Как проложить канализацию в частном доме? Правила и глубина заложения канализации и три основных фактора, которые на это влияют Схема укладки канализационных труб.

Перед тем, как узнать, на какую глубину укладывать канализационные трубы, очень важно разобраться с различными типами трубопроводов.

Когда вы выбираете патрубки следует обязательно учесть, что существуют различные трубопроводы для внутренней и внешней ассенизационной системы. Внутренняя канализационная система включает в себя все сантехнические устройства и патрубки, которые находятся в доме. Внешняя - трубопроводы, локальные очистительные установки такие, как , и накопители, расположенные вне дома.

Патрубки, используемые вне дома, имеют коричнево-оранжевый цвет, используемые в доме, имеют светло-серый оттенок. Важно: при приобретении трубопровода, обязательно внимательно читайте инструкцию, так как в ней подробно указана специфика использования конструкции.

Из каких материалов изготавливаются патрубки?



Например, еще несколько лет назад особой популярностью пользовались патрубки из металла. Но сейчас эта тенденция не имеет места быть в связи с тем, что металл подвергается особой коррозии. В свою очередь, сейчас большинство людей устанавливает .Пластиковые патрубки отличаются легкостью, прочностью, долгим эксплуатационным сроком. При их монтаже не нужно вызывать сварщика или использовать специальную технику.

Также коллекторы изготавливаются из чугуна, бетона, керамики и стеклопластика.Чугунные патрубки отличаются большим весом и сложностью монтажа. Керамические - высокой степенью возможных повреждений. Бетонные - большим весом и также сложностью монтажа.

Если вы выбираете трубопровод из ПВХ, тогда учтите, что полипропиленовые установки выдерживают температуру 80 градусов, в то время как поливинилхлоридные конструкции - всего лишь 40 градусов.

Комфортное проживание в частном доме предусматривает обязательную установку систем коммуникаций, главной из которых является канализация. Так как она обеспечивает постоянный отвод воды, то ее устройство требует особого внимания.

Прокладывая трубы, важно учитывать стандарты заглубления и придерживаться определенных технологий, направленных на снижение риска загрязнения окружающей среды стоками.

Устройство системы

Канализация в частном доме представляет собой сложную систему, состоящую из внутренних, наружных схем и септика. Чтобы все устройства во время эксплуатации работали бесперебойно и слаженно, их монтаж требует правильного проектирования. Внутри постройки проводят канализационный трубопровод, детали которого соединяют в один общий канал при помощи фитингов. Его выводят наружу и оснащают обратным клапаном, защищающим систему от повышения уровня воды при переполнении внешних емкостей жидкостью. При этом трубы могут устанавливаться не только внутри дома, но и в других пристройках, размещенных на территории земельного участка.

Что же касается внешней части коммуникаций, то она имеет вид выгребного котлована или станции с биологической очисткой. Наружная часть характеризуется разным принципом работы и может состоять из дополнительных устройств, так как будет зависеть от размеров и сложности прокладывания общей системы. Если ее производительность позволяет, то также прокладывают ливневую канализацию, имеющую отдельный сток.

Внутренняя схема

Проектирование и монтаж внутренней канализации в загородном доме предусматривает точные расчеты, поскольку малейшие ошибки могут привести к проблемам в эксплуатации, и установочные работы придется выполнить по-новому. Внутренняя схема коммуникаций состоит из набора труб, пластиковых стояков и крепежных частей, их главной задачей является отвод использованной воды из сантехники и прочих устройств. Основным элементом данной системы считается вертикальный стояк, который накапливает воду со всей горизонтальной разводки. Часто в больших постройках устанавливают два стояка, это позволяет удобно осуществлять планировку комнат и упрощает монтажные работы в целом.

По сравнению с централизованной городской, система в частном доме намного сложнее. Это обусловлено тем, что ей необходимо качественно обслуживать не только жилое строение, но и летнюю кухню, барбекю, баню и душ, поскольку все дополнительные пристройки нуждаются в благоустройстве. При этом трубы можно размещать как внутри, так и поверх стен, а также в полу. Многие владельцы домов стараются прятать коммуникации в стены, но это очень трудоемкий процесс, кроме этого, все подключения должны быть открытыми.

Верхнюю часть стояка, как правило, выводят выше крыши дома на 50 см и оборудуют специальным клапаном или крышкой, это нужно для того, чтобы избежать срыва гидрозатвора. Во многих схемах также часто предусматривается вентиляционное кольцевание, когда горизонтальный трубопровод присоединяют к стояку немного выше места слива. Стояк выводят из здания наружу в колодец через пространство под полом или подвал. Между сантехническим оборудованием и фитингами обязательно размещают сифоны, защищающие помещения от проникновения неприятных запахов.

В том случае, когда планировка внутренних схем выполняется самостоятельно хозяином дома, а не специализированной компанией, то необходимо правильно распланировать размещение трубопроводной разводки, санузлов и кухни.

Если сантехника планируется устанавливаться на нескольких этажах, то схемы делают поэтажные, отмечая в чертежах размещение всего оборудования и стояков.

Внешняя часть

Наружная часть канализации представляет собой схему, состоящую из трубопроводов, транспортирующих стоки к месту утилизации, емкостей для сбора отходов и отстойника (выгребной ямы). Ее проектирование выполняется с учетом действующих нормативов и стандартов, так как правильно обустроенная канализация считается залогом комфортных и надежных условий проживания в доме. Любая неточность в планировке внешней части канализации может привести к различным проблемам, включая в том числе и образование засоров, при которых возможно попадание грязных стоков и отходов в места, расположенные рядом с источниками питьевой воды. Чтобы не допустить подобного, наружные трубы дополняют дренажной системой и делают точные расчеты выгребной ямы: она должна располагаться ниже прокладки трубопроводов. В том случае, когда доставку сточных вод осуществляют при помощи насосов, схему обеспечивают соответствующим напором.

