Технологические операции по выполнению малярных работ. Малярные работы

Технология выполнения высококачественного окрашивания поверхностей водоэмульсионными составами состоит из нескольких последовательных операций. Тщательное выполнение, которых позволяет считать данную отделку высококачественной.

Это операции: очистка поверхности, сглаживание, расшивка трещин, огрунтовка, частичная подмазка, шлифовка, первое сплошное шпатлевание, шлифовка, второе сплошное шпатлевание, шлифовка, огрунтовка с подцветкой. первое окрашивание, второе окрашивание, торцевание.

Очистка удаление пыли, грязи, брызг потёков с поверхности металлическими шпателями скребками или механизированным способом. (Рис.1).

Сглаживание (выполняется только по оштукатуренной поверхности)- обработка поверхности лещадью пемзой куском древесины. Устранение погрешностей неснятых при очистке.

Расшивка трещин производится ножом или самим шпателем с целью предотвращения её дальнейшего распространения, (рис.3).

Огрунтовка – предварительное нанесение грунтовочных составов на поверхность. Осуществляется кистями. Валиками краскопультом. Состав наноситься на поверхность, потом растушевывается в горизонтальном, а затем в вертикальном положении. (Рис.4)

Частичная подмазка – осуществляется с целью ликвидации впадин и дыр, образованных во время расшивки трещин, чтобы выровнять поверхность, (рис 5а). Осуществляется при помощи шпателя приёмом «ёлочка». Шпатлёвка наносится под углом 45градусов оси трещины с одной и другой стороны. Заполненная трещина приглаживается шпателем, (рис5б).

Шлифовка подмазанных мест – осуществляется с целью ликвидации на поверхности выступающих следов предыдущей подмазки пред нанесением сплошного слоя шпатлёвки. Чтобы она легла, ровно и гладко на поверхность. (Рис 6). При выполнении этой операции используется брусок, пемза. Шлифование осуществляется круговыми и вертикальными движениями. Данная операция осуществляется только после полного высыхания шпатлёвки.

Первое сплошное шпатлевание поверхности – вручную выполняется и разравнивается шпателем. Маляр набирает шпатлёвку на вспомогательный шпатель. Затем переносит её на основной шпатель и наносит её на поверхность вертикальными движениями, при чём край каждого следующего слоя перекрывает предыдущий. (Рис 7).

После высыхания слоя шпатлёвки производится его шлифовка, а затем производится второе сплошное шпатлевание, с целью окончательного выравнивания поверхности. Затем и этот слой шпатлёвки так же шлифуется после высыхания. После шлифовки второго слоя шпатлёвки поверхность грунтуют с подцветкой, добавляя в грунтовку цвет будущего покрытия. Приёмы нанесения данной грунтовки такие же что и при первой огрунтовке.

После высыхания данного слоя приступают к первой окраске. (Рис8).

При окраске поверхностей валиками производиться предварительная отводка труднодоступных мест (углов стыков и др.) кистью. После нанесения окрасочного состава предварительно заколерованного на поверхность осуществляется его вертикальная растушевка. Валик равномерно передвигается по всей поверхности плавными движениями, при чём каждый последующий слой перекрывает предыдущий.

После высыхания первого слоя краски производиться нанесение второго слоя.

В некоторых случаях при выполнении высококачественной окраски применяют торцевание поверхности – что бы поверхность стала матовой, лишённой блеска и шероховатой. Торцевание осуществляется щётками торцовками по свеженанесенному второму слою краски щётками торцовками в двух направлениях под углом 45 и 90 градусов. Держа торцовку перпендикулярно поверхности. Рис 9.

Перед окраской любой поверхности, её нужно подготовить надлежащим образом.

Новые оштукатуренные, бетонные либо гипсовые поверхности сначала нужно очистить от пыли. После этого с помощью пемзы или наждачной бумаги устраняют неровности, шероховатости и другие дефекты. Имеющиеся трещины разрезают на глубину в пару мм. После углубления трещины смачивают водой и обрабатывают гипсовым раствором, подмазкой или шпатлёвкой. Обработанную таким образом поверхность разравнивают тёркой.

Деревянные новые поверхности должны пройти очистку от грязи и пыли. После этого их освобождают от сучков, пробок и засмолов. Пробки также устраняют врубкой на 3-5 мм. Трещины и щели также разрезаются. Если не выполнить эту процедуру, то сучки при усыхании древесины будут выступать в виде бугорков. То же самое произойдёт и с засмолами. Кроме того, краска будет разрушаться этими дефектами изнутри.

Все нужны е подготовительные операции для тех поверхностей, которые раньше уже были окрашены масляными красками, зависят от того, как сохранилась старая краска, и что это за поверхность. Если старое покрытие и штукатурка держатся хорошо, то достаточно поверхность промыть 2 % раствором соды. Если есть места, в которых масляная краска ослабела, то её нужно частично либо полностью соскабливать. Тогда, когда старая краска покрылась м орщинами и трещинами, но её не удаётся счистить, нужно на поверхность наносить смывку для снятия старой краски. После некоторого времени дейс твия смывки (0,5-2 часа) краска размягчается, и её легко снять шпателем. Старую краску также можно снять паяльной лампой, специальным феном (температура воздушного потока таких фенов достигает 280-300 градусов), либо даже утюгом, горячую поверхность которого (для сохранности внешнего вида утюга) накрывают алюминиевой фольгой.

Если на деревянной поверхности остался толстый слой старого покрытия, то перед новой покраской надо поверхность промывать 2 % слоем соды и тёплой водой. После промывки не помешает подчистить поверхность пемзой, перемешанной с водой. Если на прежнем окрасочном слое имеются трещины, отставания, отслаивания, и другие повреждения поверхности, то старую краску в повреждённых местах непременно нужно снять вплоть до прочного деревянного основания. Эти расчищенные от краски места затем нужно обработать чистой олифой, а также подмазать шпатлёвкой и обработать грунтовкой.

Элементы отделки фасада и металлические поверхности должны очищаться от ржавчины, а также от краски, которая пришла в негодность. Для выполнения таких работ нужно воспользоваться шпателем, скребком, наждачной бумагой либо металлической щёткой. Кроме того, все поверхности, которые должны проходить окраски, должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, брызг штукатурного раствора и других следов строительных материалов.

Поверхности для окраски водоэмульсионными и эмалевыми красками должны быть подготовлены так же, как перед окраской масляными красками. Водоэмульсионными красками можно красить поверхности, которые имеют следы масляной краски и других красок. Однако, как говорилось прежде, допускается оставлять только тот слой краски, который крепко держится на материале-носителе.

Перед окраской финскими либо шведскими эмульсионными красками древесину, которая была только что отстрогана, нужно очистить от смолы. Для того, чтобы обессмолить древесину, нужно её поверхность протереть пару раз 8-10 % раствором кальцинированной соды. Температура раствора должна достигать 50-60 градусов. После протирания кальцинированной содой поверхность очищают (протирают) тёплой водой.

Те поверхности, которые раньше были окрашены известковыми составами, надо внимательно осмотреть. Если есть следы набела, то их нужно очистить. Слой толстого старого набела нужно обильно смочить водой (температура воды - 50-70 градусов). После промокания слоя нужно шпателем очистить краску и промыть поверхность водой.

Если поверхность ранее была окрашена меловой (клеевой) краской, то повторно красить эту поверхность клеевым составом возбраняется. Ведь новый слой краски будет оттягивать старый. Следовательно, новый слой станет отслаиваться вместе со старым. Старая клеевая краска может быть очищена в сухом виде. Но можно, опять-таки, применить горячую воду (для обработки поверхности горячей водой воспользуйтесь кистью, которая хорошо смачивается большими порциями воды). После очистки старую клеевую краску снимают скребком либо шпателем. Чтобы полностью устранить набелы на поверхности, их также размывают горячей водой.

Если поверхности окрашивались силикатными либо казеиновыми красками, то их следует очищать 2-3 % составом соляной кислоты. Под ее воздействием мел вступает в реакцию. В таком состоянии старая краска хорошо снимается шпателем либо скребком.

ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Важная операция в малярных работах. Она проводится для того, чтобы поры, которые присутствуют практически на любой поверхности (особенно это касается деревянных поверхностей), были закрыты. Кроме того, грунтовка создаёт более надёжное сцепление основного слоя краски с поверхностью материала.

Грунтовка проводится за один раз. Либо делают несколько слоев грунтовки. Наносят грунтовку лишь на подготовленную и сухую поверхность. Грунтовку следует наносить кистью и очень тщательно растушёвывать. Предыдущий слой грунта, при повторной грунтовке, шпаклёвке либо подмазке, должен хорошо просохнуть.

Под эмалевую либо масляную краску поверхность должна быть прогрунтована чистой олифой. Однако, для удобства, в олифу можно добавить немного краски того цвета, в который в дальнейшем будут красить поверхность. Благодаря этому, будет становиться видной та поверхность, на которой остались непрогрунтованные пятна. Под известковые краски грунтовку проводят по влажной поверхности. Это улучшает сцепление краски, а также повышает её прочность. Такие поверхности должны быть обработаны тем видом грунтовки, которая подходит для таких красок. Под силикатные или казеиновые краски поверхность грунтуют такой же грунтовкой, но более жидкой консистенции. Под водоэмульсионные составы грунтовку выполняют таким составом, который подходит под водоэмульсионные краски. Однако поверхность должна быть предварительно обработана шпаклёвкой и олифой. Если окраска будет вестись финскими либо шведскими красками, то грунтовка не нужна.

В малярных работах следующей операцией (после грунтовки) является подмазка. Посредством соответствующих подмазок можно устранить дефекты на поверхности окрашиваемого материала. Подмазка должна строго соответствовать тому виду краски, который будет применяться.

Подмазка наносится шпателем. Высохшую подмазку шлифуют (зачищают). После этого - грунтуют. После подмазки и грунтовки поверхность следует выровнять. Для этого применяют шпаклёвку. Шпаклёвка также должна подбираться в соответствии с применяемой краской. Шпаклёвку наносят ровным тонким слоем с помощью шпателя на всю окрашиваемую поверхность. Как и подмазку, шпаклёвку зачищают (после её полного высыхания). И опять грунтуют.

Краску нужно наносить на чистую и сухую поверхность. Для нанесения краски нужно воспользоваться валиком, распылителем либо кистью. Каждый следующий слой можно наносить лишь после того, как высох предыдущий слой.

При работе кистью, держите её почти перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Кисть должна легко скользить только своим кончиком по окрашиваемой поверхности. Она должна двигаться с легкого нажатия. Слой должен быть тонким. По вертикальным поверхностям нужно красить сверху вниз (особенно в последний раз). Деревянная поверхность растушёвывается только вдоль волокон. Поверхность можно покрасить в 1-2 слоя. При необходимости, количество слоев краски доводят до трёх.

Для того чтобы покрыть покрашенные поверхности лаком, нужно воспользоваться масляными красками. Кроме того, такие поверхности могут быть покрыты масляным лаком. Благодаря этому получают повышенный блеск поверхности. Кроме того, лак продлевает жизнь окрасочному покрытию. Перед применением масляный лак подогревают. Затем перемешивают и наносят в тёплом виде кистью на хорошо просушенную и уже прокрашенную масляной краской поверхность. Слой лака должен быть тонким. После высыхания начального слоя лака, можно, при необходимости, нанести еще один слой.

Стёкла возле рам, перед окраской окон, нужно обклеить клейкой лентой либо полосами бумаги. Если применяются полосы бумаги, то их нужно предварительно смочить водой и натереть мылом. Такие меры защитят оконные стёкла от загрязнения краской. Кроме того, для этих целей можно применить щитки, сделанные из фанеры, картона либо жести. Краска должна растушёвываться вдоль брусьев оконного переплёта. В местах притвора, до полного высыхания краски, окна надо оставлять открытыми.

Краску, при окрашивании дверей, сначала надо нанести в горизонтальном направлении. А потом - в вертикальном. Для выравнивания фасада (заключительного этапа покраски поверхностей) применяются специальные торцовки и кисти-флейцы.

Без нажима, кончиком флейца надо провести по окрашенной поверхности. Пропуски должны быть аккуратно затушёваны. Как только флейц пропитался краской, его тщательно отжимают, протирают тряпкой, и только тогда продолжают работу. Флейцы могут быть вымыты. Но перед применением флейц должен хорошо просохнуть. Ведь в мокром виде флейц не будет выравнивать краску. Поверхность после флейцевания будет гладкой и ровной. На ней не будет сгустков краски и что немаловажно, следов от кисти.

При работе кистью-торцовкой нужно наносить слабые удары по недавно окрашенной поверхности. Таким образом, получают шероховатую фактуру. Торцовк у в процессе работы протирают сухой тряпкой. Как и флейц, торцовку надо вымывать и тщательно просушивать. Мокрая кисть, практически, непригодна для торцевания.

Урок технологии на тему

«Основы технологии малярных работ»

Предмет: технология.

Класс: седьмой.

Четверть: третья.

Количество часов: 1

Дата: 13.03.17

Урок №45

Раздел: « Ремонтно-отделочные работы»

Учитель: Бондаренко А.А.

Цель: ознакомить учащихся с технологией малярных работ.

Должны знать: последовательность выполнения ремонтных и малярных работ. Правила безопасной работы.

Должны уметь: подготавливать поверхность к окраске и выполнять малярные и строительные работы.

Методы обучения: рассказ, беседа, фронтальный опрос, демонстрация наглядных пособий, работа с книгой, практические работы.

Тип урока: комбинированный.

Формируемые УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Основные понятия: Малярные работы, пигменты, связующие материалы, олифа, масляная краска, эмаль, лак, растворитель, грунтовка, кисти: побелочная, филеночная, макловица, ручник, флейц, торцовка; валик, трафарет, маляр.

ХОД УРОКА

Повторение пройденного материала.

Фронтальный опрос:

Какие виды обоев вы знаете?

Чем отличается отделка помещения в один колер от отделки в два колера?

Что такое филенка?

Чем отличается бордюр от фриза, от гобелена?

Как подготовить стены к оклейке обоями?

Назовите последовательность оклейки стен обоями.

Сообщение темы и цели урока.

Тема урока: «Основы технологии малярных работ».

Цель урока – познакомиться с технологией малярных работ.

Изложение нового материала.

К малярным работам относится окрашивание различных поверхностей. Для выполнения этих работ применяют материалы: пигменты (сухие строительные краски), клеи, олифу и др.

Пигменты, или сухие строительные краски, бывают естественными и искусственными и представляют собой тонкие порошки различных цветов: белого, жёлтого, синего, красного и др.

Чтобы пигменты прочно прилипали к окрашиваемой поверхности, в них добавляют связующие материалы . В водные составы добавляют клей, а в масляные – олифу . Натуральную олифу изготовляют путём варки при температуре 275 0 С льняного или конопляного масла с добавлением некоторых специальных веществ. Олифа может быть также синтетической.

Масляные краски готовят на заводах: олифу смешивают с сухими пигментами и перетирают смесь на особых краскотёрках. Эти краски применяют для работ внутри и снаружи помещения, окрашивая ими металл, дерево, штукатурку. Срок высыхания масляных красок после окраски поверхности составляет 24 ч.

Эмали – это окрасочные составы, приготовленные путём растирания смеси из пигментов и лаков на краскотёрках. При длительном хранении эмали могут загустеть. Разбавляют их различными растворителями. Время высыхания эмали, нанесённой на окрашиваемую поверхность, - от 1 до 24 ч.

Лаки представляют собой растворы смол в различных растворителях, имеют разные названия и назначение, бывают светлые и цветные. Они высыхают за 24-48 ч.

Растворители применяют для растворения и разбавления до рабочей густоты различных сгущенных окрасочных составов, мытья инструментов и т. д.

