Стыковка блок хауса. Углы и примыкания
Все фото из статьи
Использование блок хауса в качестве отделочного материала позволяет преобразить любое строение. После обшивки создается ощущение, что стены возведены из цельного бревна. Но экологичные материалы недешевы, и в целях экономии многие застройщики стараются понять, как своими руками сделать блок хаус и провести монтаж без привлечения специалистов.
Плюсы и минусы покрытия
Материал поставляется в виде полукруглых панелей, имеющих различные размеры. Как правило, ширина колеблется в пределах 90-190 мм, а длина может варьироваться от 2 до 6 м. Толщина в центральной части обычно составляет 20-45 мм. Такие габариты позволяют осуществлять монтажные работы без лишнего дискомфорта.
Важные достоинства
- Цена продукции невысока, поэтому она доступна для широкого круга застройщиков;
- Материал является экологически чистым, а значит, полностью безопасен для организма человека;
- Панели можно монтировать самостоятельно, а это положительно сказывается на бюджете;
- Изделия сделаны из дерева, в связи с этим обладают низкой теплопроводностью, благодаря чему тепловые потери строения снижаются.
Определенные недостатки
- В результате усушки могут образовываться большие щели между фрагментами облицовки, что портит внешний вид;
- В обязательном порядке требуется дополнительная защита от биологического воздействия;
- Элементы не рекомендуется использовать для отделки объектов с высоким уровнем пожарной опасности.
Дополнение!
Монтаж покрытия дает возможность выровнять боковые поверхности строений, так как при проведении работ устраивается дополнительная опорная или брусьев.
Самостоятельное производство
Вполне возможно изготовить блок хаус из горбыля своими руками или выпилить из обычных обрезных досок. Для осуществления замысла понадобятся специальные фрезы диаметром 50 и 35 мм. Изготовление элементов осуществляется примерно в такой последовательности.
Последовательность действий
- Подготавливаются исходные материалы в виде горбыля или обрезной доски . В первом случае закругление лицевой стороны не требуется, а во втором – сделать это необходимо;
- Фронтальная поверхность заготовки подвергается тщательной шлифовке . Заднюю сторону нет смысла обрабатывать, так как она будет находиться непосредственно у стены;
- При помощи ручного фрезера или станка производится фальцовка . То есть с одной стороны делается паз, а с другой – шип. Качество самодельной шпунтовки зависит от навыков мастера.
Внимание!
В идеале панели должны изготавливаться на четырехстороннем фрезерном станке.
С помощью подобного оборудования можно за один проход сделать паз и гребень, а также закруглить внешнюю сторону.
Работа над оборудованием
При необходимости, конечно же, можно соорудить простейший станок для блок хауса своими руками, но он не сможет сравниться с профессиональным оборудованием. В первую очередь нужно сделать надежный каркас, который включает раму и стол. Для этого могут использоваться как деревянные бруски, так и металлические элементы.
На сайте Станкофф.RU вы можете купить насадные фрезы для изготовления обшивочной доски "Блок-хаус" ведущих производителей. В наличии и под заказ более 9 моделей фрез для блокхауса по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Характеристики фрез для блок-хауса
Достоинства деревянного блок-хауса позволяют отделочному материалу намного опережать популярность пластиковых и металлических элементов отделки. Гладкую поверхность с выразительной древесной текстурой доски получают благодаря профессиональному использованию современного фрезеровочного инструмента. Специальные фрезы для блок-хауса, представленные в нашем каталоге, дают возможность производить полный цикл операций по обработке и профилированию заготовок, результатом которого становятся изделия с высокими декоративными характеристиками и предельно точными геометрическими параметрами.
Для изготовления блок-хауса обычно используется обрезная доска, полученная из древесины со средней степенью твердости. После распиловки оцилиндрованного бревна и шлифовки полученных заготовок выполняется формирование пазов и шипов на продольных торцах. На тыльной части заготовок вырезаются канавки небольшой глубины, предназначенные для вентиляции будущей обшивки. Операции производятся на универсальном фрезеровочном оборудовании и четырехсторонних станках с применением фрез для блок хауса, предлагаемых нашей компанией.
