Zemin katları kendi ellerinizle nasıl yapılır? Zeminlerin yere doğru montajı - teknolojinin nüansları Zemine bir alt zeminin hangi katmanla dökülmesi.

Güncelleme: 19.02.2019

Belirli farklılıklar şunlara bağlı olsa da, 'den farklı olabilir:

  • seviye yeraltı suyu;
  • zeminde planlanan yük;
  • "sıcak zemin" teknolojisinin kullanımı.

Yeraltı suları yüzeye 2 metreden daha yakınsa, su yalıtımının yanı sıra kum ve kaba kırma taştan oluşan bir "yastık" bulunması zorunludur. "Sıcak zemin" kullanımı, beton ile duvarlar arasında 2 santimetrelik bir termal boşluk anlamına gelir, aksi takdirde çalışma sırasında dolgu zarar görebilir.

Doldurma prosedürü bir takım gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir:

  • toprak hareketli olmamalıdır;
  • yeraltı suyu en az 5 metre uzakta olmalıdır;
  • zemin kuru olmalıdır.

Kışın odanın ısıtılması gerekir, aksi takdirde toprağın donması nedeniyle yapı deforme olabilir ve bunun sonucunda mekanik yükler artacaktır.

Dikkat etmek! Halen inşaat halinde olan bir evden bahsediyorsak, zeminin montajı ancak çatı hazır olduktan sonra başlamalıdır. Bu şekilde sonraki çalışmalar mümkün olan en yüksek kalitede tamamlanacaktır.

Aşama 1. “Sıfır” seviyesinin belirlenmesi

Öncelikle kapı aralığının tabanına eşit olması gereken “sıfır”ı (harç dolum seviyesi) belirleyin ve çevresini işaretleyin. Bunu yapmak için, açıklığın altından bir metre uzağa işaretler koyun (şemada gösterildiği gibi) ve bunları tüm odanın duvarlarına aktarın (tabii ki kullanmak daha iyidir) lazer seviyesi). Daha sonra, bu işaretlerden 1 metre geriye doğru ölçün ve ikinci bir çizgi çizin - bu, zeminin doldurulacağı "sıfır" olacaktır. Prosedürü basitleştirmek için köşelere çivi çakın ve kordonu gerdirin.

Aşama 2. Tabanın hazırlanması

“Sıfır” seviyesini belirledikten sonra çıkarın. inşaat atıkları ve verimli toprak katmanını çıkarın. Bizim durumumuzda zemin yaklaşık 35 cm kalınlığında çok katmanlı bir "pasta" olacaktır. Bu nedenle, "sıfır seviyeden" derinlik gelecekteki "pastanın" kalınlığına eşit olana kadar toprağı çıkarın.

Daha sonra yüzeyi sıkıştırın. Bunun için titreşimli bir plaka kullanılması tavsiye edilir, ancak yokluğunda sıradan bir metre uzunluğunda kütük alabilir, altına bir tahta ve üstüne iki kulp çivileyebilir ve toprağı sıkıştırmak için böyle bir alet kullanabilirsiniz. Sonuç eşit ve en önemlisi yoğun bir taban olmalıdır. Böyle bir kaide üzerinde yürümekten hiçbir iz kalmamalıdır.

Dikkat etmek! Toprak seviyesi 35 cm'nin altındaysa, verimli tabakanın bir kısmını çıkarın, sıkıştırın ve istenilen seviyeye kadar kumla doldurun. Daha sonra kumun kendisini sıkıştırın.

Tabanın su geçirmezlik özelliklerini arttırmak için, önce "doğal" toprağı bir kil tabakasıyla örtün, ardından kumlayın, su ekleyin ve iyice sıkıştırın.

Aşama 3. Daha fazla dolgu

Taban katmanını tamamladıktan sonra çakıl eklemeye başlayın. Malzemeyi 10 cm'lik bir tabaka, su ve kompakt ile doldurun. Kalınlığı kontrol etmeyi kolaylaştırmak için gerekli kalınlıkta birkaç dübel tabana çakılır ve aynı seviyeye hizalanır. Sıkıştırma tamamlandığında bunları dışarı çekin.

Kumu benzer bir kırma taş tabakasıyla örtün (ikincisinin fraksiyonları yaklaşık 5 cm olmalıdır). Ezilmiş taşı sıkıştırın, üstüne ince bir tabaka kum serpin, düzleştirin ve sıkıştırın. Yüzeyde çıkıntılı kırma taş kenarlarının kaldığını fark ederseniz, bunları çıkarın veya farklı bir şekilde yerleştirin. Sonucun köşeleri olmayan düz bir düzlem olması gerektiğini unutmayın.

Dikkat etmek! Doldurulan her katmanı bir montaj seviyesiyle kontrol edin.

Aşama 4. İzolasyon

Su yalıtımı için kalınlığı 200 mikrona eşit olacak bir yalıtım membranı veya normal polietilen film kullanabilirsiniz. Odanın tüm alanını birkaç santimetrelik bir örtüşme ile malzemeyle kaplayın ve kenarları duvarlara “sıfır” seviyesinin biraz üzerine yerleştirin. Tüm bağlantıları bantla kapatın.

Isı yalıtımı için oldukça fazla malzeme var, herhangi birini seçebilirsiniz. Yani beton bir zemin için uygun olabilir:

  • genişletilmiş kil;
  • izolon;
  • köpük;
  • neme dayanıklı kontrplak;
  • mineral yün, bazalt yünü;
  • perlit;
  • genişletilmiş polistiren (hem normal hem de ekstrüde edilmiş).

Aşama 5. Güçlendirme

Gelecekteki zeminin yeterince güçlü olabilmesi için güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için hem metal hem de plastik ağ kullanabilirsiniz ve büyük yükler planlanıyorsa 0,8-1,6 cm kalınlığındaki takviye çubuklarını kaynak yaparak birbirine bağlayın.

Takviyeyi doğrudan temel pastasının üzerine koymayın. Küçük mandallar ("sandalyeler") kullanın - bunları sıralar halinde yerleştirin ve her birinin altına asbestten kesilmiş bir plaka yerleştirerek en az 20 mm yüksekliğe yükseltin. Bu durumda donatı beton şapın içinde olacak ve onunla bir bütün oluşturacaktır.

Dikkat etmek! Plastik bir ağ kullanırken, benzer bir amaç için yere çakılan mandalların üzerine gerin.

Aşama 6. Kalıp ve kılavuzlar

“Sıfır”ı korumak ve doldurma işlemini kolaylaştırmak için kılavuzları takın. Öncelikle odayı genişliği 2 m'yi geçmeyecek şekilde eşit bölümlere ayırın, ardından kılavuzlarla bölün. İkincisini yapmak için kirişleri, tahtaları veya demir boruları kullanabilirsiniz. Kılavuzların yüksekliğinin “sıfır” seviyesine eşit olduğundan emin olun. Bunları kalın çimento harcı ile sabitleyin.

Daha sonra, özel "kartlar" (boyutları her biri tek seferde dökülecek şekilde seçilmesi gereken aynı dikdörtgenler) oluşturarak kalıpları kılavuzlar arasına kurmaya devam edin. “Haritaları” kullanmak, özellikle geniş alan ve "sıfır"a dayanmaya yardımcı olacaktır. “Kart” yapmak için taze tahtalar (kuru değil) veya neme dayanıklı kontrplak kullanın.

Dikkat etmek! Kılavuzları kalıpla "sıfır" seviyesine hizalayın, aksi takdirde zemin dengesiz olabilir. Bunun için bir bina seviyesi kullanın. Ayrıca bu elemanları özel yağla (Agat-S5 gibi) işleyerek betondan kolayca uzaklaştırabilirsiniz.

Aşama 7. Çözeltinin hazırlanması ve dökülmesi

Çözeltiyi en fazla iki geçişte doldurun, ancak bunun tek seferde yapılması tavsiye edilir. Bu amaçla “fabrika” betonu sipariş edebilir (hemen büyük miktarlarda teslim edilecektir) veya kendiniz hazırlayabilirsiniz (daha az maliyetli olacaktır). İkinci seçeneğe başvurursanız, ihtiyacınız olacak:

  • kürek;
  • beton karıştırıcı (kiralayabilirsiniz);
  • “dört yüzüncü” veya “beş yüzüncü” çimento;
  • kırma taş;
  • kum;
  • bir asistan.
Beton kalitesiKütle bileşimi, C:P:SH, kg10 litre çimento P/Shch başına hacimsel bileşim, l
100 1: 4,6: 7,0 41/61 78
150 1: 3,5: 5,7 32/50 64
200 1: 2,8: 4,8 25/42 54
250 1: 2,1: 3,9 19/34 43
300 1: 1,9: 3,7 17/32 41
400 1: 1,2: 2,7 11/24 31
450 1: 1,1: 2,5 10/22 29
Beton kalitesiKütle bileşimi C:P:SH, kg10 litre çimento P/Shch başına hacimsel bileşim, l10 litre çimentodan beton miktarı, l
100 1: 5,8: 8,1 53/71 90
150 1: 4,5: 6,6 40/58 73
200 1: 3,5: 5,6 32/49 62
250 1: 2,6: 4,5 24/39 50
300 1: 2,4: 4,3 22/37 47
400 1: 1,6: 3,2 14/28 36
450 1: 1,4: 2,9 12/25 32

Video - Beton karışımı nasıl karıştırılır veya beton nasıl yapılır

Çözeltiyi hazırlamak için çimento, kum, kırma taş ve suyu 1:2:4:0,5 oranında beton karıştırıcıya dökün ve homojen bir kütle elde edilene kadar her şeyi karıştırın. Hazırlanan solüsyonu ön kapının karşısındaki köşeden dökün. Birkaç "kart" doldurduktan sonra çözeltiyi bir kürekle düzleştirin ve çevreye dağıtın. Betonu sıkıştırmak için bir vibratör kullanın; bu yalnızca karışımı sıkıştırmakla kalmaz, aynı zamanda içindeki hava kabarcıklarını da giderir.