Перед окраской поверхность рекомендуется огрунтовать – покрыть определённым составом – грунтовкой , хорошо прилипающей и оставляющей на ней тонкую плёнку, на которую ровным слоем ложится окрасочный состав. Неогрунтованные поверхности неодинаково впитывают краску, поэтому на отдельных участках её будет больше или меньше, и окраска станет неравномерной – пятнами или полосами. Под масляную краску лучшей грунтовкой является олифа.

Для масляных работ применяют различные инструменты: кисти, валики, шпатели, линейки.

Кисти изготовляют из щетины и конского волоса. Маховые кисти имеют длину пучка волос до 180 мм и ручку-палку длиной до 2 м. Побелочные кисти (рис. 102, а ) имеют ширину до 200 мм, толщину 45…65 мм и длину волоса 100 мм. Макловицы (рис. 102, б ) – это плоские кисти шириной 25…100 мм, изготовленные из высококачественной щетины или из барсучьего волоса. Их применяют для сглаживания свеженанесённой краски.

Филеночные кисти (рис. 102, д ) предназначены для проведения узких горизонтальных полос (филенок) или для окраски труднодоступных мест.

Ручник и флейц (рис. 102, в, г ) – это универсальные кисти, чаще всего применяемые при окраске поверхностей масляными красками и эмалями.

Торцовки (рис. 102, е ) служат для специальной обработки свежеокрашенной поверхности. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая неровности краски, нанесённой кистью.

Для окрашивания больших плоскостей (потолков, стен) применяют валики (рис. 103). Валиками можно нанести более ровный, чем кистью, слой краски, а также выполнить малярные работы с большей производительностью. Изготовляют валик из меха или поролона.

Окрашивание поверхностей начинают с выбора варианта внутренней отделки помещения, аналогично вариантам оклейки стен обоями: в один или два колера, с бордюром, фризом или гобеленом и т. д. (см. рис. 98).

Перед окраской все поверхности нужно отремонтировать, просушить и огрунтовать.

Качество окрашиваемой поверхности во многом зависит от силы нажима на кисть. Если нажимать на кисть недостаточно сильно, то краска ложится узкими штрихами или полосками. При слишком сильном нажиме на кисть с неё стекает краска.

Каждый последующий слой краски надо наносить только на хорошо просохший предыдущий.

Направление штрихов при окраске играет существенную роль. Если стену окрашивают два раза, то первые штрихи ведут параллельно полу, а при окрашивании вторым слоем – вертикально от потолка к полу (рис. 104). При окрашивании потолка штрихи последнего слоя проводят параллельно световым лучам, падающим из окна.

Стык двух красок разного цвета не всегда бывает ровным, поэтому место стыка закрашивают ровной полоской краски другого цвета – филенкой. Филенку проводят (отводят) по линейке или трафарету (рис. 105).

Чтобы придать окрашенным масляными красками поверхностям ещё больший блеск и продлить срок службы краски, их покрывают лаком.

Для нанесения на стены разнообразных рисунков применяют трафареты . Трафареты изготовляют из плотной бумаги. На неё наносят рисунок и вырезают его острым ножом. Чтобы узоры не вываливались, между ними оставляют соединяющие мостики (полоски бумаги). Для каждого цвета делают свой трафарет (рис. 106).

Рисунки по трафарету выполняют вдвоём. Один работающий прижимает трафарет к поверхности, а другой смачивает ручник в краске, чтобы он был полусухим, и наносит им по трафарету несильные торцующие удары, заполняя пространство рисунка в трафарете краской. После набивки на поверхности останется точная копия рисунка трафарета.

При отделке многоцветными рисунками каждый цвет набивают отдельной кистью и только после того, как высохнет ранее набитый рисунок.

По окончании малярных работ кисти и валики отжимают и промывают в растворителе. Допускается непродолжительное время хранить кисть или валик опущенными в ёмкость с краской.

Малярные ремонтно-строительные работы в жилых и административных зданиях выполняют маляры. Они должны хорошо знать технологию выполнения малярных работ, уметь пользоваться красками и эмалями различного состава, владеть малярными инструментами, правильно подбирать цвета при окраске помещений, соблюдать правила безопасного труда.

Правила безопасной работы

Краски и эмали должны храниться в специальном помещении вдали от отопительных приборов.

При окраске поверхностей проветривать помещение.

Не касаться загрязнёнными краской руками лица и предметов одежды.

Не оставлять в помещении испачканные краской тряпки.

Не наклонять лицо близко к ёмкости с краской.

По окончании работы тщательно вымыть руки с мылом.

Фронтальный опрос по новому материалу.

Какие работы называют малярными?

Какие меры безопасности следует соблюдать при выполнении малярных работ?

Что такое олифа? Где её используют?

Чем отличается эмаль от лака?

Для какой цели перед окраской выполняют огрунтовку поверхности?

Какие инструменты применяют для малярных работ?

Что такое флейц?

Как изготовить трафареты для нанесения рисунка на поверхность?

Практическая работа.

Изучение технологии малярных работ

Рассмотрите имеющиеся в учебных мастерских инструменты для малярных работ (кисти, валики и др.). Запишите в рабочую тетрадь назначение каждого инструмента.

Придумайте и изобразите в рабочей тетради красками или фломастерами вариант внутренней отделки помещения (мастерских, жилой комнаты, кухни).

Изготовьте трафарет в виде бордюра для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Проверьте правильность изготовления трафарета нанесением с его помощью рисунка на лист рабочей тетради.

Под руководством учителя примите участие в ремонтных малярных работах в школьных мастерских.

Итог урока.

Выставление и комментирование отметок за урок. По окончании урока учащимся выставляется отметка. Вместе с учениками следует сделать выводы по изученному материалу.

Домашнее задание. 1) Ответить на вопросы, приведённые в конце § 31 учебника (с. 115).

2) Придумайте и изобразите в рабочей тетради красками или фломастерами вариант внутренней отделки помещения школьной мастерской.

Состав технологических операций

Строительными нормами установлены три вида окрасок по качеству: простая, улучшенная и высококачественная и перечень технологических операций, которые необходимо выполнить, чтобы соответствующая окраска отвечала предъявляемым ей санитарным, техническим или эстетическим требованиям.

Применение лакокрасочных материалов зарубежного производства, отличающихся высокими технологическими и эксплуатационными качествами, не противоречит принятой у нас технологии, касающейся приводимого состава операций в их технологической последовательности, но дает реальную возможность значительно улучшить качество малярных работ и сократить сроки их выполнения. Для этого необходимо изучить состав технологических операций и отобрать необходимые материалы по их назначению и свойствам, используя информацию, содержащуюся в настоящем справочнике и инструкциях фирм-изготовителей.

Таблица 1. Технологические операции, выполняемые при подготовке и окраске поверхностей внутри помещений масляными, эмалевыми и синтетическими красками

	Вид окраски
Технологические операции		улучшенная и высоко- качественная			улучшенная и высоко- качественная			улучшенная и высоко- качественная
	по дереву			по штукатурке и бетону			по металлу
1. Очистка
2. Сглаживание поверхности
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей
4. Расшивка трещин
5. Огрунтовка (проолифка)
6. Частичная подмазка шлифовкой подмазанных
7. Огрунтовка подмазанных мест
8. Сплошная шпаклевка
9. Шлифовка
10. Огрунтовка
11. Флейцевание
12. Шлифовка
13. Первая окраска
14. Флейцевание
15. Шлифовка
16. Вторая окраска
17.Флайцевание или торцевание

Таблица 2. Технологические операции, выполняемые при подготовке и окраске наружных поверхностей

Технологические операции	Составы красок
	силикатные	известко- вые и цементные	эмульсионные синтетические	перхлор- виниловые	масляные и эмалевые	цементные и вязкие цементные
1. Очистка
2. Расшивка
3. Подмазка
4. Шлифовка
5. Шпаклевание
6. Шлифование
7. Смачивание
8. Огрунтовка
9. Первая окраска
10. Вторая окраска

Примечание: 1. При высококачественной окраске поверхностей добавляется сплошная шпаклевка с последующей шлифовкой.

2. Знаком “+” обозначены процессы, выполнение которых обязательно.

