Как сделать самому теплые водяные полы. Как сделать водяной теплый пол

Теплые полы, отапливаемые водой – достаточно привлекательное решение. Но если вы хотите установить их самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов и не тратя на их услуги денег, придется основательно изучить тему и узнать все тонкости. Следует знать как принципы подключения, так и методику устройства основания. Укладку так же выполнять придется по специальной технологии.

Конструкция

На рынке представлено множество разновидностей теплого водяного пола. Его выпускают десятки ведущих производителей. Но независимо от конкретной марки и модели обязательными составными частями оказываются:

  • котел, нагревающий воду;
  • насос, нагнетающий воду;
  • клапаны шаровые (их ставят на вводе в котел);
  • трубы;
  • коллекторное устройство, позволяющее настраивать и регулировать разогрев полов по вашему усмотрению;
  • фитинги, посредством которых монтируется основная трасса, начиная от нагревателя, а также присоединяются трубы к коллекторам.

Каждый из этих составных элементов имеет свои характерные особенности. Так, трубы должны быть выполнены из полипропилена с укрепляющим стекловолоконным слоем, иначе велик риск их чрезмерного расширения в горячем состоянии. Полиэтилен имеет меньший уровень теплового расширения. При этом оптимальный диаметр труб составляет от 1,6 до 2 см. Выясните при покупке, выдержат ли они давление 10 бар при прокачке воды, разогретой до 95 градусов.

Коллектор, при помощи которого вода поступает в трубопровод, иногда называется разветвителем. Один из таких аппаратов сортирует горячую воду по отопительным контурам, а другой - собирает ее после прохода по всей системе. Оба устройства ставят внутри коллекторного шкафа. Качественное исполнение коллекторной группировки включает также:

  • клапаны;
  • воздухоотводы;
  • устройства, регулирующие затраты воды;
  • агрегаты для ускоренного отлива жидкости в критической ситуации.

Коллектор с отсекающим краном непрактичен, поэтому лучше выбирать варианты, оснащенные регулировочными системами, которые обеспечивают плавное изменение притока теплоносителя в тот или иной контур.

Точная длина и монтажный шаг при установке труб подсчитывается индивидуально для всех помещений (комнат). Никаких единых стандартов тут нет. Если вы не чувствуете себя достаточно подготовленными для самостоятельного расчета при помощи специализированного ПО, воспользуйтесь услугами проектных организаций. Проектировщикам понадобится знать, какова величина помещения, насколько мощный котел будет установлен, из чего сделаны стены в доме (квартире), каковы свойства перекрытий, перегородок. Обязательно учитывается вид напольного покрытия, устройство утеплительного слоя и диаметр труб.

В проекте должно быть указано не только то, какова длина трубы, но и установочный шаг, и рациональный путь укладки. Дополнительно просчитывают тепловые потери, гидравлическое сопротивление (оно должно быть строго одинаковым в каждом контуре). Нежелательно использовать крупные контуры (100 м и длиннее).

Лучше каждый такой делить на несколько более мелких. Все контуры представляют собой строго одну трубу, поэтому стыки и муфты при укладке в стяжку выполнять запрещается. Веранды, мансарды и лоджии обогреваются обособленным от примыкающих к ним комнат вариантом.

Помните, что класть трубы нужно, начиная от наружных стен, а равномерность уменьшения разогрева достигается за счет схемы «змейка».

В помещениях, где есть лишь внутренние стены, конструкция теплого пола должна быть спиральной, направленной от рубежей комнаты к ее середине. При этом выдерживается двойной шаг между любой парой витков.

К сведению: отбирать и покупать коллектор следует только после того, как будет просчитано количество контуров и их характерные особенности. Простейшее решение, оснащенное только одними запорными клапанами, сравнительно дешево, но отсутствие возможностей гибкой регулировки вызовет много неудобств. Другая крайность, которую следует избегать - это дорогостоящий коллектор, оборудованный сервоприводами и предварительными смесителями.

Подобная аппаратура в частном доме или квартире совершенно лишняя, за исключением гигантских коттеджей. Решая, какой котел поставить, ориентируйтесь, прежде всего, на его мощность, которая даже при работе в пиковом расчетном режиме должна располагать резервом минимум 15%.

Чтобы обеспечить смешение горячего и холодного теплоносителя, используют термостатические смесители. Они бывают двухходовыми (парные конструкции ставят на подающих и оборотных трубах) и трехходовыми (с добавлением электрического привода, монтируются на выводе котла). Позаботьтесь и о наличии сервопривода, термостата: вложения в эти устройства оправданы тем, что пользоваться системою будет удобнее. Сервоприводы ставятся на гребенках подачи воды.

Механические термостаты устроены сравнительно просто и надежны в использовании, поэтому применять их легко даже людям, слабо разбирающимся в технике. Электронные регуляторы немногим сложнее, а при необходимости гибко настраивать параметры работы теплого пола придется закупать программируемый аппарат.

Разобравшись в общих чертах с устройством и конфигурацией нагревающего пол оборудования, посмотрим теперь, как оно работает. Из котла (в редких случаях из полотенцесушителя) вода поступает в трубопровод. Проходя через термостатический клапан, она передает ему известную порцию тепла. При достижении определенной температуры клапан запускает процесс подмешивания воды, берущейся из обратного трубопровода. Для этой цели открывается двухходовой или трехходовой клапан, установленный до циркуляционного насоса (внутри особой перемычки).

Смешавшаяся жидкость, пройдя через циркуляционный насос, касается термостата, который и подает, в конечном счете, команды об открытии и закрытии подачи теплоносителя из обратного контура в основной. Благодаря такой схеме, температура воды выдерживается в заданном диапазоне значений и моментально корректируется при отклонении от него. Потом вода переходит в распределительную гребенку (но только в крупном помещении, где есть необходимость распределять теплоноситель по нескольким контурам и затем перекачивать его в обратном направлении).

Монтируя теплый пол в нескольких помещениях сразу, ставьте коллектор, регулирующий температуру. Это нужно не только потому, что каждому требуется своя степень нагрева, но и потому, что полностью одинаковая длина контура не может быть выдержана. Особенно полезна регулировка, если одна из комнат внутренняя, а другая имеет наружные стены.

Терморегуляторы могут измерять нагрев воздуха в комнате, либо температуру напольного покрытия. Ориентируйтесь на то, что вам важно и не путайте эти два вида.

Позаботьтесь о наличии в системе отопления байпаса. Он позволит сохранить оборудование в полном порядке, если вдруг подача воды на все контуры одновременно будет остановлена.

Плюсы и минусы

Водяной теплый пол экономичен. Малая температура теплоносителя (не превышающая 50 градусов) позволит уменьшить потребление тока электрическим котлом на 20% (в сравнении с отоплением при помощи радиаторов). Однородный разогрев всей площади жилища с физиологически комфортным распределением температур (22 градуса на самом полу, 18 градусов на уровне лица) тоже можно считать положительной стороной. Скрытое расположение нагревательной системы совершенно исключает ожоги и механические травмы при прямом контакте с ней и теплоносителем, что особенно важно, если в доме есть дети.

Безопасный водяной пол еще и долго служит. Грамотно выполненный монтаж и правильный отбор компонентов позволяет использовать систему 30-40 лет. К сожалению, есть и недостатки. Например, повышенная сложность монтажа (если вы недостаточно разбираетесь в проблеме или не имеете необходимого опыта, обратитесь к профессионалам, либо выберите электрический вариант). Если установка проведена с ошибками, это не только понижает эффективность разогрева, но и повышает риск протечки.

