:

Первое, что следует сделать — это вымерить центр кухни, расчертив линии от центров противоположных стен:

И, начиная от точки пересечения линий, разложить ВСЮ плитку на полу (прикинуть общую картину).
Таким образом, будет видно — ровна ли общая картина, и сколько плиток нужно будет резать и как:

Красным показаны те плитки, которые придется резать:

Тут самое главное — это центральные 4 плитки, которые кладутся сначала.
Отметим карандашом положение центральных четырех плиток, затем уберем все плитки:

В маленькой ведерке, при помощи перфоратора (ПЕРФОРАТОР, РАЗУМЕЕТСЯ, В РЕЖИМЕ ПРОСТОГО СВЕРЛЕНИЯ ) и насадки-миксера замесим раствор плиточного клея. По пропорциям читайте инструкцию, на мешке. От себя могу сказать, что клей должен быть, ну, как густая сметана. После того, как раствор готов, намазываем его зубчатым мастерком (кельмой) на полу, на место, где будут лежать эти четыре плитки. Берем необходимую по высоте часть раствора из ведра совочком или узким шпателем и плюхаем посередине очерченного квадрата, потом размазываем кельмой. До краев очерченного квадрата размазывать необязательно. Площадь клея-раствора должна быть не менее 70% поверхности плитки. Но лучше не жалеть клея и размазывать полностью по поверхности слоем не менее 5 мм, кладете ведь для себя!

Приклеиваем плитки по нашим отметинам.

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте крестики для швов!

Ну и после того как приклеили первые четыре плитки, остальные клеем как бы по кругу. Постоянно нужно следить за уровнем, т.к. кривизна поверхности всегда присутствует.

Добавлю, что после того, как вы приклеили шестнадцать плиток, если у вас все ровно, то и остальное все будет хорошо.

После того, как плитка приклеена, отмываем ее и прочищаем швы (я это делал шилом, глубоко не надо). Ну и замазываем их затиркой — дело не сложное, а инструкцию как разводить затирку читайте на упаковке.

Самое сложное (нервное) в этой работе — швы начинают как бы расходиться. Поэтому советую, как бы за раз положить основную часть, ибо, пока плитки еще не приклеились, их можно подровнять. От себя могу сказать, что, вот как бы, ловить эти швы я научился только с третьего раза, потратив кучу силы и нервов.

Кладка плитки на стену

Как правило, на стенах плитку кладут в ванной. В общем-то, на стену класть проще, чем на пол, но тут вся сложность в том, что у нас стоит ванна, а к ней идут краны, также полотенцесушитель, сантехнический люк, все это нужно учитывать. Пытаться описать весь процесс кладки плитки в ванной просто не возможно, т.к. ванные и ванны у всех разные, но опишу хотя бы общие положения.

Количество плитки вам помогут определить в магазине. Ну, или можно самому — берем ширину стены, умножаем на высоту и умножаем на два. Потом замеряем вторую стену и точно также. Но все-таки лучше с продавцом, который вычтет вам площадь двери и так далее.

Обратите внимание, что перед укладкой плитки на стены, стены должны быть выровнены, отштукатурены!

От себя могу добавить, что кладка по неровной стене чревата кривыми швами, одна плитка глубже утоплена, чем другая, да и просто общая картина сразу портиться.

Также важный момент — в начале спланируйте, где и что у вас будет находиться, проконсультируйтесь с сантехниками, так как, например, подводку труб нужно осуществлять до укладки плитки!

Итак, класть плитку в ванной надо начинать с пола, что мы уже умеем, но здесь уровень пола должен быть идеальным! К тому же до того как мы начали его подравнивать наливным полом, можно обработать полы гидроизоляцией. Важный момент — это то, что в ванной не будет плинтуса, то есть щель между стенами (до того как приклеили настенную плитку, чтоб потом ей эту щель и закрыть) и напольной плиткой должна быть не более 1см. Затем нужно чем-нибудь накрыть пол, что бы в процессе работы не поколоть плитку на полу — лучше го всего картон или оргалит ну или какой-нибудь старый ненужный ковер.

Маленькое отступление — если вы хотите, чтоб у вас был теплый пол, то конечно, вначале надо выбрать сам теплый пол. По технологии укладки теплые полы различаются: какие-то замуровываются в стяжку (что соответственно требует удаление имеющийся стяжки и создания новой, но уже с проложенным теплым полом), какие-то в слой плиточного клея (такие полы, конечно, класть легче). Я у себя выбрал тот, что прокладывается в слой клея марки.

Выбор обусловлен именно простотой — здесь нет необходимости удалять старую стяжку, прокладывать специальный теплоотражающий материал и главное — этот пол быстрее нагревается. Хотя почитав отзывы о теплых полах вообще, я понял, что они очень часто ломаются и ремонту не полежат (ну, не вскрывать же пол?!). Так что будем надеяться, что проработает долго.

Ну, вернемся непосредственно к кладке плитки. Советую выбирать плитку размерами не менее чем 20х30 см. Начинать следует снизу от середины стены, но нужно приблизительно посмотреть, как ляжет плитка в углах. То есть крайние плитки нам придется подрезать, но нужно, чтоб они при этом были одинаковые. Так будет гораздо красивее.

Из рисунка мы видим, как плитки в углу обрезаны, и желательно, чтоб во всех угла были вставлены одинаковые по размеру обрезанные плитки! Так же обрезанные плитки в углу помогут скрыть небольшие уклоны стен — это важно! Будете класть, поймете почему!

Итак, мы все замерили и отметили положение плиток и можно начинать их приклеивать.

Зубчатым шпателем намазываем клей — так же как на пол, только теперь на стену.

