Verificando a precisão do foco automático e ajustando-o. Fundamentos

Na última palestra estudamos os parâmetros básicos de uma lente fotográfica e algumas das tecnologias utilizadas. Saber qual é a distância focal e a taxa de abertura ajudará você a determinar corretamente o conjunto correto de óptica em qualquer situação. Hoje falaremos mais sobre os efeitos que diferentes modelos trazem para a fotografia, seja ao fotografar objetos muito pequenos ou aumento visual espaço, e também estudar como funciona o sistema de foco manual e automático. Primeiro, vamos dar uma olhada em algumas fotos tiradas com modelos diferentes Lentes NIKKOR. Cada uma das fotografias apresentadas tem característica, e foram as lentes que permitiram obter tais efeitos; o modelo da câmera não é absolutamente importante aqui; Vejamos como você pode obter resultados semelhantes.

Lente macro

Foto de joaninha obtivemos usando uma lente macro. Em essência, esta é uma lente normal, mas um design especial permite focar em distâncias muito próximas, o que é importante ao fotografar objetos pequenos. Ao usar uma lente macro, é importante ter duas coisas em mente. Em primeiro lugar, para obter uma boa foto é necessário fornecer luz suficiente, isso pode ser feito com flash. E em segundo lugar, ao fotografar macro, a profundidade de campo geralmente é muito rasa, por isso é melhor manter a abertura na faixa de 5,6 a 16. Mais aberto e posições fechadas Além disso, podem dar pior nitidez. Claro, você tem o direito de usar uma lente macro para fotografia normal, mas lembre-se de que a imagem será mais nítida e contrastante do que com lentes normais, o que pode ser indesejável ao fotografar retratos. Quanto à escolha de um modelo específico, entre as lentes NIKKOR existem dois modelos disponíveis para câmeras com matriz “cortada” e de formato completo. Para corte, são lentes de 40 mm/2,8 e 85 mm/3,5. E para câmeras D600 e superiores, são 60 mm / 2,8 e 105 mm / 2,8, que também podem ser usadas em câmeras mais novas, mas devido ao tamanho menor da matriz, sua distância focal aumentará uma vez e meia.

Olho de peixe

Outra opção de lente com efeito especial são os modelos da categoria Olho de Peixe. Existem duas delas na linha NIKKOR: 105 mm /2,8 para corte e 16 mm /2,8 para formato completo. Uma característica especial da lente olho de peixe é seu ângulo de disparo ultra amplo, próximo a 180 graus, e forte distorção, ou seja, distorção. Esses modelos são usados ​​​​principalmente para fotografia criativa, e fotografar pessoas com eles é muito divertido.

Quanto às lentes grande angulares convencionais (a foto “Small FR”), você também pode obter resultados interessantes com elas. Como falei na última palestra, as lentes grande-angulares separam o espaço com muita clareza e você consegue destacar facilmente o primeiro plano e o fundo. E o efeito de distorção, especialmente perceptível nas bordas do quadro, permite alterar as proporções dos objetos fotografados e obter resultados extraordinários. Entre as lentes grande angulares você pode encontrar lentes zoom e lentes prime. É claro que um “zoom” neste caso será muito mais conveniente, mas lembre-se de que “zooms” de alta abertura são muito mais caros do que “correções” rápidas, e a faixa grande angular não é exceção. Além disso, os proprietários de câmeras das séries D3000 e D5000 precisam lembrar que elas não possuem uma unidade de foco integrada e apenas o foco manual estará disponível com lentes AF, e para foco automático você precisa de modelos marcados como AF-S.

Profundidade superficial de campo

Outro exemplo de uso artístico de uma lente seria usar uma profundidade de campo rasa em um retrato. Como você se lembra, a maneira mais fácil de conseguir esse efeito é aumentar ainda mais a abertura. Isso pode ser feito em zooms de abertura rápida, por exemplo, 24-70/2,8 ou 70-200/2,8, mas uma recomendação clara seria usar uma prime de abertura rápida, por exemplo 50 mm ou 85 mm. Ambos os modelos estão disponíveis em versões com relação de abertura máxima de 1,8 e 1,4.

Mas e se você ainda não tiver essa lente ou se tiver feito um “zoom” para todas as ocasiões nas férias, mas quiser obter uma profundidade de campo rasa? Duas condições devem ser atendidas: utilizar distâncias focais longas (mínimo 70 mm) e garantir que haja bastante espaço entre o modelo e o fundo. Nesse caso, as leis da ótica ajudarão você a desfocar o fundo e obter um efeito arejado no quadro. Porém, lembre-se que a natureza do desfoque, que é chamado de “bokeh”, também é diferente para cada modelo, e em “consertos” de alta abertura o bokeh, de acordo com sentimentos subjetivos, fica muito melhor.

Perspectiva

E o último exemplo que veremos é o efeito de uma lente telefoto na imagem resultante. Além da abordagem usual de objetos distantes, com a ajuda de uma telefoto podemos influenciar um parâmetro como a perspectiva. Por exemplo, tiramos duas fotografias com distâncias focais diferentes. Como você pode ver, ao usar uma grande angular, a distância entre o assunto principal e o fundo parece significativa, mas no caso de uma distância focal maior, a perspectiva foi comprimida e o fundo fica visualmente mais próximo. Vale a pena notar que uma mudança de perspectiva não é realmente afetada por uma mudança comprimento focal, e a distância do fotógrafo ao assunto. Usando uma teleobjetiva, tivemos que nos afastar ainda mais do assunto, por isso a perspectiva nas duas imagens era diferente.