Главной частью внешней канализации является отстойник, к нему все нечистоты поступают по трубам , накапливаются и со временем просачиваются в почву или проходят легкую утилизацию. После наполнения ямы тяжелыми фракциями, необходимо выполнять очистку, применяя специальную ассенизаторскую технику.

Глубина заложения

Процесс установки канализации в загородном доме прост, но его лучше всего доверять специалистам. Если же работы проводятся самостоятельно владельцами, то необходимо тщательно продумать обустройство системы и подобрать качественную основу для сбора стоков: чаще всего для этого применяют септик. Кроме этого, следует правильно рассчитать глубину колодца и траншеи, она должна быть минимальная. При монтаже сливной ямы вблизи с домом рекомендуется соблюдать расстояние в 5 метров, а септик нужно углублять в землю на 1.5 м. Благодаря таким параметрам удается защитить септик от негативного влияния подземных вод и избежать его повреждения.

Чтобы знать, на какой глубине прокладывать коммуникации, необходимо определить уровень расположения постройки. Во время прокладки трубопровода от здания до септика желательно делать систему абсолютно прямой, избегая колен и поворотов. Трубы лучше всего укладывать на глубину, которая немного выше точки промерзания почвы. При этом нельзя забывать и том, что под площадками или дорогами, где размещен трубопровод, зимой возможно их замерзание, так как снег будет очищаться. В таких ситуациях глубину увеличивают.

Нормы согласно СНиП

Монтаж наружной канализации осуществляется в соответствии с нормами СНиП, в которых оговариваются максимально и минимально допустимые показатели глубины заложения, но они могут меняться в зависимости от характеристик системы и способов укладки труб. Для элементов конструкции, которые применяются для отвода грязных стоков, допускается углубление на 30 см от поверхности земли, их сечение выбирают не более 50 см. Трубы диаметром более 500 мм нужно укладывать на глубину не менее 50 см.

Помимо этого, стоит помнить и том, что канализационные отходы на выходе даже в зимнее время имеют высокую температуру, которая в среднем может достигать +18С. Поэтому они никогда не замерзают при прохождении к коллектору. Применяя данное свойство, можно уменьшить глубину трубопровода, но это чаще всего делают, когда расстояние между выходом системы из постройки и коллектором незначительное. Стоит также отметить, что минимальное заложение канализации по стандартам СНиП зависит и от типа нагрузок, оказывающих воздействие на поверхность почвы в участках обустройства системы. Если они высокие, то трубы нужно обязательно закрывать.

Факторы для выбора

Выбор глубины закладки траншеи важен по многим причинам. Например, если трубы проложить на уровне промерзания земли, то жидкие отходы могут остыть, вследствие этого появится затор, и канализацией нельзя будет пользоваться до потепления. Избежать засоры можно также, устанавливая минимальное число соединений. В тех случаях, когда при монтаже трубопровода не обойтись без поворотов, то в точках стыкования устанавливают колодец. Доступ к нему должен быть свободным.

Для расчетов оптимальной глубины заложения наружных коммуникаций обязательно учитывают диаметр труб, материал, из которых они выпущены, и угол наклона 0.03 м на каждый погонный метр системы. Огромную роль также играет точка выхода канализации из дома и место размещение выгребной ямы.

От угла наклона будет зависеть самопроизвольная транспортировка стоков, если его неправильно определить, то во время эксплуатации коммуникации возможно засорение.

Варианты уменьшения

В некоторых случаях возможно снизить глубину прокладки наружных труб. Чаще всего это доступно, если к системе подключены насосные станции, они обеспечивают быструю очистку каналов и тем самым зачищают трубы, будь они чугунные или стальные, от замерзания. Подобные системы считаются не самотечными, а полунапорными. Уменьшается заглубление и тогда, когда используемые трубы изготовлены из прочного материала и имеют толстые стенки. Понизить уровень глубины можно и за счет утепления трассы, для этого участок земли укрывают специальной подсыпкой, а сверху ставят декоративные холмики-насыпи или клумбы.

Материалы и инструменты

Поскольку главной деталью внутренней системы считается общий стояк, который применяют для слива всех стоков в септик, то к его выбору нужно отнестись ответственно. Нельзя экономить на материале, приобретая дешевый и некачественный товар.

Помимо стояка, для обустройства канализации также потребуются следующие элементы:

  • канализационная труба диаметром 30, 50, 75 и 100 мм;
  • отводы, соответствующие размерам труб;
  • тройники;
  • переходники и редукторы;
  • заглушки;
  • детали для крепления;
  • синтетический герметик.

Приобретая трубы, необходимо учесть, что для стояка их нужно выбирать с самым большим диаметром, это касается и отвода стоков от унитаза.

Что касается инструментов, то до начала монтажных работ необходимо подготовить их минимальный набор, состоящий из:

  • уровня;
  • перфоратора;
  • ножовки;
  • болгарки;
  • молотка;
  • отверток;
  • пистолета для герметика.

Этапы работ

В частном доме установку канализации следует начинать с подготовки графических схем внутренних и наружных систем. Если работы планируется выполнять своими руками, то в первую очередь необходимо определить длину трубопровода и угол его уклона, затем просчитать нужное количество переходников, соединительных элементов и уплотнителей. На данном этапе важно знать, как будет функционировать канализация, и потребуется ли дополнительный монтаж насосного оборудования или прокладка вспомогательных каналов.