И начинаем приклеивать плитки горизонтальными рядами.

Из этой фотографии видно, чем обусловлена важность ровности стен.

В процессе кладки нужно внимательно следить за уровнем КАЖДОЙ плитки.

Приклеив плитку, возникает актуальный вопрос — нам нужны дыры для кранов, полотенцесушителя, для туалета (слив главным образом) ну и для вытяжки.

И именно это и есть самая большая сложность в укладке плитки в ванной, ибо в некоторых случаях, плитку просверлить, или подрезать нужно, до укладки. Опять же чтоб все ровно было. На рисунке ниже можно прекрасно рассмотреть.

Для того чтобы вырезать в плитке угол, как это сделано на рисунке, где будут стоять люки под ванной, используют болгарку со специальным диском (Диск отрезной алмазный ИНТЕРСКОЛ сплошной по плитке).

Для проделывания отверстий в плитке существует специальные коронки (или еще их называют балеринки) разных диаметров, которые насаживаются на дрель.

Дрель обязательно должна иметь функцию чувствительного нажатия, то есть чем сильней нажал на курок, тем больше оборотов. Так же советую вначале потренироваться на обрезках. И не забывайте ее по-чаще остужать в воде.

Заключение

В ванной вешаются тумбочки, зеркало, уголок, крючки, держатель для туалетной бумаги и прочее. Для этого необходимо сверлить стены и вкручивать дюбеля. Но для тех кто не знает, для сверления в плитке существует специальное сверло (оно же используется для сверления стекла).

Советую использовать именно такое сверло. И вот почему: для удобства и точности я пользуюсь шуруповертом и эти сверла очень удачно подходят к нему.

Плюсы здесь следующие: шуруповерт легкий, скорость вращения маленькая, но остаточная для того чтобы просверлить толщину самой плитки (те кто уже пытался сверлить по гладкой поверхности плитки меня поймут). Ну а дальше, чтоб углубиться, нужно использовать дрель и обычное победитовое сверло.

Ну в общем-то все.

И главный совет: сравните стоимость инструментов, оцените ваши нервы и время и подумайте, что, может, нанять профессионала, это не так дорого .

Комментарии, отзывы, мнения

Андрей: ID: 209 10/01/2012 17:05

Главное, чтоб плитку и рисунок выбирала жена, а то потом отдалбливать будете.

: ID: 798 21/10/2013 22:22

а когда тёщи надо класть плитку это вообще смерть

Димон: ID: 1118 28/12/2014 19:48

Главное, это отечественный инструмент! Дай работу нашей промышленности, хватит кормить вражину, которая нам нищеты желает! Деньги заплаченные своему мужику, завтра, в том или ином виде к вам и вернутся.

: ID: 786 10/10/2013 12:00

благодарю...

вова: ID: 970 10/05/2014 21:36

спасибо мне понравилось и я хочу сам этим заняться.надо в жизни всё пробывать,пригодиться.

Павел: ID: 802 22/10/2013 11:00

А что за струна такая? Спец коронки классная вещь, портятся тока быстро

: ID: 803 22/10/2013 11:15

Ну тут очень спорный вопрос на счет вначале стены...У вас ванная идеальный прямоугольник? Просто когда вы кладете вначале пол, то первый ряд плиток, которые клеится на стену как бы ставится на половую плитку, что позволяет выгадать нам 1 см, может чуть больше, что очень важно если ванная не идеальный прямоугольник. А так представьте себе, что один угол в ванной у вас чуть больше чем 90 градусов, а плитки на стену уж приклеены, и если вот вы кладете в этот угол 1-ую плитку, как бы прижимая ее к плиткам на стене. Она встала идеально, а вот следующая уже чуть отходит от стены, следующая еще чуть больше, и в итоге мы получаем щель между первым рядом плиток на стене и примыкающим к ним плиток на полу. Опять же плитку на полу нужно подрезать, а так срезанная сторона будет спрятана.

Алла: ID: 1080 27/11/2014 17:29

Здравствуйте! помогите разобраться, что лучше купить для выравнивания укладки плитки, а то в интернете столько всего предлагают.....плитка на стены 20х30, напольная плитка 30х30....нужно выбрать из крестиков (какие по размеру лучше), клиньев и системы выравнивания плитки...

Евгений: ID: 217 12/01/2012 21:34

Павел: ID: 196 26/12/2011 13:54

Ох если бы в живую все получалось быстро и с первого раза...

: ID: 1519 10/02/2016 17:45

Старую плитку лучше всего отбивать при помощи перфоратора. Если у Вас его нет, обязательно купите! Можно конечно сбить вручную, но даже на несколько пагонных метров Вы потратите столько времени и сил, что потом уже класть ничего не захотите.

: ID: 1504 10/02/2016 14:15

Все зависит от того начали Вы с верху или низу.
Если с верху, то последнюю плитку приклеиваете на малярный скотч (только скотч должен быть хорошим) к предыдущему ряду.
Если хотите начать снизу, то попробуйте к стене приделать "направляющую рейку" если не помещается из-за маленького расстояния, просто что нибудь подложите, чтобы плитка не сползла. Когда высохнет нижний рад, спокойно продолжайте класть дальше.

татьяна: ID: 1091 17/12/2014 09:43

Очень полезная информация- главное-доступно!

ник: ID: 801 22/10/2013 09:11

Заканчиваю сейчас клеить плитку в ванной! Практически все поперек этой теме(((Сначала клеил стены, начиная от края и по кругу. Потом пол тоже от края! Но все так сказать "края" это самые видимые места! Ванна размером - 11м2 Ушло 8 дней на работу с 18,30 до 23,30 каждый вечер! И еще друзья пользуйтесь нивелиром - это незаменимая вещь!!!

