Modelos de planadores feitos de forro. Modelos de aeronaves faça você mesmo a partir de placas de teto - revisão em vídeo e instruções passo a passo

O Sloper Alula é um planador para lançamento em declive, também utilizado como lançador (DLG - Discus Launch Glider).

Não sei por que, mas os planadores estão atraindo cada vez mais minha atenção. Gosto muito de planadores DLG como Blaster ou Validol. Você não pode fazer um sozinho e é muito caro para comprar, então decidi experimentar um mais simples, no Alula. Gostei de sua simplicidade de design e tamanho compacto. Bem, você pode arremessá-lo como uma arma de arremesso, então decidi construí-lo.

Vamos começar.....

Trabalho preparatório

Tendo estudado muitos materiais sobre este planador, adquiri-o especificamente para sua construção e.

Não existem desenhos sensatos na Internet, então coletei dados dispersos e desenhei os meus próprios. Desenhei à mão, usando os contornos do perfil postados no tópico do fórum sobre Alula (forum.rcdesign.ru).

Seção ao longo da raiz

Seção final

Os desenhos estão prontos, a eletrônica chegou, vamos começar a montar.

Conjunto

Para montar este planador precisaremos dos seguintes materiais:
- Forros de loja de ferragens, os mais simples, não pintados nem moldados (lisos).
- Fita adesiva de papelaria, transparente e colorida.
- Cola para teto, você pode usar Titan (vendido no mesmo local do teto), mas é melhor usar PUR-501.
- Um par de hastes de carbono de 0,8-1mm (para hastes) e 1,5-2mm (para reforço de cauda).
- Clipes de papel.

Da eletrônica:
- Um par de servos 5-9g.
- O receptor é o mais leve possível, são necessários apenas 2 canais.
- Bateria 1S 500-600mAh.
- Conversor de tensão até 5V.

Claro, esta não é a única opção de configuração eletrônica, você pode usar um conjunto de 4 pilhas AAA ou 2S mindinho; Bateria lipo de BEC a 5V, cabe a você decidir qual é o melhor.

A montagem começou pela asa, aqui está na minha opinião, sem opções :)
Você precisará de dois por asa. telhas do teto. Marquei nele 4 peças idênticas conforme o desenho, a geometria é simples, é fácil de cortar, tomamos as dimensões sem levar em conta os elevons, recortei separadamente.
Recortamos tiras para os elementos de resistência do perfil, marcamos a sua posição nos dois planos inferiores das nossas futuras consolas e colamos.

As bordas frontais dos consoles são retificadas em um ângulo zero, a 8 mm de distância da borda. As bordas finais são recuadas 25 mm para não. Aterrei as bordas tanto nos planos inferiores quanto nos superiores.

Agora você precisa preparar ferramentas auxiliares para colar os consoles. Usei um pedaço de compensado de 8 mm, uma régua larga de metal e pedaços de teto.

O console da asa foi costurado na seguinte sequência:
- Sobre superfície plana desdobrou a fita, com o lado adesivo para cima.
- Coloquei a parte inferior do console nesta fita com a borda no centro.
- A parte superior do console, posicionando a borda frontal, também foi colada com fita adesiva. Assim, ao dobrá-los ao longo da borda principal, a fita pressiona as bordas uma contra a outra.
- Revesti com cola as superfícies a serem coladas (colei com cola PUR-501), são duas bordas frontais, duas bordas traseiras e as pontas das tiras longitudinais.
- Depois de enrolada a parte superior da consola, nivelamos e pressionamos com as ripas auxiliares preparadas colocamos tiras de teto sob as bordas frontal e traseira para chegar o mais próximo possível do perfil original; E colocamos nosso sanduíche sob pressão.

Depois de colar os dois consoles, lixei-os nas pontas e na borda traseira. As extremidades externas eram arredondadas e cobertas por um teto. Ele, por sua vez, também foi tratado com lixa para ficar mais aerodinâmico.
Lixei as extremidades internas em ângulo para garantir um V de asa de 30mm. Para fazer isso, recortei um retângulo de 30 mm de largura do acabamento do teto, que coloquei sob a extremidade externa de um console, e coloquei o segundo e certifiquei-me de que eles estivessem alinhados suavemente. O resultado é uma asa como esta.