Внутренние сантехнические работы осуществляются следующим образом:

  • вначале устанавливают стояки, и их концы выводят в подвал или на крышу;
  • следующим шагом является подвод унитаза к стоякам;
  • далее готовится горизонтальная разводка и подключается к системе;
  • по завершении к сантехнике присоединяются сифоны.

При обустройстве инженерных сетей любого вида нужно находить компромиссы, которые позволят создать действительно работающую коммуникацию, и при этом не сильно потратиться. Это касается и вопроса глубины канализационной системы, здесь стоит учитывать не только глубину промерзания земли, но и цену земляных работ.

Создавая наружную часть канализации, применяют закрытый или открытый способ. В открытом варианте трубу ставят прямо на землю (предварительно подготовив дренаж из песка). В закрытом применяют специальные «чехлы» из железобетона.

Понятно, что с помощью такой защиты для труб продлевается и их срок службы. Своеобразные чехлы помогают защитить трубопровод от давления земли, но за них придется и хорошенько заплатить.

Если на первое место выходит вопрос экономии средств, то специалисты рекомендуют делать неширокие траншеи, это также и усилит защиту труб. Также защитить материалы можно при помощи специальных распорок между краями канавы. Такие детали делаются из дерева или металла, и устанавливаются каждых 0,5 – 1 метра.

Какая глубина необходима

Сегодня процесс обустройства канализационных систем постоянно совершенствуется. Методы работы, которыми пользовались еще 20 лет назад, сейчас уже считаются устаревшими. Так, если раньше в качестве туалета использовали маленькие будки на улице, то сегодня это уже никого не устраивает. Когда нет желания или времени сделать все удобства самостоятельно, то можно воспользоваться услугой специальных компаний, которые все сделают быстро и качественно. А если важно не потратить большую сумму денег, то все можно обустроить своими силами. Самым практичным и простым вариантом будет установка септика.

Такую емкость монтируют в специальный котлован на участке. Расстояние от септика до жилого помещения должно составлять как минимум 5 метров. Что касается глубины, то здесь оптимальным считается показатель в 1,5 метра. Чтобы септик не повредился от давления грунта или от воздействия грунтовых вод также делают специальные бетонные саркофаги.

Учитывая глубину установки септика также можно и определить глубину для монтажа трубопровода. Нужно помнить, что отрезок трубы от жилья до септика должен быть практически ровным, без всяческих колен и поворотов.

Трубы устанавливаются немного выше показателя промерзания земли, а в целом, глубина не должна быть больше 80 сантиметров. Оптимальным вариантом будет глубина в 50 см. По такому принципу трубы укладывают в тех местах, где нет дорог или других участков, которые очищаются от снега.

Как определить глубину трубопровода в частном доме

Необходимо учитывать следующие моменты:

  • Размеры труб;
  • Уклон трубы (по стандартам составляет 2-3 см на каждый погонный метр труб);
  • Применяемые материалы.

Если было принято решение применять для загородного дома септик, то глубина также должна рассчитываться с учетом особенностей местности, и с учетом точки выхода системы из жилья к котловану с септиком.

Обязательным моментом является правильное определение уклона труб. Если проморгать этот процесс, то стоки будут покидать дом с трудностями, и также возможны частые засоры.

Внутри здания можно применять повороты, колена и разные точки соединения, а вот в наружном трубопроводе все эти элементы должны использоваться только в случае крайней необходимости.

Почему вопрос глубины так важен

С этим вопросом связано много разных моментов. Так, если трубы монтируются на уровне промерзания грунта, то сточные воды начнут остывать, это приведет к засорам и последующим сбоям в работе канализационной системы. В таких ситуациях часто приходится «терпеть» до плюсовой температуры, а всю зиму обходиться без водоотвода. Малое число разнообразных соединений также положительно повлияет на работу канализационной системы. Так, если избежать поворотов в наружной системе, то в будущем не будет необходимости демонтажа и прочистки труб.

Когда повороты все же необходимы, то в этих точках лучше установить специальный колодец, чтобы к проблемной зоне трубопровода всегда был легкий доступ. Такое простое решение позволит регулярно совершать проверки канализации, и при необходимости делать прочистку труб.

Важным моментом является и показатель глубины промерзания труб. Чтобы его правильно рассчитать, нужно учитывать региональные особенности. Существуют даже специальные карты промерзания грунтов, которые помогут решить этот вопрос.

Климатический фактор

То, что укладка трубопровода должна проводиться с учетом глубины промерзания это понятно, но как определить этот показатель? В этом случае нужно воспользоваться нормативными стандартами (СНиП 2.01.01.82). Благодаря этому документу можно ознакомиться с картой определенных местностей с показателями промерзания грунтов. Так, в московской области этот показатель будет в районе 1,4 м, а в теплом регионе возле Сочи грунты промерзают на расстоянии 80 см от земли.

Также СНиП рекомендует при использовании труб с сечением, не превышающем 500 мм от показателя климатических особенностей местности, нужно отнимать 0,3 м. Если в работах применяются трубы весомых диаметров, то нужно уменьшить глубину укладки на 50 см.

Проще разобраться в вопросе поможет пример. Когда трубы с диаметром 200 мм монтируются в одном из регионов московской области, то учитывая стандарты СНиП, глубина должна быть 110 см (140-30). Но такие расчеты точны в основном при постройке больших помещений, а небольшие загородные дома оборудуются при другом подходе.

Особенности постройки загородного дома в том, что здесь канализация должна работать самотеком. Важным моментом будет соблюдение углов уклона труб, ведь если этого не сделать, то проблем не избежать, особенно при длинном трубопроводе.