Concentrando

Os fotógrafos modernos têm dois métodos de focagem disponíveis: manual e automático. Alternar entre eles geralmente é possível no corpo da lente, mas nas câmeras D7000 e superiores há outro botão disponível - na parte frontal esquerda do corpo. No caso de foco manual, você precisará girar o anel da lente e observar as alterações no visor. Este método pode ajudar ao fotografar objetos em movimento muito rápido ou em condições de pouca luz, quando a automação pode não funcionar. Mas, claro, o modo de foco automático é o principal hoje. É ativado com um simples toque no botão de disparo, mas apesar dessa simplicidade, a máquina possui configurações adicionais, entre as quais duas podem ser distinguidas: modo de operação e seleção de pontos de foco.

Modos de operação de foco

As câmeras Nikon possuem três modos de foco automático: AF-S, AF-C e AF-A. Se o modo AF-S estiver selecionado, pressionar o botão do obturador até a metade fará com que a câmera foque e bloqueie a posição da lente. Se quiser focar novamente, você precisará pressionar o botão novamente. E no modo AF-C, você pode manter pressionado o botão de disparo, mover a câmera e ela irá focar novamente automaticamente. Este método pode ser útil se a cena que você está filmando muda constantemente e você deseja selecionar melhor momento para fotografar. Quanto ao modo AF-A, é uma seleção automática entre AF-S e AF-C, a própria câmera decidirá qual modo de foco automático usar.

Nas câmeras de baixo custo, você pode selecionar um dos modos através do menu geral no item “Modo de foco”. E nos modelos D7000 e superiores, você precisa pressionar o botão na parte frontal esquerda do gabinete e girar o botão de controle traseiro.

Selecionando pontos de foco

Paralelamente à escolha do modo de foco, você pode decidir se a câmera selecionará automaticamente o local onde deseja focar ou se você mesmo fará isso. Nas câmeras de baixo custo, um dos métodos de controle dos pontos de foco pode ser selecionado através do menu geral no item “Modo de área AF”. E nas câmeras D7000 e superiores - usando o botão AF/M na parte frontal do corpo, mas você precisa girar o dial frontal.

Se você selecionou o modo AF-S, duas opções estarão disponíveis para você: automático e pontual. E quando você seleciona AF-C, mais dois ficam disponíveis: dinâmico e 3D. Com a seleção automática de pontos, tudo fica claro: você pressiona o botão de disparo, a câmera foca em uma das zonas e tira uma foto. Esta solução tem vantagens, mas também tem uma grande desvantagem - a câmera não sabe onde o próprio fotógrafo deseja focar. No caso da seleção dinâmica e 3D, é mais conveniente manter os objetos em movimento em foco. A seleção dinâmica nos ajuda a evitar a perda do assunto quando o próprio fotógrafo move a câmera atrás do assunto e espera o momento certo para fotografar. E no modo 3D, a própria câmera mudará a área de foco seguindo o movimento do objeto. Mas a configuração mais simples e eficaz para iniciar o treinamento ainda é escolher um ponto de foco.

Depois de definir o modo de foco de ponto único por meio do menu geral ou usando o botão na frente da câmera, basta olhar pelo visor e selecionar uma área usando o joystick na parte traseira. Se nada for exibido no seu visor, provavelmente a câmera entrou no modo de espera e você precisará “acordá-la” simplesmente pressionando o botão de disparo até a metade. O modo de ponto único fornece o controle mais preciso sobre a seleção da área de foco entre todos os modos automáticos e é o que recomendo usar. Contudo, não esqueça que para operação apropriada o foco automático requer uma condição indispensável - que o ponto de foco esteja na área de contraste. Se você tentar se concentrar Lista branca papel ou qualquer outra superfície lisa, então não resultará em nada. Pela mesma razão, pode haver problemas com o foco automático à noite: se nossos olhos ainda conseguem distinguir transições de contraste, então para a câmera o mundo já pode parecer uma grande mancha escura.

Neste tutorial aprendemos todas as configurações necessárias relacionadas às lentes e ao foco. Vários exercícios de trabalho de casa irá ajudá-lo a consolidar seu conhecimento e escolher por si mesmo melhores parâmetros trabalhar. Na próxima palestra estudaremos outro elemento interessante do sistema fotográfico - falaremos sobre flashes.

Auto-foco. No entanto, uma focagem precisa e rápida é impensável sem a capacidade do fotógrafo de trabalhar com pontos e áreas de focagem. Muitas vezes você tem que fotografar crianças ou animais que constantemente “fugim” do foco. E às vezes é necessária uma focagem muito precisa: por exemplo, nos olhos de uma modelo ao fotografar um retrato.

Como fazer a câmera focar no lugar certo?

Como trabalhar com pontos de foco em diferentes situações fotográficas? Como forçar a câmera a focar o que você precisa? Vamos descobrir.

É importante que o fotógrafo lembre que uma câmera, embora seja um mecanismo muito perfeito, não é dotada de inteligência. A automação do dispositivo pode reconhecer o tipo de cena que está sendo filmada graças ao sensor de medição de exposição e focar de acordo. Ainda assim, a câmera não consegue acompanhar todo mundo ideias criativas fotógrafo - ele não sabe exatamente o que você deseja focar no quadro.