Agora vamos passar para a fuselagem. Por dimensão total Cortei um painel lateral e mais três ao longo dele. Colei as laterais em duas camadas e colei também a prateleira central em duas camadas. A estrutura resultante foi colada na asa.

Vamos começar a colocar o recheio e prender os elevons. Pendurei os elevons em fita adesiva, colei os porcos (cortados de um canto de PVC). Dois servos 500, hastes feitas de hastes de carbono de 0,8 mm, pontas Z feitas de clipes de papel, presas com fio em ciacrina. Bowdens feitos de cotonetes.

Uma lata de polímero de lítio, fixada no fundo Fita dupla face, trouxe os fios para cima.

O conversor e o receptor foram colocados em cima. O circuito de alimentação foi direcionado através do conector do servo, conforme este diagrama.

Verifiquei o funcionamento da eletrônica e da mecânica e costurei a fuselagem com teto em duas camadas.

A cauda colou os tetos em duas camadas e colou uma haste de carbono de 1,5 mm no centro.

Para fixação descobri esta pinça (de olho na versão de fábrica).

Quando montado, o Alula pesava 140g.

Voar de

Para o voo fiz pesos de chumbo que podem ser fixados na bardana, ajustando a posição do CG.

Ajustei as taxas de fluxo do elevon de acordo com o diagrama das instruções oficiais.

Após o primeiro vôo pintei a pintura de guerra de Alula. A asa foi pintada com fita colorida, e a fuselagem e cauda foram pintadas com tinta acrílica.

Também fiz um alfinete para lançar disco. O pino em si é feito de uma haste de bambu, o local de colagem é selado com fita reforçada.

E por último, alguns vídeos de sobrevoos e voos após modificações.

Após os primeiros vôos, decidi a posição do CG para mim, ficou a 25 mm da borda de ataque.
Também reduzi os custos pela metade; inicialmente configurei o curso dos elevons ao longo do RV para +/- 5 mm e para os ailerons +/- 10 mm.

O planador ficou muito bonito, foi muito interessante de voar e, no fim das contas, para toda a família.
Resta olhar para a encosta e aprender a voar alto nas correntes ascendentes.

EM Ultimamente Começaram a aparecer nas lojas de brinquedos pequenos modelos de planadores feitos de EPP, ou seja, de forros. É claro que esse brinquedo voa lindamente, pode suportar muitos vôos e pode ser usado em qualquer lugar, mas os preços são altos - US$ 9 cada. Mas você também pode fazer um modelo caseiro gastando no máximo 30 rublos em um avião! Então, vamos começar a esculpir nosso brinquedo.

Materiais:
*tetos sem relevo
*Cola PVA
*ripas de pinho 4x4 mm
*botões
*prendedores de roupa
* alfinetes ou agulhas

*canetas, marcadores, etc.
*faca de papelaria
*pele fina em um bloco
*plasticina

Primeiro você precisa imprimir e recortar os modelos do avião.

É aconselhável colar a impressão em papelão. Em seguida, fixe-os no ladrilho, prenda com botões e desenhe a asa, o estabilizador e a quilha.

Em seguida, retiramos os gabaritos e recortamos a peça com uma faca de papelaria (ou bisturi médico) com folga de 1-2 mm.

Tenha cuidado para não tocar nas linhas da peça de trabalho.

Agora você precisa processar os espaços em branco. Marcamos as linhas de limite, pegamos um bloco com lixa e damos um perfil à asa e aos estabilizadores com movimentos de vaivém.

Você precisa processá-lo com segurança, suavidade e sem solavancos, caso contrário você pode estragar a peça. Claro, você pode dar um perfil com um ferro aquecido, mas esse método nem sempre funciona.

Se você forneceu detalhes o formulário necessário, então você pode começar a colar. Nunca pegue a cola Moment! Os solventes vão transformar o avião em mingau, então você precisa usar cola PVA. Um trilho de 18 a 25 cm de comprimento é untado com cola de um lado e do outro e deixado por 5 minutos para que a cola seja absorvida pela madeira. O meio do estabilizador e da asa é marcado e a parte inferior é revestida com cola ao longo da linha do meio. A seguir prendemos tudo com prendedores de roupa, a quilha é fixada com alfinetes na asa também ao longo da linha média.