Так, если взять для примера все тот же дом в московской области с глубиной укладки труб 110 см, и септиком, который находится в 20 метрах от дома, то расчеты будут следующими. При соблюдении рекомендаций уклона (2-3 сантиметра на погонный метр) этот показатель составит как минимум 40 сантиметров. А это значит, что отверстие для трубы в септике должно находиться на расстоянии 1,5 метра от поверхности земли. Это с учетом того, что загородный участок будет идеально ровным, но это почти нереально, поэтому придется учитывать еще и показатель перепада высот.

Если септик обустроен при помощи бетонных колец (3 штуки), то его глубина должна быть примерно 2,7 метра (стандартный размер кольца 90 см). При этом показатель полезной глубины будет в два раза меньшим (2,7 м – 1,5) т.е. 1,2 м., что меньше полутора колец.

Применение станции биологической очистки

Когда вместо септика хозяин дома решает применить станцию биологической очистки, то уровень глубины также составит 1,5 м. Это значит, что предстоят трудные земляные работы по выкапыванию котлована, а также нужно будет тратить крупные суммы денег на установку ревизионных колодцев, которые нужны для обслуживания современных систем.

Все эти моменты сильно отразятся на общей стоимости обустройства канализационной системы, и при этом не принесут желаемого эффекта. В загородных домах нет столь сильной нагрузки на трубопровод.

Существует еще три фактора, которые говорят о бесполезности данного занятия:

  1. В жилых помещениях температура сточных вод держится на уровне комнатной, поэтому изморозь в трубопроводе удаляется самостоятельно;
  2. Если в доме проживают не постоянно, а лишь периодически, то в моменты простоя замерзать просто будет нечему;
  3. В процессе очистки сточных вод из септика или другой системы также исходит тепло, которое позволяет разморозить лед.

Поэтому прокладывание труб на большой глубине не обязательно, тем более что это еще и выльется в круглую сумму. Для средней части системы рекомендуемым показателем глубины является 50-70 см, а далее нужно монтировать трубы с учетом требуемого уклона.

Если существует возможность подключить свою систему к центральной канализации, то основным моментом в определении глубины будет место нахождения точки подключения. Когда трубы прокладываются ниже такой точки, то работоспособность целой системы будет под вопросом, ведь самотек в таких случаях невозможен.

Как решить проблему с самотеком

Сегодня специалисты предлагают два способа, которые помогут решить данный вопрос:

  • Установка фекальных насосов. Такое оборудование применяется в тех местах, которые предварительно находятся ниже уровня центральной системы. В этом моменте нужно учитывать, что канализационная система теперь будет зависимой от электричества, что приносит множество неудобств в отдаленных от городов участках, где подачу электричества сложно назвать бесперебойной;
  • Утеплить систему. Чтобы оборудовать самотечную канализационную систему на маленькой глубине, нужно применять закрытый вариант монтажа. Для этого понадобятся специальные лотки. Трубы нужно оборачивать в специальные утепляющие материалы или устанавливают греющие элементы, это позволит предотвратить замерзание сточных вод.

Если для монтажа труб применяется открытый способ и при этом используется утепление, то слой специального материала нужно гидроизолировать. Если же утеплитель будет промокать, то он быстро потеряет свою возможность сохранять необходимую температуру.

Теплоизоляцию и греющие кабеля также нужно устанавливать в тем местностях, где погода зимой очень суровая. В некоторых местах уровень промерзания грунта может составлять до 10 метров. Конечно, выкапывать котлованы такой глубины не нужно, лучше позаботиться о теплоизоляции трубопровода.

Прочность труб

При определении глубины трубопровода нельзя проходить мимо такого показателя как прочность применяемых материалов. Сейчас самым популярным вариантом для обустройства наружной части канализации являются ПВХ трубы.

Выбирая трубы для своей канализационной системы, нужно внимательно изучать все требования и рекомендации производителей. На улице нужно устанавливать трубы с высокими характеристиками прочности и возможностями работать в агрессивной среде. Для внутренней канализации требования не такие строгие.

Если трубы устанавливаются на большой глубине или вверху расположена дорога, то нужно применять только закрытый способ установки и сами трубы должны быть очень прочными. Отлично подойдут двухслойные гофрированные изделия на основе полиэтилена.

На улице чаще всего устанавливают трубы оранжевого цвета, они будут хорошо заметными в земле. На производстве таких материалов в пластик добавляют разные присадки, повышающие прочность изделий. Это позволяет трубам выдерживать нагрузки разной степени. Данные материалы предназначаются для установки на глубине до 3 метров.

Внутри помещения никакой речи о глубине не идет, но есть тоже несколько советов, которые помогут сделать все лучшим образом. Внутренняя часть канализации может обустраиваться с разными разветвлениями, коленями и резкими поворотами, но лучше все же максимально упростить канализационную систему, это даст сразу несколько преимуществ:

  • Можно будет сэкономить средства при покупке материалов и при монтаже труб;
  • Максимально простая канализация будет работать как нельзя лучше.

Канализацию внутри помещения нужно делать так, чтобы сточные воды уходили плавно. Когда водоотвод делается в помещении на 1 этаж, то трубы лучше спрятать под пол. Также по этому методу монтируют систему в двухэтажных домах.

Когда между внутренней частью канализации и внешней весомая разница по высоте, то нужно применять специальные колена для соединения трубопровода. При этом не стоит забывать о колене в 30 градусов, оно обеспечит плавный отвод сточных вод, что исключит повреждения труб.

Земляные работы при возведении наружной системы

Сегодня при постройке загородного дома применяют как машинные работы, так и ручные. Намного легче выполнять работы такого рода с использованием спецтехники. В таких ситуациях габариты траншеи зависят от диаметра материалов и уровня уклона. При использовании труб в 110 мм, показатель ширины должен быть в районе 600 мм. Также при этом определяют и требуемый показатель глубины.