Если по причине монтажных промахов, естественного износа или из-за любой иной проблемы вода начнет протекать, придется разбирать пол, демонтировать нагревательную конструкцию, менять ее полностью или частично и только затем подключать заново. Наконец, в частных жилых домах не получится использовать водяные полы как единственные источники тепла.

Длительный (десятки часов) прогрев недостатком не может считаться: тем более что значительная тепловая инерция позволит полу стабильно нагревать воздух даже при кратковременных перебоях. Будьте готовы, что укладка водяного пола (даже своими руками) окажется существенно дороже, чем монтаж его электрического варианта. Одни материалы в пересчете на 1 кв м могут стоить не менее 1500 руб. Когда привлекается бригада, ей понадобится заплатить не меньше.

Хороший результат достигается при условии, что пол будет поднят не менее чем на 10 см. Затраты связаны и с установкой регулировочных систем, коллекторных шкафов и выпускных воздушных клапанов.

Где используется?

Такая система обогрева в комнате квартиры использоваться может только теоретически. Технические препятствия очень серьезны. Дело в том, что запитать трубопровод готовой горячей водой крайне опасно и попросту запрещено, а специальный подогрев холодной воды дорог и сложен. Кроме того, сколько-нибудь эффективные системы объемны и тяжелы, то есть отнимают немалую часть высоты помещения, оказывая значительную нагрузку на поверхность пола и перекрытий.

В частном деревянном доме тепловые нагрузки на отдельные контуры если и различаются, то несущественно. Потому тщательно подумайте, стоит ли монтировать дорогостоящие, сложные системы автоматического управления в небольшом жилище. Крупный коттедж или дом, где есть неотапливаемые комнаты – другое дело.

Положить водяной пол в каркасном доме вполне возможно, однако его монтаж имеет важное отличие - из-за облегченного до предела фундамента придется отказаться от использования тяжеловесных стяжек из бетона или цементно-песчаных смесей. Правильнее применять сухую полистирольную укладку. Она была специально придумана для каркасных жилищ. Учтите, чтобы тепловой эффект был максимальным, придется подумать и о хорошем утеплении внешних стен, которые обычно делаются тонкими.

Свою специфику водяная система разогрева полов имеет и в ванной. Если она устанавливается в квартире, рекомендуем получить консультацию в проектной организации, а также сформировать и зарегистрировать официальный проект и получить согласие от соседей. Желательно запитывать контур теплоносителем от полотенцесушителя, а двухходовые клапаны на входе позволят не уменьшить температуру воды ниже и выше по стояку. Независимо от того, требуется ли обогревать ванную комнату в квартире или в частном доме, уделите максимум внимания гидроизоляции. Стоит потратиться на особого рода пленку или еврорубероид.

Заливку основания делают с применением керамзита или мелкой щебенки. Чтобы исключить появление неровностей, обязательно выставляют маяки. Учтите, что по залитым стяжкой покрытиям ванной комнаты нельзя ходить 5- 6 суток. При этом регулярно придется смачивать поверхность, иначе она может растрескаться. Поскольку самостоятельно изготовить цементную смесь (которая не покроется замысловатым узором трещин в ближайшие несколько лет) сможет редкий строитель, лучше приобрести полностью готовый состав в магазине. А экспериментами заняться в другой раз, при продумывании дизайна отапливаемой ванной, к примеру.

Инструменты для работ

В процессе установки водяных теплых полов нужно использовать 18 разных инструментов. Обязательно понадобятся:

  • электрическая дрель;
  • шуруповерт;
  • строительный фен.

Из ручных приспособлений потребуются:

  • ножницы;
  • пила обычная;
  • пила по металлу;
  • рабочий нож;
  • молоток;
  • долото;
  • тиски;
  • плоскогубцы;
  • напильник.

Работа с покрытиями проводится при помощи шпателя и малярной кисти. Отмерять необходимые размеры нужно рулеткой и метровой линейкой, но кроме них потребуется еще и шлифующая сетка или наждачная бумага.

Кроме инструментария, понадобятся и материалы:

  • для теплоизоляции чаще всего используют фольгированные маты из пенополистирола, либо плиты из того же материала, обработанного посредством экструдирования;
  • демпферная самоклеющаяся лента должна иметь толщину от 0,5 до 1 см. Трубы крепятся при помощи скоб, монтажных планок, поворотных дуг и некоторых других деталей.

Подготовка основания

Прежнюю стяжку по технологии необходимо устранить полностью, чтобы обнажилось базовое перекрытие. Сразу выровняйте поверхность перекрытия, если отклонение от горизонтали превышает 1 см. Если после удаления старого покрытия пола остались трещины, сколы и щели, используют цементную, либо гипсовую выравнивающую смесь. Далее, убедившись, что на поверхности не осталось пыли, грязи и строительного мусора, поверх нее кладут слой гидроизоляции.

Периметр основания занимает демпферная лента, которая поможет компенсировать тепловое расширение основного покрытия пола при обогреве. Важно учитывать, когда есть сразу несколько контуров, ленту следует класть и в промежутках близких друг к другу контуров.

Чтобы снизить непроизводительную потерю тепла, придется дополнительно утеплять перекрытие. Лишь в редких случаях оно изначально готов в этом смысле. Выбор теплоизоляционного материала определяется такими соображениями:

  • если теплый пол служит только помощником основной отопительной системы, можно ограничиться вспененным полиэтиленом с отражающим слоем фольги;
  • когда квартира расположена над отапливаемыми частями здания, требуется применять экструдированный пенополистирол толщиной 2-5 см, либо не менее прочные заменители;
  • в квартирах, разместившихся над холодным подвалом, требуется более серьезная защита - насыпают керамзит и кладут пенополистирол общим слоем 5 см и более.

Современные производители предлагают специальные утепляющие материалы для теплых полов. Одна сторона таких утеплителей имеет каналы для монтажа трубопроводов. Рекомендуется использовать минеральную вату, пенополистирол и особые маты. Чтобы укрепить слой стяжки, используют армирующую сетчатую конструкцию, к которой можно прикреплять трубы. Присоединение их обеспечивается пластиковыми стяжками, поэтому нет нужды в крепежных полосах и особых клипсах. Когда основание готово, нет смысла ждать чего-то еще - пора приступать к установке самого оборудования подогрева пола.

Монтаж

Схема подключения

Установка водяного теплого пола всегда начинается с монтажа коллекторного шкафа. Ставят его с таким расчетом, чтобы расстояние до трубопроводов, идущих во все комнаты и из них, было приблизительно равным. Скрыть неприглядно выглядящий шкаф можно, встроив его в стену (несущие стены для этого не годятся). Учтите, что ящик располагают выше теплого пола, в противном случае отвод воздуха окажется заблокирован.

В системе современного образца (за редким исключением) циркуляция обеспечивается насосным оборудованием. Того насоса, который установлен внутри котла, хватает на прокачку воды по площади 150 кв м, даже если здание двухэтажное. Если общая площадь постройки больше, обязательно потребуется ставить дополнительные насосы с расширенными функциями.

Чтобы можно было обслуживать систему отопления, не сливая воду, вход и выход котла оборудуют запорными клапанами. Используя их, вы сможете отсоединить отопитель для ремонта и профилактики в любой удобный момент. При наличии двух и более коллекторных шкафов главную подводящую трассу оснащают разветвителем, сразу за которым встают сужающие переходники.