Средние значения ширины обрабатываемых заготовок составляют от 20 до 45 см, а длина варьируется в пределах до 6 м. При изготовлении досок допустимыми значениями отклонений считаются показатели не более 3 мм по продольной части и 0,5 мм в поперечном размере. В зависимости от характера работ и технологических особенностей станка существует возможность купить фрезы для блок-хауса, имеющие конструкцию:
- цельную, не позволяющую выполнять регулировку твердосплавных лезвий при формировании гребня и паза;
- составную, имеющую больший слой напайки острозаточенных ножей и способную подвергаться регулированию при смене рабочего режима или изнашивании стальных пластин в процессе эксплуатации.
В основной комплект оснастки для создания имитации оцилиндрованного бревна входит радиусный инструмент для обработки верхней части доски и боковые фрезы для создания замкового профиля. Дополнительно набор комплектуется приспособлением для формирования вентиляционных канавок на тыльной стороне заготовки. При выборе расходников следует определить совместимость наружного и посадочного диаметра с размером вала и рабочей шириной оборудования.
Если у вас есть свободное время и желание сделать нечто полезное, тогда попробуйте самостоятельно изготовить облицовочный материал. Для этого вам нужны фрезы для вагонки на специальный ручной фрезер. Поверьте, создавать своими руками деревянные панели – занятие весьма интересное и увлекательное!
Пальчиковые фрезы.
Фрезы
Огромный ассортимент фрезов для ручного фрезера
Классификация ручных фрезов по дереву:
- Подшипниковые (кромочные) – нужны для производства вагонки.
- Безподшипниковые – используются при разовой обработке определенной детали. Требуют вспомогательного оборудования.
Вида пазовых галтельных фрезов
Фрезы для производства вагонки для специального ручного фрезера имеют диаметр стандартного хвостовика 8 мм и следующие соотношения диаметра (D) и радиуса (R):
- 9,5 и 4,8 миллиметров;
- 12,7 и 6,35 миллиметров;
- 15,8 и 7,9 миллиметров.
Для изготовления вагонки подобные фрезы можно использовать, но это неудобно.
Воспользуйтесь универсальными фрезами для производства вагонки.
Универсальные фрезы для создания вагонки можно использовать и с ручной машинкой, и с фрезерным станком, который обычно укомплектован цанками. Диаметр фрез равен 35 и 50 мм.
Очень удобные для изготовления вагонки насадные фрезы.
Насадные фрезы позволяют изготовить вагонку с разными видами шпунта. Самое главное условие – правильная настройка станка и подбор размеров фрез по диаметру и глубине.
Этапы изготовления вагонки
Аккуратно выравниваем одну сторону доски
- Заготавливаем ровные фугованные заготовки из простой необрезной доски, сделав срез по одной из сторон и определив ширину будущей панели.
Устанавливаем линейку на необходимую ширину
Определяя ширину вагонки, ориентируйтесь на все имеющиеся доски, ведь они должны получиться одинаковыми. Оптимальная ширина доски – 7-10 см.
Применение фугованной доски
Будьте очень аккуратны при фуговании досок, считайте число проходов по фрезе, чтобы толщина досок получилась приблизительно одинаковой.
Вагонка с пазами, соединенная с двух сторон тонкой рейкой
Не выбрасывайте дерево, оставшееся после спиливания обзола. Из получившихся отходов сделайте тоненькие рейки для соединения.
Процесс выпиливания паза фрезой
После того, как доски обрезаны и фугованы, пора делать шипы и пазы, т.е. шпунтовать ее по всему периметру. Установите фрезу на станок и отрегулируйте глубину паза, поднимая или опуская стол до нужного состояния. Аккуратно двигайте линейку до нужного расстояния, в момент обработки доску плотно прижимайте к кромке.
Процесс обработки досок на рейсмусе
Для того чтобы создать вагонку ручным способом, вам понадобится калиброванная доска, предварительно пропущенная через рейсмус.