Dolu kartları bir vibratörle işledikten sonra tesviye işlemine geçin. Bunu yapmak için 3 metre kuralına ihtiyacınız olacak - aleti kılavuzların üzerine yerleştirin ve kendinize doğru çekin. Bu fazla çözümü ortadan kaldıracaktır. Düzleştirilmiş "kartlarda" kalıbı sökün ve ortaya çıkan boşlukları betonla doldurun. Zeminin tamamı dolduğunda üzerini streç filmle örtün ve iki ila üç hafta tamamen kurumasını bekleyin, yüzeyi periyodik olarak suyla nemlendirmeyi unutmayın.

Bu sürenin sonunda, bitmiş zemine, küçük kusurları giderebilecek ve yüzeyi tamamen düzleştirebilecek, kendiliğinden yayılan bir karışım uygulayabilirsiniz. Bu karışımın kuruması için üç gün daha bekleyin.

Bu zemin, toprak ile şap arasında bir hava tabakasının varlığı ile karakterize edilir; bu, toprak nemi seviyesinin yüksek olduğu alanlarda, yani yeraltı suyunun yüzeye 2 metreden daha yakın olması durumunda tavsiye edilir. Bu teknoloji, sahanın ülkenin kuzey bölgesinde yer alması ve ısıtma sisteminin periyodik olarak çalışacağı durumlarda da kullanılabilir.

Dikkat etmek! Zemin seviyesinin beton zeminden en az 10-15 cm aşağıda olması çok önemlidir. Boşluk fazla olursa ısı kaybı artar, küçük olursa havalandırma verimi düşer.

Bu durumda döşeme teknolojisinin yukarıda anlatılanlardan ne kadar farklı olduğunu düşünelim.

Aşama 1. Hazırlık

İlk önce toprağı hazırlayın.

Adım 1. Bitki katmanını çıkarın ve normal toprakla değiştirin. Toprağın üzerine su dökün ve elde edilen katman yüksekliği yaklaşık 15 cm olacak şekilde sıkıştırın.

Adım 2.Üst kısmı çakılla doldurun ve tekrar sıkıştırın.

Adım 3. Bitmiş tabanı kırma taş-kireç karışımıyla örtün (ancak kırık tuğlalarla veya örneğin inşaat atıklarıyla değiştirilebilir).

Daha sonra, birbirinden aynı mesafede (yaklaşık 70-100 cm), kütüklerin altına tuğla sütunlar yerleştirin. Bunun için kırmızı tuğla kullanın, ancak hiçbir durumda silikat tuğla kullanmayın. Direkleri taktıktan sonra, her birini su yalıtımı için çatı kaplama keçesi ile örtün ve üstüne antiseptik ile önceden işlenmiş 3 santimetre kalınlığında çubuklar takın.

Aşama 3. Gecikmeler

Tomruk yapmak için yine antiseptikle kaplanmış kütük yarımları kullanın. Kirişler arasındaki derzler sütunların üzerine yerleştirilmelidir, ancak dış kirişler duvarların yüzeyinden 2-3 cm uzağa yerleştirilmelidir. Kirişlerin seviyesini kontrol edin ve gerekirse altlarına yerleştirin. ahşap bloklar. Unutmayın: bu durumda izin verilen maksimum yatay düzgünsüzlük yalnızca 3 mm'dir.

Dikkat etmek! Direkler için tuğla yerine metal borular kullanabilirsiniz.

Aşama 4. Sonraki adımlar

Kirişlere çivi döşeme tahtası. Panoların mümkün olduğunca sıkı oturmasını sağlamaya çalışın. İsterseniz daha güvenilir bir şema kullanabilirsiniz:

  • 1. katman – kesilmemiş tahtalar;
  • 2. katman – su yalıtımı;
  • 3. katman – döşeme tahtaları.

Doldurmanın sonraki aşamaları yukarıda açıklananlardan farklı değildir.

Dikkat etmek! Yeraltında gerekli yüksek kaliteli havalandırma bu nedenle köşelere 100x100 mm ölçülerinde havalandırma pencereleri yapın. Pencereleri kapat metal çubuklar. Bodrumda özel havalandırma delikleri bulundurun (oda başına en az iki adet).

Video - Yerdeki zeminin düzenlenmesi

Bu kurallar dizisi endüstriyel, depo, konut, kamu, idari, spor ve ev binalarındaki zeminlerin tasarımı için geçerlidir. Ücretsiz indirin

İnşaat maliyetini düşürmek ve aslında zemin üzerine zemin döşemek isteyen insanları anlayabilirsiniz. İşte bir örnek. Bir temel var. Paradan tasarruf etmek için dolgu her zaman kullanılmaz. Bunun yerine üstüne bir panel yerleştirebilirsiniz. Çoğu zaman bunlar yuvarlak içi boş panellerdir. Ancak bunları kullanırken birkaç nüans vardır.

Dikkat etmeniz gereken ilk şey yuvarlak içi boş panelin bu tür koşullarda çalışacak şekilde tasarlanmamasıdır. Günümüzde bu tür panellerin tümü öngerilmelidir. Panelin temel tabanına ankrajlarla tutturulduğu varsayılmaktadır. Ve bu onun zayıf noktası. Bu bağlantı elemanlarının koruyucu tabakası incedir. Ve her şeyden önce etkilenen, levhanın kenarlarındaki çelik ankrajlardır. Daha sonra donatı çökmeye başlar. Daha sonra beton.

Bu işlem toprak ve döşeme arasında meydana geldiği için meydana gelir. boş alan. Zeminden gelen nem, sıcaklığı oldukça düşük olduğundan buharlaşıp betonun üzerinde yoğunlaşır.

Açık şu anda insanlar dondan korunmaya nadiren yeterince dikkat ederler. Sonuç olarak, döşeme ile temel arasındaki bağlantı noktasında büyük miktarda donmuş yoğuşma oluşur. Yani orada koruyucu tabaka Daha az takviye ankrajı vardır.

Bu oldukça basit bir şekilde önlenebilir. Bunu yapmak için kırılmanız gerekir havalandırma delikleri levhanın yerleştirildiği desteklerde. Döşemenin altından fazla nemi dışarı üfleyerek çalışırlar. Özünde bu, sizin tarafınızdan yaratılan ebedi bir taslaktır.

Ama burada her şey o kadar basit değil. Kaidenin yüksekliği dikkate alınmalıdır. İÇİNDE kış dönemi Zamanla kar yığınları havalandırma deliklerini tıkayabilir. Bu nedenle zeminden deliklere olan mesafe en az 50 cm olmalıdır. İklim koşullarına bağlı olarak bu değer değişiklik gösterebilir.

Ne yazık ki her ev bu koşulları karşılamıyor. Panel yere çok daha yakın konumlandırıldığından bu tür havalandırma deliklerini düzenlemek çok sorunlu hale geliyor. Bu durumda iyi inşa edilmiş bir bodrum katının yokluğunda zemin üzerine zemin inşa etmek gerekir.

Ancak her inşaatçı bunları yapamaz. Sorun işin olağanüstü karmaşıklığı değil. Daha ziyade sorun, belirli koşulları yerine getirmenin öneminin anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin kırma taş dolgusu ve beton hazırlığı gibi unsurlar zorunludur ancak bunun nedenlerini her profesyonel isimlendiremez. Bu nedenle şu veya bu katmanın neden yapıldığını anlamak çok önemlidir.

Yani yapılan ilk şey temeldir. Daha sonra su yalıtımı yapılır ve serpilir. Bir sonraki önemli adım dolgudur. Tabii ki, bu ek finansal maliyetler gerektirecektir. Ancak bu olmadan zeminde zemin yapmak imkansızdır. Doğal olarak bu, havalandırma delikleri için yeterli alanın olmadığı anlamına gelir.

Çalıştırırken dolgu Bunun aşamalı olarak, birkaç katman halinde yapılması gerektiğini dikkate almak gerekir. Bu durumda katmanların kalınlığı 20-30 cm'yi geçmemelidir. Nedeni ise çok basittir. Tipik bir kompaktörün ağırlığı yaklaşık 150 kg'dır. Bu nedenle 30 cm'den fazla toprağı sıkıştıramaz.

Sıkıştırmayı daha verimli hale getirmek için kırma taş dolgusu kullanılır. Ancak kürekle tesviye etmek yeterli değildir. Ezilmiş taş da sıkıştırılmalıdır. Ezilmiş taş fraksiyonu yaklaşık 40-60 mm olmalıdır. Sıkıştırırken kuvvet zemine yönlendirilecektir. Küçük çakıl taşları halinde yoğunlaşacağı için darbe daha derinlere nüfuz edecektir. Bu, kırma taş dolgusu ile kırma taşla toprağın sıkıştırılması arasındaki farktır.

Bir sonraki aşama somut hazırlıktır. Bu durumda su buharı bariyerinin yapıştırılmasında temel olarak kullanılır. Su yalıtımı ile karıştırılmamalıdır. Sadece suya karşı koruma sağlar. Ve bu durumda buhar da dahil olmak üzere kendinizi korumanız gerekir. Toprağın doğal nemi olduğundan ve bina içindeki sıcaklık pozitif olduğundan nem buna bağlı olarak buharlaşmaya başlayacaktır. Buhar bariyeri olmadan nem zemin yapısına girecek ve orada yoğunlaşacaktır.

Bitüm veya mastik bazlı buhar bariyerleri yalnızca sert bir taban üzerine döşenebilir. İşçiler henüz uçmayı öğrenmedikleri için bu temel üzerinde yürümek zorunda kalacaklar. Yumuşak ise buhar bariyerinin altında insan ağırlığından dolayı boşluk oluşabilir. Yoksa bir çakıl taşı oraya yuvarlanır. Sonuç olarak, buhar bariyerinin kolayca kırılma şansı yüksektir. Buna göre artık işlevlerini yerine getiremeyecek. Bu nedenle sıkıştırılmış toprak üzerinde beton hazırlığı veya şap yapılır. Hazırlık düşük mukavemetli harçlar kullanılarak yapılır; yüksek mukavemetli olanlar kesinlikle gerekli değildir; B7.5 beton sınıfı yeterlidir.