Алексей: ID: 610 13/01/2013 06:24

Согласен, все приходится делать самому.

андрюха: ID: 298 22/02/2012 14:46

как класть на стену, если полы не ровные, не держать же под уровень каждую плитку пока клей не схватится

: ID: 219 13/01/2012 00:38

Предлагаю ограничится названием инструмента, без конкретики касательно фирмы производителя))

: ID: 1505 10/02/2016 14:18

Это не Вы были в номинации Нобелевской премии на Очевидность?

Антон: ID: 1502 10/02/2016 11:54

"И еще важный момент, если вы переделываете, то старю плитку нужно обязательно отбить, используя перфоратор и специальную насадку-зубило." - после этих слов в начале статьи дальше даже читать не стал.

: ID: 1171 06/03/2015 15:22

спасибо! очень всё понятно! жаль что мне 64 я и сама бы сделала люблю стройку

тайлер: ID: 892 18/01/2014 05:49

Все почти так. ГЛАВНОЕ! - последний совет.

Олег: ID: 609 11/01/2013 20:46

Сейчас не так легко найти профи,сплошные шабашники,дешевле и лучше (по собственному опыту)сделать самому!

Уильям: ID: 197 03/01/2012 20:44

О, спасибо, я просто голову ломал как мне положить плитку. Огромное спасибо!

: ID: 766 07/09/2013 15:04

Если очень постараться,все должно получиться...

Сергей: ID: 258 14/02/2012 13:25

Всем большое спасибо, оч ёмко рассказано, будем класть!:)

: ID: 1533 11/02/2016 00:04

Да не обращайте внмания

: ID: 793 20/10/2013 21:47

Дырки разной величины выпиливать вольфрамовой струной. Очень быстро и точно (если рука не дрогнет).

Администрация: ID: 220 13/01/2012 00:46

Чем работали - про то и пишем. У нас все по-честному.

: ID: 1530 10/02/2016 22:47

А вы текст который скопировали читали?

: ID: 1529

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

• в ведрах — мастики, готовые к применению;
• в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Облицовка керамической плиткой – отличный способ на пару-тройку десятилетий лишить себя удовольствия регулярно обновлять потертые, облупившиеся, лишившиеся внешней привлекательности интерьерные поверхности. Кроме экономических приоритетов отделка кафелем облегчает процессы ухода, повышает эстетические и технические качества полов, стен, фрагментарных участков. Новые серии керамической плитки, имитирующие старинные изразцы, дорогостоящие сорта древесины, натуральные минералы, способны заменить любые отделочные материалы. Вместо них с успехом используется износостойкая плитка, приемлемая по цене для владельцев квартир с любым уровнем доходов. Сократить практически вполовину расходы на облицовку поможет укладка кафеля, выполненная собственными руками.

Кафель по традиции используется для отделки помещений со специфическими эксплуатационными условиями. Его укладывают в хозяйственных комнатах, требующих частой уборки, осуществляемой с помощью воды и активных средств бытовой химии. Кафелем полностью или частично выкладывают поверхности в санузлах, с его помощью отделывают прихожие и кухонные помещения. Материал не чувствителен к действию агрессивной среды, воды, пара, температурных колебаний. Он не истирается, сохраняет колоритную насыщенность в течение всего эксплуатационного срока.

Убеждать в приоритетах облицовочной керамики бессмысленно, ведь отделка кафелем есть практически в каждой квартире. Однако для хозяев, ни разу не выполнявших данную работу, укладка кажется сверхсложной задачей. Работа, действительно, трудоемкая и кропотливая, но доступная для выполнения начинающим мастером. Будущему укладчику достаточно ознакомиться с технологией, после чего можно смело приступать к реализации задумки. Кроме информации о технологических правилах облицовки кафелем ему потребуется терпение, инструменты и материал для отделки своего жилья.

Планирование и расчеты – грамотное начало работ

Первым шагом исполнителя будет измерение площади, не всегда досконально совпадающее с данными БТИ. Простой рулеткой нужно измерить оси и диагонали, изучить горизонтальные и вертикальные плоскости, треугольником выверить параметры углов между сопряженными поверхностями, чтобы выявить и запланировать предстоящий фронт работ.

Важно. Согласно нормативной документации предел допустимого отклонения равен 0,2% или двум мм, приходящимся на один метр площади. Углы между расположенными рядом стенами, а также между полом и стеной должны составлять строго 90°.

Проверку геометрических параметров можно провести простейшим приспособлением – деревянным брусом. Для точного выявления отклонений в вертикалях можно использовать элементарный отвес, сделанный из веревки, длина которой равна расстоянию между потолком и полом, с прикрепленным к концу грузом. Горизонтали проверить можно будет с помощью самодельного уровнемера, сделанного из двух одноразовых медицинских шприцов со шкалой, соединенных пластиковым шлангом. Это устройство понадобиться еще и для нанесения меток.

В случае выявления отклонений, превышающих допустимые нормы, необходимо будет провести выравнивание стен штукатуркой, а также выравнивание горизонтальной плоскости наливным полимерным слоем или цементно-песчаной смесью в зависимости от степени обнаруженных проблем. Зачастую выравнивание предваряет стандартный перечень работ по укладке кафельной плитки. Им не стоит пренебрегать, иначе на полу в ванной или на кухне будут скапливаться лужи, а завалившиеся сегменты на стенах будут «бросаться» в глаза и потребуют переделки. Значит, предстоят еще и расходы на приобретение материалов для выравнивания.