Когда участок сильно застроен и доступа специальной техники нет, то все земляные работы придется делать руками. При этом размеры траншеи нужны такие же, как и в первом случае со спецтехникой. В глубину нужно выкопать яму на 5 сантиметров больше, чем необходимый уровень монтажа трубопровода, ведь нужно оставить немного места для песчаного слоя.

Как устанавливать трубы на улице

Чтобы установить наружную часть канализации нужно выполнить работы в несколько этапов:

  • Вначале необходимо покрыть дно выкопанной траншеи песком в 50 мм, а после этого уплотнить основу;
  • Далее подготовить необходимые материалы (трубы, уплотнители, фасонные детали и т.д.);
  • Начинать монтаж труб нужно от фундамента здания. В большинстве случаев специальный вывод для трубопровода делают еще при возведении фундамента. Если не посчастливилось просчитать это еще при строительстве, то применяется для этой цели алмазное сверление;
  • Для хорошего показателя плотности и прочности труб нужно применять силиконовую смазку. Для этого на гладкий торец материала наносят силикон и вставляют это все в раструб с уплотнительным манжетом;

  • Когда система трубопровода нуждается в повороте, то применяются плавные отводы (специальные фасонные детали), они выполняют функцию сбора наружной сети;
  • При длинной системе (от 10 метров) на поворотах необходимы специальные колодцы, они позволят своевременно выполнять проверку и прочистку труб;
  • После сборки системы трубопровода, нужно проверить, правильно ли выставлен угол наклона, и засыпать трубы песком. Перед засыпкой можно произвести и небольшую проверку, пустив в канализацию воду. Если мест протекания нет, то можно засыпать и переходить к следующим этапам работы;
  • Трамбовать нужно только тот песок, который будет с обоих боков трубы, над самими трубами ничего трогать не нужно;
  • Слой песка над трубами должен составлять как минимум 15 сантиметров. После этого и до самого верху траншея засыпается грунтом. Его, кстати, нужно насыпать с горкой, ведь на протяжении определенного времени произойдет проседание.

Видео

В индивидуальном строительстве канализация является сложным комплексом инженерного оборудования, предназначенного для эффективного и безопасного отведения сточных вод.

Основное ее назначение – сбор стоков в единую магистраль и их транспортировка для утилизации.

Но именно откачественной подготовки и обустройства канализации во многом зависит комфорт в доме.

Все трубы, используемые в канализационных системах, разделяются по материалу изготовления, длине единичного элемента и диаметру . Самое большое распространение получили трубы, изготовленные из следующих материалов.

Чугун

Несмотря на то, что чугунные трубы почти ушли с рынка строительных материалов, при необходимости их можно заказать и сегодня. Главное их достоинство – большая механическая прочность , позволяющая прокладывать мелкозаглубленные канализационные магистрали даже под дорогой.

Вместе с тем, большая прочность чугуна очень неудачно сочетается с высокой хрупкостью . При этом чугунные стоки очень быстро заиливаются, требуют регулярной прочистки и обладают немалой стоимостью.

ПВХ (поливинилхлорид)

Отличается дешевизной и приемлемыми эксплуатационными характеристиками. Главный недостаток ПВХ – большая твердость. В результате трубопроводы из этого материала очень сильно резонируют и шумят при прохождении сквозь них сточной воды.

При прочность материала также оставляет желать лучше. Прокладывать ПВХ-канализацию можно лишь в сильно уплотненном грунте или внутри защитного короба.

Полиэтилен

Трубы из этого материала отличаются такими качествами, как:

  • эластичность , за счет которой полиэтиленовая канализация даже после полного промерзания возвращается к исходной геометрии и может эксплуатироваться дальше;
  • нечувствительность к химическим реагентам;
  • возможность укладки в подвижные грунты.

Главные недостатки:

  • размягчается при 80 градусах, что может повлечь за собой деформацию труб;
  • большой износ при прохождении абразивных частиц.

Поэтому для систем канализации более пригоден вариант труб из сшитого полиэтилена. Этот материал более прочен и способен выдерживать высокие температуры без деформации и разрушения.

Полипропилен

Для канализации в частном доме полипропилен представляет наибольший интерес. Он обладает массой достоинств:

  • приемлемая стоимость ;
  • отличная износостойкость , позволяющая не беспокоиться при попадании в канализацию твердых абразивных частиц;
  • размягчается лишь при 140 градуса х, позволяя сколько угодно долго сливать в канализацию даже кипяток;
  • устойчив к химреагентам. Повредить полипропиленовые трубы способны лишь большие объемы концентрированной кислоты.

Вместе с тем, при наружной прокладке полипропиленовой канализации ее следует хорошо утеплять. При температуре ниже -5 градусов труба потеряет эластичность и может растрескаться.

Диаметр трубы в частном доме зависит от назначения участка магистрали :

  • 40 или 50 мм для умывальника, кухонной раковины, ванны прочей сантехники;
  • 110 мм для унитаза, стояков и магистрали.

Увеличенный диаметр трубы для подключения унитаза необходим не только для упрощения спуска фекальных масс. При полном сливе бачка через узкую трубу возможно появление вакуумного эффекта, что чревато нарушением работы всех сифонов в системе.

Схема канализации

Составлять схему канализации следует с учетом таких факторов , как:

  • ожидаемый объем сточных вод;
  • характеристики грунта;
  • климатические особенности местности (сезонные перепады температур, количество осадков).

Система должна состоять из трех основных элементов :

  • внутренняя канализационная сеть;
  • наружная магистраль;
  • септик (выгребная яма).

Для расчета канализационных систем применяется несколько правил.