Em uma das edições antigas da revista "Pioneiro" São fornecidas instruções, desenhos e diagramas sobre como fazer um modelo simples de planador tipo “A-1” com as próprias mãos, em casa.

Modelo de planador voa sem motor e hélice, descendo suavemente, deslizando, como se estivesse deslizando no ar. Geralmente é lançado a partir de um corrimão. Uma corda salva-vidas é um fio grosso de cinquenta metros de comprimento com um anel na ponta. Há um gancho no modelo do planador e este anel é colocado nele.

O modelo deve ser lançado contra o vento. Ela é como pipa, sobe rapidamente e atinge uma altura de cerca de quarenta e cinco metros. Nesse momento, o lançador afrouxa a corda, o anel desliza do gancho e o modelo voa livremente. Quando não há vento, o lançador tem que correr um pouco com a corda para que o modelo suba aproximadamente à mesma altura mesmo em condições calmas. Se o modelo for pego por uma corrente ascendente, ele não descerá e poderá até começar a ganhar altitude.

Existem modelos de planadores tamanhos diferentes. Na modelagem de aeronaves, dois tipos de modelos são mais comuns: “A-2” e “A-1”. “A-2” é um modelo grande, com envergadura de cerca de dois metros. Esses modelos, se bem ajustados, voam por dois a três minutos e, às vezes, podem até desaparecer completamente de vista. Mas eles são complexos e apenas modeladores de aeronaves experientes podem construí-los.

As crianças, com a ajuda dos adultos, podem começar a construir construções menores ou maiores modelos simples- "A-1". A envergadura deste modelo é de 1.000 a 1.200 milímetros e voa em média de um a dois minutos. Esses modelos estão sujeitos a um requisito indispensável: a área total da asa e do estabilizador não deve ultrapassar 18 decímetros quadrados, e o peso em voo não é inferior a 220 gramas.

Modelo do planador "Pioneer"

Peças e materiais - espaços em branco

Para construir o modelo (Fig. 1), é necessário preparar previamente os seguintes materiais:

1. 18 placas de compensado de 1 mm ou 1,5 mm de espessura ou papelão de 2 mm de espessura; o tamanho de cada placa é 130X10 mm
2. Tira de pinho com seção de 12X3 mm e comprimento 1.110 mm.
3. Ripas de pinho com seção transversal de 5X4 mm e comprimento 1.110 mm.
4h. Ripas de pinho com seção transversal de 7X7 mm e comprimento 650 mm.
4b. 4 ripas de pinho com secção de 7X3 mm, cada uma com 250 mm de comprimento.
5. 2 ripas de pinho com seção transversal de 10X2 mm, cada uma com 130 mm de comprimento.
6. 2 folhas de papel para escrever.
7. 1 folha de compensado de 3 mm de espessura ou papelão grosso de 4 mm de espessura, tamanho 340X120 mm.
8. Uma folha de compensado de 3 mm de espessura ou papelão grosso medindo 200X100 mm.
9. 2 ripas de pinho com secção de 10ХЗ mm, cada uma com 700 mm de comprimento.
10. Placa de pinho com 3 mm de espessura, tamanho 25X15 mm.
11. Ripas de pinho com seção transversal de 10ХЗ mm e comprimento 130 mm.
12. Ripas de pinho com seção de 5x2 mm e comprimento de 150 mm.
13. Ripas de pinho com seção de 5x2 mm e comprimento de 120 mm.
14. 5 ripas de pinho com seção transversal de 3X2 mm, cada uma com 90 mm de comprimento.
15. Placa de pinho com 2 mm de espessura, tamanho 100X25 mm.
16. 2 ripas de pinho com seção de 3X2 mm, cada uma com 400 mm de comprimento.
17. Ripas de pinho com seção de 3x2 mm e comprimento de 85 mm.
18. Bloco de pinho com seção de 5X3 mm e comprimento de 120 mm.
19. 2 folhas de papel de seda 400X500 mm para cobrir a asa e a cauda.
20. Alfinete de carvalho ou bambu com 25 mm de comprimento e 4 mm de diâmetro.
21. Fita de borracha com seção transversal de 1X4 mm e comprimento de 1.500 mm.
22. 30 pregos com 8 mm de comprimento.
23. Nitrocola, pode ser substituída por caseína ou cola de carpintaria.
24. Um fio forte de 50 m de comprimento para uma corda salva-vidas com um anel na extremidade feito de arame de 1 mm de espessura.