Далее вычерчивается план помещения и разрабатывается схема отделки, включающая только укладку плитки на пол, полную отделку пола и стен или фрагментарную облицовку вертикальных участков вокруг сантехнического оборудования, совмещаемую с обустройством кафелем пола. Расчеты, необходимые для покупки материала, следует несколько скорректировать в сторону увеличения, ведь хрупкий кафель можно повредить в процессе укладки. Купить его необходимо сразу с запасом, так как впоследствии может не оказаться аналогичного материала (закончится партия товара в магазине или у продукции с той же номенклатурой окажется другой оттенок).

Клей нужно выбирать с учетом условий, в которых в последствии будет работать кафель. Для ванной и для кухонного «фартука» потребуются составы, не реагирующие после застывания на избыток влаги. Сразу необходимо подумать и о затирке, представленной сейчас на рынке разными по колориту вариантами. Цветная затирочная смесь может радикально видоизменить композицию. Если в дополнительных эффектах нет необходимости, нужно купить обычный затирочный материал, в количестве, указанном производителем.

Не забывайте. Для повышения показателей сцепления потребуется грунтовка, для исправления мелких неровностей шпатлевка. При заливке стяжки необходимо будет уложить прослойку гидроизоляции, которую располагают в форме чащи с заходом на стены приблизительно на 15 см. Если для гидроизоляции планируется покупка рулонного материала, понадобится еще и скотч для крепления стыков. Учесть нужно будет, что полиэтиленовый или фольгированный водоотталкивающий материал укладывают с нахлестом в 10 см. Еще для выравнивания вертикалей потребуется купить специальную сетку, повышающую прочность слоя штукатурки.

Учтите. Нужны будут инструменты:

• строительный миксер для замеса связующих, выравнивающих и грунтовочных составов, вместо него можно пользоваться электродрелью с насадкой;
• зубчатый шпатель, размеры «гребенки» которого зависят от размеров плитки (для крупного кафеля нужны крупные зубья);
• десяти-сантиметровый шпатель для удобства накладывания состава на зубчатое приспособление или на мастерок;
• плиткорез, вместо которого можно использовать стеклорез;
• небольшая болгарка, если предстоит обрезать много плиток для отделки значительной площади;
• «балеринка», оснащенная твердосплавным наконечником, если будущему укладчику предстоит делать круглые отверстия;
• резиновый шпатель для нанесения затирки.

Самым простым способом для начинающего мастера будет расположение элементов кафеля «шов в шов», более сложные схемы «в разбежку» или укладка в диагональном направлении лучше осваивать, имея уже некоторый опыт. Наличие фризов, бордюров и иных декоративных элементов нужно определить на предварительном этапе и купить нужное количество фасонных деталей тоже с небольшим запасом.

Опасаетесь упустить что-то при самостоятельной укладке плитки или не имеете опыта такого вида работ? Воспользуйтесь нашим руководством и следуйте рекомендациям в материале: .

Подготовка поверхностей к укладке кафеля

Безупречно подготовленная поверхность гарантирует прочность кафельной облицовки и превосходство декоративных качеств.

• Всю сантехнику надо снять для того, чтобы не испортить.
• Затем потребуется удалить старый кафель, не забыв при этом защитить глаза от пыли очками, а руки перчатками. Слой старой краски можно снять перфоратором с насадкой-лопаткой.
• Простучать всю освобожденную от старой отделки площадь. Об отслоении штукатурки и наличии слабых участков в стяжке просигнализирует глухой звук, выявление которого означает о необходимости очищения до кирпичной кладки или до бетона.

Выравнивание вертикальных и горизонтальных плоскостей - отдельный вид строительно-ремонтных работ, о котором следует прочитать соответствующую статью. Предположим, что стены и пол уже безукоризненно ровные, остается избавить их от строительной грязи, жира, мыльных растворов, загрунтовать, выяснить, как класть кафель, и приступить к ответственной, кропотливой работе.

Обратите внимание. Заводскую грунтовку может заменить оставшийся после выравнивания чистый цемент. Его нужно развести до консистенции, равнозначной густоте жидкой сметаны, и шлепками «набросать» на поверхность.

Стены в деревянном доме перед укладкой кафельной плитки обиваются металлической сеткой, для крепления которой устанавливаются деревянные рейки. Между стенами из древесины прокладываются прослойки паро и гидроизоляции. Поверх сетки наносится штукатурка (слоем не более 15 мм), которую не следует затирать для улучшения адгезии между ней и плиткой.

Важно. Укладывать кафель поверх старой плитки не рекомендуется. Но это возможно, если требуется выполнить работы в сокращенные сроки. Укладчику нужно будет купить специальный клеевой состав, способный прочно скрепить старый слой облицовки с новой декоративно-защитной поверхностью.

Прирезка – неизбежная работа при укладке кафеля

Без прирезки практически невозможно уложить элементы материала с заданными геометрическими параметрами. Лучше всего для этого использовать плиткорез, но за неимением оного можно обойтись стеклорезом. Процесс прост:

• Выполняется разметка, нанести ее лучше фломастером.
• Элемент с разметкой укладывается на стол или специальную станину.
• Намеченная линия отреза очерчивается твердо-режущим роликом.
• Отрезанные детали отделяются «лапкой» или кусачками.

Рекомендуется не делать несколько проходов режущим инструментом по одной линии во избежание получения «рваного» края. На участок вокруг линии отреза желательно наклеить кусок клейкой ленты для формирования качественного среза без зазубривания эмали.

Дельный совет. Перед укладкой напольной плитки нужно сделать своеобразную «примерку» - разложить без приклеивания материал с учетом размеров стыковых швов (2-4 мм). Плитка должна располагаться так, чтобы прирезанные сегменты были удалены от входа и по возможности скрыты бытовым оборудованием или мебел ью.

