Ремонт
Чем лучше покрыть чистовую обшивку деревянного парусника. Обшивка корпуса модели корабля

Чем лучше покрыть чистовую обшивку деревянного парусника. Обшивка корпуса модели корабля

В настоящее время постройка своими руками деревянных моделей судов возможна несколькими способами.

Первый вариант - находим в сети или в книгах чертежи или подробные рисунки кораблей, добываем, находим, покупаем материал - фанеру, рейку, металл, клеи и краски и многое, многое другое, обзаводимся большим количеством разнообразного инструмента и приспособлений, выделяем для всего этого помещение - придется пилить - строгать - сверлить, будет много шума и мусора. Теперь, если первоначальный запал ещё не иссяк, можно приступать к выпиливанию киля и шпангоутов.
Второй вариант - заходите на сайт интернет - магазина (например, ), в разделе "Модели судов " находите понравившуюся вам модель судна - парусник или пароход, торговое или военное, современное или историческое - выбор очень велик. В разделе инструмент выбираете нужные приспособления, оформляете заказ - и через несколько дней можно приступать к склейке каркаса.

Сразу можно сказать - при втором варианте шума и грязи будет меньше. Основными инструментами станут модельный нож, кусачки, пинцет, надфили, шкурник, сверлилка и гвоздарь. А в результате - удовольствие от постройки своими руками уменьшенной копии настоящего, до мельчайших подробностей, судна.

Что же мы получаем в коробке с деревянным набором (англ. wooden kit) модели судна?

Подробные чертежи и схемы - обычно на нескольких листах большого формата в масштабе 1:1, пошаговые фотоинструкции либо описание сборки отдельных узлов со множеством иллюстраций. Спецификации с наименованиями всех деталей, количеством, размером, материалом и местом расположения. Также схемы вязки, проводки, крепления такелажа, как обвязать десятки блоков, юферсов, схемы обвески - всё очень подробно.

Каркас корпуса модели

Самые крупные в коробке - детали корпуса судна - киль, шпангоуты, палубы и т.д. Эти части модели уже вырезаны из фанеры. В зависимости от резки, применяемой производителем (лазерной или механической), фанерные детали находятся либо в листах и требуется отделить их, перерезав перемычки, либо детали уже отделены и упакованы. У некоторых производителей корпус судна может быть цельнодеревянный (небольшие модели производителя Mamoli) или пластмассовый под покраску (напр., у Billing Boats)

При традиционной конструкции корпуса сборку модели, как правило, начинают с подготовки килевой рамки и шпангоутов к установке, обработки шкуркой, снятия малки (см. ), подготовки посадочных мест, взаимного выравнивания и склеивания каркаса корпуса. На этом этапе успех во многом зависит от правильного взаимного расположения деталей каркаса. Значительно облегчит задачу судомодельный стапель . Он позволит надежно закрепить килевую рамку на рабочей поверхности, выставить перпендикуляры при помощи шпангоутного щитка, установить палубу и т.д.

Первичная (черновая) обшивка корпуса

Но вот каркас корпуса собран, и следующим большим и очень важным этапом постройки модели будет черновая обшивка корпуса. Производители комплектуют наборы рейкой различной ширины легко обрабатываемых пород древесины (чаще липовой, реже других неценных пород - бальза, сосна и т.п.) Первичная черновая обшивка корпуса обычно выполняется из более толстых реек (иногда до 2 мм толщиной). Иногда производитель комплектует наборы двойным комплектом реек для черновой обшивки (например, липа и бальза) и дает таким образом "право на ошибку", возможность исправить огрехи.

Задача первого слоя - получить правильные обводы корпуса модели, придать ему необходимую жесткость. Достаточная толщина входящих в набор реек позволит при обработке корпуса шкуркой (затирке) избежать истончения материала и создать идеально ровную гладкую поверхность для последующей чистовой обшивки тонкими рейками.

Модели же для начинающих (1-2 звездочки на странице товара в интернет-магазине) часто имеют несколько упрощенный такелаж и рангоут, паруса и флаги входят в комплект - новичок-моделист получает в результате полностью оснащённое судно.