Sonraki izolasyonun döşenmesidir. Bunun için kullanabilirsiniz çeşitli malzemeler, ama hepsinden iyisi - ekstrüde polistiren. Suya doyma katsayısı düşüktür ve oldukça dayanıklıdır. Aynı zamanda ezilme mukavemeti yüksektir.

Hidro-buhar bariyeri üzerine yatay ve dikey olarak döşendikten sonra duvarlardan gelen soğuğa karşı şap yapılır. Tabana sert bir bağlantısı olmadığı için yüzer olarak da adlandırılır. Kaynaklı ağ ile güçlendirilmelidir. Zemin oturma odasında ise 3 mm çapında 100x100 hücre ve 5-6 cm şap kalınlığı yeterlidir. Garaj ise 50x50 mm hücreli ve 4 mm telden oluşan bir ağ yeterlidir. kullanılır. Şapın yüksekliği en az 10 cm'dir, bu durumda 10-20 mm'lik kırma taş kullanılarak beton yapılması gerekecektir.

Daha sonra bu şapa son kat kaplama uygulanır. Ve kesinlikle her şey. Buhar bariyeri takıldığı için bu ahşap olabilir veya seramik kaplama. Tüm bu iş seti pahalı ama güvenilirdir. Elbette daha ucuza yapılabilir. Ancak pahalı kaplama malzemeleri veya yerden ısıtma, su veya elektrik kullanılacaksa, ekonomi seçeneklerini kullanmamak daha iyidir.

Zemin katlardan nasıl tasarruf edilir?

Yine de yerdeki katlardan tasarruf etme fırsatlarından bahsetmeye değer. Buhar bariyeri yerine her zaman iki kat halinde normal plastik film kullanabilirsiniz. Kolu ile satılmaktadır. Sıkıştırılmış bir taban üzerine 15-20 cm'lik bir örtüşme ile döşenmelidir. Ancak filmi kırma taş üzerine koymamalısınız. Bu oldukça hassas bir malzemedir. Bu nedenle inşaatçının ağırlığı altında yırtılabilir. Buna göre zemin kaplamasına nem girecektir. Sonuç mantar ve hoş olmayan kokulardır.

Ancak dolgunun kalınlığı 20 cm'yi geçmezse, toprak hafifçe nemlendirilse bile kil ile sıkıştırılabilir. Ve zaten bu kil tabanının üzerine her zaman üst üste gelecek şekilde polietilen döşeyebilirsiniz. Polietilen filmin nemin zeminin gövdesine girmeyeceğine dair tam bir garanti vermediğini söylemek de güvenlidir. Ancak yine de karar verilmişse, sonraki çalışmaların tamamı aynı kalır. Isı yalıtkanı aynı şekilde monte edilir. Daha sonra çelik hasırla güçlendirilmiş şap yapılır.

Elbette böyle bir tasarım işlevlerini de yerine getirecektir. Ancak profesyoneller bunu daha az kritik alanlarda kullanmanızı tavsiye ediyor. Olabilir misafir evleri, barakalar, garaj. Yani pahalı kaplamaların kullanılmayacağı tesisler. Sadece güvenli oynamak için.

Bunlar zemin üzerinde bir zemin inşa etmenin temel ilkeleriydi.

Ne yapılmamalı?

İnternet sayesinde, başta döşemeyle ilgili tavsiye ve tavsiyeler olmak üzere çok sayıda yanlış bilgiye artık serbestçe ulaşılabilmektedir. Bu önerilerden biri de geotekstil kullanımıdır. Bu, inşaat forumlarını düzenli olarak ziyaret edenlerden birinin tavsiyesidir. Jeotekstillerin yere döşenmesini önerdi. Daha sonra kırma taş veya genişletilmiş kil ile doldurulması planlanmaktadır. Ancak bu son derece uygunsuz. Yukarıda anlatılanları hatırlarsanız, toprağı sıkıştırmaya çalıştığınızda jeotekstil bunu yapmanıza izin vermeyecektir. Sıkıştırma kuvveti ne olursa olsun, geotekstil kırılmış taşı tutacak ve toprağın sıkışmasını önleyecektir. Bu malzemenin oldukça yüksek bir gerilme mukavemeti vardır, bu nedenle sıkıştırmanın faydası olmayacaktır.

Bu nedenle jeotekstillerin döşenmesinden önce toprağın sıkıştırılması gerekir. Mantıksal? HAYIR. Bu durumda geotekstil ihtiyacı tamamen ortadan kalkar. Ne buhar bariyeri ne de su yalıtım malzemesidir. Biraz daha açık hale getirmek gerekirse, geotekstillerin tamamen farklı koşullarda kullanıldığı görülmektedir. Örneğin drenaj yapmanız gerekiyorsa kum veya çakılı filtreleyin. Dolayısıyla böyle bir tasarım tamamen etkisiz, mantıksız ve kabul edilemez.

Ayrıca tavsiyede genişletilmiş kil kullanımından da bahsedildi. Bu noktanın da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Genişletilmiş kil özel bir malzemedir. Nemi çok çabuk alır. Buna göre bu tasarım için yalıtım olarak tamamen uygun değildir. Nedeni son derece basittir. Sadece bir hafta içinde topraktan gelen neme tamamen doymuş olacak ve işlevlerini yerine getirmeyi bırakacaktır. Yani para çöpe atılacak.

Bundan sonra şap ve son kat yapılması önerildi. Su buharı bariyeri ve izolasyonu yoktur. Bu yine boşa harcanan para olacaktır. Bu nedenle internette okunan bilgiler konusunda son derece dikkatli olmak, mutlaka iki kez kontrol etmek ve bu tür "uzmanların" yönlendirmesine uymamak gerekir.

Ayrıca forumlarda sıklıkla şu soru soruluyor: “Yerdeki zeminlerde genişletilmiş kil beton kullanılması neden tavsiye edilmiyor? Hafif ve dayanıklıdır." Bu soru daha ayrıntılı bir cevabı hak ediyor. Evet, hafiftir ve oldukça dayanıklı bir malzemedir. Ancak aynı zamanda korkunç bir ısı yalıtkanıdır. Bugün çok çok daha fazlası var uygun malzemeler. Buna ekstrüde polistiren köpük ve köpük cam da dahildir. Cam gelince, polistirenden neredeyse 2 kat daha pahalıdır ancak kemirgenlere karşı ideal bir korumadır. Benler bile onu geçemez. Yani bu, evin sakinleri için ek bir gönül rahatlığı garantisidir.

Ve malzeme olarak genişletilmiş kil betonuna dönersek, bunun çok kaprisli olduğunu hesaba katmalıyız. Genişletilmiş kil beton karışımı hazırlandığında, genişletilmiş kilin kendisi çok fazla nemi emer. Ve onu betonun içinden çıkarıyor. Ve sadece bir gün sonra, çimento henüz priz aldığında aşağıdaki durum meydana gelir. Gözenekli genişletilmiş kil betondaki nemi emdi. Bir gün geçti. Sonuç olarak çimento harcı Bir tür yapıştırıcı olan genişletilmiş kili sarar. Buna göre içeride tüm nem tıkanır. Böylece genişletilmiş kil betonu, granit dolgulu sıradan ağır betonun aksine bir ay boyunca kurumayacaktır. Bu süreç 2-3 ay sürecektir. Ve eğer böyle bir beton, havalandırması zayıf olan bir bodrum katında kullanılıyorsa, o zaman zeminin daha fazla bitirilmesi uzun süre mümkün olmayacaktır.

Aksi takdirde, buhar bariyeri olmadığında genişletilmiş kilden buharlaşmaya devam edecek olan nem, herhangi bir son kat kaplamayı bozacaktır. Sadece ahşap zemini baltalayacak, şişecek ve yükselecek. Seramik karolar kullanılmışsa, dikişlerinde mantar görünecek ve odada kalıcı, hoş olmayan bir koku görünecektir.

Bu nedenle, genişletilmiş kil betonu kullanma kararı yine de verilmişse, kurutmak için çok daha uzun bir teknolojik mola gerekecektir. Son zemin kaplamasını döşemeden önce tabanın nem içeriğini ölçmek de gereklidir.

Daha önce de belirtildiği gibi zemin üzerinde zemin oluşturmanın iki temel yaklaşımı vardır. Bu ekonomik ve bütçe bir seçenektir. İlk durumda yere serilen bir polietilen film kullanılır. Üstüne yalıtım, şap ve kaplama malzemeleri zaten döşeniyor. Bu seçenek planlandığı odalarda tercih edilir. ucuz bitirme: Ucuz seramik fayanslar veya ucuz zeminler.

Ancak ısıtmalı zeminler yapmayı veya pahalı bir son kat kaplamayı planlıyorsanız, tasarruf artık önerilmez. Bunun nedeni ise çalışma sırasında filmin file ile delinmesi ya da taşla itilmesi ihtimalinin oldukça yüksek olmasıdır. Bu nedenle, daha sonra pahalı zeminleri döşerken hazırlık aşamalarını gözden kaçırmamalısınız.

Ancak forumlarda filmin kullanımına ilişkin sorular düzenli olarak sorulmaktadır. Ve bir cevap talep ediyorlar.

Siyah kullanmak mümkün mü plastik film buhar bariyeri için değil, yere beton dökmemek için tek katta mı? Ucuz ve daha iyi olacak gibi görünüyor.

Ama unutmayın ki en iyi, iyinin düşmanıdır. Defalarca söylendiği gibi film %100 sızdırmazlık sağlamamaktadır. Profesyonel inşaatçılar Bu tür yapıları sökerken, film ile beton arasında düzenli olarak bir su tabakası gözlenir. Sonuçta nem her zaman toprağın içindedir ve beton veya harç her zaman atıl malzemeler olarak kalır. Bu nedenle çiğ noktası toprak/beton arayüzünde oluşacaktır. Buna göre film ile beton arasında nemli hava yoğunlaşacaktır. Bu doğal bir fiziksel süreçtir.