Технология подготовки и обработки поверхностей

1. Очистка

Очистка - удаление пыли, брызг и потеков раствора с поверхности металлическими шпателями, скребками, стальными щетками, ветошью или механизированным способом. К этим же операциям относят и подсушивание отдельных сырых мест, устранение жировых пятен, высолов, ржавчины, окалины.

Для удаления маслянистых пятен поверхности промывают 5%-ным раствором тринатрийофосфата (стиральный порошок) или кальцинированной соды, разводя их в воде с температурой 30-40 °С. Через 0,5-1 час поверхность нейтрализуют 5%-ным раствором соляной кислоты.

При появлении на оштукатуренной поверхности смолистых веществ штукатурку заменяют полностью.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, толуолом или бензолом.

Нефтяные пятна удаляют пастой, состоящей из двух частей извести-пушенки и одной части порошка пемзы (по массе).

Пятна невысыхающих масел удаляют с помощью жирной глины, наносимой на пятно слоем 3-4 мм. После высыхания глину счищают и поверхность промывают.

Высолы удаляют металлическими щетками, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты (5%) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием.

При ремонте и реставрации поверхности, ранее окрашенные меловыми, клеевыми, казеиновыми составами, предварительно смачивают водой и соскабливают; накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковым раствором на мелком песке и после просушивания огрунтовывают составом, рекомендуемым для новой окраски.

При больших повреждениях или загрязнениях штукатурки ее целесообразно заменить полностью.

При ремонте и восстановлении поверхностей, ранее окрашенных масляными, синтетическими или эмалевыми составами, отстающие слои следует убрать. Если старая краска держится прочно, ее не соскабливают, а прочищают шкуркой. Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой, а при значительных загрязнениях - растворителями (скипидаром, керосином, уайт-спиритом, бензином). Масляную краску удаляют и химическим способом с помощью паст, размягчающих старый красочный слой, который затем легко соскабливается.

Состав паст:

Известковое тесто - 0,5 кг, мел просеянный - 0,5 кг, каустическая сода (20%-ный раствор);

Мел просеянный - 0,5 кг, асбестовая пыль - 0,5 кг, каустическая сода (20%-ный раствор).

Размягченный слой счищают скребками или шпателями, затем промывают 2%-ным раствором уксусной кислоты, затем - чистой водой, протирают ветошью и просушивают.

2. Сглаживание поверхности.

Торцом дерева, куском лещадного камня (песчаного камня твердой породы) или силикатным кирпичом устраняют шероховатости и очищают от брызг раствора при подготовке новых оштукатуренных поверхностей.

3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой трещин.

Вырезка производится столярным инструментом. Трещины расшиваются металлическим шпателем.

4. Расшивка (разрезка) трещин.

Расшивка производится ножом или стальным шпателем на глубину не менее 2 мм для заполнения шпаклевкой. После сглаживания и расшивки трещин поверхность тщательно обеспыливается.

5. Огрунтовка (проолифка).

Очищенная и обеспыленная поверхность огрунтовывается для выравнивания и уменьшения ее пористости, упрочнения поверхностного слоя основания, улучшения сцепления с последующими слоями (шпаклевочным, окрасочным) и уменьшения общего расхода краски. Для выполнения этих функций грунтовка должна проникать глубоко в поры основания и поэтому должна быть жиже и пластичнее краски, которая будет использоваться в последующих окрасочных слоях. Огрунтовочный состав выбирают в соответствии со связующим окрашивающего состава, чаще всего применяют разбавленный окрашивающий состав. Обычно фирмы-изготовители, производящие красочные составы, рекомендуют под них и соответствующие грунтовки.

6. Частичная подмазка со шлифовкой подмазанных мест.

Расшитые и огрунтованные трещины, выбоины, неровности заполняют подмазками, а чаще шпаклевками с помощью металлических или резиновых шпателей.

Сначала заполняют трещины поперечными движениями шпателя, затем нанесенный слой выравнивают движениями шпателя вдоль трещин, добиваясь получения ровной и гладкой поверхности.

После высыхания шпатлевки ее шлифуют.

7. Огрунтовка подмазанных мест.

Отшлифованные места обеспыливают и огрунтовывают той же грунтовкой, которой была огрунтована вся поверхность.

8. Сплошная шпаклевка.

Производится при улучшенной и высококачественной окраске поверхностей для выравнивания шероховатостей и неровностей на оштукатуренных, деревянных, бетонных и др. поверхностях. Наносится шпателями с металлическим, пластмассовым или резиновым лезвиями. в зависимости от характера поверхности и степени подготовки основания.

В случае если неровности одним сплошным шпатлеванием устранить не удается, сплошную шпаклевку производят повторно (после шлифовки).

9. Шлифовка сплошной шпатлевки.

Производится после полного высыхания и отвердевания шпаклевочного слоя с помощью приспособлений, в которые крепится шлифовальная бумага. Образовавшаяся после шлифовки пыль удаляется обметанием и с помощью пылесосов.

10. Огрунтовка поверхности после сплошной шпаклевки.

Шпаклевочный слой необходимо грунтовать, так как он, так же как и основание, достаточно порист.

11. Флейцевание поверхности.

Флейцевание поверхности, огрунтованной с помощью кисти, производится немедленно после нанесения грунтовки на небольшой участок, пока грунтовка не впиталась в шпаклевочный слой. Производится плоской кистью с длинным и мягким волосом (кистью флейц) для удаления следов от жесткого ручника или маховой кисти. Флейцевание не производится при нанесении грунтовки валиками или пистолетами-распылителями.

12. Шлифовка всей огрунтованной поверхности после ее высыхания.

Производится мелкой шкуркой для удаления отдельных выступающих неровностей от случайных включений, попавших в грунтовку, пылинок и т.д. и создания некоторой шероховатости поверхности для лучшего сцепления с последующим окрасочным слоем.

13. Первая окраска.

Производится после завершения выполнения всего комплекса технологических операций по подготовке и обработке поверхности под окрашивание.

14. Флейцевание (см. п.11).

15. Шлифовка (см. п.12).

16. Вторая окраска.

Завершает нанесение подготовительных и окрасочных слоев. Если все предыдущие операции были выполнены качественно, то уже после первой окраски поверхность выглядит настолько хорошо, что отпадает необходимость во второй окраске, которая, тем не менее, предусмотрена нормами.

17. Флейцевание или торцевание.

Выполнение этих операций носит чисто декоративное назначение. Торцевание производится кистью-торцовкой, волос которой закреплен в ручке не вдоль ее оси, как у всех других кистей, а перпендикулярно. Ударами такой кисти торцами волос по окрашенной начисто поверхности достигается ее равномерная шероховатость и достигается эффект шелковистой матовости. Флейцеванием усиливается блеск масляно-смоляных красок до зеркальности. Флейцевание возможно только при применении красок с достаточно длительным сроком высыхания, сравнимым с масляными красками и им подобными. Не делается флейцевание и торцевание при использовании быстросохнущих красок и красок, дающих при высыхании матовую фактуру.

Малярные работы

Рис. 1.
Инструменты и приспособления для малярных работ:
1 - маховая кисть;
2 - кисть-флейц;
3 - кисть-макловица;
4 - кисть-ручник;
5 - филёночная кисть;
6 - кисть-торцовка;
7 - стальные щётки;
8 - валик;
9 - металлический шпатель.

маля́рные рабо́ты — отделочные работы, связанные с окрашиванием различных поверхностей — потолков, стен, полов, оборудования и т. д. — для увеличения срока их службы, придания красивого внешнего вида, а также улучшения санитарно-гигиенических условий в помещениях. При выполнении малярных работ применяют различные окрасочные составы, или краски, содержащие пигменты и жидкие связующие вещества как на водной, так и неводной основе. В водных окрасочных составах в качестве связующих обычно используются известь, цемент, жидкое стекло и клеи, а в неводных — натуральные и искусственные олифы, синтетические смолы и битумы. Для отделки помещений наиболее распространены клеевые, известковые, масляные, эмалевые, водоэмульсионные краски и различные лаки. Большинство лакокрасочных материалов можно приобрести в магазинах в готовом виде или в виде полуфабрикатов, но некоторые несложно приготовить и самим. Из других материалов для работы потребуются и разбавители красок ( , ), а также вспомогательные малярные смеси — грунтовки, шпатлёвки и подмазочные пасты.