П-образные и Т-образные участки прирезки делают болгаркой. Для выполнения округлых отверстий используют балеринку, прикрепленную к дрели. К работам по прирезке нужно отнестись с особой скрупулезностью и вниманием, тщательно выверять размеры и ставить разметки. Малейший недочет приводит к порче материала.

Еще совет. Неопытному укладчику наверняка не удастся прирезать идеально. Край рекомендуется спрятать под фасонными керамическими деталями, под плиткой, уложенной на сопряженную поверхность, или под обналичкой. Если скрыть плохо отрезанные части невозможно, срез можно подравнять напильником, наждачной бумагой или шлифовальным камнем.

Облицовка стен кафельной плиткой

Опытные отделочники, знающие, как правильно класть кафель, советуют начинающим исполнителям начать с облицовки стен, так как упавшие на пол инструменты, отлетевшая плитка, пролитые растворы могут испортить новенькое напольное покрытие.

• Начало работы – установка горизонтальных ориентиров, в качестве которых служат маячные плитки, «посаженные» на алебастр. После укладки ряда кафель-ориентир снимают, очищают от остатков алебастра и устанавливают на цементную или клеевую основу. Маяки располагают на расстоянии, не превышающем 2 м.

Обратите внимание. Для определения и обозначения горизонтальной линии можно использовать уровень и рейку, которая послужит ориентиром для начала первого ряда. Можно установить рейки-отвесы в углах и протянуть между ними шнур.

• Укладку плитки на стены начинают с самого нижнего от пола ряда, продолжают вверх.
• Связующий состав накладывается на тыльную поверхность кафеля, после чего плитку с усилием прижимают к стене для фиксации ее по обозначенному уровню. Выделившийся при нажатии вокруг плитки раствор нужно убрать.

Внимание. Не следует экономить на связующем веществе. Пустоты под плиткой станут причиной отделения кафеля от поверхности.

• Для формирования швов используются дистанционные крестики из пластика. Швы не несут декоративную функцию, они нужны для предотвращения растрескивания кафеля и отделения элементов при тепловом расширении.
• По завершении облицовки поверхности выполняется .

Качество укладки кафеля требуется постоянно контролировать, проверяя горизонтальность и вертикальность создаваемой поверхности.

Качество укладки кафеля необходимо постоянно контролировать, проверяя расположение плиток относительно друг друга по поперечным и продольным векторам

При облицовке стены, сопряженной с расположенным под уклоном полом, первый ряд кладки должен быть составлен из цельных плиток. После отделки всей поверхности укладываются прирезанные сегменты нижнего ряда.

При отделке кафелем помещений не обойтись без резки плитки. Расскажем о том, как это сделать болгаркой и плиткорезом, в специальной статье: .

Технология укладки керамической плитки на пол

Для осуществления укладки плитки на горизонтальную поверхность простейшим прямым способом, нужно выбрать позицию первого ряда. Для укладки покрытия в большом помещении рекомендуется начать с середины, отделку малой площади лучше начать со второго ряда.

• По аналогии с облицовкой стен устанавливаются плитки-маяки. Наличие незначительных неровностей на черновом полу устраняется нанесением увеличенного количества раствора.
• Связующий состав (клей или цементный раствор) наносят на небольшую площадь примерно 70 х 70 см, после чего разравнивают шпателем с зубцами. Для равномерности распределения клеящего состава шпатель держат под углом приблизительно 60°.

Обратите внимание. Укладку напольной плитки на выровненную поверхность можно выполнить с использованием битумной мастики, одновременно с приклеиванием обеспечивающей гидроизоляцию.

Крупногабаритные элементы кафельного покрытия укладывают, нанося связующий состав на пол и на плитку

• Для элементов с габаритами 20 х 20 см и больше клей наносится на черновой пол и на плитку. Плитку с нанесенным на нее раствором укладывают на пол, затем пристукивают резиновой киянкой.
• Для соблюдения четких размеров швов между элементами вставляют дистанционные крестики. Чем больше размеры плитки, тем больше должен быть размер шва, но пределом считается 4 мм.
• С помощью деревянного бруска регулярно необходимо контролировать горизонтали и вертикали. Бруском проверяют две-три плитки в продольном ряду, затем его устанавливают на два-три элемента из поперечного ряда.
• По завершении работы остатки клея или цементного состава с поверхности нужно убрать, «вытащить» крестики из швов, не дожидаясь затвердевания.
• Перед затиркой швов необходим суточный перерыв.

Внимание. Не нужно ходить по уложенному только что напольному покрытию.

С особым вниманием потребуется отнестись к уголкам напольной плитки. Если они выступают над плоскостью их нужно осадить до общего уровня. Если выступающий угол является дефектом данного элемента, лучше опустить его слегка ниже общего уровня.

Вот и вся нехитрая технология укладки кафеля, ознакомление с которой наверняка убедит аккуратного исполнителя в реальных возможностях ощутимо сэкономить, не обращаясь к услугам укладчиков. Терпение, знания и старание гарантирует долгую службу отличного износостойкого пола.

Не все начинающие мастера знают, как класть плитку на стену, но выполнить эти работы стремятся самостоятельно, обходясь без помощи квалифицированных специалистов. Облицовка стен керамической плиткой не относится к числу самых сложных манипуляций, осуществляемых во время ремонта, однако несоблюдение определенных правил и требований может привести к тому, что вся облицовка отпадет от поверхности стены. Избежать этого можно только в том случае, если все работы, связанные не только непосредственно с укладкой плитки, но и подготовкой поверхности, будут выполнены точно, правильно и последовательно.

Особенности и разновидности облицовочного материала

Начало работ по монтажу плитки на стенах связано с выбором отделочного материала. От качества отдельных изделий зависит конечный результат. В первую очередь необходимо определиться с выбором качества плитки:

1. Кафельная.
2. Керамическая.