Bunun sonucunda aşağıdaki durum ortaya çıkar. Beton var. Altına bir film döşendi. Sadece ucuz olduğu için. Ancak betonda her zaman aşırı nem vardır, çünkü çimentonun priz alması için ağırlığın yalnızca %5-10'u kadar su yeterlidir. Doğal olarak çözeltide çok daha fazla su var ve bir yere gitmesi gerekiyor. Soru: nerede? Oraya buhar bariyeri döşeneceği için üst kata çıkamayacak, döşenen polietilen nedeniyle de yere sızamayacak. Buna göre beton yapıya kimyasal olarak bağlanan su hiçbir yere gitmeyecek ve aşırı nem, beton ile plastik film arasındaki katmanlarda yoğunlaşacaktır.

Pozitif sıcaklıktaki nemli bir ortam, mikroorganizmaların gelişimi için ideal bir ortamdır. Ve beton siyah bir kaplamayla kaplanmaya başlayacak. Bu her zaman gerçekleşmez. Ancak çoğu zaman bu tür şapları sökerken betonun tamamen siyah ve mavi tonlarında boyandığı ortaya çıkar. Tabii ki, sakinlerin sağlığı için özel bir tehlike yoktur. Üstte, herhangi bir mantarın üste geçmesine izin vermeyen, örneğin aynı ekstrüde polistiren gibi bir buhar bariyeri ve izolasyon vardır. Ama beton öyle ya da böyle işe yarayacak zorlu koşullar ve servis ömrü çok daha kısa olacaktır.

Betonun altındaki film bir yerde hasar görmüşse veya gevşek derzler varsa, yerden yükselecek nem yalnızca etkiyi artıracaktır. Ve film nemi tutacak ve çıkmasını önleyecektir. Buna göre nem yavaş yavaş birikir ve çeşitli hoş olmayan anlara yol açar.

Peki ya böyle bir film yoksa? Yeraltı suyu yeterince derinse toprağın nem içeriği yaklaşık %15 olacaktır. Bunun nedeni kılcal nemdir. O seviyeden yükselir yeraltı suyu ve nemi artırır. Her şey toprağın türüne bağlıdır. Bunlar kumlu topraklar ise kılcal nemin yükselişinin yüksekliği 30 cm'den fazla olmayacaktır, topraklar killi ise yükseklik zaten bir veya bir buçuk metre olacaktır. Buna göre toprak ile şap arasındaki sınır bölgesindeki nem oranı çok daha yüksek olabilir.

Öte yandan dökme sırasında çözeltinin nemi %100'dür. %90 olsa bile. Ve artan toprak nemi ile bile aşırı nem yine de içine girecektir. Difüzyonun fiziksel yasalarına dayanarak, bir süre sonra betonun ve toprağın nem içeriğinin sonunda dengeleneceği ortaya çıkıyor. Aynı %15'e kadar. Doğal olarak farklı durumlar bu değer değişebilir. Ancak her durumda, beton şapın nem içeriği ne kadar düşük olursa o kadar iyidir.

Ve filmi döşerseniz, bu% 90'lık nem şapın tüm ömrü boyunca kalacaktır. Kendi tasarrufuyla da alınan betonun daha kötü şartlarda çalışabilmesi için para ödemek elbette tüketicinin vazgeçilemez bir hakkıdır. Ama yine de bunu yapmamalısın. Bu kesinlikle gerekli değildir.

Zemindeki zeminlerde buhar bariyeri uygulaması

Sonraki sorular:

  • Su buharı bariyerini yırtmamak için duvara taşınırken beton şapın yuvarlanması gerekli midir?
  • Üstüne hidro-buhar bariyeri yerleştirmeden önce ne kadar süre kuruması gerekiyor?

Gerçek şu ki, buhar bariyeri, su yalıtımından farklı olarak tabana yapıştırma gerektirmez. Duvara yakın bir şap varsa ve buhar bariyeri yapılması gerekiyorsa en önemli şey tüm derzlerin yapıştırılmasıdır. Ancak buhar bariyer şeritlerinin tüm bağlantı noktalarının çok güvenilir olması gerektiğini dikkate almalıyız.

Sonuç olarak, membran ısındığında çok elastik hale gelir, kendini duvara sarar ve her şey yolunda gidiyor gibi görünür. Ancak kısa bir süre sonra soğuyacağını unutmayın. Ve sonra buhar bariyeri tabakasının hacmi kesinlikle azalacak ve bir tür gerilim meydana gelecektir.

Şap döşenirken duvar ile zemin arasındaki tüm köşeler yuvarlatılmamışsa orada bir boşluk oluşacaktır. Bunda yanlış bir şey yok. Ancak daha sonra ağ döşenirken buhar bariyerinin çok kolay ve doğal olarak yırtılabileceği konusunda ciddi bir tehlike vardır. Bunu yapmak için filenin kenarıyla köşeye vurmak, çizmeyle vurmak, kırma taşa bastırmak yeterli olacaktır - her neyse. Ve bu tür kazalardan kendinizi korumanız imkansızdır. Bu inşaat. Bu yuvarlamanın düzenlenmesinin gerekli olmasının nedeni budur. İnsan faktörünü ve bu tür öngörülemeyen durumların olasılığını en aza indirmeye hizmet edecektir.

Yuvarlama yaparsanız bu tür boşluklar oluşmayacak ve buhar bariyeri korunacaktır. Ve rastgele bir darbe ona hiçbir şey yapmaz. Altında sert bir taban olduğundan buhar bariyeri yırtılmaz.

Bu nedenle, taban oluşturulduğunda ve buhar bariyeri duvarlara lehimlendiğinde şapa yapıştırmanın bir anlamı yoktur. Eklemlerin lehimlenmesi yeterlidir. Yani katmanın bütünlüğünü sağlamak. Ve sonra basitçe yukarıdan yüklenir.

Elbette şap tamamen kuruysa buhar bariyeri eritilebilir. Beton ilk önce bitümlü astar ile astarlanır ve ardından bir buhar bariyeri tabakası eritilir. Emek yoğunluğu çok daha yüksek olacak, ancak tabana lehimlenecek. Kendinizle gurur duymanız ve geceleri huzur içinde uyumanız için bir neden olacaktır.

Ancak genel olarak, beton şap bir kişinin ağırlığını taşıyabildiği anda buhar bariyeri döşemeye başlayabilirsiniz. Önemli olan onu duvarlara lehimlemek ve tüm bağlantıları lehimlediğinizden emin olmaktır. Ve tuval betonun üzerinde uzanabilir.

Sıkça sorulan sorulardan biri şu: “Zeminlerdeki zeminleri hangi yüksekliğe kadar su geçirmez hale getirmeliyim?”

Euroroofing keçesi genellikle yalıtım olarak kullanılır. Bir tür yerleşik su yalıtımı oluşturmak için bir tarafı bir brülörle ısıtılır. Aynı zamanda sadece duvara yaslanmakla kalmayıp aynı zamanda duvarla örtüşecek şekilde de döşenmesi gerekir. Bu durumda duvar boyunca nem sızması gibi çeşitli kazalardan kendinizi koruyabilirsiniz. Sonuç olarak, zeminin tamamı olası nem girişine karşı korunur.

Buna göre su yalıtımını döşedikten sonra yalıtım olarak 30-50 mm kalınlığında ekstrüde polistiren köpük döşeyebilirsiniz. Bazıları bunun yeterli olmadığını, çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu düşünüyor ancak gerçekte durum böyle değil.

Taban yalıtılmışsa donma söz konusu olamaz. Ve zemin sıcaklığı genellikle +5-10 Santigrat civarındadır. Dolayısıyla ısı mühendisliği hesaplamasında, ısıtılan zeminin sıcaklığının 20-25 derece olduğu varsayıldığında bile fark 15 dereceden fazla olmayacaktır. Bu durumda duvar 50 dereceye kadar farklarla çalışır. Bu nedenle 30-50 mm. Polistiren koruma için oldukça yeterli olacaktır.

Zeminin döşenmesine geri dönersek, su yalıtımı ve yalıtım döşendikten sonra şap yapılır. Güçlendirilmesi gerekiyor. Gerçek şu ki, örneğin yalıtım, polistiren köpük, mineral yün veya kum gibi sert olmayan bir taban üzerine beton döşerken, güçlendirilmesi tavsiye edilir. Bu, olası tüm eşitsizlik nüanslarının telafi edilmesine yardımcı olacaktır.

Şapın tepesine kadar bir buhar bariyeri yapılması gerekir. Su yalıtımı birkaç santimetre daha yüksekte gerçekleştirilir. Islak betondan korumak için bir yalıtım tabakası üzerine serilir. PSB köpüğünün alkali ortamdan korktuğu dikkate alınmalıdır. Ve çimento tam da budur alkali ortam. Buna göre temas halinde imha edilecektir. Ancak ekstrüde polistiren köpük kullanıyorsanız, filme hiç ihtiyacı yoktur. Bu malzeme kalite açısından çok daha güvenilirdir ve daha pahalı teknoloji kullanılarak yapılmıştır. Bu nedenle film takılmamışsa endişelenecek bir durum yoktur. Uzun bir sürenin ardından yapılan sökme işlemleri sırasında bile hiçbir korozyon veya uyumsuzluk belirtisi gözlemlenmedi.

Dolayısıyla bu film tamamen gereksizdir. Üstelik euroroofing keçesi şu anda her iki tarafı da filmle kaplanmış durumda, böylece katmanları birbirine yapışmıyor ve daha uzun süre saklanabiliyor. Ve kurulumundan sonra bu film bütünlüğünü korur, dolayısıyla ek bir kaplamaya gerek kalmaz. Euroroofing keçesinden yapılmış bir buhar bariyeri üzerine ekstrüde polistiren köpüğün döşenmesi yeterlidir ve orada durabilirsiniz.

Ayrıca ilave film, şap içine döşenecek bağlantı parçaları veya borulardan mutlaka zarar görecektir.