Присоединение труб к коллектору подразумевает использование обжимающих фитингов, либо евроконусных устройств. Если есть необходимость, можно проводить такие трубы через стены, закрывать их со всех сторон утепляющим слоем вспененного полиэтилена. Когда все части уложены, и каждый блок подсоединен на подобающее ему место, систему обязательно тестируют. Подав в трубы воду, в течение 24 часов держат их под давлением 5 или 6 бар (в зависимости от проектного рабочего значения). Если такая проверка не привела к появлению визуально заметных расширений, можно смело приступать к заливке бетонного слоя.

Заливать стяжку допускается только при подаче жидкости под запланированным давлением. Срок высыхания до готовности составляет минимум 4 недели (в идеальных условиях). Если сверху будет уложена плитка, стяжка должна иметь толщину 30-50 мм, а трубы распределяются на расстоянии 100-150 мм друг от друга. Несоблюдение этих правил, даже если подсоединение всех элементов соответствует норме, приведет к неравномерному накалу разных частей поверхности.

Под ламинатом или линолеумом стяжка может быть тоньше. Тогда компенсировать уменьшение крепости ее помогает армирующая сетка. Если теплый пол кладется под ламинат, не надо оборудовать теплоизоляцию, иначе энергоэффективность отопления сократится.

Усадочные швы оборудуются в стяжке обязательно, если:

  • площадь комнаты превышает 30 кв м;
  • есть хотя бы одна стена длиннее 8 м;
  • длина составляет меньше 50 или больше 200% от ширины помещения;
  • конфигурация сложная и причудливая.

Для оформления стяжек допускается использовать цементно-песчаной смеси на базе портландцемента (минимум М-400, а еще лучше применять М-500). Когда в ход идет готовый бетон, его марка должна быть М-350 и выше. Кроме укладки демпферной ленты, арматурную сетку там, где проходит шов, разделяют. Толщина каждого шва составляет 1 см, а верхнюю долю его обрабатывают герметиком. При прохождении в этих местах труб их следует класть только во внешней гофрированной трубе.

Запуск водяных полов в работу должен происходить при наступлении первых холодов. Учтите, что тепловая инерция напольного покрытия велика, и лишь через несколько дней, когда она будет преодолена, создадутся оптимальные условия.

К батарее (а равно и к имеющейся системе центрального отопления и горячего водоснабжения) теплый пол подключать нельзя! Это не только вызовет санкции контролирующих государственных органов, но и приведет к нарушению нормальной работы коммунальных систем. Обязательно ставьте автономный отопительный котел , который и станет источником горячей воды в системе. Кроме ручной регулировки, управлять теплым полом можно посредством сервопривода и датчика, либо погодной автоматики.

Поскольку в системе должны быть управляющие и регулирующие компоненты, она обязательно подключается к электричеству. Теплые полы в разных помещениях могут управляться одним терморегулятором только при условии, что теплопроводность у напольного покрытия совпадает полностью. Такая схема требует одинаковой или незначительно отличающейся длины контуров. Терморегуляторы можно подсоединять к электросетям напрямую или через посредство УЗО, что гораздо безопаснее.

Для прокладки силовых кабелей используется либо штроба в стене, либо накладываемая дополнительно защищающая гофра.

Необходимо учитывать, что в момент первичного соединения автоматы должны быть поставлены в положение «выключено». Внимательно смотрите, какой провод, к какой фазе должен подключаться. Альтернативная схема монтажа (без бетонной стяжки) будет разобрана чуть дальше. Пока только скажем, что основными ее вариантами являются помещение труб в пенополистирольные пазы, либо в пазы из дерева. Настала пора посмотреть, как будут укладываться трубы водяного теплого пола.

Технология укладки

Современная технология установки теплых полов подразумевает укладку труб с удержанием их особыми крепежными профилями. Сами профили крепятся к основанию дюбелями или шурупами. Преимуществом такого решения оказывается то, что профиль на производстве снабжают фиксаторами. Вам не нужно тщательно замерять шаг от одного витка до другого и проводить его тщательный расчет. Более простой вариант - крепления на пластиковые стяжки, прижимаемые к армирующей конструкции.

Однако простота такой схемы требует исключить лишнее усилие при стягивании. Следите, чтобы петля оказывалась свободна. Бухту трубы аккуратно разматывают, причем не сразу, а непосредственно в процессе работы. Инструкция производителя всегда предписывает, чтобы изгиб шел аккуратно b по наименьшему возможному радиусу. При использовании конструкций из полиэтилена он составляет чаще всего 5 диаметров трубы. Не пережимайте изделие, если на нем возникла белесая полоса , так как это означает появление залома, который впоследствии легко прорвется и приведет к затоплению.

Установка по схеме «улитка», либо «спираль» рекомендована для крупных помещений, и делает прогрев равномернее. Классическая «змейка» лучше всего проявляет себя в маленьких комнатах, а если требуется подать тепло на напольное покрытие в помещении средней площади, целесообразно предпочесть «двойную змейку», в которой горячая и обратная трубы направлены параллельно.

Какие бы способы не были выбраны, старайтесь сократить количество стыков между трубами, а также число их поворотов. Подобные участки, несмотря на все совершенство современной техники и тщательное исполнение профессионалами, резко увеличивают угрозу протечки. В идеале соединения должны делаться лишь на входе в котел и на выводе из него.

Для присоединения труб, кроме перечисленных выше вариантов, есть еще такие приспособления:

  • притягивающий хомут из полиамида (2 шт на метр);
  • проволока стальная (аналогичный расход);
  • степлер и 2 фиксатора на метр;
  • траки фиксирующие, или планки на основе ПВХ;
  • полистирольные маты;
  • алюминиевые распределяющие пластины.

Правила работы указывают, что независимо от способа удержания труб, их фиксация обеспечивается сетками с квадратной ячейкой 15х15 мм, диаметр проволоки максимум 0,5 см. Введя в систему современные автоматические устройства, можно сделать управление потоком воды, идущим по трубам, не только независимым от человеческого фактора, но и дистанционным.

Окончательный выбор варианта укладки должен происходить с учетом частных свойств помещений и функциональности их отдельных частей. Система «змейка» призвана подавать воду первоначально в холодную область, а только затем на всем остальном протяжении пола, к примеру.

Когда стяжка под ламинатом или линолеумом делается тоньше обычных показателей, непосредственно под ней над контуром отопительных труб кладется дополнительная усиливающая сетка.

Как правильно сделать без бетонной стяжки?

Долгое ожидание (примерно месяц или даже больше, если погодные условия неблагоприятны) устраивает далеко не всех. Вместо бетонной стяжки можно использовать настильное покрытие. Когда вы уложите трубы, надо будет сформировать подложку для финишного пола. Если наверху будет ламинат, используют картон и вспененный полиэтилен. Заливка под плитку тоже не обязательна. Под нее, как и под линолеум, готовят особую конструкцию на базе цементно-стружечных плит.

Теплый водяной пол на покрытие из дерева монтируется с использованием распределяющих пластин из алюминия. Предварительно готовят доски, в которых формируются необходимые пазы. Сделать своими руками максимально ровную поверхность в ванной комнате можно, если над трубами настелить древесно-стружечные плиты, фанеру или гипсоволоконные листы. Всегда тщательно проверяйте, соответствуют ли эти материалы санитарным нормативам.