  1. При разводке труб канализации необходимо минимизировать количество развязок , стыков и соединений.
  2. Если в доме несколько этажей, то помещения с сантехническими приборами стоит располагать друг над другом . Это позволит использовать общие стояки.
  3. Кухню и санузел оптимально располагать в соседних помещениях , как можно ближе к канализационному коллектору.

На схеме необходимо отразить точное расположение и характеристики следующих элементов:

  • канализационные трубы с указанием из материала , длины и диаметра;
  • места устройства поворотов , ответвлений и ревизионных люков;
  • сантехнические приборы ;
  • стояки и коллекторы ;
  • отводная магистрал ь;
  • септик .

Схема канализационной системы итоге должна включить в себя полный объем информации, необходимой для ее монтажа.

Устройство

Для установки септика на участке потребуется подготовка котлована. Его размеры будут определяться габаритами выбранной модели септика и особенностями грунта. Если почва очень подвижна, то размеры котлована следует увеличить на 25-40 см по каждому измерению.

Этот запас позволит залить бетонный короб для механической защиты септика . По глубине котлован следует рассчитывать так, чтобы горловина установленного септика оказалась вровень с уровнем земли.

Глубина траншеи под канализационную магистраль должна быть менее 70-80 см. Это позволит уберечь ее от промерзания. При этом следует учитывать рельеф местности. Если дом расположен много выше септика, то траншея возле фундамента должна быть более глубокой. Минимальное расстояние до фундамента здания – 5 м .

Магистральную трубу следует укладывать под небольшим углом в сторону септика . Для этого оптимальное увеличение глубины траншеи должно составлять порядка 3 мм на 1 м. Такой наклон обеспечит беспрепятственное прохождение стоков. При меньшем уклоне есть появления заторов.

Превышение указанного уклона может привести к тому, что вода будет слишком быстро стекать в септик, не успевая унести с собой фекальные массы . Это тоже чревато затором.

Чтобы было легче контролировать глубину траншеи, стоит заранее подготовить деревянный брус с делениями. Наносятся деления для определенных расстояний от фундамента. К примеру, на двух метрах от дома глубина должна быть 800 , на четырех – 806 и т.д.

По мере удаления от дома, глубина должна всегда возрастать . Ее уменьшение на каком-либо участке недопустимо. Даже небольшой «горб» приведет не только к затруднению стока, но и к появлению воздушной пробки, что еще более ухудшит ситуацию.

Затруднить сток могут и повороты магистрали. По мере возможности их следует избегать. Если же обойтись без изгиба не получается, следует организовать поворот максимально возможного радиуса. В точке поворота желательно устроить ревизионный колодец.

Особое внимание глубине канализации следует уделять, если она проходит под автостоянкой или дорогой. В этом случае ее стоит увеличить на несколько десятков сантиметров.

Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой. Толщина подушки – 10-15 см.

Для средних и холодных климатических зон канализационная магистраль должна быть утеплена. В качестве утеплителя могут применяться полотна из пенополиуретана или вспененного полистирола с экранирующим слоем из фольги.

Особо тщательного утепления требуют люки в ревизионных колодцах и коллекторы. При достаточно мягком климате утепление выполнить лишь для верхней части трубы.

Элементы внутренней канализационной сети должны сводиться в общий стояк, выполняющий функции коллектора. Оптимальное место укладки горизонтальных участков труб – в стяжке пола. При этом желательно придать трубе небольшой наклон.

Использовать колена с поворотом 90 градусов в системах канализации не рекомендуется. Повороты трубы лучше организовать с помощью нескольких отводов под 30 или 45 градусов.

Вентиляция

Эффективная вентиляция для системы канализации в частном доме необходима по нескольким причинам.

  1. Это позволит септику функционировать в нормальном режиме. При разложении стоков выделяются газы, избыток которых способен прекратить данный процесс. Вентиляция же будет способствовать газоудалению.
  2. Если в системе будет поддерживаться атмосферное давление, то это улучшит ее работу . Без вентиляции возможны гидроудары и появление зон вакуума.
  3. Вентилируемая канализация способна прослужить дольш е, чем ее герметичный вариант.

Проще всего организовать вентиляцию установкой фановой трубы, являющейся вертикальным продолжением стояка. Верхний срез фановой трубы выводится над уровнем кровли на расстояние не менее 70 см. Объединять общую вентиляцию в доме с фановой трубой нельзя.

Цены на материалы и монтаж

Расценки на материалы для систем канализации зависят от их материала изготовления и линейных размеров . Ориентировочно они будут следующими:

  • PPR-труба для внутренней канализации диаметром 110 мм, длина 1 м – 830 руб;
  • то же самое диаметром 50 мм – 720 руб;
  • ревизия 50 мм – 150 руб;
  • заглушка 50 мм – 10 руб;
  • узел подключения унитаза 110×87 – 200 руб;
  • ПВХ-труба для наружной канализации длиной 5 м – 1200 руб;
  • септик на 300 л (Экопром Rostok Mini) – 37000 руб.

Суммарная стоимость системы будет зависеть от количества и удаленности сантехнических устройств, а также от расстояния до септика .

Если для устройства канализации планируется привлекать сторонних рабочих, то расценки будут примерно такими:

  • монтаж внутренней канализации – 175-620 руб. за 1 п.м.;
  • подключение сантехники – от 200 руб;
  • монтаж наружной магистрали 100 мм – 200-350 руб. за 1 м.п.

При выполнении работ своим силами ценой монтажа станет лишь потраченное время.