Polistiren köpük ile duvar yalıtımı

Isı yalıtım katmanı 50 mm polistiren köpükten oluşur, basit bir şekilde döşenir ve kesinlikle ilave bir sabitlemeye veya yapıştırmaya gerek yoktur. Gerçek şu ki, şap yaklaşık 5 cm üstüne yapıldığında ağırlığı metrekare başına yaklaşık 400 kg olacaktır. Yani hiçbir şey olamaz. Genişletilmiş polistiren köpük buhar bariyerinin altına düşmeyecektir. Kravat, onu o kadar sıkı bastırır ki herhangi bir ek bağlantıya gerek kalmaz.

Yalıtımın duvara döşenmesi her zaman gerekli değildir. Genellikle oldukça yeterli dış yalıtım temel Ancak bazı durumlarda polistiren köpüğün sadece zemin yüzeyine değil aynı zamanda şap seviyesine de döşenmesi mümkündür. Bu, soğuk havanın yolunu duvar boyunca uzatacaktır. Buna göre ısınmak için daha fazla zamanı olacak. Kullanımı tamamen projeye ve dış izolasyona bağlıdır. Bunu sağlamıyorsa polistiren köpük kullanmaya gerek yoktur.

Ancak kenarlara amortisör bandı döşemeye değer. Üstelik polistiren köpüğü döşemeden önce bile. Sıcaklık farklılıklarından dolayı şapın deformasyonunu telafi edecektir. Bu özellikle ısıtmalı zeminlerin döşenmesinde önemlidir. 25 dereceye kadar ısınırlar, buna göre şapın boyutu artacaktır. Amortisör bandı bu değişiklikleri telafi eder ancak polistiren köpük tamamen telafi etmez. Küçülebilir ama artık eski hacmine ulaşamayacaktır. Köpüklü polietilen veya damper bandı hacmini geri kazanabilir. Bu, beton ile arasına döküntü girmemesi için önemlidir.

Bu nedenle mutlaka projeyi kontrol ederek gerekli olup olmadığını kontrol etmelisiniz. ek yalıtım. Cevabınız evet ise, polistiren köpük döşemek daha iyidir, değilse onsuz yapabilirsiniz.

Takviyeli ağın kaynaklanması (örülmesi) gerekli midir? Yalıtım üzerine beton şap döşenirken hücre boyutunda 100x100 ve 3 mm çapında ağ kullanılır. Kaynak yapılması veya bağlanması ve ardından çözelti ile doldurulması gerektiğine dair bir görüş var.

Ancak mesh tam anlamıyla taşıyıcı bir eleman değildir. Beton deformasyonu ve çatlaklar, büzülme durumunda şapın sürüklenen buz kütlelerine benzememesi için şaptaki deformasyonun telafi edilmesi gerekir. Yani şapın her zaman düz durmasını sağlamak için takviye gereklidir. Ve mikro çatlaklar görünse bile hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmayacak.

Yerdeki zeminlere boru döşenmesi

Şapın içine borular döşenirse ne yapmalı? Bunları nasıl güvence altına alabilirim? Onları takviye ağına bağlamaya değer mi, yoksa belki çok daha iyi güçlendirilmeleri gerekiyor mu? İnternette, hidro ve buhar bariyerleri de dahil olmak üzere tüm katmanların aşılması ve beton hazırlığında bağlantı elemanları takılması tavsiyesi bile var.

Tamamen doğal bir soru ortaya çıkıyor. Bu durumda bu katmanlar işlevlerini nasıl yerine getirecek? Cevap da basit; hiç de değil. Bu nedenle çılgın ipuçlarına kulak asmamalısınız. Daha 15 yıl önce, zemin döşemeleri yeni yeni popülerleşmeye başladığında bile tüm malzemeler Almanya'dan ithal ediliyordu. Daha sonra buhar bariyeri olarak bir film döşendi ve üstüne beyaz köpük plastik yerleştirildi. Üzerinde sivilceler vardı ve aralarına borular döşenmişti. Pürüzsüz bir yüzey olması durumunda plastik bağlantı elemanları kullanılmış ancak su buharı bariyerine ulaşmayacak şekilde sabitlenmiştir. Görünüşe göre, böyle bir tavsiye, birisi yere zemin döşeme işlemini gördüğünde, ancak bunun nasıl yapıldığını tam olarak anlamadığında ortaya çıkıyor. Hiç kimse boruları tüm katmanlara bağlamaz.

Boru bağlantı elemanları yalnızca şap dökülürken boruları sabitlemek için gereklidir. Boruların tasarımda belirtilen konumlardan uzaklaşmaması gerekmektedir. Orada büyük yükler yok, bu yüzden gerekli değil özel çaba boruları sabitlemek için.

Isıtma ve su boruları ise mirilon ile kaplanmalıdır. Gerçek şu ki bu borular çok daha büyük boyut yerden ısıtma borularına göre daha fazladır ve sadece sıcaklık değişimlerinden değil aynı zamanda su darbesi sonucu da boyutları değişir. Musluklar açılır açılmaz boru içerisinde mikro su darbesi meydana gelir ve buna bağlı olarak borunun boyutu artar. Bu nedenle bu fırsata sahip olması gerekir. Aksi takdirde boru zayıf bir noktadan patlayacaktır. Bu, özellikle evde yaşayanların uzun süre yokluğundan sonra ve sıcak su boru önemli ölçüde genişleyecektir.

Ancak bu durumda borunun üzerinde şapın tepesine kadar küçük bir boşluk kalır. Zeminde yürürken ve diğer yüklerde ince bir şap tabakasının tahrip olmasını önlemek için döşemeye değer. alçı örgü boruların üzerine tercihen iki kat halinde. Bu durumda beton şapı tahribattan koruyacaktır.

Isıtılan zemin borularının üzerine 5 cm kalınlığında şap yapılması gerekli görülmektedir. Bu konuda aslında bir fikir birliği yok. Isıtmalı zeminlerin çalışmasının fiziğini ve ısı dağılımı vektörlerini düşünürsek, aşağıdaki durum ortaya çıkar. Her borudan ısı belirli bir zemin yüzeyini kaplar. Aynı zamanda ısıtma sektörlerinin birbiriyle örtüşmesi de iyidir. Böyle bir durumda zemin eşit şekilde ısınarak üzerinde yürümeyi çok keyifli hale getirir.

Ancak şapın kalınlığını azaltırsanız "zebra etkisi" adı verilen etki meydana gelir. Temelde, alternatif soğuk ve sıcak zemin şeritlerinden oluşur. Gerçek şu ki, borular tüm zemini ısıtmıyor, yalnızca boruların hemen üzerindeki yüzeyi ısıtıyor. Sonuç olarak yerde yürümek bir “sıcak nokta bulma” oyununa dönüşür. Bir adım sıcak, bir sonraki adım soğuk.

Bu etki, yalnızca zemini kullanmanın ilk aşamalarında güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Isıtma sistemi çalışırken uzun zaman Bu zebra ısının yatay dağılımı nedeniyle düzleşir ve sıcaklık farklılıkları çok daha az hissedilir.

Sıcaklık değişimlerinin olduğu alanları en aza indirmek için şapın belirli bir kalınlığına tam olarak ihtiyaç vardır. Borular arasında 15 cm mesafe varsa şapın kalınlığı yaklaşık 4 cm olmalıdır. Örneğin üstte bir santimetre daha olacak seramik fayans ve bu oldukça yeterli olacaktır. Boru adımı daha büyükse şapın kalınlığı da artmalıdır. Ancak bu koşul sağlanmasa bile zamanla sıcaklık farkı ortadan kalkacaktır.

Öte yandan çok kalın bir beton şap yaparsanız ısıtmak için çok daha fazla enerji gerekecektir. Bu, zeminin ataletini ve ısınma süresini artıracaktır. Ancak insanlar evde kalıcı olarak yaşıyorsa, zamanla belirli bir sıcaklığa ulaşılır, sensörler tetiklenir ve sistem kapanır. Bu nedenle zemindeki şapın kalınlığı 7 cm'yi geçmemelidir.

Solüsyonu dökmeden önce yerden ısıtma borularının maksimum sıcaklığa ısıtılması gerektiğine dair bir görüş var. Bu durumda borular mümkün olduğu kadar genişletilecektir. Ve daha sonra şap sertleştiğinde, borular sıcaklık nedeniyle genleşerek zemini kırmayacak. Ama bu aynı zamanda kategoriden bir tavsiye: "Bir zil sesi duydum ama nerede olduğunu bilmiyorum." Zeminin sürekli basınç altında olması gereklidir. Ancak ısıtmaya gerek yok. Gerçek şu ki çimento tozu her yere ulaşabilir. Bu nedenle ilk başta geçici bir kazan kullanıyorlar, hatta ahşap ısıtma. Buna göre ısıtmalı zemin sisteminin başlatılması söz konusu olamaz. Sadece monte edilmemiş. Kazan dairesinde çalışmalar devam edebilir. Peki genel sırasında ekipmanı çalıştırmaya ne dersiniz? inşaat işi hiçbir soru yok.

Bu nedenle tüm inşaat işleri tamamlanmadan ısıtmalı zemin sistemine başlamak yanlıştır. Ayrıca çok yüksek sıcaklığın beton şap için hiçbir şekilde faydalı olmadığını da unutmayın. Maksimum güç kazanamayacak ve nemi çok çabuk kaybedecektir. Dolayısıyla odada sauna oluşturulacak ve bu iyi bir şeye yol açmayacak.

Sıcak su zemin boruları basınç altında olmalıdır. Gerçekten boyutları artacak ama bu sayede tüm ilmekler yerini alacak. Üstelik birisinin zeminde bir delik açması gibi bir durumda, örneğin bir şeyi sabitlemek için çekiçli matkapla zemine delik açmaya çalıştığında, bu hemen anlaşılacaktır. Basınç göstergesinin iğnesi anında düşecek ve sistemdeki düşük basıncın sinyalini verecek ve kiracı, borudan çıkan su damlaması ve zemindeki ıslak nokta sayesinde deliğin yerini hızlı bir şekilde belirleyebilecektir. Boruların çalışma basıncında olmasının iki nedeni vardır. Ancak şapı dökerken sıcaklığı kasıtlı olarak arttırmanın bir anlamı yoktur.