Основные операции при малярных работах: очистка и выравнивание (сглаживание) поверхности, нанесение огрунтовочного состава, подмазка дефектных мест, шпатлевание и шлифовка, собственно окраска и окончательная отделка поверхности. В некоторых случаях к малярным работам могут быть отнесены всевозможные виды художественных отделок: набрызг, накатка рисунка валиком, фактурная окраска, роспись по трафарету и пр. Только при правильном ведении работ можно получить прочные покрытия, которые будут служить длительное время.

Инструменты и приспособления. Для выполнения малярных работ необходимы различные (в том числе специальные) инструменты, основные из которых представлены на рис. 1. Для нанесения окрасочных составов и грунтовок применяют кисти, валики, краскопульты (краскораспылители) и пульверизаторы.

Малярные кисти обычно изготовляют из щетины, конского волоса или смеси щетины и волоса (наиболее распространены); в зависимости от назначения они бывают различных размеров и форм.

Маховые кисти , имеющие длинный волос, служат в основном для окрашивания больших поверхностей — стен, потолков. Промышленностью выпускаются маховые кисти, как требующие специальной подвязки (чтобы волос не выпадал), так и готовые, волос которых укреплён в металлическом кольце с ручкой (диаметр готовых кистей 60—65 мм, длина волоса около 100 мм). Для подвязки кистей (рис. 2) сначала из шпагата толщиной 2—3 мм делают петлю так, чтобы один (короткий) его конец имел длину 50—60 мм, надевают петлю на кисть, отступив от её конца на 10 мм, и туго затягивают. Затем короткий конец шпагата протягивают вдоль пучка волос, а длинным обматывают кисть на длину 50—60 мм, делают петлю и затягивают концы. Подвязанную кисть плотно насаживают на ручку — остроганную круглую папку (штырь), конец которой заострён в виде пирамиды, чтобы кисть не вращалась на штыре. Перед работой готовую маховую кисть следует обмотать (обвязать) прочным шпагатом с таким расчётом, чтобы длина свободного волоса составляла 70—90 мм (при работе с водными красками) и 50—70 мм (при использовании масляных и эмалевых). Обвязанная кисть становится более упругой, лучше растирает и меньше забивается краской. По мере износа волоса обвязку надо постепенно уменьшать. Во время окрашивания маховую кисть держат перпендикулярно (или под небольшим углом) к поверхности, делая при этом равномерные взмахи рукой и покрывая поверхность длинными широкими полосами (так называемыми штрихами), которые по ходу работы растушёвывают. Нажим на кисть во время мазка должен увеличиваться по мере расходования краски. Держат маховую кисть либо двумя руками за штырь и водят им во весь размах, либо левой рукой крепко держат штырь, а правой водят кистью; при этом правая рука скользит по штырю, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от неё. На стену краску наносят как горизонтальными, так и вертикальными штрихами, хорошо их растушёвывая (рис. 3). Чтобы окрасочный состав не стекал на руки, штырь на 30—50 см ниже кисти обматывают тряпкой или поролоном в виде валика.

При окрашивании меловыми и известковыми составами вместо маховых кистей рекомендуется применять широкие побелочные кисти и кисти-макловицы , характеризующиеся большой производительностью и позволяющие получать высокое качество окраски. Окрашенные этими кистями поверхности не требуют флейцевания.

Ручники — кисти небольшого размера с короткой деревянной ручкой; предназначены главным образом для окраски небольших поверхностей — оконных переплётов, дверей, радиаторов, плинтусов и т. п. Их применяют в тех случаях, когда невозможно выполнить работу большими кистями, а также при окрашивании масляными красками. Ручники изготовляют либо целиком из полухребтовой щетины, либо с 50%-ной добавкой конского волоса; их диаметр от 25 до 55 мм. Щетина (волос) может быть закреплена непосредственно в отверстии деревянной ручки (с помощью клея), в металлическом патроне (обойме) или в толстом металлическом кольце. Существуют ручники, у которых между слоями щетины имеются пустоты; это делается для того, чтобы кисть лучше пружинила и набирала больше краски. Кисти со щетиной «на клею» не следует применять для окрашивания клеевыми и другие.гими водными составами — во избежание размокания клея и выпадения волоса. Перед началом работы ручники, как и маховые кисти, необходимо обвязать, оставив волос длиной не более 40—45 мм (при использовании клеевой краски) и 30—40 мм (у ручников средних размеров — при окрашивании масляной). Краску набирают ручником небольшими порциями, погружая кисть на 10—20 мм, и наносят широкими ровными мазками с последующим растушёвыванием тонким слоем сначала в одном, а затем в другом направлении. Ручник держат так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью (рис. 4, поз. 1). При этом нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

Флейцы — плоские кисти с длинным, тонким и упругим волосом; изготовляются из высококачественной полухребтовой щетины или барсучьего волоса шириной от 25 до 100 мм. Применяются в основном для сглаживания (флейцевания) свеженанесённой краски — удаления полос, сгустков, просвечивающих участков и другие.гих дефектов, но могут быть использованы и для окрашивания различных поверхностей для получения гладкого, глянцевого покрытия. Свежеокрашенную поверхность флейцуют концами кисти вдоль последней растушёвки. Флейцем следует проводить по окрасочному слою практически без нажима, самым кончиком волоса (рис. 4, поз. 2). В процессе флейцевания кисть пропитывается красящим составом, поэтому её нужно регулярно отжимать и вытирать тряпкой. Флейцевать можно только сухой кистью, поэтому после мытья флейцы необходимо тщательно просушить.

Филёночные кисти из жёсткой щетины выпускаются диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм и предназначены для нанесения узких полос краски (так называемых филёнок), а также для окрашивания участков поверхности, не доступных для ручника. При необходимости филёночные кисти также обвязывают.

Торцовки — кисти прямоугольной формы из твёрдой хребтовой щетины, укреплённой в деревянной колодке с ручкой (размер колодки 154×76 мм). Служат для обработки свежеокрашенной поверхности «под шагрень». Торцовкой наносят слабые равномерные удары так, чтобы волос кисти только слегка касался краски (рис. 4, поз. 3). От ударов краска разравнивается, образуя покрытие с шероховатой поверхностью (в виде мельчайших бугорков). Не рекомендуется наносить удары торцовкой по одному и тому же месту более одного раза: после высыхания краски эти места будут выделяться. Торцуют обычно покрытия из клеевых и масляных красок, обязательно чистой и сухой кистью, поэтому во время работы кисть часто приходится вытирать сухой тряпкой. После мытья торцовки следует хорошо просушить. (При отсутствии специальной щётки для торцевания может быть использована и обычная одёжная щётка.)

В процессе работы все кисти изнашиваются. Чтобы обеспечить равномерное истирание волоса по всей окружности кисти, при окрашивании её надо время от времени вращать, поворачивая разными сторонами к окрашиваемой поверхности.

Для огрунтовки и окраски гладких (нерельефных), больших поверхностей (например, стен, потолков, дверных полотен) вместо кистей применяют специальные валики , с помощью которых можно наносить любые окрасочные составы. Валик представляет собой деревянный, пластмассовый или дюралевый цилиндр, обтянутый сверху сменным чехлом из ворсистой ткани, меха или поролона, свободно вращающийся вокруг оси ручки-держателя, к которой он крепится с помощью гайки. Диаметр валика от 40 до 70 мм, длина от 100 до 250 мм.