Работа ручного рейсмуса
Гребень сделайте торцевой фрезой, ширину которого нужно отрегулировать шайбами – толщина должна быть не менее 4 мм и не более 6 мм. С помощью филенчатой фрезы аккуратно снимите остаток сверху, таким образом, чтобы прямой участок составлял не меньше 5 мм. Другую сторону вагонки делаете аналогично, но фаска филенчатой фрезой снимается меньшего размера.
Среди прочих профилированных пиломатериалов, которые предназначаются для финишной отделки, блокхаус по праву считается наиболее сложным в плане монтажа. Проблема кроется не в какой-то особой технологии крепления дощечек и не в уникальных конфигурациях каркаса - тут всё стандартно (о чём вы можете почитать в другой нашей статье).
У большинства неопытных пользователей сложности возникают с реализацией качественных стыков и примыканий. Правильная стыковка - это далеко не только красота. Лишние щели и зазоры становятся причиной продувания стеновых конструкций, намокания внутренних слоёв, выветривания утеплителей, снижения прочности облицовки…
Поэтому мы решили посвятить этому вопросу отдельную публикацию.
Инструмент для кроя и подгонки блок-хауса
Ручные ножовки не подойдут и цепные пилы - не лучший вариант. Можно однозначно сказать, что для прирезки блок-хауса (как собственно и вагонки, имитации бруса или половой доски…) идеальным инструментом является торцовочная пила. Речь идёт не про обычную «циркулярку» или «паркетку», а про устройство со станиной и подвижной режущей частью.
При помощи такого инструмента получается не только чётко торцевать пиломатериалы (и блок-хаус в частности) под прямым углом, но также делать крой практически под любым необходимым углом. Когда нужно облицевать дом с эркером - сразу понимаешь всю ценность подобной возможности. Кстати, выбранный угол фиксируется и удаётся повторять его сколь угодно раз, или быстро менять/подстраивать по необходимости. По этой причине данные девайсы часто называют «электрическим стуслом».
Интересно, что если приходится работать с широким блок-хаусом в 240 мм, то диаметра пильного диска может не хватать. Вот для таких условий имеются модели с так называемой «протяжкой».
Важнейшим преимуществом торцовок является высокая скорость вращения оснастки. Если всё сделать правильно, то специальный диск по дереву с твёрдосплавными напайками не оставляет после себя даже поднятого ворса. Более того, высокая скорость даёт возможность не просто распиливать, но также немного «подтесать/подогнать» уже отпиленный край. К примеру, лобзик такого совсем не может.
Лобзик электрический
Лобзик на объекте с блок-хаусом тоже имеет право на существование. Он обычно используется как дополнительный вариант в пару к торцовке, или как единственный альтернативный вариант.
Лобзик впереди планеты всей, когда нужно выполнить фигурный рез. Если ламели блокхауса на смежных стенах располагаются в разбежку, то как раз именно фигурно и приходится кроить примыкание.
Также лобзик хорош, когда нужно сделать L-образный и П-образный вырез. Без лобзика не обойтись, когда нужно пилить блок-хаус продольно (начало или окончание плоскости), либо когда нужно выполнить подрезку имитации бревна по месту (например, на откосах).
- Резать с лицевой стороны.
- Использовать пилки «чистый рез», у которых зубья смотрят вниз.
- Использовать опорную площадку с пластиковым протектором, чтобы не царапать древесину. Если протектор не поставляется, то площадку нужно оклеить малярным скотчем.
После правильной подрезки хорошим электроинструментом шлифование как таковое не требуется. Но при помощи наждака можно быстро и довольно точно приработать сочленяемые детали, которые будут эксплуатироваться в видимых зонах. Особенно актуально это, когда стоит задача удалить несколько миллиметров на уже вырезанном при помощи лобзика фигурном торце блокхауса.
Среди различных видов шлифмашин, наиболее полезной будет ленточная, снабжённая наждачными расходниками средней и крупной зернистости.
Нужно ли как-то модернизировать каркас в зоне стыковки блок-хауса?