Seramik karoların ve porselen taşların döşenmesi

Artık seramik karoların ve porselen taşların döşenmesinde en pahalı çözümleri, özellikle elastik yapıştırıcıları kullanmanın genel bir modası var. Ama bu kesinlikle anlamsız. Gerçek şu ki, bu pahalı yapıştırıcılar, daha ucuz olanlarla aynı şekilde sıcaklıkla genleşir. Hepsi çimento esas alınarak yapılır, yani çimento harcı ısınma nedeniyle 1 mm genişlerse, daha pahalı olan tutkalın boyutu da 1 mm artacaktır.

Ancak yine de şap için çimento harcına özel bir katkı maddesi eklemeye değer. Destekleyicinin işlevlerini yerine getirmek ve aynı maliyetle daha yüksek kalitede beton elde etmek için yapılır. Burada kurala göre çalışmalısınız - altta yatan taban, üst katmanlardan daha yüksek bir dereceye sahip olmalıdır. Bu, delaminasyonu önleyerek normal bir bağ oluşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle çözümün markası M-50 veya M-70'ten düşük olmamalıdır. Bu, karonun normal şekilde kullanılabilmesi ve yerden uçmaması için gereklidir. Tek sınırlama budur ve çimento yapıştırıcısını güçlendirmek için herhangi bir ek gereklilik veya ek önlem yoktur. Sıradan çimento yapıştırıcısı bile en az 10 yıl şikayet etmeden dayanacaktır.

Zemin katlara alternatifler

Tüm bu koşulları yerine getirirseniz ve zeminde bir zemin köftesi oluşturmaya dikkatlice yaklaşırsanız, odanın gelecekteki tüm dekorasyonu için çok güvenilir bir temel haline gelecektir.

Maalesef toprakların dengesiz olması mümkündür. Bu durumda öngörülemeyen çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. En çok biri parlak örnekler– zemin çökmesi. Tadilat tamamlandıktan bir süre sonra zeminin nasıl keskin bir şekilde sarktığını ve süpürgeliklerin duvarda asılı kaldığını hayal etmek yeterlidir. Hoş olmayan ve korkutucu. Bu nedenle bazı durumlarda alternatif çözümler düşünmeye değer.

Başa dönersek ve zemine zemin döşeme planının tamamını hatırlarsak, işin çoğunun su buharı bariyeri döşemeye hazırlanmayı amaçladığı ortaya çıkıyor. Üzerine yalıtım, ısıtmalı zeminler, iletişim ve çimento şapı döşenir.

Böylece zemindeki herhangi bir çökme ve olası sorunlar genellikle yanlış hazırlık veya toprak sorunlarıyla ilişkilendirilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için dolgu ve grobeton yerine yekpare levhalar kullanabilirsiniz. Ancak yuvarlak içi boş panellerin aksine, temelin tabanına döşenmezler, onun bir parçasıdırlar. Bu nedenle ankrajların paslanması ve bütünlüğünün bozulması gibi bir sorun yaşanmaz. Su buharı bariyeri ve sonraki tüm çalışmalar bu levhanın üstünde gerçekleştirilir.

Zemin katlardan farklı olarak yekpare temelçok daha düşük inşaat maliyetleri gerektirir. Kalınlığı sadece 10 cm kadar olmalıdır. Üstelik bu kaplama doğrudan temelin döşenmesi sırasında oluşturulabilir. Böylece birçok bölünmüş levha yerine tek bir disk elde edersiniz. Bu durumda gücü ve performans özellikleri çok daha yüksek olacaktır.

Peki bu nasıl yapılır? Aslında oldukça basit. Kalıp oluşturma aşamasında temel atılırken böyle bir levha için taban yapılması gerekir. Toprak ile döşeme arasında bırakılması gereken tek şey koruyucu bir boşluktur. Tüm işler tamamlandıktan sonra kalıp kalıcı hale getirilerek zeminin altında bırakılabilir. Kolayca çürüyebilir. Öte yandan toprak kalıp rolünü de oynayabilir. İnşaatçıların üzerinde yürüme ve işlerini yapma fırsatı olduğu sürece her şey olabilir. Ancak özel katman katman sıkıştırma gerektirmez. Tek şey, gelecekteki levha ile zemin arasında en az 20 mm koruyucu alan içeren koruyucu bir tabaka bulunmasının sağlanmasının önemli olmasıdır. Üstüne bir takviye ağı döşenir ve her şey betonlanır.

Ancak bu prosedürün dezavantajları da vardır. Her şeyden önce, bu kalıp için büyük miktarda levha tüketimidir. Veya monolitin altına oldukça büyük miktarda toprak doldurmanız gerekecektir. Elbette tahtayı feda ederek topraksız da yapabilirsiniz. Öte yandan bazen toprağı doldurmak çok daha ucuza geliyor. Tek soru, finansal açıdan hangi seçeneğin daha karlı olacağıdır. Bu arada, paradan tasarruf etmek için kalıp tahtalarını birkaç kez kullanabilir, temeli aşamalı olarak dökebilirsiniz. Temelin bir bölümünü tamamladıktan sonra tahtaları çıkarıp bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Böylece tahtanın tüketimi ve dolayısıyla satın alınması için gereken para birkaç kat daha az olacaktır.

Izgarayı dökerken levha düzleminin üstünde yaklaşık bir metre uzunluğunda takviye bırakabilirsiniz. Daha sonra, çözelti kuruduktan sonra bükülecek ve bir bağlantı ve ek bir sabitleme elemanı haline gelecektir. yekpare döşeme, tam olarak en büyük yükü taşıyan yerlerde.

Ancak bu durumda, yerdeki katlarda olduğu gibi, tüm iletişimin önceden sağlanması önemlidir. Suyun basınç kontrolünün yapılması zorunludur ve kanalizasyon boruları. Herhangi bir hata yapılırsa onarımın mali maliyeti çok çok büyük olabilir.

Genel olarak hangi döşeme seçeneğinin seçileceği birçok farklı faktöre bağlıdır. Yani, birinci katın zeminine kadar boş alan varsa ve havalandırma delikleri monte etmek mümkünse, o zaman en iyi seçenek yuvarlak içi boş levhaların kullanılması olacaktır. Aksi takdirde paradan tasarruf etmenize gerek kalmaz ve zeminde döşeme teknolojisini kullanmak daha iyidir. Topraklar dengesizse, sorunları önlemek için diğer teknolojileri kullanmaya değer. Seçim her zaman müşteriye aittir. Ancak bir uzmana danışmak, hata yapmaktan kaçınmanıza ve evin temeli ve zeminleri üzerinde kaliteli işler yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu, odanın gelecekteki tüm dekorasyonunun temelidir.

Zemin katlar ekonomik seçenek inşaat için kır evi Açık şerit temeli. Düzenleme sırasında kamuya açık malzeme ve araçlar kullanıldığı için maliyetler minimumda tutuluyor. Kaliteli beton inşaat karışımışaplar için bulunabilirliği, düşük maliyeti, üretim kolaylığı, yüksek mukavemeti ve dayanıklılığı nedeniyle en popüler olanıdır.

Zeminde beton zemin için gereksinimler

Özel beceriye ihtiyaç olmamasına rağmen, beton zemin döşemek için bazı gereksinimler vardır:

  1. Topraklar kuru ve hareketsiz olmalı, yeraltı suyu seviyesi minimum 4-5 metre olmalıdır.
  2. Öncelikle planlanan yükün boyutunun belirlenmesi önerilir.
  3. Bir dökme teknolojisi seçin: zemindeki geleneksel şaplar veya kirişli beton şaplar.

Yeraltı suyunun temele iki metreden daha yakın olması durumunda kaba kırma taşla su yalıtımı yapılması gerekir. “Sıcak zemin” teknolojisinin kullanılması durumunda, işletme sırasında dökümün zarar görmemesi için beton zemin ile duvar arasında 20 mm'lik bir termal boşluk oluşturulması gerekecektir.

zeminde yalnızca ısıtmalı bir binada inşa edilmelidir kır evi. Aksi takdirde toprağın donması meydana gelebilir ve bu da artan yükler nedeniyle yapının deformasyonuna neden olacaktır. Yapılan işin kalitesini artıracak duvarlar ve çatı inşa edilirken zeminin doldurulması tavsiye edilir.

Cinsiyetlerin erdemleri

Açık zemine monte edilen şapların avantajları:

  • geleneksel tasarımlara kıyasla maliyet etkinliği;
  • basitlik ve kurulum kolaylığı;
  • yüksek güvenilirlik, güç ve stabilite;
  • donma direncinin artması;
  • ısıtmalı zeminlerin montaj kolaylığı.

Üretim teknolojisi


Topraktaki beton zeminleri kendi ellerinizle yapmak için çimento, kum, kırma taş veya çakıl karışımına ihtiyacınız olacak. Gerekli çözüm miktarını hesaplamak için odanın alanını yapının tüm katmanlarının kalınlığıyla çarpmanız gerekir. Beton karışımı 1:2:3 oranında (çimento:kum:çakıl veya) hazırlanır. Hazır kullanabilirsiniz beton karışımı. Bunu yapmak için, bir hacim çimento, parçacık büyüklüğü 20 mm olan 6 hacim kırma taş ve 3 hacim keskin açılı kum gerektirecektir.

Yemek pişirmek için büyük miktarlar beton bir beton karıştırıcı gerektirir. Öncelikle yukarıdaki bileşime sahip karışımın kuru bileşenleri karıştırıcıya 2/3 oranında dökülür. İyice karıştırıldıktan sonra, yeterince plastik bir çözelti elde edilene kadar kısımlar halinde su eklenir. Sonraki porsiyonları su ekleyerek hazırlamaya başlayabilirsiniz. İnşaat işinin sonunda beton karıştırıcı temizlenmeli ve yıkanmalıdır.

Seviye işaretlemesi

Beton zeminin sıfır seviyesi iki aşamada döşenir:

  1. Tüm çevre duvarlarına aktarılan kapı açıklığının alt kısmından 1 metre ölçülür.
  2. Çizilen üst çizgiden tekrar 1 metre aşağıya doğru ölçülür ve gelecek kat için işaretler yerleştirilir.