Для работы с валиком окрасочный состав наливают в ведро или специальную ванночку, в которые необходимо вставить сетку на рамке или стальной лист с пробитыми отверстиями для отжима излишков набранной валиком краски. Окунув валик в краску, им прокатывают по сетке, подносят к поверхности и с нажимом ведут в нужном направлении (рис. 5). Краску необходимо тщательно растушёвывать, для чего валик прокатывают несколько раз по одному и тому же месту (на стенах обычно сначала сверху вниз, затем снизу вверх), накладывая полосы краски (так называемые ласы) одна на другую так, чтобы они перекрывались на 40—50 мм. Избытки краски, собранные валиком, переносят на неокрашенную часть поверхности. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают; при этом необходимо следить, чтобы в процессе окрашивания не оставалось потёков. Окраску валиком обычно выполняют за 1—2 раза. Поскольку валик (по сравнению с кистями) не так сильно втирает краску в поверхность, его не рекомендуется применять для окрашивания фактурных поверхностей, а также при наличии на них трещин, выбоин и другие.гих мелких дефектов.

Водные краски удобно и быстро можно нанести с помощью различных распылителей, например краскопульта, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящего в комплект пылесоса. Перед распылением окрасочный состав надо тщательно процедить.

При подготовке поверхностей к окраске нужно иметь шпатель — для нанесения и разравнивания шпатлёвок, паст и некоторых других целей; скребок , лещадь (куски кирпича из белой огнеупорной глины), пемзу или шлифовальную шкурку — для зачистки и шлифовки поверхностей, удаления старой краски; стальные щётки — для очистки металлических изделий от ржавчины.

Для работы потребуются также деревянная линейка (для разметки, отвода филёнок), отбивочный шнур с подвесным грузом, уровень, складной метр, нож, стамеска, а также различные ёмкости (тазы, вёдра и т. п.) — для приготовления и разведения окрасочных составов и грунтовок, частое сито или марля — для их процеживания. Удобнее всего эмалированная посуда: она не ржавеет, не так быстро разрушается, как оцинкованная, и легко моется. Посуду из оцинкованной или чёрной стали, чтобы предохранить от преждевременного разрушения, предварительно 2—3 раза покрывают масляной краской (после каждой окраски посуду надо сушить не менее 2 дней).

По окончании окрасочных работ посуда и инструмент должны быть тщательно вымыты. Клеевые и другие.гие водорастворимые краски легко отмываются тёплой или горячей водой. От масляных и эмалевых красок инвентарь сначала очищают керосином, скипидаром или уайт-спиритом, а затем промывают слабым мыльным или содовым раствором (предварительно сняв с кисти временную обвязку) до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. Не рекомендуется использовать для мытья кистей бензин и ацетон, так как они сушат волос и он делается ломким. Вымытые кисти отжимают от излишков воды и сушат в подвешенном состоянии волосом вниз, придав волосу форму факела и слегка обвязав его шпагатом или марлей, чтобы он не расходился в стороны при высыхании.

Все лакокрасочные материалы и растворители следует хранить в герметично закрытой посуде.

Подготовка поверхностей к окраске. Малярные работы начинают с осмотра и подготовки поверхностей. Перечень основных подготовительных операций и их последовательность при отделке помещения зависят главным образом от материала поверхности, выбора окрасочного состава, а также от того, какая предполагается отделка — простая, улучшенная или высококачественная (табл.).

Перечень и последовательность основных операций при окраске стен и потолков

Операции	Вид отделки
	простая	улучшенная	высококачественная
Очистка поверхности	+	+	+
Сглаживание поверхности	+	+	+
Разделка и расшивка трещин и другие.гих дефектов	–	+	+
Первое грунтование	+	+	+
Подмазка дефектных мест	–	+	+
Шлифовка подмазанных участков	–	+	+
Сплошное шпатлевание	–	–	+
Шлифовка зашпатлёванной поверхности	–	–	+
Второе грунтование	–	+	+
Первая окраска	+	+	+
Флейцевание	–	–	+
Вторая окраска	+	+	+
Флейцевание или торцевание	–	+	+

Новые оштукатуренные и бетонные поверхности перед окраской должны быть выровнены (сглажены); их прочищают пемзой, лещадью или шлифовальной шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости. Прочистку выполняют по сухим поверхностям. Если в штукатурке имеются трещины, то их «расшивают», то есть вырезают ножом или металлическим шпателем вдоль трещин канавки глубиной не менее 3 мм (как правило, треугольного сечения), очищают от остатков штукатурки, смачивают водой и заполняют штукатурным раствором или специально приготовленной подмазочной пастой из мела и гипса, после этого хорошо сушат и затирают.

При подготовке деревянных поверхностей сначала необходимо вырубить все имеющиеся в древесине сучки, нагели, засмолы на глубину примерно 3 мм, выполнить разрезку трещин; затем поверхность загрунтовать и после просушки нанести на дефектные места шпатлёвку или подмазочную пасту, выровненную поверхность снова высушить и зачистить. Если не удалить сучки, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать над её поверхностью; в результате краска в этих местах будет трескаться и отслаиваться.

Подготовка металлических поверхностей к окраске сводится в основном к очистке их металлической щёткой от ржавчины, грязи и последующей огрунтовке.

Подготовку ранее окрашенных поверхностей (это касается в первую очередь стен и потолков) начинают с удаления набелов — старого, обычно толстого слоя краски, разделки трещин, устранения пятен, сколов и другие.гих дефектов штукатурки. Старые набелы и сильные загрязнения обильно смачивают горячей водой и счищают скребком. Если набелы удаляются с трудом, их смачивают 2—3%-ным раствором соляной кислоты; краска вспучивается, после чего поверхности промывают водой.

Пятна ржавчины и копоти на оштукатуренных поверхностях обрабатывают горячей травянкой — купоросным раствором (на 1 л воды — от 50 до 100 г медного купороса); жирные пятна — горячим 2%-ным содовым раствором. Ржавые пятна можно также удалить пастой, состоящей из 1 части лимоннокислого натрия, растворённого в 6 частях воды с добавкой мела или глицерина, или промыть горячей концентрированной щавелевой кислотой. Если пятна на штукатурке не удаётся устранить указанными способами, то их следует закрасить белилами или масляной краской.

Закопчённые поверхности рекомендуется промывать 2%-ным раствором соляной кислоты, затем чистой горячей водой и после высыхания огрунтовать. В случае сильной загрязнённости после промывки кислотой и водой поверхности перетирают известковым раствором, приготовленным на мелком песке.

Пятна от протечек на потолке лучше всего обработать одним из следующих способов:

пятно размыть водой, просушить, покрыть белой эмалью или цинковыми белилами, затем прошпатлевать и перед окраской проолифить;

после просушки пятно покрыть гидрофобной шпатлёвкой, приготовленной на основе обычной масляно-меловой с добавлением гидрофобизирующей жидкости (типа ГКЖ-10 или ГКЖ-11);

промыть пятно травянкой (см. выше), прошпатлевать и высушить.

Для уничтожения плесени на оштукатуренных поверхностях поражённые участки следует несколько раз промазать 15%-ным раствором салициловой кислоты в денатурированном или чистом спирте либо пенициллином, разведённым в физиологическом растворе или новокаине.

Высолы (белый солевой налёт на красочном покрытии или штукатурке) обычно удаляют металлической щёткой, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты, которую смывают водой.

При ремонте поверхностей, ранее окрашенных масляной краской или другими неводными составами, отставшие или слабодержащиеся слои краски соскабливают шпателем. Если старая краска держится прочно, её прочищают шкуркой, загрязнённые поверхности промывают тёплой мыльной водой, а при значительном загрязнении — растворителями (скипидаром, керосином, бензином); дефектные места заделывают шпатлёвкой. Если же на старом покрытии имеется много дефектов, то его приходится удалять полностью. В этом случае поверхность лучше всего обработать специальными химическими составами — смывками (о них Смотри в статье ). Масляную краску можно также размягчить смесью нашатырного спирта и скипидара, взятыми в соотношении 2:1. Состав наносят на поверхность малярной кистью, после размягчения краску счищают шпателем или скребком, поверхность промывают и сушат.

Для удаления старого лакового покрытия наносят пасту, состоящую из нашатырного спирта и мыла, поверхность протирают тряпкой, при этом лак удаляется вместе с пастой.