Подключить теплый водяной пол без стяжки можно, положив трубы, как между лагами, так и на поверхности чернового пола. Модульная вариация (деревянные блоки с фрезерованными пазами) может быть заменена реечной, при которой фанерный лист покрывают рейками. Интервалы между ними служат для монтажа труб. Укладка между лагами обязательно требует использовать гидроизоляцию, утеплитель, отражательные пластины с отверстиями для прохода труб, сами трубы, лист фанеры и завершающее покрытие.

Наложение на настил так же подразумевает размещение утеплителя в разрывы лагов поверх гидроизоляции, а выше кладется фанера или черновые доски. Нюанс: обточите доски, чтобы появились каналы для прокладки труб. Отражательный слой делается из фольги, присоединяемой к доскам с использованием скоб. Трубы в каналах удерживаются поставленными сверху узкими пластинами из металла, сами пластины тоже прикрепляются к доскам.

Вместо досок можно применить маты из полистирола стандартных габаритов 1х0,5 м, присоединяемые друг к другу креплением формата «замок».

Всегда (независимо от способа укладки пола с подогревом) сохраняйте интервал до стены 0,1 м, так как он позволит погасить в значительной мере эффект теплового расширения материалов пола. Над настилом или лагами помещают гидрофобное покрытие. Только после этого наступает очередь формирования чистового пола.

Кроме двух описанных вариантов формирования обогреваемого пола без стяжки, допускается использовать подложку из пенопласта или дерева, ДСП. Легкие, относительно тонкие полы стоят дороже и не слишком прочны, но именно их рекомендуют применять:

  • при необходимости настилать новое покрытие над старым без демонтажа;
  • если высота жилища ограничена;
  • если скорость установки для вас критически важна;
  • при невозможности наладить доставку бетона должным образом;
  • если перекрытие пола деревянное;

Кроме облегчения конструкции, система теплого пола без стяжки имеет и еще одно неоспоримое преимущество - ее легче ремонтировать. Даже самые хорошие трубы, уложенные правильно и эксплуатируемые осторожно, могут внезапно лопнуть. Если вы хотите все-таки использовать полноценную стяжку, но не ждать 28 дней полного высыхания, стоит применить полусухие смеси. Специальные добавки в них позволяют сократить необходимое количество воды, однако стоимость подобных стройматериалов выше, чем в более простом варианте.

Учитывайте, что монтаж теплых полов без стяжки допустим лишь при условии, что перепады уровня пола составляют 0,2 см на каждые 2 кв м поверхности. Если она менее ровная, стягивающий слой, пусть и самый тонкий, создавать все равно необходимо.

Возможные ошибки

Даже опытные домашние мастера, впервые берущиеся за установку теплого пола, могут допустить серьезные ошибки. Зачастую высохшая бетонная стяжка покрывается сеткой трещин. Причины такого дефекта разнообразны. Избежать его появления можно, если:

  • позаботиться об оптимальной плотности утеплителя;
  • сделать качественно усадочные швы;
  • не завышать рекомендуемую толщину стяжки;
  • не пытаться высушить ее чрезмерно быстро, ускорить нормальный процесс затвердевания;
  • основательно уплотнить раствор и строго соблюсти пропорции при его формировании;
  • добавить пластификаторы согласно рецептуре.

Минимальная плотность утеплителя составляет 35 кг на куб м. Предотвратить чрезмерно скорое высыхание бетона поможет накрытие его пленкой из полиэтилена.

Исключить монтажные ошибки на 95% (кроме вызванных невнимательностью, спешкой и производственным браком) поможет составление эскизных проектов. Продумав выполнение системы, «увидев» ее на листе бумаги, можно обнаружить недочеты заблаговременно и избежать их проявления. Лучше пометьте на эскизе участки размещения мебели и другие места, где почему-либо контур с теплоносителем не должен пройти.

Вся площадь, которая должна быть согрета, делится на участки по 15 кв м каждый. На любом участке шаг установки трубопровода составляет 10 см. Распространенная ошибка состоит в том, что не люди думают вовремя, у какой стены лучше установить коллектор или же чрезмерно приближают его к одним контурам отопления, отдаляя от других. Правильно выбирайте источник тепла, который подключается к теплому полу.

Комфортная жизнь обеспечивается при температуре теплоносителя от 40 до 45 градусов , которая позволяет прогреть пол до 26-30 градусов. Такой нагрев обеспечивают конденсационные котлы, в то время как другие нагревательные приборы не способны подогреть воду меньше, чем до 60 градусов.

Не кладите никогда теплоизоляционный слой поверх теплого пола и не используйте в помещении ковры , потому как эти решения только ухудшат качество обогрева. Помните, что полистирольная теплоизоляция - плотная, и она не способна скорректировать неровности черновой стяжки, поэтому с первых шагов нужно сделать все максимально точно. Что касается толщины полистирола, вопреки рекомендациям большинства изготовителей, не требуется выдерживать 10 см (как правило, даже на первых этажах хватает 8 см).

Поверх слоя теплоизоляции следует не просто укладывать отражающую пленку (это ошибка), а она должна быть разложена ровно и заведена за полистирол по краям . Сам же нижний материал следует плотнее прижимать к стенам через демпферную ленту. Не соединяйте детали скотчем, так как они предназначен для совсем других целей. Это может нанести вред здоровью.

Правильнее смазать края блоков клеем. Еще один промах, часто встречающийся в работе непрофессионалов и «шабашников» – разный отступ труб от стен. Настоящие мастера делают его не менее 100 мм и единообразным во всех помещениях.

Если необходимо не просто положить трубы, но и организовать поворот трубопровода, требуется обязательно сгибать металлопластиковую конструкцию вручную (а не при помощи пружин и иных подсобных инструментов). Учтите, что армирующая сетка не должна касаться поверхности труб, так как это считается грубой ошибкой. Подвергающиеся тепловому сжатию и расширению контуры будут постоянно толкать сеть, и она скоро окажется деформирована и выйдет из строя.

По мнению специалистов, в самых холодных частях помещения нужно уплотнять шаг укладки «змейки» до 0,1 м. Прежде всего так поступают, укладывая теплый пол вблизи наружных стен. Не пытайтесь обогреть одним контуром более 40 кв м пола. Также стоит организовывать обособленные контуры для соседних комнат с различающимся температурным режимом. Монтаж металлопластиковых труб под стяжку предпочтительнее, чем установка трубопровода из других материалов. Температура теплоносителя должна повышаться планомерно с выходом на требуемый вам уровень через 70-72 часа после подключения.

Лучшая точка установки насоса - обратная труба, находящаяся сразу перед котлом. Чаще всего расширяющие баки монтируют в самом высоком отрезке схемы, однако мембранные закрытые системы могут выполняться и любым иным способом. Если вы запитываете газовый котел от магистрального трубопровода, а не от баллонов, следует получить санкцию местных властей. К работе должен привлекаться только специально обученный персонал, работающий в лицензированных организациях.

Петли из единой трубы сечением 1,6, 1,7 или 2 см отличаются минимальным риском возникновения протечек на стыках.

Средняя температура полов жилых помещений составляет по действующим нормативам 26 градусов, а в тех местах, где люди бывают периодически, и требуется особый тепловой режим, она составляет 31 градус. Наивысшая допустимая разница нагрева отдельных частей пола и покрытий в разных комнатах составляет 10 градусов.