Como fazer o dispositivo focar no lugar certo? A câmera precisa apontar para o ponto que deveria estar em foco. Isto pode ser feito selecionando zonas e pontos de foco. A seleção do ponto de foco está disponível com foco automático AF-S de disparo único e foco automático contínuo AF-C.

Como selecionar o modo de área de foco automático desejado?

Nas câmeras básicas (Nikon D3300, Nikon D5500), a seleção dos modos de área de foco automático é feita através do menu acessado pelo botão i. No momento apropriado você só precisa selecionar a melhor opção.

Vejamos as opções para trabalhar com pontos de foco. Cada um é benéfico em determinadas situações de filmagem.

Foco automático de ponto único

A focagem ocorre num único ponto de focagem, que é selecionado pelo próprio fotógrafo através do multisseletor. O modo AF de ponto único (foco automático) oferece controle total sobre o foco. Este modo é especialmente conveniente para cenas estáticas. Estes incluem paisagens, naturezas mortas e retratos, se uma pessoa ficar parada e posar para nós.

O modo de foco de ponto único é geralmente usado por padrão por fotógrafos avançados e profissionais. Ele dá excelentes resultados ao trabalhar com óptica de retrato de alta abertura: quando fotografamos com aberturas abertas, a profundidade de campo será extremamente rasa. Conseqüentemente, o menor erro de foco ameaça que os quadros fiquem simplesmente desfocados.

Se você precisa de foco preciso com óptica rápida, é mais fácil conseguir isso trabalhando no modo AF de ponto único.

Mas este modo também tem desvantagens. Se houver movimento rápido no quadro (crianças, animais, atletas brincando), podemos não ter tempo para escolher ponto desejado focando, e o assunto simplesmente “fugirá” do foco. Isso é verdade mesmo ao fotografar com foco automático contínuo AF-C, porque ao rastrear o assunto, ele pode facilmente se mover além do ponto de foco selecionado e a nitidez será perdida. Nesses casos, os seguintes modos de área AF são úteis.

AF dinâmico

Este modo está disponível apenas com rastreamento de foco (AF-C). Nele selecionamos o ponto de foco principal da mesma forma que no AF de ponto único. Mas ao focar, a câmera também leva em consideração informações de outros pontos de foco vizinhos. Dessa forma, se o assunto se afastar do ponto de foco principal, a câmera ainda o rastreará com base nos dados de outros sensores.

Todas as DSLRs Nikon modernas, exceto a mais simples Nikon D3300, permitem escolher quantos pontos de foco serão usados ​​​​no rastreamento do objeto - sensores em toda a área do quadro ou localizados próximos ao ponto escolhido pelo fotógrafo. Quanto menos pontos forem usados, mais precisa será a focagem, mas mais fácil será perder o foco no assunto. E vice-versa: quanto mais sensores estiverem envolvidos, mais difícil será perder o foco de um objeto, mas maiores serão os erros que podem ocorrer ao focar.

O AF dinâmico é ótimo para fotografar assuntos em movimento rápido. Por exemplo, pássaros em voo.

Ao trabalhar com AF dinâmico, não esqueça que ponto principal o foco ainda será aquele que você escolheu. Portanto, para obter um foco mais preciso, você precisa tentar mantê-lo no assunto que está fotografando, não deixando que ele se afaste dele.

Rastreamento 3D

Este método, ao contrário do anterior, permite mover automaticamente o ponto de foco ativo diretamente após nosso herói.

Com o rastreamento de foco AF-C, o fotógrafo seleciona o ponto de foco automático desejado. Depois disso, se o assunto se mover, a câmera usa o rastreamento 3D, movendo o ponto de foco junto com ele. Dessa forma, você não perderá o foco mesmo em um objeto em movimento muito rápido. O mais importante é que o assunto não saia do enquadramento. Caso contrário, você terá que se concentrar nisso novamente.

Com o rastreamento 3D, a câmera registra as cores no ponto de foco original e as rastreia à medida que se movem pelo quadro. Portanto, o rastreamento 3D é mais eficaz quando o objeto fotografado tem uma cor diferente do fundo. Caso contrário, o rastreamento 3D poderá não produzir os resultados desejados e o foco “saltará” para objetos de cores semelhantes. Então você deve usar o modo AF dinâmico ou de grupo.

Grupo AF

Em modelos avançados de câmeras Nikon (começando com Nikon D750), é possível selecionar não apenas um ponto para focar, mas um grupo de pontos ativos simultaneamente. O AF de ponto único permite focar com precisão, mas às vezes a velocidade é mais importante que a precisão. Focar em um grupo de pontos é adequado para fotografia de reportagem e fotografia em movimento. Também é útil quando o método de rastreamento 3D falha (quando o objeto e o fundo têm aproximadamente a mesma cor, ao trabalhar em uma sala pouco iluminada).

Fotografar cenas dinâmicas em condições de pouca luz é um verdadeiro desafio para um fotógrafo. O modo Group AF é adequado para tais condições.

Seleção automática de área AF

Ao ativar este modo, você permitirá que a automação da câmera decida de forma independente em qual ponto do quadro você precisa focar. Mas lembre-se: a automação não sabe exatamente no que você deseja focar. A opinião dela pode não coincidir com a sua. Normalmente, a máquina prefere focar em objetos localizados mais próximos da câmera. Não é um fato que seus heróis se tornarão assim. Para que a zona AF automática funcione corretamente, é importante que o objeto fotografado se destaque em contraste e brilho em relação ao fundo. É aconselhável colocar o assunto mais próximo do centro do quadro. Além disso, não bloqueie o assunto com algum primeiro plano (por exemplo, tire um retrato através dos galhos árvore florida) - neste caso, o foco “fugirá” para o primeiro plano de vez em quando.