Doldurma, ortaya çıkan sıfır seviyesine kadar gerçekleştirilir. Kenarlar boyunca kolay yönlendirme için, üzerine çelik bir ipliğin çekildiği köşelere çiviler çakılır.

Toprağın temizlenmesi ve sıkıştırılması

Alanın dökülmeye hazırlanması birkaç aşamada gerçekleştirilir:

  1. Toprağı döküntülerden temizlemek.
  2. Gelecekteki çok katmanlı zeminin kalınlığına karşılık gelen toprağın üst katmanının çıkarılması - 30-40 cm.
  3. Titreşimli bir plaka kullanılarak yüzeyin iyice sıkıştırılması. Özel ekipmanın yokluğunda, sıradan bir tahta veya kütük ile sıkıştırma yapılır. Hiçbir derin ayak izi kalmadığında toprağın yeterince sıkıştırıldığı kabul edilir.

Çıkarılabilir toprak tabakasının kalınlığı 40 cm'den fazla ise, sıkıştırma sonrasında gerekli seviyeye kadar kum ilave edilmelidir.

Toprağı arttırmak için toprak kil ile kaplanır, sulanır ve iyice sıkıştırılır. Daha sonra kum dökülür. Böyle bir "yastık" yeraltı suyu sızıntısını önleyecektir.

Katmanların çakıl, kum ve kırma taşla döşenmesi


Garaj zemini için çakıl, kum ve kırma taştan oluşan bir yatak.

Bir sonraki katman 5-10 cm kalınlığında bir çakıl tabakasıdır. kesin tanım mandallar gerekli seviyede çakılır gerekli yükseklik. Ortaya çıkan katman sulanır, sıkıştırılır ve işaretler çıkarılır. Daha sonra 10 cm kalınlığında dağ geçidi kumu serilir (muhtemelen yabancı maddelerle birlikte). Katman sulanır ve sıkıştırılır.

Tane büyüklüğü 40-50 mm olan bir sonraki kırma taş tabakası henüz sıkıştırılıyor. Yüzeyde çıkıntılı kenarlar olmamalıdır. Beton zeminin tüm katmanları bir bina seviyesi kullanılarak yatay olarak dengelenir.

Su yalıtımı ve ısı yalıtımı

Kır evinde beton zeminin su yalıtım özelliklerini arttırmak için 0,02 cm kalınlığında ek bir polietilen film tabakası döşenmelidir. Alternatif olarak su yalıtım membranı kullanılır. Odanın tüm alanı, duvarlarda ve çarşafların arasında 2 cm'lik bir örtüşme ile olası nemden yalıtılmalıdır. Birleşim yerleri bantla bantlanmıştır.

Isı yalıtımını arttırmak için geniş bir malzeme yelpazesi vardır: polistiren köpük, genişletilmiş kil, normal veya ekstrüde polistiren köpük, taş-bazalt veya mineral yün, perlit, mantar ürünleri, rulo halinde izolon, neme dayanıklı kalın kontrplak. Su yalıtımı yapıldıktan sonra ısı yalıtımı yapılır.

Takviye

Beton şapın gerekli mukavemeti, metal veya plastik ağ ile güçlendirilerek elde edilir. Ayrıca takviye çubukları veya tel de kullanabilirsiniz. Takviye çerçevesini döşemek için 2-3 cm yüksekliğinde destekler oluşturmanız gerekir.

Kılavuzların ve kalıpların montajı

Kılavuzlar ve kalıp, beton dökerken seviyeyi en doğru şekilde korumanıza yardımcı olacaktır. Bunu yapmak için gelecekteki katın alanı eşit bölümlere ayrılmıştır. İşaretlerin üzerine sıfır seviyeli yükseklik seviyesine sahip tahtalar veya çubuklar döşenir. Kılavuzlar kalın bir kum-çimento ve kil çözeltisiyle sabitlenir. Kalıp, bir bal peteği oluşturacak şekilde neme dayanıklı kontrplak levhalar arasına monte edilir. Onların yardımıyla beton dökmek sıfır işaretine karşılık gelecektir. Kalıp ve kılavuzların, sökülme işlemini kolaylaştıracak özel yağla kaplanması tavsiye edilir.

Zemindeki zeminler özel alçak inşaatlarda ideal bir seçimdir: konut binaları, çamaşır odalarında, garajlarda, bodrum katlarında vb. Sürekli şiddetli donların olmadığı orta ve güney Rusya'da zemine beton bir zemin döşenmesinin en uygun olduğu anlaşılmalıdır. Bu tür zeminler beton veya ahşap olabilir. Yeraltı suyu seviyesinin oldukça düşük olduğu yerlere kurulmaları tavsiye edilir, aksi takdirde drenaj ve kalın bir su yalıtım tabakası oluşturmak için ekstra para ve kaynak harcamanız gerekecektir. Soğuk ve nemli iklimlerde zeminde ahşap zemin kullanılması daha etkilidir. Ayrıca konutlara da (yatak odaları, oturma odaları, mutfaklar) kurulurlar, ancak bu gerekli bir koşul değildir. Beton zeminler koridorlar, teraslar, verandalar ve bodrumlar için idealdir. Ancak şap ve ısıtmalı zeminleri birleştirirseniz sistem konutlarda etkin bir şekilde kullanılabilir.

Doğrudan zemine monte edilen zeminlerin birçok önemli avantajı vardır:

  1. Ekonomik. Benzer tasarım kuru toprakta klasik zeminlere göre çok daha ucuzdur.
  2. Basitlik ve kurulum hızı. Aslında sadece birkaç saat içinde bir odada komple bir alt zemin oluşturabilirsiniz.
  3. Bu tür yapıların yüksek mukavemeti ve stabilitesi.
  4. Soğuk havaya ve donmaya karşı iyi koruma.
  5. Isıtmalı zeminlerin montajı için ideal bir seçenek.

Yerdeki beton zemin

Böyle bir zemin birkaç katmandan oluşur: kalınlığı ve bileşimi evin konumuna ve özelliklerine bağlıdır. arsa. Tipik olarak aşağıdakilerden oluşur:

  1. Zemin. Verimli tabaka toprak yüzeyinden çıkarılır, tüm kökler ve kalıntılar çıkarılır, su ile dökülür ve iyice sıkıştırılır.
  2. İnşaat kumu. Onun yardımıyla bölgedeki tüm kusurlar düzeltilir ve çeşitli boşluklar doldurulur. Kum tabakası da suyla iyice dökülüp sıkıştırılır.
  3. En küçük fraksiyonun kırma taşı veya genişletilmiş kil. Ek yalıtım rolü oynadığı için genişletilmiş kil kullanılması tercih edilir.
  4. Su yalıtım katmanı. Özel bir membran veya sadece çatı kaplama keçesi kullanabilirsiniz.
  5. 30-50 mm kalınlığında şap (pürüzlü).
  6. Buhar bariyeri katmanı.
  7. Yalıtım katmanı. Tipik olarak ekstrüde polistiren köpük veya yoğun köpük kullanılır. Yalıtım tabakasının kalınlığı bölgeye bağlıdır.
  8. İkinci su yalıtımı katmanı.
  9. Güçlendirici ağ.
  10. İnce kırma taşlı temiz bir zeminin altındaki beton şap.
  11. Son zemin kaplaması.

Lütfen aklınızda bulundurun:“Su ısıtmalı zemin” sistemi kuracaksanız, boruları takviye ağının üzerine yerleştirmeli ve bunları 50 mm kalınlığa kadar beton şapla doldurmalısınız.

"Pastanın" bileşimi isteğe bağlı olarak değiştirilebilir, ancak optimal kabul edilen bileşim budur.

Beton zemin katmanları böyle görünüyor

Temelin hazırlanması

Zemini yere monte etmeye başlamadan önce tabanı uygun şekilde hazırlamanız gerekir. İlk adım, bitmiş zeminin gerekli seviyesini belirlemek ve her katmanın kalınlığını hesaplamaktır. Daha sonra verimli toprak topraktan kesilir, alan tesviye edilir, su ile dökülür ve iyice sıkıştırılır. Gerekirse toprağı daha da sıkıştıracak “yastığa” büyük kırma taş eklemek mümkündür. Hazırlanan yüzeye 600 mm'yi geçmeyen bir beyaz kum tabakası dökülür.

Kumu ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın, yine de bozulmamış toprakla aynı yoğunluğa ulaşamazsınız. Bu nedenle, büzülme sırasında üstteki katmanları "yırtabileceği" için 600 mm'den fazla bir katman yapılması tavsiye edilmez.

Bir kum yastığı düzenlemenin ikinci bir yolu vardır: Gerekli katmanın yaklaşık ¼'ü kadar bir rezervle zemine kum dökülür. Daha sonra yüzeye su dökülerek sıkıştırılır; sonunda istenilen seviyeye kadar küçülür. Bu yöntem, kum tabakasının kalınlığının 30 cm'yi geçmediği durumlarda kullanılır, çünkü 50 veya daha fazla santimetreyi manuel olarak düzgün bir şekilde sıkıştırmak imkansızdır.

Tabanı hazırlamanın son aşaması, koruyucu bir kırma taş, çakıl veya genişletilmiş kil tabakasının döşenmesidir. En az 100 mm kalınlığında yapılması tavsiye edilir. Ezilmiş taş veya genişletilmiş kil doldurulduktan sonra ayrıca özel vibratörler kullanılarak veya manuel olarak sıkıştırılır.

Nemli bir kum tabakasının özel bir cihazla sıkıştırılması

Su yalıtımı ve “kaba” şap

Taban hazırlandıktan sonra su yalıtımı başlar. Rolü zemini ve betonu yeraltı sularından korumaktır. Su yalıtımı için özel bir membran veya klasik bitüm ruloları (çatı kaplama keçesi) kullanılır. Paradan tasarruf etmek için bazı inşaatçılar güçlendirilmiş polietilen film kullanıyor, ancak uygulama bunun yüklere ve kırılmalara dayanmadığını gösteriyor.