При проводке такелажа необходимо воспользоваться прилагаемыми чертежами - разобраться новичку в хитросплетениях, имеющих к тому же сложные названия "канатов" (в набор могут входить несколько видов нитей) поначалу будет сложно.

Постройка модели судна - сложное и увлекательное занятие. Для многих моделистов важно видеть результат своего труда. Модели "из коробки" позволяют с минимальными затратами времени и сил на подготовительные мероприятия и поиск необходимых комплектующих реализовывать стремление строить своими руками образцы прекрасных судов, радующих людей и украшающих собою нашу жизнь.

Начинаем черновую обшивку корпуса. Рейки смазывал клеем ПВА и сразу же сажал на гвозди. Так как гвозди очень маленькие и забивать их неудобно лучше всего применять гвоздарь. Такого инструмента в моем арсенале до сих пор не было, так что пришлось его изготовить самому. После этого работа пошла гораздо быстрее и я на радостях натворил кучу ошибок (о которых скажу чуть позднее). Для того, чтобы в местах резких изгибов рейка не треснула и не сломалась ее нужно замочить в горячей воде около часа. Можно загибать и над паром, но мне так показалось удобнее, так как заготавливаю сразу несколько реек и работа идет быстрее. Отметил первую рейку, чтобы потом было видно откуда начинать обшивку темным деревом.

Пушечные порты зашил рейкой сначала наполовину, чтобы потом не искать в каком месте у меня были окошки, и дал клею просохнуть. Потом прорезал в рейках заклеенные проемы и продолжил обшивку доверху.

В местах, в которых нет шпангоутов и некуда забить гвоздь, рейки прижимаем струбцинами. В данном случае очень помогли бы неодимовые магниты. Это очень сильные магниты, несмотря на их очень малые размеры.

Доведя обшивку до верха я начал обшивать рейкой от киля . Из-за того, что размоченная рейка ложилась на гвоздях очень легко, я просто стыковал рейки одна к одной не делая клиньев. В принципе рейки легли нормально, не учитывая рисунка спереди. Но я решил, что для черновой обшивки это не важно. И это скорее всего тоже ошибка, так как при чистовой обшивке мне пришлось заранее просчитывать какие рейки зауживать на концах , чтобы получить красивый рисунок обшивки на корме и на носу корпуса. Вторая моя ошибка - я не везде очень плотно подгонял рейки между собой, оставляя небольшие щели и перепады по высоте, в расчете на то что потом я это сравняю напильником и наждачной бумагой.

ЧИСТОВАЯ ОБШИВКА КОРПУСА.

Обшивка каркаса корпуса корабля, набранного из киля и шпангоутов, обшивочной доской, вошла в практику судостроения в XIV - XVI веках.
До этого постройку корабля начинали с формирования обшивочной "скорлупы", в которую затем втискивали поперечные ребра-усилители.

Обшивка старинных судов имела свои особенности. Сперва шли два первых, более толстых ряда обшивочных досок, заделанных в киль, которые называли шпунтовыми поясьями. Далее следовала более тонкая обшивка нижней части судна от шпунтового пояса до ватерлинии—днищевая обшивка. Выше ватерлинии поясья обшивки чередовались с усиленными поясьями — бархоутами.

Продольные швы между боковыми краями обшивочных досок, примыкающих друг к другу, называют пазами, а поперечные — стыками. Под действием температуры и переменных сил швы могут расширяться или сужаться, что влияет на водонепроницаемость корпуса. Обычно швы конопатят — заполняют пенькой или иным мягким материалом, пропитанным смолой, тиром или другим подобным веществом, а сверху заливают смолой или особым составом из смеси гарпиуса, сала и серы. Благодаря этому швы «играют», но водонепроницаемость корпуса не нарушается.