Modos de área de foco disponíveis ao trabalhar via Live View

Sabemos que no modo Live View funciona um tipo de foco completamente diferente - contraste. Portanto, neste modo você não encontrará os modos usuais de trabalhar com pontos de foco. Possui vários modos interessantes, que às vezes abrem novas oportunidades para o fotógrafo.

Um dos benefícios do foco de contraste no Live View é que podemos focar em qualquer área do quadro, até mesmo na borda. Para fazer isso, basta mover a área de foco para o local desejado no quadro usando o seletor múltiplo, ou em câmeras com tela sensível ao toque (por exemplo, Nikon D5500) simplesmente tocando nela. EM Câmeras Nikon podemos definir um tamanho específico para a área de foco.

• Área AF normalé um pequeno retângulo ao longo do qual ocorre o foco. Como a área do retângulo é pequena, o foco será muito preciso. Este modo, assim como o modo AF de ponto único ao trabalhar através do visor, é ótimo para fotografar cenas estáticas.

Nikon D810 / Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.4G
Ao fotografar com profundidade de campo rasa, a precisão do foco deve ser perfeita. O modo AF de área normal é uma excelente escolha para esse tipo de fotografia.

• Ampla área AF adequado para focagem mais rápida, mas mais grosseira: a focagem ocorre na área maior. O modo AF de área ampla pode ser usado onde a velocidade de foco é uma prioridade - ao gravar um relatório ou gravar um vídeo.

O modo Wide AF é apropriado ao fotografar quadros com grande profundidade de campo, ao trabalhar com valores de abertura fechados. Em tais situações, não é necessária uma precisão de foco perfeita - uma grande profundidade de campo elimina falhas de foco.

Uma foto com grande profundidade de campo. Neste caso, focando por ampla área AF.

AF com prioridade ao rosto- uma função disponível apenas com foco em contraste. Ela se tornará solução ideal ao fotografar pessoas. A própria automação reconhecerá o rosto no quadro e continuará a segui-lo, mesmo que o herói se mova. Esta função é adequada para fotografia de reportagem e para trabalhar com lentes zoom universais. Mas se você fotografar com lentes de retrato rápidas, para um foco perfeitamente preciso, recomendo usar o modo de área AF normal. Em combinação com o modo de foco contínuo AF-F, o AF com prioridade ao rosto também é adequado para cenas dinâmicas envolvendo pessoas (por exemplo, esportes), porque a própria câmera manterá o rosto da pessoa em foco nítido.

Se houver vários rostos no quadro, o dispositivo focará no mais próximo por padrão. Para escolher um rosto diferente para focar, use o seletor múltiplo.

As dificuldades podem começar se a pessoa periodicamente se afastar da câmera ou até mesmo você filmá-la por trás. Isso geralmente acontece durante reportagens, filmagens eventos esportivos. Se a câmera não encontrar nenhum rosto no quadro, o foco ocorrerá da mesma forma que no modo AF de área ampla - em um retângulo grande.

Mantendo um objeto- outro recurso interessante disponível no modo Live View. Em muitos aspectos, assemelha-se ao modo de rastreamento 3D. No modo de rastreamento de assunto, primeiro você precisa alinhar a área de foco com o assunto e pressionar o centro do seletor múltiplo. Agora a câmera seguirá os movimentos do objeto no enquadramento.

Curiosamente, o rastreamento do assunto pode ser realizado tanto no modo de foco automático AF-S de disparo único quanto no modo de foco contínuo AF-F. No modo AF-S, o dispositivo manterá o objeto selecionado no quadro de foco, mas focará apenas sob seu comando - quando você pressionar o botão do obturador até a metade. No modo AF-F, a focagem será constante. É perfeito para fotografar cenas dinâmicas! É importante apenas lembrar que focar no modo Live View exige mais luz do que o normal. Em condições de pouca luz, é melhor usar o foco normal através do visor.

Konstantin Voronov

Estou envolvido com fotografia profissional há mais de 8 anos. Campo de atividade: casamento, retrato, fotografia de paisagem. Jornalista por formação. Desenvolveu diversos cursos para o serviço de treinamento online em fotografia Fotoshkola.net. Professor, anfitrião de master classes.

Como domar o foco automático

O sistema de foco da câmera foi projetado para ajudá-lo a tirar fotos nítidas e, portanto, de alta qualidade. Você pode ajustar a nitidez manualmente ou deixar isso para a automação da câmera. Sua escolha provavelmente será determinada pela situação de filmagem e pelas intenções criativas.

Na verdade, o foco automático das câmeras modernas lida “excelentemente” com a maioria das cenas. No entanto, você não deve pensar que a câmera fará tudo sozinha. Comer linha inteira nuances, somente depois de dominá-las você será capaz de “domar” o foco automático e obter o tipo de foto que deseja.

Modos de foco automático

Para começar com o foco automático, primeiro ligue-o. Em algumas câmeras existe uma chave especial para isso, designada “AF/M”. Com ele, você escolhe o foco manual (“M”) ou automático (“AF”). Se tal interruptor não for encontrado na câmera ou lente, o modo de foco automático será ativado usando o menu.