Перед окрашиванием поверхностей по старой масляной краске вновь оштукатуренные или зашпатлёванные места следует 1—2 раза предварительно покрыть краской того же цвета, что и старая, иначе эти участки будут выделяться из-за неравномерного впитывания олифы, входящей в состав краски, а кроме того, однотонную поверхность окрашивать легче. Вместо предварительной окраски зашпатлёванные места можно 2—3 раза покрыть огрунтовочным составом (грунтовкой).

Огрунтовка поверхностей — одна из основных операций, которая проводится для создания дополнительного слоя, обеспечивающего прочное сцепление краски с поверхностью. Образуя на поверхности тонкую водонепроницаемую плёнку, грунтовки, кроме того, обеспечивают равномерное впитывание окрасочного состава, что позволяет получить ровное однотонное покрытие. Без грунтования выполнить качественно окраску невозможно.

В зависимости от качества поверхности грунтовку наносят в один или несколько слоев. Грунтуют только сухие поверхности; каждый новый слой грунта наносят на хорошо высохший предыдущий слой. Последний слой грунтовки следует тщательно растушевать, так как в противном случае на обрабатываемой поверхности остаются полосы, влияющие на чистоту окраски. Если окрашивание предполагается выполнить за один раз, то растушёвку грунтовки и краски нужно проводить в противоположных направлениях: грунтовки — горизонтальными штрихами, а краски — вертикальными. Штрихи, перекрещиваясь, позволят получить более ровную окраску поверхности.

Как правило, грунтовки имеют строго определённое назначение, например только для клеевых или известковых окрасок, но бывают и универсальные.

Грунтовка-мыловар . На 10 л состава потребуется: 2—3 кг известкового теста или 1—2 кг извести-кипелки (комовой негашёной), 200 г хозяйственного мыла (40%-ного), 100 г олифы и вода. Мыло нарезают мелкими стружками и растворяют в 2—3 л кипящей воды. В горячую мыльную воду тонкой струёй добавляют олифу, после чего тщательно перемешивают до получения однородного состава (эмульсии). Полученную мыльно-масляную эмульсию медленно вливают в известковое тесто, после тщательного перемешивания смесь разбавляют водой и процеживают через частое сито. Если применяют известь-кипелку, то её гасят в 5 л воды и во время гашения в раствор постепенно добавляют, непрерывно помешивая, эмульсию. На поверхности готовой грунтовки не должны плавать капли масла.

При обработке сильно закопчённых поверхностей в составе мыловара нужно увеличить содержание мыла в 2 раза и олифы в 3—4 раза.

Грунтовка-мыловар пригодна как под известковые, так и под клеевые составы (при условии, что в красках используются щёлочестойкие пигменты), однако для клеевой окраски лучше приготовить купоросную или квасцовую грунтовку.

Купоросная грунтовка . На 10 л состава: 100—150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла (40%-ного), 200 г сухого столярного клея, 25—30 г олифы, 2—3 кг просеянного мела. Сначала в эмалированной посуде в 3 л кипящей воды растворяют медный купорос. В другой посуде в 2 л воды варят клей; мыло растворяют отдельно в 2 л воды, вливают в клей и тщательно перемешивают. В горячую мыльно-клеевую жидкость постепенно вводят при постоянном перемешивании сначала олифу, а затем раствор медного купороса. После остывания в полученную смесь добавляют мел и доливают до объёма 10 л. Готовую грунтовку (однородная жидкость зеленовато-голубоватого цвета) процеживают через частое медное сито или несколько слоев марли и сливают в деревянную или эмалированную посуду для хранения.

Квасцовая грунтовка . На 10 л состава: 150 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла (40%-ного), 200 г сухого столярного клея, 25—30 г олифы, 2—3 кг просеянного мела. Растворить в 3 л кипящей воды квасцы, в другой посуде (в 2—3 л кипящей воды) — клей. Мыло также лучше растворить — отдельно в 2 л горячей воды. В раствор клея влить мыльный раствор, перемешать и добавить олифу. Затем в полученную эмульсию при постоянном помешивании влить раствор квасцов, остудить, всыпать мел и разбавить водой до указанного объёма, после чего грунтовку тщательно перемешать и процедить.

Грунтовочные водные составы наносят маховыми кистями в 1—2 слоя. В процессе грунтования кистью надо водить последовательно сначала в одном (например, продольном), а потом в другом (поперечном) направлении. Если после просыхания грунта остаются тёмные полосы или пятна, поверхность грунтуют ещё раз. Покрывать загрунтованную поверхность колером можно только после полного высыхания грунтовки (примерно через сутки).

Если поверхности сильно закопчены и их приходится грунтовать 2—3 раза, первую огрунтовку выполняют крепким (концентрированным) горячим составом с температурой 70—80°С, вторую — несколько более слабым по концентрации тёплым составом (40—50°С); для третьего слоя применяют ещё более слабый состав, слегка тепловатый или холодный. Снижение температуры необходимо, чтобы каждая последующая огрунтовка не могла «расплавить» ранее нанесённую. Грунтовки разной концентрации получают за счёт увеличения или уменьшения соответственно количества воды либо количества купороса, квасцов и мела, против указанного в рецепте. Хранить грунтовки под клеевую окраску рекомендуется не более 2 суток с момента приготовления.

В качестве грунтовки под масляную окраску при обработке металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей используется олифа в чистом виде либо с добавкой небольшого количества пигментов или тёртой краски. Красящие вещества добавляют в олифу для того, чтобы во время работы видеть пропуски и другие.гие погрешности в огрунтовке и вовремя их исправлять. Чтобы олифа глубже проникала в дерево или штукатурку, её подогревают, затем добавляют пигменты, перемешивают и наносят на поверхность за 1—2 раза.

В случае улучшенной или высококачественной отделки поверхность сначала грунтуют, шпатлюют, затем перед окраской тщательно олифят либо (что предпочтительней) ещё раз грунтуют жидкой масляной краской того же цвета, что и основной состав. Для этого густотёртую масляную краску разводят натуральной олифой в соотношении 1:1(2). Олифу вливают в краску, всё тщательно перемешивают и процеживают через частое сито. Иногда в состав грунтовки вводят растворитель РС-2 (до 100 г — на 1 кг олифы).

Подмазка дефектных мест также относится к подготовительным операциям, предшествующим окраске, и заключается главным образом в заделке трещин, выбоин и другие.гих мелких неровностей на поверхности. Применяемые для этой цели специальные пасты, как и грунтовки, готовят своими силами в зависимости от вида используемого окрасочного состава. Пасты наносят на разделанные трещины шпателем, разравнивают, после сушки поверхность зачищают (шлифуют) куском пемзы или шлифовальной шкуркой и, если не требуется сплошного шпатлевания, приступают к повторной огрунтовке.

В качестве подмазочной пасты под клеевую окраску рекомендуется использовать следующие составы.

Гипсомеловая паста на клею : гипс (1 кг), мел (2—3 кг), 2—5%-ный раствор столярного клея (до получения рабочей консистенции). Гипс и мел смешать между собой. В противень налить раствор клея, при помешивании всыпать тонкой струёй гипсомеловую смесь, после чего всё тщательно перемешать до получения однородной массы. Густоту пасты можно регулировать добавлением гипсомеловой смеси или клеевого раствора.

Купоросная паста . Готовится на основе гипсомеловой смеси (составленной в соотношении 1:2) и купоросно-клеевой эмульсии, получаемой добавлением в купоросную грунтовку 10%-ного раствора клея (на 1 л грунтовки — 150 г клея). В эмульсию при постоянном перемешивании постепенно ввести гипсомеловую смесь, доводя массу до пастообразной консистенции.

Под масляную окраску лучше всего применять масляно-клеевую пасту, состоящую из олифы (1 кг), 10%-ного раствора столярного клея (100 г), мела (2,5—3 кг). В приготовленный горячий клеевой раствор, помешивая, медленно влить олифу, затем в полученную эмульсию всыпать тонкой струёй мел и всё тщательно перемешать. Густоту пасты регулируют добавлением мела или эмульсии.