Особой разницы в прочности изделий нет, но кафельная благодаря нанесению глазури выглядит более эстетично, хотя работать с ней сложнее, так как глазурь - покрытие довольно хрупкое и при малейшей неосторожности изделия трескаются и ломаются. Керамическая плитка для стен отличается высокой степенью прочности, и ее чаще используют для отделки санузлов или ванных комнат.

Укладка плитки на стену своими руками начинается с подробного изучения материала. Важно не только выбрать самые привлекательные внешне изделия, необходимо проверить и геометрию каждой отдельной детали.

Даже незначительная неровность торцов или незначительные дефекты на поверхности могут стать причиной растрескивания во время монтажа. Укладка кафельной плитки на стену требует большой осторожности и предельного внимания. Особенно это касается подрезок. Хрупкие составляющие нужно резать осторожно и точно, дважды подрезать или ровнять, устраняя неточности, категорически запрещается. Такой обработки изделия не выдерживают и трескаются.

То, насколько ровная поверхность каждой плитки, не менее важно. Незначительные отклонения (выпуклость) в пределах 1 мм на первый взгляд не видны, но во время укладки кафеля на стену все дефекты проявляются порой с неожиданной силой. Избежать подобных неприятностей можно, выбрав более дорогостоящие импортные изделия, но если нет возможности тратить большие деньги при покупке облицовочного материала, придется приспосабливаться к менее дорогостоящим, но и менее качественным видам.

Следующий этап - проверка углов. Их величина должна строго соответствовать 90 0 , в противном случае получится расхождение швов, выровнять которые с помощью крестиков и изменения расстояния между плитками не получится.

Важна и так называемая калибровка. Длина и ширина всех отдельно взятых плиток из одной партии должны полностью совпадать, иначе опять-таки впереди начинающего мастера ждет расхождение по шву.

Толщину плитки нужно проверить еще в магазине, вскрыв каждую упаковку. Несмотря на то, что в соответствии с существующими стандартами допускается расхождение по толщине между отдельными изделиями до 2 мм, работать с такими деталями будет довольно сложно. Приобретая облицовочные материалы, нужно постараться выбрать те, у которых разница по толщине минимальна (не более 1 мм).

На что класть

Современные производители предлагают для кладки плитки на стену использовать разнообразные клеевые составы, отличающие количеством и качеством компонентов, введенных в их состав. Однако все реализуемые составы делятся на:

1. Мастики. Готовые смеси, расфасованные в ведра и имеющие определенный срок годности после вскрытия тары.
2. Сухие смеси, требующие самостоятельного приготовления. Именно их настоятельно рекомендуют использовать, укладывая кафель на стену, квалифицированные мастера.

Сухие смеси имеют ряд преимуществ. Их готовят в нужном количестве, они дольше сохраняют эластичность, но главное, используя такой состав, можно исправить (подкорректировать) незначительные дефекты на поверхности стен.

Если на стенах существуют небольшие пустоты или щели и трещины глубиной не более 2-3 мм, такую поверхность не штукатурят. Эти изъяны можно ликвидировать с помощью клеевого состава, приготовленного из сухой смеси. В тех местах, где обнаружена незначительная неровность, клей кладут более толстым слоем, затем, контролируя уровнем, добиваются создания идеально ровной поверхности.

Технология укладки плитки на стену требует использования готовой смеси или соблюдения точных пропорций при приготовлении клеевого раствора своими руками.

Выбирая клей для плитки, необходимо обратить внимание на особенности его состава и предназначения. Некоторые смеси созданы специально для укладки плитки на стены в помещениях с повышенной влажностью, а другие предназначены для выполнения отделочных работ в условия постоянно меняющихся температур. Выбор зависит от особенностей помещения, в котором будет осуществляться облицовка стен плиткой.

Подготовка к началу работ

Подготовительные работы - это самый важный этап. От того, насколько качественно подготовлена поверхность, будет зависеть и то, как долго продержится на ней облицовка из плитки. Процесс подготовки поверхности длительный и требующий не только терпения, но и определенного мастерства:

1. Начинаются работы с удаления старого декоративного покрытия. Если на стенах помещения были обои, то удалить их требуется без остатка. На поверхности не должны оставаться даже самые маленькие клочки бумаги. Если не обратить на них внимание в процессе подготовки, после нанесения на поверхность клеевого состава такие островки бумаги впитают в себя влагу и начнут отслаиваться от стены. Они, что называется «потянут» за собой раствор, и плитка отойдет от стены.
2. Очищенные стены обрабатывают грунтовкой, используя состав глубокого проникновения с добавлением антисептиков. Это не только укрепит стены, но и защитит их от появления грибка и дальнейшего роста плесени.
3. После того как грунт полностью высохнет, можно приступать к выравниванию стен. Для этого нужно в первую очередь убедиться в отсутствии завала. Если он существует, придется штукатурить стены, создавая ровную и правильную плоскость.

Если плитку предстоит класть на ровные, но окрашенные стены, то перед облицовкой на их поверхности нужно сделать насечки, чтобы обеспечить высокий уровень адгезии. Завершающий этап подготовительных работ - грунтование. Грунтовку выбирают типа «Бетоноконтакт». После ее полного высыхания поверхность стен покрывается защитной пленкой, и она становится слегка шероховатой, что гарантирует качественное сцепление материалов.

Нанесение грунтовки - обязательная манипуляция. В противном случае не будет качественного сцепления плиточного клея с поверхностью стен и защиты от негативных воздействий влаги, грибка и плесени.