As câmeras DSLR modernas possuem vários modos de foco automático. Ao escolher um modo, você determina exatamente como sua lente focará. A precisão da automação e, em última análise, a qualidade da sua imagem dependerão da escolha correta.

Os principais modos de foco automático que toda câmera DSLR possui são foco de quadro único (também chamado de foco pontual, único, final ou único) e foco de rastreamento (contínuo). Você precisa selecionar o modo necessário nas configurações da câmera.

Você também deve saber que, por padrão, o modo de foco único opera com prioridade de foco (ou seja, o obturador disparará somente após o foco) e o modo de rastreamento de foco opera com prioridade de liberação (ou seja, a câmera tirará a foto imediatamente após você pressionar o obturador). botão, independentemente do foco). Você pode alterar essas configurações a seu critério.

Foco automático de disparo único em câmeras de diferentes fabricantes, pode ser designado como

O foco único é usado para cenas estáticas (como paisagens, retratos ou fotografia de assunto). Antes de tirar uma foto, certifique-se de que a câmera esteja totalmente focada. A automação irá notificá-lo sobre isso com um sinal sonoro e uma mudança na luz de fundo na área de foco. Se o assunto estiver em movimento, a câmera pode cometer um erro - o assunto ficará fora de foco. Portanto, ao mudar a posição do assunto, é necessário refocar.

Rastreamento de foco automático projetado apenas para fotografar cenas dinâmicas (por exemplo, jogos esportivos, crianças ou animais correndo). Enquanto o botão do obturador é pressionado até a metade, a câmera mantém continuamente o olhar sobre o assunto e rastreia sua distância conforme a distância muda. A automação determina a velocidade esperada de movimento do objeto com base nos dados de foco anteriores e foca na distância calculada. O processo de focagem não para até que a foto seja tirada.

Se o assunto mudar constantemente de velocidade, erros de foco automático serão possíveis, mas serão mínimos. Além disso, a qualidade do rastreamento do foco automático depende da iluminação da cena que está sendo fotografada, das capacidades da sua ótica e do número de sensores de rastreamento automático que a câmera usa. No menu da câmera, o modo de rastreamento AF é exibido como

·AIServo - para câmeras Canon;

·AF (C) - Servo Contínuo – DSLRs Nikon.

Você deve ter em mente que manter constantemente um objeto em movimento no foco da câmera irá acelerar significativamente o consumo da bateria. Portanto, se você prevê um longo processo de filmagem, leve uma bateria extra com você para o local de filmagem.

Foco automático automático ou inteligente. A própria eletrônica da câmera seleciona o modo de foco, determinando se o objeto no quadro é estático ou dinâmico. Isto é conveniente quando você precisa manter constantemente muitos objetos à vista e é difícil prever qual modo de foco será necessário em próximo momento. Além disso, o foco automático inteligente geralmente “salva” os iniciantes. No entanto, você deve admitir que às vezes é difícil para o sistema de câmera adivinhar sua intenção criativa. Portanto, no final você pode acabar com uma imagem longe do que você gostaria. No menu, o modo Autofoco Inteligente é indicado como

· AI Focus AF - em câmeras Canon;

· AF-A - da Nikon.

Pontos de foco

Tendo decidido o modo de operação do foco automático, defina o ponto de foco necessário no menu da câmera. Isso permitirá que sua câmera saiba exatamente onde ela precisa focar no quadro.

O ponto focal é um determinado ponto no espaço que corresponde ao assunto ou parte dele. Como resultado do foco automático, ele é o mais nítido do quadro. Os pontos de foco também são marcas especiais no visor da câmera, com as quais o fotógrafo associa o objeto fotografado para posterior foco nele.

Uma câmera DSLR permite focar em todos os pontos possíveis ou em um determinado ponto. A precisão e a estabilidade do foco automático dependem em grande parte do número e da localização dos pontos de foco. E o próprio número de pontos depende do modelo de uma câmera específica. Em algumas modificações modernas de câmeras profissionais, pode haver até cinquenta delas. Porém, para um trabalho bem-sucedido, nove ou onze pontos de foco, que a maioria das câmeras modernas possui, serão suficientes para você.

A localização dos pontos de foco no visor reflete aproximadamente a localização dos sensores de foco automático da câmera. Os sensores de foco automático podem funcionar individualmente ou complementar-se para um foco mais preciso. O sensor central costuma ser o mais preciso.

Focando em todos os pontos(ou seleção automática pontos de foco). Funciona nos modos de rastreamento e foco automático de disparo único. No menu da câmera, a seleção automática do ponto de foco é representada graficamente como um retângulo branco.

Por padrão, a câmera usa todos os pontos de foco automático. Quando você não tem a oportunidade de configurar cuidadosamente, isso pode ser conveniente. O principal a lembrar é que a câmera, tendo recebido informações dos sensores, foca no objeto que está mais próximo dela que os demais ou naquele que tem maior contraste. Se isso é suficiente para o seu trabalho ou não - julgue por si mesmo.

Ao usar o modo One-Shot AF, o visor destacará os pontos em que a câmera focou. Se você não estiver satisfeito com o resultado da focagem, precisará fazê-lo novamente. E no modo de rastreamento de foco automático, o destaque não ocorrerá.