У плотников и вообще строителей-отделочников есть главное (назовём его ПЕРВОЕ) неписаное правило, которое примерно звучит так: «края никогда не должны висеть». Это значит, что в зоне взаимного стыка ламелей или в зоне примыкания облицовки из блокхауса к другим поверхностям - всегда должен находится хорошо закреплённый к несущей основе элемент каркаса. К примеру, на длинной стене (где блок хаус нужно соединять продольно) чётко под стык дощечек нужно заранее установить дополнительную стойку.
Правило ВТОРОЕ: «если возможно - всегда делай перевязку». Понятие перевязки вовсе не ограничивается «шахматным порядком» расположения каких-то элементов, хотя это тоже немаловажно.
Давайте представим, что у нас есть стена шириной 9 метров. Мы бы могли сделать одну линию сочленения (предположим справа), которая бы шла от цоколя до кровельного свеса. Но намного надёжнее, а иногда и намного эстетичнее (так как в том числе менее заметно) - развести стыки каждого следующего ряда в разные стороны. Например, в первом ряду целую дощечку 6 метров длиной располагаем справа, а 3-метровую добавочную - слева. В следующем ряду наоборот.
Перевязка заключается в том, чтобы стыковать сопрягающиеся дощечки на одном брусе каркаса. Это намного надёжнее, чем если бы мы поставили, пусть даже и рядом два отдельных опорных бруса. Именно по этой причине для торцевого соединения блокхауса на плоском участке нередко используют стойки с увеличенной шириной. К примеру, можно для всей стены применить брусок 40Х40, а для стыка нужно взять уже пиломатериал минимум 60Х40 мм, чтобы была опора для двух дощечек.
Похожая история с наружным углом. Самый верный способ сделать его стабильным, ровным и надёжным - установить стойку на самый угол (вместо двух, находящихся на краях каждой из стен), чтобы на неё крепились дощечки и одной и другой стены.
Заметьте, что если в качестве элементов подсистемы используется доска, как в каркасных домах, то на угла тоже применяют доску. Менять эту угловую стойку на брус нельзя, так как тогда вместо утеплителя в этой уязвимой для промерзания зоне будет слишком много цельной древесины и мало утеплителя.
Внутренний угол перевязывают иначе. Для этого рекомендуется обшивать стены не «колодцем», а по отдельности, одну за одной. Сначала полностью шьём блокхаус на первую плоскость, затем собираем каркас смежной стены, при этом крайний вертикальный брусок периметра каркаса мы получается крепим к уже готовой облицовке.
Массивность доски блок хауса позволяет не устанавливать закладную стойку внутри каркаса, а вот когда ведётся обшивка гипсокартоном или тонкой вагонкой, то в зону угла или Т-образного примыкания обязательно нужно ставить дополнительный элемент.
Подгонка соединений и декоративные хитрости
Обязательно ли заниматься тонкой подгонкой или можно выполнить стык относительно грубо и чем-то закрыть его?
Конечно, не обязательно ограничиваться только прирезкой. Более того, многим домовладельцам нравится, как выглядит дом, обшитый блокхаусом и дополненный различными погонажами. Строение, действительно, получает внешний вид, скажем так, «законченный». А ведь можно ещё и немного выделить доборы по цвету.
Но очень важно, чтобы под доборными элементами не оставалось критичных щелей, которые ухудшат изоляционные способности строительных конструкций. И данное решение, естественно, не отменяет требований к силовой организации каркаса в зоне стыков.
Среди погонажей на фасаде чаще всего используют наружные деревянные уголки (обычно самые широкие), а иногда заменяют их комбинацией из пары обрезных досок. Чтобы закрыть и подчеркнуть стык на плоскости стены, а также оформить примыкание - используют нащельник («раскладку»).
В помещениях, стараются избегать использования уголков и нащельников. В некоторых случаях по аналогии с обустройством сруба - во внутренних углах по стыкам блокхауса (из декоративных соображений) может прокладываться джутовый канат.
Как выполнить прирезку блокхауса, если никаких доборов не будет?
Вариант первый (подходит для соединения дощечек на плоскости и в углах). Заключается он в предварительной установке в каркас стыковочного бруска. Брусок монтируют так, чтобы его «лицевая» пласть находилась примерно в одной плоскости с полученной облицовкой. Дощечки блок хауса тогда торцуют под прямым углом, что сильно облегчает работу. Другое дело - эстетичность данного решения, тут не всё так гладко.