Разметка

В соответствии с разработанной для облицовки стен керамической плиткой технологией приступать к укладке плитки можно после того, как будет выполнена полноценная точная разметка. Приступая к разметке, следует определиться с тем, чего нужно добиться помимо создания узора или рисунка. Технология укладки керамической плитки на стену предусматривает два варианта разметки:

1. С использованием подрезков небольшого размера.
2. С минимальным расходом плитки.

В первом случае сначала кладут только цельную кафельную плитку и только на последнем этапе укладывают подрезки, закрывая оставшееся небольшое пространство между последним рядом деталей и углом. Во втором - перед тем как положить плитку на стену, измеряют площадь декорируемой поверхности и режут плитку таким образом, чтобы маленьких подрезков не было вовсе.

Правила укладки плитки требуют определить высоту первого ряда. Если речь идет о работах в кухне и монтаже фартука над рабочей зоной, то, отметив нижнюю границу для плитки первого ряда, строго по уровню чертят линию, которая позже послужит ориентиром для крепления металлического профиля. Этот профиль послужит опорой для плиток, из которых и будет состоять первый ряд.

Укладывать плитку на стену в ванной комнате, санузле или другом помещении начинают от пола. От этой точки и выполняют разметку. В соответствии с высотой отдельных деталей и шириной шва определяют количество рядов, которые предстоит уложить и размеры подрезков.

Выполняя разметку, учитывают размер крестиков, которые помогут поддержать на всех поверхности одинаковой ширины швы между рядами.

Плиточные крестики не всегда используют при монтаже. Плитка облицовочная может быть уложена бесшовным методом, стык в стык. Все зависит от создаваемого рисунка, предпочтений владельца помещения или решения дизайнера.

Монтаж

Выяснив, как правильно класть плитку на стены, можно приступать к выполнению работ. Начинают от нижней линии разметки (линия старта) и середины стены. Именно на нее должен прийтись центральный шов, который всегда бросается в глаза и привлекает к себе внимание. Подрезки нужно оставить для укладки в самых отдаленных уголках, на привлекающих внимание посторонних.

1. На поверхность стены плиточный клей наносят широким шпателем, закрывая пространство слегка превышающее по высоте размер одной плитки, а по ширине равное данному параметру 3-4 деталей.
2. Гребенчатым шпателем снимают излишки клея.
3. На плитку наносят клей так, чтобы на краях толщина слоя приближалась к 0, а в середине была не менее 3 мм.
4. Вновь используя зубчатый шпатель, удаляют излишки клея.
5. Плитку прикладывают к стене, опираясь на линию старта (металлический профиль или пол).
6. Теперь ее нужно простучать резиновым молотком, выравнивая по уровню.
7. Таким же способом укладывают вторую плитку, вставляя между ними в верхнем и нижнем углах плиточные крестики.

Таким образом, поднимают все ряды, оставив пространство от последней в ряду плитки до внутреннего угла. Его закладывают в последнюю очередь, после того как в угол будет установлена специальная декоративная рейка.

Завершение монтажа - укладка подрезков. Их оставляют на последний момент, так как эта работа требует особого терпения и старательности. Укладывать небольшие кусочки плитки нужно в строгом соответствии с созданным узором или рисунком, используя плиточные крестики и проверяя правильность монтажа уровнем.

И последняя манипуляция - затирка швов. Для этого используют сухие смеси, которые готовят в нужном количестве, добавляя холодную воду и доводя до консистенции густой сметаны. Закладывают затирку в швы между плитками резиновым мягким шпателем, двигаясь поперек шва. Заполнив пространство между плитками затирочной смесью, облицованную поверхность стены протирают сухой мягкой тканью, удаляя излишки затирки и очищая поверхность.

Более подробно процесс на видео:

Выполнить все работы по укладке облицовочной плитки на стены можно самостоятельно, важно только соблюдать последовательность совершаемых манипуляций, внимательно и серьезно подойти к выбору изделий и строго следовать рекомендациям профессионалов.

Плитка – один из качественных и очень популярных материалов для облицовки стен. Он известен своей долговечностью, практичностью, а также многообразием форм и расцветок. Большинство приглашают для выполнения облицовки профессионалов, однако, мало кто знает, что в процессе укладки плитки своими руками нет ничего сложного, главное, соблюдать некоторые правила и помнить о нюансах.

Настенная плитка бывает разных видов. Фарфоровая плитка – очень прочная, устойчивая к повреждениям, таким как царапины и износ. Имеет гладкую облицовочную поверхность, похожую на стекло. Зеркальная плитка – обычно используется, как декорирующий элемент в сочетании с другими видами отделочных материалов.

Отличительное преимущество любой плитки – долговечность и высокая прочность.

Керамогранитная плитка – устойчива к повреждению любого происхождения. Поверхность такой плитки имитирует натуральные материалы, например, гранит и мрамор. Терралья – глазурованная плитка, производится двойным обжигом. Считается самой высококачественной и экологически чистой.

Керамическая плитка – самая популярная, наиболее востребована, благодаря своей:

• Неприхотливости;
• Прочности;
• Недорогой стоимости;
• Многообразию видов.
• Большая популярность также обусловлена многообразием выбора;

Клинкерная плитка – невероятно прочная, что гарантированно прослужит несколько десятилетий. Обладает повышенной влагостойкостью. Котто – матовая, изготавливается из основы из глины с особыми свойствами. Отлично сопротивляется влажности, поэтому идеально подходит для ванной.

Укладка плитки на стену: выбор по назначению помещений

Плитка – разновидность материала, кладка которого происходит однажды и на долгий промежуток времени. Очень важно не ошибиться, поэтому стоит взять во внимание предназначение целевого пространства. Стеновой кафель для декорирования кухонного фартука должен быть устойчив, как к механическим, так и к химическим видам воздействия. В зоне плиты кладется на стену плитка с высокой термо- и влагостойкостью.