Время чтения ≈ 13 минут

Благодаря современным технологиям в частном доме вполне реально обустроить эффективную канализацию своими руками, зная общие принципы устройства, схему, глубину укладки и прочие нюансы. Примитивные туалеты и быстро отходят в прошлое и сменяются современными системами отведения сточных вод. Они не источают неприятного запаха, эффективно справляются с отведением отходов и обеспечивают высокий уровень комфорта для жильцов. В нашем материале расскажем, как самостоятельно сделать канализацию для дома, что учесть при проектировании, как произвести монтаж.

Канализация в частном доме.

Общие принципы устройства канализации

Однозначно, самый простой вариант - когда дом можно подключить к городской канализации, но не на всех частных участках есть такая возможность. Потому приходится думать о собственной автономной системе отведения сточных вод. Обычно устройство внутренних коммуникаций в первом и втором случае одинаковое, а вот внешнее устройство разнится.

Внутренняя система состоит из сантехнических приборов, присоединённых к ним труб маленького диаметра, которые в свою очередь соединяются с более широкими трубами и идут к стояку. По нему нечистоты попадают в горизонтальную широкую трубу и выводятся наружу. Пограничным элементом внутренней и наружной канализации является точка вывода стоков наружу. Далее по широким трубам вода попадает в очистительную установку или центральную канализацию.

Внутренняя сеть труб и наружные коммуникации образуют одну единую систему.

При проектировании системы вывода нечистот стоит учитывать ряд нюансов и правил:

В целом, устройство системы нечистот для загородного дома можно разделить на такие работы:

  • внутренние - прокладка коммуникаций по всем мокрым помещениям (уборная, кухня, ванная комната), установка стояка и фановой трубы;
  • внешние - установка автономного очистительного сооружения (разновидности установок рассмотрим далее) и подвод в нему труб.

Коммуникации внутри дома

В идеале продумывать устройство стоковой системы нужно ещё на этапе проектирования жилища, располагая все мокрые помещения близко друг к другу, ведь с готовой постройкой может возникнуть ряд трудностей. Расположение внутренних коммуникаций в доме может быть совершенно любым и подбирается индивидуально к каждому зданию. На фото ниже мы привели пример разводки труб внутри здания.

Система канализации в частном доме.

Проектировка системы стоков

Перво-наперво стоит составить именно схему будущей канализации. Детальный чертёж позволит увидеть план работ, составить список необходимых материалов, сделать расчет стоимости. Для составления плана вооружитесь линейкой или рулеткой, карандашом и листом миллиметровкой.

Инструкция по составлению проекта выведения нечистот:

  1. Начертите план дома с соблюдением масштаба.
  2. Укажите, где будет установлен стояк и вывод канализации наружу - именно от этого нужно отталкиваться при составлении всей остальной разводки труб.
  3. В каждой мокрой комнате обозначьте планируемые сантехнические приборы (умывальники, краны, унитазы, душевые), к тому же укажите способ подключения.
  4. Начертите ход трубопровода от сантехнических приборов к стояку с указанием соединительных элементов.
  5. Составьте подробный план для каждого жилого уровня здания.
  6. Подсчитайте протяжность всех коммуникаций внутри дома вплоть до точки выводы наружу.

Выбор труб

Одним из ключевых элементов системы является трубопровод. Характеристики труб для эксплуатации внутри и снаружи дома разные.

Для каждого вида сантехники подбирается необходимая ширина трубы, что более подробно представлено в таблице:

Ширина трубы для каждого сантехнического прибора.

Труба центрального стояка может быть неширокой (около 50 мм) для одноэтажной постройки без унитаза. В противном случае (если подключён унитаз и дом имеет от двух этажей) нужен широкий стояк до 10-11 см.

При указанном в таблице диаметре труб стоит соблюдать такие расстояния до стояка:

  • от унитаза максимум 1 м;
  • от прочих приборов максимум 3 м.

Если длина до стояка больше, необходимо выбирать трубы большего диаметра.

Сегодня трубы традиционно изготавливаются из полипропилена (ПП-трубы) и поливинилхлорида (ПВХ-трубы). Рассмотрим более подробно их характеристики:

Характеристики материалов для изготовления канализационных труб.

Также стоит упомянуть чугунные трубы - долговечные, надёжные, прочные. Но они отличаются высокой ценой, могут ржаветь изнутри, приводя к засорениям, тяжёлые. К тому же процесс установки достаточно сложен. Сегодня трубы из этого материала практически не используются, так как трубы из ПП или ПВХ не уступают по своим характеристикам.

Трубы для внешней и внутренней канализации.

Стояк и фановая труба

Стояк - это основной элемент системы вывода стоков, по которому все нечистоты направляются наружу.

Основные нюансы при устройстве стояка:

В верхней части переходя в фановую трубу, стояк обеспечивает вентиляцию канализации, обеспечивает необходимое давление в системе, предотвращает возникновения неприятного запаха. В небольших одноэтажных постройках, где нет риска большого единовременного стока (от ванны, унитаза и раковины), фановую трубу можно не обустраивать.

Важно! Расстояние между фановой трубой и балконами/окнами должно составлять не менее 4 м, с возвышение над кровлей не менее 0,7 м. Также учитывайте, что вентиляция дома, фановая труба, дымоход должны располагаться на разных высотах.

Фановая труба в системе канализации.

Монтировать стояк можно открытым или закрытым способом. Внизу он переходит в горизонтальную широкую трубу - коллектор, который выходит наружу.

Прокладка и соединение труб

После выбора труб начинается самый трудоёмкий, но крайне важный этап - прокладка и разводка трубопровода. Для монтажа канализации лучше нанять опытных специалистов, а при наличии знаний и навыков взять кого-то себе в помощники, чтобы ускорить процесс.

Основные моменты монтажа труб:


Также при прокладке внутридомового трубопровода важно знать, где запрещается монтаж канализационных сетей:

  • в любых жилых комнатах;
  • на кухне;
  • в стенах между комнатами и полу;
  • под потолком.