Na frente do ringue, uma bandeira triangular feita de tecido com 300-400 mm de comprimento e 50 mm de largura é fixada no trilho.

Em todas as figuras e no texto as peças são indicadas pelo mesmo número. Cada parte é feita a partir de uma peça em branco. Para saber as dimensões do blank a partir do qual a peça deve ser feita, procure na lista de blanks o número que indica a peça.

Como fazer um planador: asa

Usando o modelo 1 (Fig. 2), recortado em papelão, você precisa ser o mais preciso possível faca afiada ou use um quebra-cabeças para cortar 18 nervuras de compensado ou papelão, dando à asa um determinado perfil. Por conveniência, é melhor empilhar todos os 18 espaços em branco com antecedência com pregos e cortar todas as costelas ao mesmo tempo.

Em seguida, para a borda traseira 2, é necessário planejar a tira preparada em uma seção triangular com um plano e dobrá-la sobre o fogo de uma lamparina a álcool ou lamparina a querosene em dois lugares, recuando 240 mm de cada extremidade para que as extremidades da tira à esquerda e à direita são elevados 140 mm do meio. Antes de dobrar, umedeça as dobras com água.

Em seguida, nos locais das nervuras (Fig. 3), use uma serra para fazer ranhuras com 2 mm de profundidade e 1 mm de largura (Fig. 2).

A borda frontal 3 é feita de ripas de pinho; ele se curva da mesma maneira que a borda de fuga. Em seguida, a parte longitudinal principal da asa - longarina 4 - é montada a partir das ripas 4a e 4b. O trilho 4a deve ser cortado (seu comprimento é de 650 mm) e colado em suas extremidades e amarrado com fios às ripas 4b conforme mostrado na Figura 3. Neste caso, é necessário ter cuidado para que as pontas dessas ripas fiquem elevadas 140 mm acima do meio.

Agora você precisa marcar com um lápis no quadro conforme o desenho (Fig. 5)

posicione as nervuras, longarinas e bordas e fixe as bordas dianteira e traseira e longarinas na prancha (Fig. 6).

As costelas são colocadas sobre a longarina, suas extremidades são inseridas nas fendas da borda de fuga e os dedos dos pés são pressionados firmemente contra a borda de ataque.

Todas as juntas das peças da asa devem ser cuidadosamente lubrificadas com cola. As bordas traseira e dianteira são coladas em ângulo reto com uma tira 5, cujas extremidades são fixadas às bordas traseira e dianteira por meio de almofadas de papel 6. Para maior rigidez, os quadrados de papel devem ser colados no local da fratura da borda principal borda da asa.

Depois que a cola secar, é necessário remover os pinos, remover a asa da placa e usar uma faca afiada para cortar uma borda da borda principal para que a borda principal não se projete além do contorno do perfil. Em seguida, verifique se a asa está empenada. Se houver desalinhamento, ele pode ser eliminado dobrando a asa sobre o fogão elétrico.

A seguir, a asa deve ser coberta com lenço de papel 19. A parte central reta da asa e as extremidades, dobradas para cima, devem ser cobertas separadamente. Além disso, a parte superior e inferior dessas peças também são cobertas separadamente: primeiro a parte inferior e depois a parte superior (Fig. 7).

Após a cobertura, é necessário borrifar a asa com água de um borrifador e colocá-la sobre uma tábua plana, colocar suportes sob as pontas da asa, pressionar a asa contra eles com alguns pesos e deixar secar desta forma (Fig. 8).

Fuselagem e quilha

A parte frontal da fuselagem é recortada em compensado ou papelão conforme Figura 9. As sobreposições 8 são coladas na ponta da parte frontal em ambos os lados e fixadas com pregos. Na parte superior faça uma cabine com piloto, conforme mostra a Figura 9.