Чтобы тепловая отдача была оптимальной и не вынуждала усиливать работу системы сверх меры, необходимо тщательно ровнять пол.

Недопустимы отклонения от плоскости более чем на 5 мм . Их наличие приводит к переполнению контуров воздухом и нестабильной, неэффективной работе отопления. Функции паро- и гидроизоляции часто выполняет полиэтиленовая пленка, и ее минимальная толщина составляет 0,02 см, иначе не получится гарантировать полноценную защиту утеплителя от сырости.

Укладка пленки должна вестись внахлест до 100 мм, а ее границы удерживает липкая лента, которой прикрывают места пересечения пола и стен. Когда уложены все нижние слои и установлены даже сами трубы, нужно проводить их опрессовку по-разному в зависимости от материала. Так, металлопластиковые конструкции должны подвергаться внутреннему давлению 6 бар на протяжении 24 часов. Перед этим контуры заполняют на 100% водой, до конца выпускают воздух через краны для слива.

Есть другой вариант: залив теплоноситель, доводят его температуру до 80 градусов, выдерживают так на протяжении 30 минут, после чего, сохраняя опрессовочное давление, кладут бетонную стяжку.

Если трубопровод сделан из сшитого полиэтилена, снизив давление, нужно будет добавить воды, а затем через 30 минут повторить проверку. Потом ждут 90 минут, восстанавливают прежнее давление и оставляют отопительные контуры в покое на 24 часа. К концу этой паузы падение давления должно составить максимум 1,5 бар.

После монтажа и проверки всех деталей трубопровода и дополнительных компонентов сфотографируйте их расположение и составьте описание с привязкой к ориентирам. Впоследствии, если понадобится делать ремонт теплого пола, подобная информация значительно упростит и ускорит работу.

Когда нужно обогреть совсем небольшую площадь (зону вокруг дивана, кресла, стола и иной мебели, к примеру), предпочтительны гибкие рулоны со встроенными трубками из пластика. Технология допускает отрез нужной части рулона, его сгибание под любым углом - главное, чтобы каналы для прохода жидкости остались целы.

Соблюдение этих моментов позволит добиться полного успеха в монтаже теплого пола и наслаждаться его стабильной работой на протяжении нескольких десятилетий.

О том, как сделать водяной тёплый пол своими руками, смотрите в следующем видео.

Дата пубикации: Отредактировано 21 Сен 2015 Рейтинг:

  • Сравнение электрической и водяной систем обогрева полов
  • Монтаж водяного пола
  • Расчеты теплого пола
  • Составляющие конструкции
  • Как сделать теплый пол
  • Подготовительный этап
  • Утепление пола и трубы
  • Змейка, спираль или улитка
  • Коллекторный блок и его обустройство
  • Теплый пол и способы его монтажа
  • Бетонный пол
  • Черновой пол
  • Чистовой пол

Удивить теплыми полами уже никого не возможно. Новые дома или те, что только пережили капитальный ремонт, в большинстве своем имеют водяную систему отопления, спрятанную под напольным покрытием. Здесь температура энергоносителя не превышает 60 0 . Несмотря на трудоемкость процесса и дороговизну всех составляющих водяной теплый пол своими руками сделать не так уж и сложно. Как провести монтаж, выбрать комплектующие и почему лучше сделать такое отопление эта статья.

Сравнение электрической и водяной систем обогрева полов

Отопление, температура которого невысока (электрические или водяные полы) при условии соблюдения технологии монтажа, способно верой и правдой служить не одно десятилетие. Электрическая система может быть смонтирована за 1-2 дня («пирог» здесь сделать проще), чего не скажешь о водяной.

Плюс в сторону устройства электрических полов еще в том, что их можно использовать в любом доме, частном или многоэтажном. При этом они могут быть уложены даже на старое покрытие.

А вот монтаж водяных полов — это большой «пирог», четкая схема, кропотливая укладка и высокая стяжка. На сбор конструкции уходит больше месяца. Зато результат по использованию системы обогрева должен нивелировать все недостатки, сопряженные с трудоемкостью и дороговизной процесса монтажа. Это значит, что пользоваться водяными полами выгоднее. Итак, в таблице представлена сравнительная характеристика водяного и электрического пола.

При этом отопление больших площадей теплыми водяными полами более чем обосновано. Нужная температура в контурах «набирается» долго, зато «пирог», монтаж которого выполнен безупречно, может работать на меньшем режиме обогрева, чем вначале.

Вернуться к оглавлению

Монтаж водяного пола

Решив сделать теплый «пирог», нужно определиться с некоторыми аспектами. Например, в доме будет

  1. батарейное отопление с подогревом полами или только низкотемпературное;
  2. низкотемпературный контур, для которого выбирается отдельный режим. Необходимо учесть, что один контур – это отопление площади не больше 20 м 2 ;
  3. котел, который сможет подавать тепло в контуры, батареи, а также будет обеспечивать дом горячей водой.

Как сделать водяной теплый пол своими руками относительно быстро? Монтаж нужно начинать с приобретения всех необходимых элементов конструкции.

Вернуться к оглавлению

Расчеты теплого пола

С уточнения характеристик объекта должны начаться все расчеты. Нужно определиться, «пирог» теплого пола – основное отопление или только подогрев. Схема может пропустить место, где будет стоять мебель, которую никто не планирует двигать на протяжении десятилетий.

Итак, для расчетов понадобятся следующие знания:

  • длина одного контура должна быть в пределах 100 метров;

Внимание! Если длина труб превышает 100 метров, в контуре больше поворотов, значит, увеличивается гидравлическое сопротивление, вода хуже циркулирует в системе и в итоге температура в контуре неравномерная.

  • когда контуры – единственный источник отопления, шаг между витками не должен превышать 20 сантиметров. Если же водяной пол – это дополнительный способ обогрева, достаточно, чтобы шаг был в пределах 30 сантиметров;
  • при укладке контура от стен нужно отступать не менее 10 сантиметров.

Предположим, что у нас на первом этаже частного дома в умеренной климатической зоне 5 комнат и 1 коридор (его длина 10 метров) также есть котельная. Логичен будет монтаж отдельного контура в каждой комнате. Тогда через коридор к котельной нужно осуществить проведение труб для соединения с коллектором. Таким образом, делать отдельную укладку труб в коридорах нет необходимости, но к длине каждого контура нужно прибавить расстояние от комнаты до коллектора.

В нашем доме отопление только низкотемпературное (шаг 20 см). Это значит, что длину труб можно рассчитать по такой формуле:

– это квадратура комнаты, у нас она 15 метров;

– расстояние между витками (0,2 метра);

– стандартный коэффициент, он нужен для учета трубы на загибы.

Метра трубы.

Это самая дальняя комната, значит, от коллектора до неё вода пройдет путь в 15 с небольшим метров. Таким образом, длина первого контура с учетом расстояния до котельной равна 98 метров.

Так нужно провести расчет каждого контура. И в итоге иметь представление о том, сколько метров труб в нашем частном доме необходимо для теплого водяного пола.

Правильно рассчитав количество метров, трубы можно будет приобрести оптом

Вернуться к оглавлению

Составляющие конструкции

Для создания системы понадобится не только труба, но также

  1. котел. Лучше всего приобретать тот, что сможет работать даже летом для ГВС, не отапливая при этом дом. Мощность устройства, прежде всего, зависит от квадратуры дома.
  2. смесительный узел. Он состоит из нескольких элементов. Среди них коллектор (в нем должно быть столько выводов, сколько есть контуров теплого пола), клапаны, воздухоотводчики. А также фитинги и циркулярный насос.