A seleção automática de pontos de foco é apropriada se:

· o motivo fotografado é dinâmico (por exemplo, fotografar a partir da janela de um autocarro) ou o movimento do objecto é difícil de prever (por exemplo, fotografar um jogo de futebol). Neste caso, simplesmente não é possível selecionar o ponto de foco todas as vezes após o próximo movimento. Focar todos os pontos simultaneamente com o modo de rastreamento de foco automático funciona muito bem;

· a cena que está sendo filmada está localizada distante da lente e você deseja obter nitidez de todos os elementos do quadro (por exemplo, uma vista da cidade de uma colina);

·se o assunto da filmagem estiver ligado fundo simples, a câmera não cometerá erros ao focar (por exemplo, um objeto branco em um fundo branco).

Em outros casos, para garantir que sua foto seja exatamente o que você deseja que seja nítida, escolha você mesmo o ponto de foco.

Focagem no ponto central. Muitos fotógrafos usam o foco de ponto único para trabalhar constantemente no modo de foco automático de quadro único: isso é conveniente na maioria das situações.

Determine o ponto de foco central no visor;

· apontar para o objeto principal do quadro futuro;

·Pressione o botão do obturador até a metade até que a lente focalize e trave o foco;

·recomponha o quadro de acordo com seu plano, movendo a câmera em um plano;

·tire uma foto.

Este método é adequado para cenas estáticas (por exemplo, retratos, paisagens de fotografia de produtos) e, claro, para quadros onde o assunto está localizado no centro.

O sensor central da câmera é o mais sensível e preciso, portanto, focar nele pode ser usado em condições de pouca luz ou vice-versa, quando você está trabalhando em condições de contraluz e o foco é difícil.

Focando em um ponto específico(ou foco automático dinâmico) O modo permite definir manualmente qualquer ponto descentralizado, que deve ser o mais nítido do quadro. A troca de pontos ocorre por meio de um botão de roda ou joystick.

Por exemplo, se você precisar focar a atenção do observador no fundo da foto, então é melhor focar nos pontos superiores, então os objetos do primeiro plano ficarão um pouco desfocados. E ao trabalhar em um retrato, tente combinar o ponto focal com os olhos da modelo.

3 Dmonitorando.Usado simultaneamente com o modo de rastreamento de foco automático. O fotógrafo seleciona um ponto, o sensor da câmera foca nele e continua a manter o foco conforme o assunto se move ou a posição da própria câmera muda. Assim, o ponto de foco se move automaticamente. Nesse caso, os sensores levam em consideração não só a distância do objeto, mas também sua cor, o que torna o foco mais confiável.

Bloqueie o foco automático para recompor a foto

Você já entendeu por que precisa ativar o foco automático, mas bloqueá-lo requer atenção especial.

O bloqueio de foco automático (ou seja, manter a atenção da câmera no assunto que o fotógrafo deseja) é mais frequentemente usado para recompor o quadro. Ou seja, você aprimorou o foco e depois moveu a câmera para que a composição da foto fosse a mais bem-sucedida. Como “convencer” a câmera a manter o foco? Existem duas maneiras de fazer isso.

Depois de focar no modo de foco de quadro único, a câmera trava o foco e o mantém até você pressionar o botão do obturador (até que a foto seja tirada).

Para garantir que o foco não “desapareça” durante a recomposição do quadro, você deve entender que a automação na verdade foca não em um gato específico, por exemplo, que você está filmando, mas a uma certa distância deste mesmo gato. Portanto, se você alterar a distância durante a recomposição (aproximar-se do objeto ou afastar-se dele), o foco será perdido e seu gato aparecerá desfocado na foto.

Mas todos os objetos que estão no mesmo plano do gato (ou seja, na mesma distância da câmera) serão nítidos. É por isso que, ao recompor um quadro, a câmera só pode ser movida dentro de um plano (ou seja, esquerda e direita, para cima e para baixo).

Mesmo mover a câmera no plano de foco pode não funcionar, dependendo de quanto você move a câmera, qual é a profundidade de campo e quais lentes você possui. Às vezes, a melhor maneira de obter nitidez na parte desejada do quadro é usar um ponto de foco lateral sem recompor.

Da mesma forma, se você fotografar objetos dinâmicos em modo de rastreamento de foco automático, então o primeiro método de bloqueio não é adequado para você: quando você move a câmera, o foco também muda seguindo o ponto de foco. Neste caso, você pode usar "armadilha de foco automático"- focando com o botão Voltar. O botão AF-ON (ou AF-stop) nas câmeras profissionais é o meio que permite “capturar” o objeto desejado na área de foco.

Em câmeras SLR de nível amador, o botão AF-ON geralmente está ausente. No entanto, você pode usar o menu para atribuir a função AF-ON a um botão programável (se houver).

Tenha cuidado para que quando você mudar a câmera para o modo AF-ON, ela não focalize automaticamente quando você pressionar o obturador. Para que a câmera foque, você precisará pressionar AF-ON e, ao soltar o botão, o foco será travado. A refocagem não ocorrerá até que você pressione novamente o botão AF-ON.

Em que situações é preferível a focagem manual?

Muitos fotógrafos novatos negligenciam desnecessariamente o trabalho com foco manual, preferindo o foco automático. Na prática, surgem situações em que o foco manual ajuda a alcançar rapidamente o resultado criativo desejado.

Para começar a trabalhar no modo foco manual Coloque a chave da lente na posição “MF” e gire o anel de foco até obter a nitidez desejada.

Vejamos as situações em que é mais conveniente usar o foco manual:

Fotografar fora de foco

Depois de aprender e praticar todas as técnicas para focar adequadamente, você pode tentar quebrá-las para obter fotos artísticas fora de foco. É claro que para que tais obras não pareçam apenas “molduras danificadas”, é preciso pensar bem no conceito delas e desenvolver a ideia que deseja transmitir ao seu espectador. Para isso, é preciso estar atento aos objetos que são interessantes em seus contornos e podem dar às imagens um certo significado místico ou surreal.