Вариант второй (подходит для наружного угла и внутреннего угла). Называют его также «на ус». Суть такого решения заключается в прирезке соединяемых деталей под углом. Обычно планки блокхауса кроят под 45 градусов, однако не стоит забывать, что в домах бывают и непрямые углы, к примеру, на эркерах - тогда и усовой срез будет другим.
Вариант третий (применяется для внутреннего угла, если ряды блокхауса на смежных стенах смещаются друг относительно друга в половину ширины доски). В данном случае для плотного примыкания профилированных материалов нужно выполнить фигурный рез. На самом деле это не так сложно, как кажется.
Можно отказать от использования шаблона, а вместо этого очерчивать необходимый контур прямо на доске.
Чем и по какому принципу крепить блок-хаус на стыках?
Если соблюдено правило «края не должны висеть», значит, всегда есть возможность установить тут крепёж. А он тут нужен обязательно.
Метизы могут применяться те же, что и по всей стене - подойдут и финишные саморезы, и гвозди.
При выполнении соединения без уголков или раскладки (нащельника), выбирается вариант скрытой фиксации. То есть возле карая каждой дощечки прибивается кляймер, либо через тело шипа блок-хауса под углом устанавливается гвоздь.
Если нащельник либо уголок таки будет применен для маскировки стыка, то есть смысл закрепить блокхаус через тело, но не в зоне замка, а через лицевую видимую поверхность. На каждую дощечку ставят 2 (иногда 3) гвоздика/самореза. Такой вариант, безусловно, наиболее надёжный.
В качестве заключения
Описывая технологию обустройства углов, стыков и примыканий блокхауса - крайне сложно сформулировать единую универсальную инструкцию. Так как пользователи ставят перед этим материалом несколько разные задачи, практикуют разные (но имеющие право на существование) подходы в монтаже, нуждаются в обустройстве разных, иногда совершенно уникальных конструктивных узлов…
Мы постарались в виде вопросов и ответов изложить основные принципы. Пользуйтесь ими гибко, и всё обязательно получится.
В предыдущей теме было высказано много замечаний о том, что процесс трудоемкий и занимает много времени. Я решил пойти по пути удешевления стоимости материала и максимальной мехенизации. С этой целью докупил ручной фрезер и приспособил настольную пилу. Вместо досок 4 категории купил 7.5 куба лиственницы категории "дрова", куб 1 т.р., себестоимость 1 доски - 50 р (в магазине - 450 р.) - 3 куба и 4.5 куба - дрова - бесплатно. Лиственница имеет твердую структуру, поэтому ее легче обрабатывать сырой (личное мнение), но поскольку русские пильные диски сырую древесину "не жалуют", то пришлость заменить на "makita" цена в 5 раз выше - но разницы между обработкой сырой и сухой древесины нет ни какой. По времени (специально засекал) 10 досок 3 метра -.4 часа (не спеша, с перекурами). Самым медленным оказалось обработать первую сторону "горбыля": прикладываешь линейку, отчерчиваешь линию, по линии отрезаешь, срез получается не совсем ровный, исходя из этого приходится еще несколько раз прострагивать -выравнивая, далее никаких трудностей нет, фрезерование (шип-паз) быстро, затем на станке ставится пила под 45 градусов, обрезается "кромка" с двух сторон, а потом выставляется высота доски и лишнее с "горбыля" спиливается. После чего заготовки складываются для просушки. После просушки рубанком (регулируя глубину реза) от 1.5 до 0.5 придается грубый профиль и шлифовальной машиной убираются неровности от рубанка, вместо рубанка можно использовать УШМ с пласким лепестковым шлифоовальным диском. Меня такой вариант устраивает. Идея заключается в том, чтобы при минимальных затратах получить максимальный результат.
Если кого-то такой вариант заинтересует и возникнут вопросы - постараюсь ответить.
На фото показан процесс обработки 2 досок, для наглядности.