Устанавливается коллектор на стене над полом рядом с котлом, температура выставляется для каждого контура отдельно. Все это можно смонтировать в первую очередь, а затем непосредственно заняться монтажом теплого пола.

Вернуться к оглавлению

Как сделать теплый пол

Устройство теплого пола в частном доме должно соблюдать очередность укладки каждого слоя. Правильно собранная конструкция обеспечит нормальную работу всей системы, а, значит, в частном доме будет комфортная температура. Общий монтаж водяного теплого пола занимает не меньше месяца (столько времени отводится для высыхания стяжки зимой, летом сроки сокращаются до 2-3 недель).

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

В частном доме нужно подготовить основание для того, чтобы была произведена укладка всех слоев пирога. Чем ровнее оно будет, тем лучше. Нужно замазать трещины и, если есть необходимость залить стяжкой основание. Дальше устройство пола предполагает наличие слоя гидроизоляции. Её укладывают встык, проклеивая места соединения строительным скотчем. Демпферной лентой нужно сделать припуск на стены.

При расширении бетона лента сужается, четко определяя его границы, тем самым улучшая качество заливки

Вернуться к оглавлению

Утепление пола и трубы

Начинаем собирать «пирог». На очереди укладка утеплителя. Между листами не должно быть промежутков. Места соединения необходимо проклеить.

Гораздо проще работать с утеплителем, который имеет специальные пазы для труб.

А вот на обычный утеплитель нужно класть фольгированную подложку. Учитывая, что температура на выходе из системы не должна превышать 60 0 , применение такой подложки поможет максимально эффективно использовать тепловую энергию и направлять её исключительно для обогрева помещения.

Проще класть трубы на утеплитель, когда «пирог» получает армированный слой. Это может быть сетка или специальная дорожка. Главное, чтобы к ней легко можно было крепить трубы.

Для больших комнат лучше выбрать широкую сетку, которую почти не придется резать. Использование сетки упростит укладку водяных труб для теплого пола

Вернуться к оглавлению

Змейка, спираль или улитка

При шаге в 20 сантиметров на 1 м 2 приходится не менее 5 погонных метров трубы. Этот этап монтажа достаточно сложный. Укладка труб происходит разными методами, например, так:

  • змейкой. Этот способ предполагает прямое расположение подающей ветви от коллектора к концу комнаты с дальнейшей укладкой трубы в виде змейки;
  • улиткой или спиралью. Укладка начинается с центра комнаты. Здесь трубу складывают пополам и делают двойные витки вокруг центра.

При укладке труб нужно соблюсти следующее требование: обратка и подача должны быть подсоединены к коллектору. Запитка контуров, их заливка бетоном производятся после окончательной сборки всей системы.

Почему «Теплый пол»?

Доступность

Система водяного напольного отопления имеет довольно высокий уровень адаптивности к уже существующим автономным системам отопления. На базе имеющейся в вашем доме радиаторной системы отопления возможна организация «теплого пола» как во всем здании, так и в отдельных помещениях, например, в ванной или детской комнате.

При использовании систем напольного отопления вы получаете наиболее правильное распределение тепла в помещении. Тепло распространяется снизу вверх и поговорка «держи голову в холоде, а ноги в тепле» обретает практическое воплощение.

Гигиеничность

При использовании отопительных приборов (радиаторов, конвекторов и т.п.) вы неизбежно столкнетесь с конвекционным перемещением воздушной массы в пределах помещения. Данным эффектом обусловлено взвешенное состояние пыли в воздухе помещения. В случае с напольным отоплением прогрев помещения происходит равномерно, и пыль не циркулирует вместе с воздушной массой. Это особенно актуально, когда речь заходит о детях или лицах страдающих аллергией или астмой.

Экономичность

При использовании системы напольного отопления тепло распространяется по помещению таким образом, что неотапливаемым остается пространство под потолком, и, кроме того, пол перестает быть теплопоглощающей поверхностью. В итоге уровень экономии энергии составляет 10-15% в стандартных помещениях, а в случае с помещениями с высокими потолками достигает 50%.

Долговечность

Срок службы водяной системы напольного отопления определяется режимом эксплуатации и типом применяемых материалов. Учитывая тот факт, что напольное отопление является низкотемпературным и функционирует при давлении теплоносителя от 2 атмосфер, все элементы системы работают в щадящем режиме, в отличие от систем радиаторного отопления, где высокие температуры приводят к повышенному линейному расширению материалов и, как следствие, более быстрому износу компонентов системы. Система напольного отопления, выполненная с применением полимерных труб на основе сшитого полиэтилена (РЕХ) и смонтированная с соблюдением всех норм и требований, прослужит вам срок, не меньший, чем период между капитальными ремонтами здания, т.е. не менее 40-50 лет. В случае использования медных труб такая система способна бесперебойно работать до 200 лет. Для сравнения - срок службы электрического теплого пола составляет 15-20 лет, систем на основе стальных или алюминиевых радиаторов - 20-25 лет.

Саморегуляция

Одной из главных особенностей водяного теплого пола является эффект поддержания выбранного температурного режима в помещении без необходимости дополнительного регулирования. Суть этого физического явления заключается в том, что поверхность, излучающая тепло, отдает тем больше тепла, чем ниже температура воздуха в помещении, и при этом не может нагреть окружающую среду сильнее, чем нагрета сама. Соответственно, в зависимости от настройки «теплого пола» будет поддерживаться и температурный режим в помещении. Этот эффект не исключает температурные колебания, но каждый раз при воздействии извне (проветривание помещения, изменение уличной температуры и т.п.) температура в помещении будет стремиться к первоначально заданной.

Простота

Насколько бы странным это не показалось, но самым сложным в устройстве водяного теплого пола является процесс проектирования. При непосредственном монтаже компонентов, раскладке трубы и подготовке стяжки не требуется высококвалифицированного персонала. При желании весь процесс монтажа можно осуществить своими силами. Следующие далее инструкции помогут вам разобраться с тонкостями подготовки, проектирования, монтажа и эксплуатирования систем напольного водяного отопления.

Ограничения по применению

Напольное водяное отопление применяется в автономных системах отопления частных строений, а также многоквартирных зданий, в случае если эта система изначально была заложена в проект. Согласно закону, запрещается организовывать водяное напольное отопление в квартирах при непосредственном отборе теплоносителя из сетей центрального отопления или горячего водоснабжения. Это обусловлено тем, что температурный режим и давление в центральных сетях отопления рассчитаны на радиаторное отопление и при использовании в системах водяного теплого пола создадут опасность жильцам, конструкции и инженерным сетям строения. Устройство водяного теплого пола в городских многоквартирных строениях от централизованных сетей отопления должно организовываться с использованием теплообменника, и в обязательном порядке согласовываться с эксплуатирующей организацией. До принятия решения о том, будет ли у вас теплый пол, вам также необходимо определиться с типом напольного покрытия. Наиболее приемлемыми решениями являются плитка и ламинат. Можно использовать линолеум, но в данном случае необходимо обращать внимание на его качество, поскольку в дешевых сортах зачастую присутствуют низкокачественные компоненты, которые при нагреве будут выделять неприятный запах. Ряд таких традиционных решений как паркет или ковролин не подходит для укладки поверх систем напольного отопления по причине высокой теплоизолирующей способности, что приводит к недостаточной теплоотдаче и, как следствие, делает систему «теплого пола» малоэффективной.