Lütfen aklınızda bulundurun: Döşenirken membran ve çatı kaplama keçesi yaklaşık 10 cm üst üste konularak dikişler bantla yapıştırılır.

Su yalıtımının kenarları duvarlara yükseltilerek bir “çukur” oluşturulur (20 cm yükseklik yeterlidir). Bitirme şapı tamamlandıktan sonra fazla su yalıtımı sıradan bir inşaat bıçağıyla kesilebilir.

Bir sonraki aşama kaba şapın (genellikle grobeton olarak adlandırılır) dökülmesidir. Genellikle 20 mm'ye kadar fraksiyonlu kırma taş ve B10 veya B7.5 sınıfı beton kullanılır. Minimum kalınlık kaba şap 30 mm, önerilir - 40-50 mm. “Yalın beton” düzenlenirken 3-4 mm'den fazla olmayan yükseklik farkına izin verilir. İdeal olarak, sonraki katmanları zorlamamak için yüzeyin mümkün olduğu kadar pürüzsüz olması gerekir.

Buhar bariyeri, yalıtım, yeniden su yalıtımı

Ne zaman kaba şap Kuruduğunda buhar bariyeri katmanı oluşturmaya devam edebilirsiniz. Tipik olarak bunun için özel polivinil klorür membranlar veya bitüm-polimer malzemesi kullanılır. Polietilenin buhar bariyeri olarak kullanılması tavsiye edilmez, çünkü sıklıkla kırılır ve işlevlerini yerine getirmez.

Yerdeki beton zemini kendi ellerinizle yalıtmak oldukça zor bir iştir. Yeni başlayan birinin bağımsız olarak doğru termal hesaplamayı yapması ve hangi yalıtımın en iyi şekilde kullanılacağını ve belirli bir durumda hangi yalıtım katmanının gerekli olduğunu belirlemesi pek mümkün değildir. Bu nedenle gerekli parametreleri doğru hesaplayacak profesyonellere yönelmek daha iyidir.

Yalıtım için aşağıdakiler kullanılabilir:

  • mineral yün;
  • köpük;
  • ekstrüde polistiren köpük.

Yalıtım basitçe yüzeye serilir ve gerekirse yapıştırıcı veya bağlantı elemanları ile sabitlenir. Neme karşı ek koruma sağlamak için yalıtımın üzerine ikinci bir su yalıtım katmanı döşenir.

Genişletilmiş polistiren levhaların hazırlanmış bir taban üzerine döşenmesi

Son şap

Tüm ön adımlar tamamlandıktan sonra son zemin şapını oluşturmaya başlarlar. Su yalıtım tabakasının üzerine, 150 x 1500 mm'den fazla olmayan hücrelere ve yaklaşık 0,5 mm kalınlığa sahip bir takviye ağı döşenir.

Lütfen aklınızda bulundurun: zemine ciddi yükler konulursa, ağ yerine çerçeveye kaynaklanmış takviye kullanılmalıdır (çubuk kalınlığı 8 ila 15 mm arası).

Bir "sıcak zemin" sistemi kurmaya karar verirseniz, ağın üzerine borular döşenerek çubuklara bağlanır. Bundan sonra son kat, 30 ila 50 mm kalınlığında kum-beton karışımı ile dökülür. Şap, klasik iki metre kuralı kullanılarak işaretler boyunca dengelenir. Kuruduktan sonra yeniden çalışmayı önlemek için yüzeyi mümkün olduğunca iyice düzleştirmeye çalışın. En geç üç gün sonra şap üzerinde yürüyebilirsiniz. Betonun kuruma döneminde çatlamasını önlemek için düzenli olarak sulayın. Zemin kaplamasının en geç üç hafta sonra bitmiş taban üzerine döşenmesi tavsiye edilir.

Yorumlar:

Kaba zemin şapı, herhangi bir temelin tasarımında zorunlu bir unsurdur. Ana işlevi, başlangıçta zemini düzleştirmek, gerekli seviyeye getirmek ve ayrıca yapının sağlamlığını ve sertliğini sağlamaktır. Bir alt zeminin döşenmesi, özel bilgi veya pahalı aletlerin kullanılmasını gerektirmez. Önemli olan teknolojiyi ihlal etmemek kurulum işi ve talimatları tam olarak izleyin.

Zeminde zemin inşaatı

Çoğu durumda, özel evlerin inşasında zeminler doğrudan zemine döşenir. Bunun temel nedeni düşük maliyet ve kurulum işinin kolaylığıdır. Aynı zamanda zeminde alt zemin oluşturmak için en popüler malzeme, diğer yapı malzemelerine göre aşağıdaki avantajlara sahip olan betondur:

  • mekanik mukavemet;
  • düşük maliyetli;
  • uzun servis ömrü;
  • kamuya açık kullanılabilirlik.

Beton zeminin kaliteli bir şekilde zemine dökülebilmesi için aşağıdaki katmanlardan oluşması gerekir:

  • hazırlanmış toprak;
  • kum ve çakıl karışımları;
  • su yalıtım malzemesi;
  • kaba şap;
  • yalıtım;
  • beton şap;
  • bitirme kaplaması.

İnşaat sahasındaki toprağın özelliklerine, kullanılan son kat kaplamanın tipine ve diğer faktörlere bağlı olarak bu tasarımda bazı değişiklikler yapılabilir. Zemine şap dökerken ikincisinin aşağıdaki koşulları karşılaması gerektiğine dikkat edilmelidir:

  • kuru ol;
  • yeraltı suyu seviyesi - en az 4,0 m;
  • hareketli olmamak.

İçeriğe dön

Hazırlık çalışması

Kendin yap kaba zemin şapı aşağıdaki alet ve malzemeler kullanılarak yapılır:

  • beton karışımını karıştırmak için karıştırıcı ataşmanlı elektrikli matkaplar;
  • titreşimli plakalar;
  • beton için vibratör;
  • bina seviyesi;
  • tüzük;
  • kılavuzlar;
  • mala;
  • kürekler;
  • çözüm için kaplar;
  • kordon;
  • su yalıtım malzemesi;
  • çimento;
  • kum;
  • kırma taş veya çakıl;
  • bağlantı parçaları.

Şekil 1. Yalıtımlı zemin katın şeması.

Zeminin inşası süreci, duvarların inşaatı ve tavanın montajı tamamlandıktan sonra başlayabilir. İlk adım, işaretleme yapmak, yani alt düzlemle çakışması gereken “sıfır” seviyesini işaretlemektir. kapı çerçeveleri(Şekil 1). Bunu yapmak için odanın tüm duvarlarına işaretler koymanız gerekir. Basitleştirmek daha fazla çalışma Odanın çevresine bir kablo bağlayabilirsiniz.

O zaman toprağı dökmek için uygun şekilde hazırlamalısınız. Öncelikle odadan tüm inşaat kalıntıları çıkarılır, ardından toprağın üst tabakası en az 35 cm derinliğe kadar çıkarılır. Bu, çok katmanlı bir pasta olan zeminin kalınlığıdır.

Toprağın üst tabakasını çıkardıktan sonra tabanı iyice sıkıştırmak gerekir. Çalışmayı kolaylaştırmak için titreşimli bir plaka kullanılması tavsiye edilir. Elinizde yoksa kullanabilirsiniz manuel sabotaj. Sıkıştırdıktan sonra dökme için en sıkıştırılmış ve eşit tabanı elde etmelisiniz. geliştirmek performans özellikleri toprağın üstüne beton, bir kum tabakasıyla kaplı bir kil tabakası döşeyebilirsiniz.

Aynı zamanda kil hafifçe nemlendirilir ve sıkıştırılır. Sonuç olarak, yeraltı suyundan iyi bir su yalıtımı elde edeceksiniz.

İçeriğe dön

Sıkıştırılmış toprağın üstü çakılla kaplanır. Katmanın kalınlığı 5-10 cm arasında olmalıdır. Suyla nemlendirilerek iyice sıkıştırılır. Katmanların kalınlığını kontrol etmek için, işaretli işaretlere sahip birkaç tahta mandalı toprağa çakabilirsiniz. İşin tamamlanmasından sonra mandallar çıkarılır. Daha sonra kum doldurulur ve sıkıştırılır. Tabakanın kalınlığı yaklaşık 10 cm'dir.Kumun üzerine yine suyla nemlendirilen ve iyice sıkıştırılan 40-50 mm'lik bir kırma taş tabakası serilir. Daha sonra her şeye ince bir kum tabakası serpilir.

Kılavuzların su yalıtımı, takviyesi ve montajı

Şekil 2. Şap takviyesi: 1 – ana ağ; 2 – ana ızgaranın ilave takviyesi; 3 – Döşeme kenarlarının “U” şeklinde takviyeleri; 4 – Döşeme köşelerinin “L” şeklinde güçlendirilmesi; 5 – taşıyıcı duvarlar. Kurulum işinin bir sonraki aşamasında, alt zemini toprak neminden korumak için su yalıtımı yapılır. Bu durumda polietilen film, bitüm veya polimer membran kullanılması tavsiye edilir. Bu malzemeler üst üste bindirilir ve tüm bağlantılar yapıştırılır montaj bandı

Ayrıca bu aşamada ısı yalıtımını da kurabilirsiniz. Bazalt yünü, genişletilmiş kil, perlit veya ekstrüde polistiren köpük bunun için mükemmeldir. Alt zeminin güvenilirliğini arttırmak için onu güçlendirmek gerekir. Bu amaçla metal veya plastik ağ, tel veya bağlantı parçaları kullanılır (Şekil 2). Takviye çerçevesi 20-30 mm yüksekliğindeki standlara döşenmelidir. Betonun bünyesinde olması, donatının sağlamlığını sağlayacaktır.

Kaba şapın yataylığını korumak için, ahşap bloklardan veya kare veya metal borulardan kılavuzlar döşenmelidir. yuvarlak bölüm 100-200 cm'lik artışlarla döşenen ve kalın çimento harcı ile sabitlenenler.

Kılavuzların arasına kalıp monte edilmiştir. Çalışma sonucunda içi betonla doldurulacak dikdörtgen bölgeleriniz olacak.