Não se esqueça de que você pode não conseguir a foto desejada na primeira vez, mas com o tempo, quando você se familiarizar mais com sua câmera, a tecnologia se tornará sua assistente confiável na concretização de suas ideias criativas.

Fotos para ilustrar o artigo foram retiradas do site oficial do fabricanteTAmrão

Muitos fotógrafos amadores, ao receberem uma nova câmera, começam imediatamente a utilizá-la para o fim a que se destinam - tiram fotos de tudo e de muita coisa. Depois de algum tempo e centenas de fotos, algumas pessoas começam a se perguntar como funciona sua câmera. Para muitos, a verdadeira descoberta é a capacidade de usar o controle de foco automático.

O foco é uma das ferramentas mais criativas da fotografia. Este é o poder que pode chamar a atenção dos espectadores para um objeto específico de todo o mundo ao seu redor, e é simplesmente incrível. Abaixo você encontrará algumas dicas para ajudá-lo a controlar o foco automático da sua nova câmera. Eles são adequados para câmeras DSLR e sem espelho, mas os nomes dos itens de menu podem variar de modelo para modelo.

As câmeras não focam em objetos

A primeira coisa que o ajudará a entender o foco automático é perceber que as câmeras não focam em árvores, nem em jogadores de basquete, nem em montanhas, nem em qualquer objeto. As câmeras focam a uma certa distância e tudo o que está localizado a essa distância da câmera estará em foco. Se uma pessoa localizada a dois metros da câmera estiver em foco, todos os outros objetos localizados a essa distância estarão em foco. Ao pegar uma nova câmera e pressionar o botão do obturador até a metade para focar, você verá muitos quadrados iluminados (ou pontos, dependendo do modelo da câmera) no visor. Isso não significa que a câmera focará todos esses pontos, esta indicação mostra apenas quais objetos estão em este momento entrar no campo de visão da câmera. Muitas vezes acontece que a maioria desses quadrados (ou pontos) não cai sobre os objetos que você gostaria de focar. Vamos descobrir como consertar isso.

A câmera foca a uma certa distância e tudo que estiver nessa distância ficará em foco. Nesta foto, a câmera focou na área onde está localizado o focinho do cachorro. Como a garota está atrás dessa distância, sua imagem fica fora de foco.

Modo de área de foco: único ou manual

Para combinar o foco com os objetos que você deseja focar, você precisa alterar o modo da área de foco. As configurações padrão fornecem todos esses quadrados (pontos) iluminados em ordem aleatória. Ao alterar o modo da área de foco para Único ou Manual, você pode escolher em qual área do visor o ponto AF deve ser selecionado. A seleção de área estará disponível usando os botões de seta ou dial na câmera. Em alguns modelos de câmeras, para acessar a capacidade de alterar o ponto de foco, primeiro você precisa pressionar um botão dedicado.

Selecione a área de foco AF-S

Ao selecionar o ponto de foco, você pode escolher a distância em que a câmera focará

Se você deixar a câmera escolher sua própria área de foco, não será possível prever onde ela focará.

Modo de foco: One Shot ou AF-S

Depois de ter controle sobre a área de foco da câmera, você deve selecionar um modo de foco. A maioria das câmeras possui um modo padrão que detecta se um objeto está se movendo no quadro ou não e ajusta o foco de acordo. Este modo pode ser denominado AF-A, ou AFF ou AI Focus. No entanto, este modo tem uma desvantagem. Por exemplo, quando focamos num ponto e depois movemos a câmara para alterar a composição, este modo de focagem automática interpreta o movimento da câmara como o movimento do motivo e ajusta a focagem em conformidade. Como resultado, o motivo na imagem pode parecer desfocado. Portanto, você precisa usar este modo com muito cuidado.

Para obter imagens nítidas na maioria dos casos, é preferível usar o modo de foco automático de disparo único, mais comumente chamado de AF-S. Neste modo, a câmera foca um ponto no visor e permanece focada nesse ponto enquanto você mantiver o botão do obturador pressionado até a metade. O foco não muda mesmo quando o quadro é recomposto. Este modo de foco permitirá que você obtenha uma porcentagem muito maior de fotos nítidas.

Nesta foto, os objetos se aproximavam ou se afastavam da câmera, então o modo AF-C/AI Servo funcionou muito bem

Outro modo de foco, AF-C ou AI Servo, serve para fotografar assuntos em movimento que podem se aproximar ou se afastar da câmera. Ao usar este modo, você deve manter o ponto de foco no objeto em movimento. Mesmo se você mantiver o ponto de foco nos olhos do objeto, este modo não é recomendado para fotografia de retrato, pois a câmera ajustará constantemente o foco ligeiramente em antecipação ao movimento do objeto, o que tende a resultar em imagens menos nítidas.

Nesta foto, meu modelo estava parado, então o modo AF-S/One Shot foi perfeito

Em algumas câmeras, você pode encontrar outros modos de foco, como rastreamento 3D e detecção de rosto, etc. Mas na maioria das vezes AF-S/One Shot será melhor escolha para você.