Um alfinete recortado de bambu é fixado com cola no plano da parte frontal da fuselagem 7. Em seguida, nas laterais da parte frontal da fuselagem, as ripas 9 são fixadas com cola e pregos, conforme mostra a Figura 4. No topo das ripas 9, também é fixada uma placa de pinho 10, cortada conforme Figura 4. pregos e cola a uma distância de 100 mm, “bolachas” 11, cortadas em ripas de pinho.

A quilha é plana, é montada com cola de ripas e quadrados de papel sobre uma placa plana de acordo com as dimensões indicadas na Figura 5: borda frontal 12, borda traseira 13, borda superior 14 e borda inferior 15 de placa de pinho.

Os quadrados de papel devem ser colados primeiro de um lado (Fig. 4), quando a quilha é pressionada contra a tábua com alfinetes. Em seguida, a quilha deve ser retirada e os cantos colados simetricamente do outro lado. A quilha montada é instalada entre as ripas da fuselagem 9 conforme mostrado na Figura 4. As juntas são coladas e as ripas são conectadas à quilha com dois pregos.

A parte inferior da quilha, saliente sob as ripas, é coberta em ambos os lados com papel para escrever, e parte do topo A quilha também é coberta com papel de seda em ambos os lados.

Estabilizador

O estabilizador é montado em uma placa plana da mesma forma que a quilha.

Os bordos dianteiro e traseiro 16 e as nervuras 17 são feitos de ripas de pinho. As dimensões do estabilizador são mostradas na Figura 5. Para fixar o estabilizador à fuselagem, um bloco de pinho 18 é fixado a ele com cola e fios. O estabilizador é coberto por cima com uma folha contínua de papel de seda.

Montagem e ajuste do modelo

Coloque a asa na fuselagem e pressione-a firmemente com o elástico 21. O estabilizador é inserido com um bloco 18 entre as ripas 9 e a parte traseira da fuselagem.

Na frente e atrás do estabilizador, as ripas 9 devem ser bem amarradas com um elástico. Olhe o modelo de frente: o estabilizador deve estar paralelo à asa, a asa e o estabilizador não devem estar distorcidos.

O modelo de planador montado deve ser balanceado e verificado se seu centro de gravidade está localizado corretamente. Para fazer isso, equilibre o modelo segurando a asa com dois dedos. Seus dedos devem estar aproximadamente no círculo que marca o centro de gravidade na Figura 5. Se a cauda do modelo pesar mais, despeje a bala na ponta da fuselagem.

Regular modelo de planador você deve primeiro lançá-lo sobre a grama ou sobre a neve, lançando-o com o joelho com um leve empurrão, e depois passar a lançá-lo com as mãos com altura toda. Se o modelo levantar o nariz no lançamento, você deve aumentar gradualmente a carga na ponta da fuselagem ou reduzir ligeiramente o ângulo de instalação da asa aparando levemente a placa 10 na parte superior.

Se o modelo voar abruptamente com o nariz para baixo, você precisará aumentar o ângulo da asa fazendo uma almofada fina adicional na mesma placa.

Depois de ajustar o modelo ao lançar com as mãos, pode-se proceder ao lançamento a partir do corrimão. O anel do corrimão é colocado, como um gancho, no “chifre” inferior da fuselagem.

O modelo deve ser lançado do trilho estritamente contra o vento, e os primeiros lançamentos devem ser feitos primeiro com ventos fracos.

I. Kostenko, revista Pioneer, 1959

Tag: planador faça você mesmo, como fazer planador com as próprias mãos em casa, desenhos, modelo de planador.

O planador possui curvas suaves de asa, estabilizador e quilha (Fig. 1). Este formato melhora o desempenho de vôo do modelo. Além disso, todas as ligações das peças são feitas com cola, sem a utilização de cantos metálicos. Graças a isso, o planador é muito leve, o que melhora suas qualidades de vôo.

E, finalmente, a asa deste modelo é elevada acima do trilho da fuselagem e fixada com suportes de arame. Este dispositivo aumenta a estabilidade do modelo em vôo.