Выбор компонентов

Непосредственное инженерное решение по организации водяного теплого пола состоит из двух основных частей:

Распределительный узел - состоит из коллекторной группы, насоса для обеспечения циркуляции теплоносителя и смесительного узла, обеспечивающего необходимый температурный режим теплоносителя при подключении к системе радиаторного отопления. Устройство небольших по площади систем возможно с помощью ручных смесителей, а при организации напольного отопления как основного или единственного источника тепла целесообразно использовать готовые насосно-смесительные узлы.

Контур напольного отопления - состоит из труб, по которым осуществляется прокачка теплоносителя и передача тепловой энергии материалу пола и напольному покрытию.

Оптимальным выбором по совокупности таких качеств как цена, технические характеристики и срок службы являются полимерные трубы на основе сшитого полиэтилена РЕХ или термостойкого PERT - их срок службы совпадает с периодом между плановыми капитальными ремонтами здания и составляет 40-50 лет. При этом они отличаются малым весом, высокой гибкостью и прочностью, имеют единый коэффициент линейного теплового расширения по всей толщине стенки и оставляют вам «право на ошибку» - в отличие от металлических или металлопластиковых труб вы можете позволить себе неправильно уложить контур, демонтаж не изменит характеристик трубы. Стоимость трубы из сшитого полиэтилена близка к стоимости металлопластиковых труб среднего качества. В свою очередь металлопластиковые трубы и фитинги для их разводки очень распространены, а срок службы медной трубы в системах отопления может достигать 200 лет, что оправдывает 4-х кратное превосходство в цене перед полимерными аналогами.

Также необходимо обратить внимание на материалы, которые будут использоваться для теплоизоляции пола и устройства бетонной стяжки. Для изоляции рекомендуется использовать плиты из полистирола и вспененный полиэтилен. Для предотвращения растрескивания стяжки необходимо использование пластифицирующих присадок и армирование стяжки железной арматурой. Также желательно при подготовке раствора добавлять полипропиленовое фиброволокно для дополнительной защиты при усадке.

Проектирование системы отопления

Первоначально необходимо определиться с тем, каким образом будет происходить отопление вашего дома. В случае с напольным отоплением возможны два варианта: система отопления напольного типа и комбинированная система, которая в свою очередь может использовать напольное отопление как основной или вспомогательный источник тепла.

Основное различие между радиаторной системой и системой теплого пола

В случае с радиаторами формируются высокотемпературные контуры отопления, где температура теплоносителя колеблется в пределах 60-90оС. В случае же с теплым полом – низкотемпературные контуры с температурой теплоносителя 30-40оС. Соответственно, для систем с различной компоновкой потребуются разные настройки отопительного котла. При подборе распределительного узла необходимо исходить из отапливаемой площади. В среднем для отопления 1 квадратного метра площади принимается расход 5 погонных метров трубы. С учетом гидравлического сопротивления в трубах оптимальной площадью, отапливаемой одним контуром, является 10-15 квадратных метров. Количество входов коллекторной группы соответствует количеству контуров на этаже.

Система отопления напольного типа

В данном случае принимается в расчет то, что единственным источником отопления в доме будет система водяного теплого пола. Сама суть инженерного решения будет мало отличаться от систем обычного радиаторного отопления, при этом основными отличиями будут перенастройка отопительного котла на низкотемпературный режим работы и источник теплопередачи - трубы в стяжке пола вместо радиаторов.

На этапе проектирования нужно учитывать то, что на каждый этаж строения требуется отдельный коллекторный узел, подключаемый к основному стояку. Настройка котла по температуре подачи теплоносителя в основной стояк при отоплении только посредством водяного теплого пола составляет 40-50оС, в зависимости от теплопотерь в пределах помещения.

Современные газовые котлы комплектуются циркуляционными насосами, но, как правило, небольшой мощности, которая позволяет организовать достаточный напор в основном стояке, сформированном на сравнительно коротких промежутках из труб больших диаметров. Для отбора воды из основного стояка и преодоления гидравлического сопротивления контуров «теплого пола» целесообразно использование дополнительного циркуляционного насоса повышенной производительности. Это позволяет снизить разницу значения температур на подающей и обратной линии, тем самым увеличивая эффективность системы, поскольку температура в разных частях отапливаемого помещения будет стремиться к среднему значению,что в свою очередь исключает образование «островков холода».

Комбинированная система отопления

Система, в проекте которой заложены как высоко- так и низкотемпературные контуры отопления. Обычно этопроисходит в тех случаях, когда «теплый пол» внедряют в уже готовый проект, предусматривающий радиаторное отопление или нагрев воды посредством бойлера косвенного типа, либо того требуют конструктивные особенности строения. В такой ситуации необходимо обеспечить последовательное подключение высоко- и низкотемпературных систем отопления путем установки узла смешения. Цель данного устройства, смешивая в определенной пропорции теплоноситель из высокотемпературной части системы (70оС) с остывшим теплоносителем (30оС) из обратного коллектора системы напольного отопления, осуществлять подготовку необходимого уровня нагрева (40оС) в подающем коллекторе системы напольного отопления.

При проектировании комбинированной системы, в которой напольному отоплению отводится роль основного источника тепла, целесообразно использование готовых сбалансированных насосносмесительных узлов. В этом случае устанавливается устройство, укомплектованное всей необходимой арматурой, полностью совместимое с готовыми коллекторными группами и стандартными циркуляционными насосами. В случае, когда напольное отопление является вспомогательным, и общая площадь, отапливаемая «водяным теплым полом» не превышает 60м2, возможно использование ручного смесительного узла. Для этого вам понадобится трехходовой смесительный клапан.

Принцип действия этого устройства идентичен обычному сантехническому смесителю и позволяет настроить температуру теплоносителя поступающего в систему напольного отопления. Для этого процесса используется нагретый теплоноситель, поступающий от котла или контура радиаторного отопления и остывший из обратного коллектора системы «теплого пола». Но при серьезных перепадах температуры в основном стояке, например, при временном увеличении потребления горячей воды из бойлера, может возникать потребность в изменении настроек трехходового смесителя, что создает некоторые неудобства.

Однако при необходимости такой узел смешения может быть переведен на автоматическое управление путем установки термостата на коллектор подающей линии в контуры напольного отопления и электрического сервопривода на трехходовой смеситель.

Проект раскладки трубы

После того как будет подготовлен инженерный проект отопления, необходимо сформировать схемы раскладки трубы в помещениях. Для этого нужно определиться с шагом и схемой раскладки.

Для определения шага раскладки необходимо учитывать зоны активных теплопотерь, а именно: внешние стены, окна и двери. Целесообразно сокращать шаг в непосредственной близости от этих зон. Для того чтобы получить максимально комфортное отопление стоит спроектировать подвод теплого пола таким образом, чтобы труба контура, идущая от подающего коллектора с нагретой водой, проходила вдоль зон активных теплопотерь в первую очередь.

Для отопления центральной части помещения используется 20-30-сантиметровый шаг трубы, а в зонах активных теплопотерь 10-15-сантиметровый. Это делается для того, чтобы увеличить теплоотдачу поверхности пола без изменения температур и для исключения дублирующих источников отопления. Однако убедитесь в том, что во всех помещениях вы закладываете одинаковую кратность шага, например, для центральных зон 25 см, а для зон активных теплопотерь 10 см, в таком случае расчет зависимости теплоотдач от температуры теплоносителя для всей поверхности пола строения будет одинаковым.