Nem todos os pontos de foco que você vê no visor da câmera são igualmente eficazes. O ponto de foco central geralmente é mais preciso. É mais sensível e pode realmente fazer um trabalho melhor do que pontos localizados nas áreas externas. O ponto central é sempre do tipo cruzado, o que significa que funciona melhor em condições de pouca luz. Além disso, sua lente é mais brilhante no centro, o que também torna o processo de foco mais fácil e preciso.

Nessa situação, a câmera terá dificuldade em focar nos rostos escuros das pessoas em primeiro plano, então focar no ponto central é uma ótima opção.

Qualquer novato em fotografia, especialmente aquele armado com uma câmera de baixo custo, notará rapidamente que o ponto focal em suas fotografias “se move” para áreas completamente diferentes do quadro.

Sim, sim, a DSLR automática decidiu que “aquela florzinha ali” é uma prioridade maior para o enquadramento do que o rosto do seu amigo não totalmente sóbrio. Não posso discordar da sua câmera, mas isso não muda o fato de que a automação da câmera estava errada.

Muitas pessoas percebem erroneamente a saída do ponto focal para outro lugar como foto desfocada. “Queria tirar foto de um retrato, mas aqui está tudo embaçado”: ​​isso é familiar?!

No entanto, se você olhar atentamente para esta foto, verá que o ponto focal está, digamos, no tapete atrás.

Surge a eterna questão: por que isso aconteceu e como fotografar para que não aconteça novamente?!

Primeiro, você precisa entender e compreender o princípio do foco automático de uma DSLR: no modo de foco totalmente automático, sua DSLR selecionará os pontos que possuem maior contraste.

Por exemplo: Um noivo de terno preto e branco será prioridade para automação Câmera SLR do que a noiva de branco parada a um metro dele. Assim, ao dar a escolha do ponto de foco à própria câmera, você corre o risco de obter uma fotografia nítida do noivo, ao mesmo tempo que deseja focar apenas na noiva.

Como evitar a operação “incorreta” do foco automático?!

Existe apenas uma receita, ela foi testada e os fotógrafos iniciantes devem confiar totalmente nela, mesmo em modelos mais novos de câmeras SLR.

Nunca use a seleção automática do ponto de foco. Mude a câmera para instalação manual ponto de foco e defina esse ponto. Acostume-se a trocar esses pontos na hora de construir uma moldura, o que posteriormente dará à sua foto um toque artístico. Principalmente se você também aprender a operar com profundidade de campo.

Veja a foto do início do artigo, ela foi tirada ao definir o ponto de foco manualmente em um ramo de folhas, que você observa no campo de foco e definir uma profundidade de campo rasa.

O que essa foto me deu?!

• Ao definir uma abertura pequena, consegui desfocar o fundo, o que me permitiu focar no primeiro plano
• Selecionar manualmente o ponto de foco apontado para as folhas evitou que ele “desaparecesse” para um fundo bem iluminado e contrastante com um ponto de luz solar, o que aconteceria inevitavelmente com o modo de foco automático e eu obteria uma foto com primeiro plano desfocado e nítido. antecedentes, que eu não seria necessário de forma alguma.

O que é necessário para focar automaticamente uma DSLR com precisão?!

Para focar com precisão exatamente os objetos que você deseja fotografar, basta cumprir duas condições:

• O objeto deve estar em contraste com outros objetos ou arredores
• Você deve usar a seleção manual do ponto de foco da câmera

Tudo isso permitirá que você foque a câmera exatamente nas áreas do quadro que deseja capturar.

Problemas ao focar em modelos DSLR mais jovens

No entanto, o foco automático falha, mesmo com seleção manual, a câmera pode não ser devido à sua falta de habilidade. Com uma DSLR totalmente funcional, tais nuances são possíveis, como se vê.

Existem dois termos que descrevem falhas de foco automático da câmera:

• Foco traseiro / Foco traseiro
• Foco frontal / Foco frontal

Como os nomes sugerem, no primeiro caso, a câmera “move” o ponto de foco para trás do assunto. No segundo, coloca o ponto de foco na frente do assunto.

O quanto a DSLR irá “subestimar” ou “superar” depende das configurações de fábrica e do chinês que montou seu dispositivo.

Para entender completamente esse momento, vou contar uma pequena história:

Já faz muito tempo que comprei uma Canon 1000D DSLR. Por muito tempo não consegui entender que não importa o que eu fizesse, o resultado de fotos nítidas tiradas em um lindo dia de verão era muito pequeno. Apenas alguns em cada dez poderiam ser chamados de afiados, e mesmo assim com exagero.

Provavelmente foi aqui que aprendi sobre foco traseiro e foco frontal.

Depois de ler o cartão de garantia, levei minha DSLR para Centro de serviço para ajuste/ajuste/verificação gratuitos.

Depois, quando peguei a câmera no serviço, perguntei aos técnicos o que aconteceu com ela. A resposta me surpreendeu. O mestre disse que tanto a lente quanto a DSLR tinham truques frontais terríveis. Ambos tiveram que ser configurados. Este não é um caso comum, mas também não se pode dizer que seja raro.

Ou seja, todo o sistema câmera + lente não foi ajustado, nem entre si, nem entre si. Após o serviço, para crédito deste último, a qualidade do autofoco melhorou muito, o que levou ao aparecimento de fotografias normais.

Portanto, a alardeada qualidade japonesa não era suportada em modelos mais novos de DSLRs no meu caso. Foi nessa época que me apaixonei pela Canon.

Com isso encerro minha palestra e desejo a você a conquista final do foco automático da sua DSLR.