Если хотите качественную кафельную плитку – не стоит экономить. Для общественных помещений подойдет майолика – производится из красной глины. Для плитки предусмотрены разные ценовые категории, которые в целом соответствуют ее качеству.

Поверхность плитки:

• Покрыта глазурью;
• Рельефная;
• В основном, имеет узорчатый рисунок.

В облицовке влажных помещений (ванная комната, уборная) требуется укладка стен кафелем с наибольшей влагостойкостью. Она должна отлично выдерживать перепады влажности и температуры. Для укладки в этих помещениях особенно популярна мозаика. Придать роскошь дизайну спальни можно, благодаря декорированию некоторых элементов плиткой, имитирующей натуральный материал.

При выборе плитки индивидуально для каждого помещения, необходимо руководствоваться различными критериями, в зависимости от типа помещения.

Для предотвращения попадания загрязнений в помещение (прихожие, балконы, лоджии) отличным решением станет оформление этих пространств с помощью керамической плитки или керамогранита. Декорирование пространства кабинетов, гостиных с помощью настенной плитки может стать отличным дизайнерским решением. Удачно будет смотреться камин, декорированный плиткой, имитирующей натуральный камень или глиняную поверхность.

Как правильно класть плитку на стену: необходимые инструменты и материалы

Правильная укладка плитки не обходится без составляющих. Обязательно понадобится клей для плитки, герметик и затирка, грунтовка и шпатлевка, пластиковые крестики, приспособление для перемешивания клея (можно использовать лопатку).

Ответственно необходимо подойти к выбору таких элементов, как:

• Ножовка по кафелю;
• Линейка и карандаш;
• Мастерок;
• Уровень;
• Деревянные рейки;
• Ведро для раствора;
• Шпатель для плитки.

И еще одна неотъемлемая составляющая – сама плитка. Чтобы не ошибиться с количеством, необходимо просто прибавить к получившемуся числу дополнительные 10%.

Способы укладки керамической плитки на стену

Способы укладки плитки на стену могут быть самыми разнообразными. Диагональная укладка – чаще всего, этот способ используется для пола. Палубная укладка – таким способом чаще всего имитируют кирпичную кладку.

Параллельный ряд укладки – стандартная укладка плитки:

• В шахматном порядке;
• Линиями;
• Орнаментом;
• Нередко используются молдинги.

Укладка «ёлочкой» – комбинация диагональной и палубной, сложна в исполнении. Ковровая укладка – облицовка, имитирующая настенный ковер. В центре – часть мозаики определенного размера.

Благодаря многообразию выбора способов укладки керамической плитки, можно создать эффектный дизайн, который не оставит никого равнодушным.

Модульная сетка – композиция из плиток разных фактур и размеров, с последующим ее повторением по диагонали или параллели укладки.

Правильная технология укладки плитки на стену

Технология укладки плитки на стену проходит в 4 этапа. Предварительный этап – для начала, необходимо определиться с разновидностью плитки, ее размерами, цветом. Затем необходимо измерить параметры помещения и определиться, какое количество выбранной плитки потребуется.

Необходимо запастись дополнительной плиткой прозапас, на случай непредвиденных повреждений кафеля.

Перед облицовкой, нужно уложить настенную плитку на бумаге около стены и посчитать количество кафеля в каждом ряду по горизонтали и вертикали. Так можно понять, нужно ли резать плитку на части, и где лучше ее укладывать. Также можно сделать пометки на стене с помощью линейки – в таком случае плитка ложиться ровно.

Необходимо подготовить поверхность – это очень важный этап. Без этого произвести облицовку плиткой надлежащим образом не представляется возможным. Выравнивание поверхности происходит с помощью специального выравнивающего раствора (вместо него также используют штукатурку) и специального шпателя. Эксперты также рекомендуют сделать грунтовку стен.

Пошаговая инструкция:

1. Разведите в ведре клей и приготовьте выбранные плитки.
2. Чтобы избежать сползания уложенных плиток, прикрепите деревянную рейку по линии разметки.
3. Первую кафельную плитку нужно положить в нижнем углу, ограниченном рейкой.
4. Для начала наносим зубчатым шпателем клей на стену и начинаем выкладывать плитку, толщина слоя нанесенного клея не должна быть больше 5 мм.
5. С самого начала используем специальные пластиковые крестики, вставляя их между плитками. Это необходимо, чтобы кладка была ровной. Следует помнить, что пластиковые крестики необходимо будет аккуратно удалить в течение 10 минут, в противном случае, они приклеятся.
6. Следите, чтобы лишний клей, попавший на плитку, был сразу удален, иначе впоследствии его будет очень сложно убрать.

Клей высохнет в течение суток. После полного высыхания, можно приступать к затирке швов. Это делается с помощью герметика или замазки. Затирку необходимо наносить резиновым шпателем по диагонали границ укладки. В завершение необходимо протереть поверхность сухой тряпкой, а потом оставшиеся следы затирки убрать при помощи влажной губки. Будьте внимательны при выполнении облицовки, чаще проверяйте ровное положение плитки.

Как ложится плитка на стену (видео)

Укладка плитки на стену – очень ответственная часть ремонта и преображения декорируемого помещения. Выложить плитку первый раз самому возможно получится не без ошибок. Не стоит торопиться, не старайтесь выложить сразу все ряды плитки, 5 рядов – оптимальный вариант. Так будет обеспечен необходимый контроль качества, и процесс не будет в тягость. В случае, если все правила по облицовке соблюдены, правильно уложенная плитка будет радовать своим видом многие годы.