Trabalhando no modelo.

Começaremos a trabalhar no modelo desenhando desenhos de trabalho.
A fuselagem do modelo consiste em um trilho de 700 mm de comprimento com seção transversal de 10X6 mm no nariz e 7X5 mm na cauda. Para o peso, você precisa de uma placa de pinho ou tília com 8 a 10 mm de espessura e 60 mm de largura.

Recortamos o peso com uma faca e processamos suas pontas com lima e lixa. A saliência na parte superior do peso acomodará a extremidade frontal do rack.
Agora vamos começar a fazer a asa. Ambas as bordas devem ter 680 cm de comprimento e 4X4 mm de seção. Faremos dois arredondamentos nas extremidades da asa em fio de alumínio com diâmetro de 2 mm ou em ripas de pinho com comprimento de 250 mm e seção transversal de 4X4 mm.

Antes de dobrar, mergulhe as ripas em água quente por 15 a 20 minutos. A forma para fazer curvas suaves pode ser de vidro ou latas ou garrafas do medidor inferior necessário. Em nosso modelo, os moldes da asa devem ter diâmetro de 110 mm, e do estabilizador e aleta - 85 mm. Depois de cozinhar as ripas, enrolamos cada uma delas firmemente no frasco e amarramos as pontas com um elástico ou linha. Depois de dobrar desta forma o número necessário de ripas, deixamos-nas secar (Fig. 2 a).

Arroz. 2 Fazendo a asa. a - obtenção de arredondamentos; b - conexão "no bigode"

O arredondamento pode ser feito de outra maneira. Vamos fazer um arredondamento em uma folha de papel separada e colocar esse desenho no quadro. Passe os pregos ao longo do contorno da curva. Depois de amarrar a tira cozida no vapor a um dos pregos, começamos a dobrá-la com cuidado. Amarramos as pontas das ripas com um elástico ou fio e deixamos secar completamente.

Conectamos as pontas das curvas com as bordas “no bigode”. Para isso, cortamos as pontas de conexão a uma distância de 30 mm de cada uma delas, conforme mostrado na Fig. 2, b, e ajustamos cuidadosamente entre si para que não haja folga entre eles. Aplique cola nas juntas, enrole-as cuidadosamente com linha e cubra novamente com cola. Deve-se ter em mente que quanto mais longa for a junta de esquadria, mais resistente ela será.

Dobramos as costelas da asa em uma máquina. Marcaremos com precisão os locais de instalação de acordo com o desenho. Após cada operação (instalação dos arredondamentos das nervuras), colocaremos a asa no desenho para garantir que a montagem esteja correta.

Então olharemos a asa pela extremidade e verificaremos se alguma costela se projeta acima da outra “protuberância”.

Após a secagem da cola na junção das nervuras e das bordas, é necessário dar à asa um ângulo transversal V. Antes de dobrar, molhe o meio das bordas da asa sob uma torneira com jato água quente e aqueça a curva no fogo de uma lamparina a álcool, vela ou ferro de soldar.

Não moveremos a parte aquecida acima da chama, para que o trilho não quebre por superaquecimento. Dobraremos o trilho até que a área de aquecimento permaneça quente e o soltaremos somente depois que esfriar.

Vamos verificar o ângulo transversal V colocando a extremidade da asa contra o desenho. Depois de dobrar uma borda, dobre a outra da mesma maneira. Vamos verificar se o ângulo transversal V é o mesmo em ambas as arestas - deve ser 8° em cada lado.

A fixação da asa consiste em duas escoras (escoras) em forma de V, dobradas em fio de aço com diâmetro de 0,75-1,0 mm e uma prancha de pinho com 140 mm de comprimento e 6X3 mm de seção transversal. As dimensões e o formato das escoras são mostrados na Fig. 3.

Arroz. 3 Montagem em asa.

As escoras são fixadas nas bordas da asa com linha e cola. Como pode ser visto na foto, o suporte dianteiro é mais alto que o traseiro. Como resultado, o ângulo de instalação da asa é formado.

Faremos o estabilizador com duas ripas de 400 mm de comprimento e a quilha com uma dessas ripas.