Сплошное шпатлевание. Поверхности, подвергаемые окраске, не всегда бывают гладкими, поэтому их приходится выравнивать шпатлеванием. Применяемые для этой цели специальные составы — шпатлёвки — должны иметь консистенцию рыхлого теста (густые шпатлёвки трудно разравнивать).

Под клеевую окраску рекомендуются шпатлёвки на животном (костном) и растительных клеях. Широко используется клеевая шпатлёвка , в состав которой входит 10%-ный раствор костного клея (1 кг), олифа (25 г) и сухой мел, просеянный через частое сито (около 2,5 кг). В горячий клеевой раствор тонкой струёй вливают олифу и перемешивают до получения однородной эмульсии. На эмульсии замешивают мел, количество которого определяется густотой шпатлёвки. Для облегчения разравнивания шпатлёвки по поверхности в состав можно добавить 15 г хозяйственного мыла; его нарезают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор (до введения олифы) и непрерывно помешивают, пока мыло полностью не разойдётся.

Шпатлёвка на растительном клее : 5%-ный клеевой раствор (1 кг), олифа, лучше натуральная (30 г), мел сухой просеянный (около 2,5 кг). Из муки или крахмала готовят 5%-ный клейстер; в горячий клейстер при постоянном перемешивании сначала добавляют олифу, а затем мел, доводя шпатлёвку до рабочей густоты.

Клеевая шпатлёвка с грунтовкой : 10%-ный раствор клея (150 г), купоросная или квасцовая грунтовка(900—1000 г), мел (около 2,5 кг). Купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором и на полученном составе замешивают мел.

Под масляные краски и эмали применяют полумасляные или масляные шпатлёвки. Полумасляная шпатлёвка на натуральной олифе состоит из 1 кг олифы, 250 г растворителя (скипидара), 50 г сиккатива, 200 г раствора клея 10%-ного, 20 г жидкого мыла и около 2,5 кг просеянного мела. Сначала готовят мыльно-клеевой раствор, в него при тщательном перемешивании вливают олифу, затем растворитель, сиккатив и в полученную эмульсию мел. Полумасляную шпатлёвку можно приготовить и на олифе Оксоль; в этом случае в состав шпатлёвки не следует вводить растворитель.

Масляную шпатлёвку получают смешиванием натуральной олифы (1 кг) и сиккатива (100 г) с последующим добавлением до нужной густоты сухого просеянного мела. Эта шпатлёвка отличается медленным высыханием, однако имеет повышенную прочность. Её рекомендуется применять при подготовке под окраску полов, оконных переплётов, подоконников, наружных дверей и другие.гих поверхностей, подверженных воздействию влаги.

В качестве шпатлёвок под алкидные краски можно использовать также готовые составы, выпускаемые промышленностью: пентафталевые шпатлёвки ПФ-002 и ПФ-0044 — для шпатлевания деревянных и проолифленных поверхностей, мастику Карболат, Полипласт и некоторые другие. При подготовке поверхностей под окраску нитроэмалями применяют нитроцеллюлозные шпатлёвки (например, НЦ-007 и НЦ-008).

Шпатлёвку обычно наносят деревянным или металлическим шпателем. В правую руку берут шпатель, забирают им небольшую порцию шпатлёвки и намазывают её на поверхность; затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под углом к поверхности (рис. 6). Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлёвки. Переплёты, наличники, а также различные узкие места (в тех случаях, когда неудобно работать шпателем) сглаживают с помощью твёрдых резиновых полосок нужной ширины с ровно обрезанными или фигурными кромками.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трёх раз. После нанесения каждого слоя шпатлёвки обработанные места необходимо зачистить шлифовальной шкуркой или пемзой. Второй слой шпатлёвки лучше наносить по предварительно загрунтованной и высушенной поверхности — она ложится более тонким слоем, а кроме того, шпатлевать по грунтовке легче. Для зачистки шпатлёвки шлифовальную шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. Работать будет удобнее, если обернуть шкуркой деревянный брусок. Оставшиеся шереховатости, царапины исправляют повторным шпатлеванием и зачисткой (шлифовкой). Зачищают прошпатлёванные поверхности в сухом и в мокром виде. Сухое шлифование применяют для клеевых шпатлёвок, мокрое — для полумасляных и масляных.

По чистоте получаемой поверхности мокрая обработка, как правило, превосходит сухую. Отшлифованную поверхность повторно грунтуют, дают просохнуть и приступают к окраске.

Приготовление окрасочных составов. Окрашивание. При выполнении малярных работ используют окрасочные составы, готовые к употреблению (заводского производства) или приготовленные самостоятельно из сухих строительных красок, мела, извести, воды и др. Различают простые и сложные окрасочные составы. Простые получают перемешиванием одного пигмента (например, сурика, охры, мумии) со связующим. Для получения сложного цвета (колера) обычно требуется несколько пигментов, которые смешивают между собой в определённых соотношениях. Так, чтобы получить бежевый колер, смешивают мел, киноварь, умбру. Для придания белизны меловым составам к мелу, имеющему в чистом виде желтоватый оттенок, добавляют немного ультрамарина. Составы, содержащие более одного пигмента, принято называть сложными.

Не все пигменты можно смешивать друг с другом. Нельзя смешивать: цинковые белила с киноварью ртутной, баритовой жёлтой, цинковой жёлтой и лазурью; свинцовые белила с литопонными, киноварью ртутной, баритовой жёлтой, цинковой жёлтой, ультрамарином; литопонные белила с цинковыми, кроном жёлтым, зеленью свинцовой хромовой, кобальтом фиолетовым; титановые белила с лазурью; крон жёлтый с киноварью ртутной и баритовой жёлтой; цинковую жёлтую с кобальтом синим, фиолетовым, ультрамарином и т. д. Нарушение этого условия снижает качество окраски, так как приводит к быстрому изменению цвета покрытия. Со всеми красками можно смешивать оксид хрома, охру, мумию, умбру, сурик железный, сиену, зелень изумрудную, малахит, кость жжёную.

Чтобы получить окрасочный состав высокого качества, нужно строго соблюдать технологию его приготовления. Все входящие в состав материалы должны быть предварительно просеяны через частое сито; перед употреблением готовый состав желательно процедить. Пигменты не следует вводить в связующее в сухом виде, так как они не всегда хорошо перемешиваются и оставшиеся мелкие крупинки могут растушеваться под кистью, оставляя полосы на окрашенной поверхности. Сухие краски рекомендуется развести водой до густоты жидкой сметаны, дать постоять 1—3 суток, периодически перемешивая, затем процедить через частое сито и только после этого ввести в состав.

Окрасочные составы условно подразделяют на водные (известковые, клеевые, силикатные и др.), водоэмульсионные, масляные и эмалевые.

Водные окрасочные составы предназначены главным образом для окраски стен и потолка. Чтобы придать таким составам необходимую прочность, их закрепляют (или, как принято говорить, заклеивают), добавляя клей, олифу или поваренную соль. Белые водные краски обычно называют побелками .

При самостоятельном приготовлении водного окрасочного состава требуется проверка его на подобранный цвет, густоту и заклейку. Для проверки на цвет нужно нанести небольшое количество состава на кусочек стекла или жести и подсушить над огнём, после чего определить цвет и при необходимости добавить в колер недостающие пигменты. Для проверки состава на густоту в него погружают палку, через некоторое время вынимают и держат вертикально. Густота считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки состава стекают тонкой непрерывной струёй. Можно проверить густоту и другие.гим способом. На кусок чистого сухого стекла нанести каплю состава, поставить стекло вертикально. Если при этом капля стекает на 2—3 Смотри то состав имеет нормальную густоту. Для проверки на заклейку делают пробную окраску. При избытке закрепляющего материала после просушки окрасочная плёнка растрескивается и отходит (отслаивается) от окрашенной поверхности; при недостатке — нанесённая краска отмеливается (пачкает).

- (от нем. Mahler живописец) нанесение окрасочных составов на поверхности конструкций зданий и сооружений с целью увеличения срока их службы, улучшения санитарно гигиенических условий в помещениях и придания им красивого внешнего вида. В… … Большая советская энциклопедия