На деревянных судах доски шпунтовых поясьев, поясьев в районе ватерлинии и шпангоуты изготовляли только из дуба, остальные поясья — из дуба, вяза, сосны, тика и др.
Размер оригинальных досок, применяемым для обшивки, колебался в границах 6 - 8 метров и укладывались с определенной раскладкой.
До конца 17 века ширина досок выбиралась между 33 и 45 см (старее - шире), в 18 веке - 28 - 35 см, а в 19 веке - в среднем 30 см.
Толщина досок была в границах от 7,5 - 10 см на днище, до 13- 15 см в бархоутных слоях.
Крайние концы поясьев входили в шпунты фор- и ахтерштевней и крепились нагелями из оцинкованного железа или меди. Железные нагели забивали в обшивку, как и в шпангоуты, не сверля предварительно отверстий в дереве, медные же — в предварительно просверленные отверстия, с внутренней стороны их расплющивали на подкладочных шайбах.
Обычный диаметр нагелей составлял 4-5 см. Металлические гвозди имели шляпку размером 1,6 см. Используемые для крепления обшивки болты обычно имели головку диаметром 6см и высотой 0,6 ее диаметра. Используемые вместе с болтами шайбы имели диаметр, равный 1,25 диаметра головки.
Для крепления обшивки небольшой толщины обычно использовали шипы конической формы из дуба или акации.

На данный момент в моделировании привился весьма практичный и простой метод обшивки - двойная обшивка. С одной стороны, этот способ требует выполнения обшивки два раза, но с другой - именно он помогает выполнить обшивку элегантно и аккуратно.
Первый этап этого процесса состоит в наложении на весь подготовленный каркас корпуса модели слоя из относительно толстых (около 2 мм толщиной) планок, шириной 4-8 мм.
После наложения планок на весь корпус и предварительного их шлифования, наносится заполнитель дерева или шпаклевка, с последующим повторным шлифованием. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не исчезнут все неровности: царапины и провалы стыков между планками, углубления и выступы на них.
На втором этапе на корпус наклеивают планки чистовой обшивки, которые заранее готовят в соответствии с масштабными размерами, подбирают материал, соответствующий по текстуре масштабируемому реальному и т.д.
Благодаря тщательно выверенной и подготовленной первичной "черновой" обшивке. "чистовая" обшивка после наклейки нуждается только в финишной тонкой шлифовке.
После окончания постановки обшивки на ней выполняют разметку пазов и стыков, а также гвоздевания, что придает ей законченный и реалистичный вид.

На модели двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115, роль первичной "черновой обшивки выполняет болванка корпуса, изначально вырезанная из деревянного бруска.
"Чистовую" обшивку клеим из рейки, которую нарезаем из шпона от "фруктовой" корзинки. Рейку нарезаем шириной, рассчитываемой в соответствии с масштабом модели. нарезать рейку из относительно тонкого шпона можно модельным ножом, под линейку.
Для ускорения процесса нарезки рейки можно воспользоваться самодельным много-лезвийным ножом.

Как сделать такой нож, подробно показано в видео "Knife for Strips (Modeling Tools)"

Сам по себе процесс наклейки обшивочных реек, имеющих одинаковую ширину мало чем отличается от наклейки реек палубного настила. Однако есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание.

Прежде всего следует подогнать толщину (выступ над поверхностью) бархоута, который мы уже наклеили на корпус и который задаст нам направление наклейки обшивочных реек.
Уже говорилось, что бархоут, является также обшивочной доской, но более толстой (на 1,5 - 2 дюйма).По-этому, прикладывая обшивочную рейку рядом с бархоутом, отмечаем на последнем высоту рейки, размечаем по всей длине бархоута высоту, превышающую отметки на толщину обшивочной рейки и снимаем лишнее наждаком.Окончательно шлифуем бархоут.

Обшивочную рейку клеим от бархоута вниз (к килю) и вверх (к фальшборту). Первую рейку вплотную поджимаем к бархоуту, каждую последующую - к ранее наклеенной. Наклеивать рейки следует либо сначала на один борт полностью, а потом - на второй, либо последовательно наклеивая по одной рейке на каждый борт.Это позволяет соблюсти симметричность расположения обшивочных реек на бортах.

Клеим рейку на циано-крилатовый клей-гель. Это является отступлением от традиционной технологии - "приваривания утюгом на клей ПВА", но позволяет избежать необходимости предварительного изгибания реек для искривленных участков поверхности корпуса и значительно ускоряет процесс.

При работе с циано-крилатовым гелем не следует забывать о правилах работы:
- наносить клей не на всю заготовку сразу, а частями, по мере приклеивания;
- после нанесения клея выдержать заготовку секунд 20, а затем плотно прижать к оклеиваемой поверхности;
- клея наносить не много, что бы после наклеивания он не выдавливался из-под склеиваемых деталей;
- удалять излишки клея не дожидаясь его схватывания.