Vamos vaporizar as ripas e dobrá-las, usando como molde um pote com diâmetro de 85 - 90 mm. Para fixar o estabilizador ao trilho da fuselagem, planejamos uma tira de 110 mm de comprimento e 3 mm de altura. Amarraremos as bordas frontal e traseira do estabilizador no centro com fios a esta barra.

Vamos afiar as pontas do arredondamento da quilha, fazer furos na tira próximo às bordas do estabilizador e inserir nelas as pontas pontiagudas da quilha (Fig. 4).

Agora você pode começar a cobrir o modelo com lenço de papel. Cobriremos a asa e o estabilizador apenas na parte superior e a barbatana em ambos os lados.

Montagem do modelo.

Vamos começar a montar o modelo com a cauda: colocaremos o estabilizador na extremidade traseira do trilho da fuselagem e enrolaremos um elástico nas extremidades frontal e traseira da tira de conexão junto com o trilho.

Para lançar o modelo no trilho, faremos dois ganchos de fio de aço e os amarraremos com fios no trilho da fuselagem entre o bordo de ataque da asa e o centro de gravidade do modelo. Os primeiros lançamentos do modelo serão realizados a partir do gancho frontal.

Executando o modelo.

Depois de ter certeza de que o lançamento foi bem-sucedido, você poderá lançar o modelo a partir do segundo gancho.
Deve-se ter em mente que em tempo de vento é melhor lançar o modelo pelo gancho dianteiro e em tempo calmo - por trás.

Este artigo descreve passo a passo a criação de um planador simples para crianças pequenas. idade escolar. Pode ser feito em algumas horas e os materiais utilizados são os mais acessíveis.

Materiais:
- telhas do teto
- compensado de 4 mm
- espeto de bambu
- palito de sushi
- elástico para dinheiro
- tópicos
- cartão

Ferramentas:
- cortador
- caneta
- governante
- tesoura
- adesivos de teto e PVA
- quebra-cabeça
- lixa
- pincéis e tintas

Passo 1. Desenho e modelos.

O desenho foi feito diretamente em uma folha de papelão para que posteriormente pudessem ser recortados moldes. Todos os tamanhos das peças são indicados. Do nariz, 75 mm é a distância até a borda de ataque da asa e o limite ao longo do qual o nariz de compensado será medido.

Recortamos os modelos das peças com uma tesoura.

Passo 2. Recorte e cole o modelo.

Se o desenho foi desenhado em papelão grosso, os detalhes do teto podem ser recortados diretamente de acordo com os modelos, e não desenhados. Recortei a parte interna da cauda dos restos do teto, então ela é feita de duas partes, mas também pode ser feita em uma só peça.

Recortamos o arco do compensado e nele fazemos um recorte para uma vara de bambu, que servirá de gancho para um elástico no modelo.

Colamos as partes da fuselagem colando o compensado e as partes da cauda entre as laterais intactas da fuselagem.

Se por algum motivo não for possível fazer uma peça de compensado, o nariz pode ser pesado com uma moeda colando-a entre as laterais, mas o peso deverá ser selecionado para que a centralização seja adequada.
Lixamos as bordas da fuselagem e colamos a asa nela.

Depois colamos o estabilizador.

O modelo está pronto para pintura.

Passo 3. Pintando o modelo.

Antes de pintar é melhor primeiro desenhar os contornos com uma caneta para maior precisão, ou mesmo pintar primeiro as peças e só depois colar, mas isso é mais cômodo para todos.
Caso não tenha tintas acrílicas, você pode pintar o modelo com canetas hidrográficas e até cobri-lo com fita colorida.
Neste caso usamos tintas acrílicas- azul e laranja.

A asa e o estabilizador podem ser pintados apenas na parte superior, deixando a parte inferior branca.

Desenhamos os contornos da cabine na proa com uma caneta ou caneta hidrográfica.

Passo 4. Fazendo um dispositivo inicial.

Na verdade, dispositivo inicial- é uma espécie de estilingue para lançar o modelo mais alto.
Para fazer isso você vai precisar de um elástico para dinheiro e um sushi stick (ou qualquer outra tira).

Usando fios e cola PVA, prendemos um elástico na ponta do bastão.