Видео: монтаж внутридомовой канализации.

Выведение канализации

Как мы указывали ранее, ещё на этапе проектирования дома стоит определить место стояка и вывода канализации, так как уже на этапе закладки фундамента необходимо будет проделать соответствующие отверстия. Если на этапе закладки фундамента отверстия под канализацию не было сделано, его нужно проделать в уже готовой конструкции.

Вывод канализации - это фактически её пограничная область, соединяющая внутренние коммуникации и наружную трубу, ведущую к очистительному сооружению. Вывод обустраивается в фундаменте. Если теплоизоляция труб не предусматривается, то глубина вывода должна быть ниже показателя ГПГ. В месте стыка также обязательно устанавливается гильза. При установке внешних коммуникаций по-прежнему нужно соблюдать уклон 2 см на 1 м.

Выведение канализации наружу.

Внешние коммуникации

Теперь можно переходить к обустройству наружных коммуникаций. Они состоят из трубопровода и непосредственно системой очистки - септика или станции глубокой очистки. Также есть третий возможный вариант - обустройство обычной выгребной ямы, но мы его рассматривать не будем, так как он малоэффективный для частного дома, устаревший и негигиеничный.

Выбор очистительного сооружения зависит от многих факторов:

  • финансовых возможностей;
  • площади территории;
  • объема сточных вод.

Расположение очистительных сооружений строго регламентируется и зависит от расположения жилого дома, соседских домов, источника питьевой воды. Так, минимальное расстояние до дома составляет:

  • 3 м для станции глубокой биоочистки;
  • 5 м для септика с почвенной фильтрацией;
  • 12 м для перепадных колодцев;
  • 15 м для выгребной ямы.

Расстояние различных очистительных устройств от дома.

При расчёте необходимого объема очистительного сооружения нужно использовать такую формулу: количество людей, умноженное на среднесуточное количество используемой воды, умноженное на три (что обозначает трёхсуточное отстаивание). К примеру, для семьи из 6 человек объем такой: 200*6*3=3600, то есть 3,6 м. куб.

Септик

Септики - это очистительная установка, работающая на принципах отстаивания, а также биологической, почвенной доочистки. Существует множество классификаций септиков. Так, по принципу работы они могут быть накопительными, с почвенной очисткой или глубокой биоочисткой. Могут изготавливаться из разных материалов ( , пластика, металла, кирпича).

Схематическое устройство септика.

Накопительные септики подходят только для дач, а для частных домов, где люди проживают постоянно и используют больше количество воды, они будут малоэффективны.

Септики с почвенной фильтрацией являются оптимальным вариантом для загородного или частного дома. В таких моделях отходы не только отстаиваются, но проходят очищение при помощи специальных микроорганизмов. В итоге очищать устройство ассенизатором нужно раз в несколько лет.

Септики с почвенной фильтрацией нельзя устанавливать на участках с глинистой почвой, а также в местах близкого залегания поземных вод, так как будет невозможен процесс фильтрации.

Станция глубокой очистки

Это высокофункциональные, современные, но дорогостоящие очистительные сооружения. Подходят для установки на любом грунте, очищают до 98% сточных вод, а отфильтрованные воды могут сбрасываться любым способом: в грунт, на рельеф или самотёком.

Устройство станции глубокой очистки.

Укладка внешних труб

В идеале трубопровод от вывода из дома до септика не должен иметь никаких поворотов. Но если без него не обойтись, выполнять его нужно по таким же принципам, как и для внутренней коммуникации. К тому же в местах поворотов нужно делать колодцы для облегчения процесса очистки.

Если вы монтируете канализацию в частном доме своими руками по обозначенной схеме, крайне важно соблюсти глубину укладки. При её расчёте главным показателем является глубина промерзания грунта (ГПГ). В каждом регионе этот показатель разный. Общее правило таково: чем холоднее зима, тем больше должна быть глубина укладки труб.

Глубина укладки труб.

Минимально глубина укладки составляет 0,7-0,8 м. Если трубопровод проходит в местах дорожек, площадок (то есть мест, которые зимой обычно очищаются от снежного покрова), глубину закладки нужно увеличивать.

Помимо показателя ГПГ при расчете глубины труб нужно учитывать:

  • глубину входа в септик (обычно это 1,5 м).
  • материал труб и его прочность;
  • нагрузку на почву и трубы от транспорта.

Если коммуникации будут проходить неглубоко, и обязательно нужно утеплить. Это же касается автономных канализационных систем в местах с очень холодными зимами.

Утепление коммуникаций.

Пошаговый процесс укладки наружного трубопровода:

  1. Вырываются траншеи от вывода канализации из дома к месту расположения септика. Ширина траншей составляет 60 см.
  2. На дно укладывается песчаная подушка слоем 5 см и утрамбовывается.
  3. Подготавливаются все необходимые элементы: трубы, фитинги. Начиная от места вывода канализации, производится прокладка труб. Обязательно нужно соблюдать уклон.
  4. Для соединения труб используется силиконовый герметик.
  5. При необходимости трубы утепляются специальным теплоизоляционным материалом. Дополнительно можно использовать греющий электрический шнур.
  6. После присоединения к септику траншеи закапываются сначала слоем песка (на 15 см выше уровня трубы), а затем грунтом.

Однозначно, сооружение автономной канализации своими руками в частном доме - это сложный и трудозатратный процесс, ведь стоит составить схему, определить глубину укладки, правильно произвести все работы. Не исключено, что потребуется прибегать к консультации или помощи опытных специалистов. Однако результат проделанных работ однозначно того стоит!

Видео: Как правильно уложить канализационные трубы (уклон канализации).