Специфика поверхности корпуса корабля заключается в том, что его подводная часть (особенно ближе к носу) шаро-образна. Обшивочную рейку в этом месте приходится изгибать в двух перпендикулярных направлениях - вдоль и по-пререк волокон.
Если на крупномасштабной модели, используя относительно узкие рейки, пройти изгиб довольно просто, то на модели малого масштаба могут возникнуть сложности. В частности, могут образоваться "карманы" - часть рейки не прилегает к поверхности и не приклеивается из-за внутренних напряжений древесины. Использование ЦК-клея позволяет довольно просто решить проблему "карманов".

Надрезаем рейку в районе "кармана", вводим под нее клей и приклеиваем получившиеся клапаны. Чтобы избежать лишних нахлестов клапанов друг на друга, их края подрезаем по мере приклеивания.

Когда клей схватится и бывший "карман" прошлифуется, стыки клапанов будут незаметны. Если же щель между клапанами получился широкой, в нее можно вклеить кусочек той же обшивочной рейки.

Не доведя обшивку подводной части корпуса на 3-4 ряда до киля, начинаем клеить рейки от киля вверх - это обеспечит параллельность шпунтового пояса рейки килю. Полученный веретенообразный участок поверхности заполняем рейкой так, что бы к штевням подходили концы реек одинаковой ширины.При этом при необходимости заужаем рейки (образуя т.н. "потеряи")или вклеиваем клиновидные элементы в местах расширения швов между обшивочными рейками.

Концы реек должны вплотную подходить к форштевеню. на ахтерштевене допустим "вылет" наклеиваемых реек за край штевня (излишки при установке старнпоста аккуратно обрежутся).

Довольно нудный, трудоемкий и долгий процесс - чистовая обшивка корпуса. В отличие от палубы будет видна всегда, от ее исполнения в большой степени зависит восприятие модели. Ямы, бугры недопустимы. Все пояса должны быть плавными. Любой, даже небольшой излом, портит впечатление, так что надо стремиться к совершенству!

Итак, как у меня это было. В самом начале я хотел сделать разделение цветов деревом. Пожалуй, это самый сложный способ, который можно себе представить...

Ставим корпус на горизонтальную поверхность. Мне пришлось поднимать нос - у меня дифферент около 15 мм. Штангель-рейсмусом Чертим ватерлинию.

Затем разбиваем подводную часть на две половины. Я взял последний пояс, не проходящий через ватерлинию. Линия получилась довольно сложная. Снимал размеры с боковой проекции, штангель-рейсмусом отмечал контрольные точки, потом по ним приколол скрепками рейку и отчертил.

Все плавно!

Ставим на место эту деталь, киль и ахтерштевень. Киль - просто брусок с запасом на обработку. Опыт показывает, что во время обшивки он значительно страдает. Делаем примерную разметку обшивки. "Потеряев" нет, но доска на миделе шириной 5 мм, сужается к носу до 2,5-3 мм и расширяется к корме до 6-7 мм. Ставим два нижних пояса.

В прошлый раз все рейки распаривал и гнул на утюге. В этот раз использовал фен. Распаривать не надо, дерево сухое, и кромка не страдает. Ставим пояс по геолинии. Начинается заполнение нижней части.

Основная сложность - каждый пояс нужно врезать в штевни. Он состоит из двух реек, встречающихся в нужном месте (положение берется с чертежа).

С последними досками в "секции", конечно, сложности, приходится нудно подгонять.

Нижняя часть днища завершена. Установлен нижний бархоут - здоровенная рейка шириной 7 и толщиной 3 мм. Гнуть - то еще счастье, но фен справился.

Закрыв ватерлинию, очерчиваем ее снова по уже чистовой обшивке. Ненужное удаляем.

Вид сбоку. Ватерлиния при виде сбоку горизонтальна.

И вот начинается самое сложное. Разделение цветов. Поскольку я делаю расшивку обшивки (продираю стыки досок), создается ощущение одной доски, покрашенной в разные цвета. Основная хитрость - идти снизу вверх.