Для непосредственной укладки трубы существует 2 основных схемы: «змейка» и «спираль». В зависимости от помещения меняется приоритет использования той или иной схемы. Для определения шага придется определиться с тем, какая мощность необходима для отопления того или иного помещения. В случае, когда необходимо организовать отопление небольшого помещения, целесообразно делать укладку трубы «змейкой». В принципе, этот вариант укладки самый простой и универсальный, но у него есть несколько минусов. Во-первых, перепад температуры поверхности пола в разных углах помещения будет наиболее заметен, а во-вторых, при необходимости уложить трубу с малым шагом (<15 см) существует вероятность столкнуться с проблемой сгибания - труба может не выдержать перегрузки и сломаться.

В этом случае необходимо пред усмотреть использование широких петель сгиба. При необходимости отопления жилых комнат средней площади (12-16 м2)лучше использовать метод укладки «спиралью».

В этом случае температура в разных концах помещения будет стремиться к среднему значению, поскольку рядом с трубой с остывшим теплоносителем всегда находится труба с подающей стороны с нагретым теплоносителем. Кроме того, все углы сгиба направлены на 900, что сильно облегчает монтаж жесткой трубы, особенно при необходимости сделать укладку малым шагом (<15 см) по периметру внешних стен и под окнами. Минусом такой укладки является ограничение по минимальной площади помещения - в комнате меньше 10 м2 лучше применить «змейку». В случае, когда необходимо обеспечить отопление большого помещения (>18-20 м2) и возникает необходимость укладки двух и большего количества контуров, то по-прежнему целесообразно использование нескольких «спиралей».

Подготовка поверхности

Монтаж начинается с выравнивания капитальной стяжки. В случае если перепад высот в одном контуре будет превышать половину сечения трубы (~6 мм), то резко увеличивается вероятность образования воздушных пробок в трубах, которые в свою очередь будут препятствовать нормальному движению теплоносителя и снижать эффективность системы.

Далее необходимо обеспечить гидро-, паро- и теплоизоляцию перекрытий. Это можно сделать с использованием комбинации из специальных гидроизолирующих мастик, полиэтиленовой пленки, изоляции на основе вспененного полиэтилена и пенополистирола.

Для начала с помощью мастики или полиэтиленовой пленки необходимо обеспечить паро- и гидроизоляцию. Вспененный полиэтилен обладает высокими изоляционными свойствами при относительно небольшой толщине слоя (3-5 мм). Однако не стоит укладывать бетонную стяжку непосредственно поверх него. Он очень мягок и легко продавливается, поэтому при усадке есть риск растрескивания стяжки. Выполнять укладку малым шагом (<15 см) по периметру внешних стен и под окнами. Минусом такой укладки является ограничение по минимальной площади помещения - в комнате меньше 10 м 2 лучше применить «змейку».

В случае, когда необходимо обеспечить отопление большого помещения (>18-20 м 2), и возникает необходимость укладки двух и большего количества контуров, то по-прежнему целесообразно использование нескольких «спиралей», но использовать его как дополнительную изоляцию. Для обеспечения необходимой жесткости и правильной усадки стяжки, а также минимального уровня теплопотерь через плоскость перекрытий пола рекомендуется использовать пенополистирол толщиной не менее 20 мм. При устройстве теплоизоляции на плитах, уложенных поверх грунта или над неотапливаемыми помещениями, необходимо довести толщину изолирующего слоя до 80 мм.

В случае, если вы планируете устроить водяной теплый пол в деревянном или ином строении без железобетонных перекрытий, формирование стяжки необходимо производить в заранее подготовленном коробе из водостойкой фанеры, который предотвратит растекание раствора по конструкции и под перекрытия. При этом надо учитывать несущую способность балок исходя из массы стяжки, формируемой для устройства водяного теплого пола. Для того чтобы максимально снизить массу конструкции, целесообразно сократить толщину стяжки до минимально возможной, но не менее 20 мм над трубой. Шаг трубы должен быть единым и не превышать 15 см для наиболее равномерного прогрева. Расчетная температура теплоносителя не должна превышать 40 о С. При этом допускается внедрение в стяжку облегчающих частиц (стружки, керамзита), но дозировка такого рода добавок должна быть тщательно рассчитана, с тем, чтобы не снизить теплопередающие свойства формируемой поверхности. Для дополнительной защиты конструкции от протекания раствора рекомендуется обшить короб изнутри и снаружи полиэтиленовой пленкой.

Раскладка трубы отопительного контура.

После того, как вы определились с шагом и схемой раскладки трубы в каждом помещении и подготовили поверхность под укладку труб, рекомендуется перенести эскиз схемы на верхний слой теплоизоляции, поверх которого планируется непосредственная раскладка трубы. Это можно сделать обычным маркером, если поверхность позволяет. В дальнейшем такой рисунок сильно облегчит и ускорит процесс монтажа, а также выявит ошибки, допущенные на этапе проектирования, если таковые имеются.

Существует несколько способов закрепления трубы над поверхностью теплоизоляции в нужном положении. Самым распространенным способом является раскладка с помощью арматурной сетки. На поверхность теплоизоляции раскладывается арматурная сетка с шагом 5-15 см, труба крепится через каждые 50-80 см и в местах сгиба посредством пластиковых хомутов или тонкой проволоки. В данном случае вы получите сразу двойной эффект: вы закрепите трубу и подготовите армирующий слой для стяжки, что положительно повлияет на ее стойкость в процессе усадки и эксплуатации. В данном варианте рекомендуется после окончательной раскладки трубы до заливки раствора «приподнять» сетку с трубой на 5-10 мм над поверхностью с помощью деревянных или пластиковых элементов.
Второй, не менее распространенный вариант крепления трубы контура водяного теплого пола – специальные полистирольные плиты. Особенностью таких плит являются особые регулярные возвышения на верхней поверхности, расположенные в шахматном порядке («бобышки»). Вокруг «бобышек» и производится раскладка трубы.

В данном варианте помимо элемента закрепления трубы обеспечивается 20-мм теплоизоляционный слой, но в дальнейшем потребуется армирование стяжки в том или ином виде.

Помимо традиционных готовых способов раскладки вы также можете подготовить крепежную базу по аскладку самостоятельно. Для этого вам по надобятся длинные доски толщиной 15-25 мм и шириной 50-80 мм. Используя лобзик, вы можете сформировать каркас для раскладки трубы с любым шагом и типом раскладки. Для этого вам потребуется выпилить в досках выемки по внешнему диаметру трубы с требуемым интервалом, потом закрепить доски таким образом, чтобы сформировались контуры будущего контура раскладки, при этом изоляция должна раскладываться таким образом, чтобы нижняя кромка выемок была на одном уровне с верхней плоскостью слоя изоляции. Далее в выемки акладывается труба с тем, чтобы повторить ранее спроектированную схему и шаг раскладки.

Чтобы разложить трубу контура «змейкой» необходимо сформировать прямоугольный каркас.

В ависимости от размеров помещения потребуется 2-3 заготовки по длине, соответствующей длине комнаты, а также 2-3 доски для закрепления каркаса по ширине. В случае раскладки трубы «спиралью» потребуется закрепить доски по диагонали или двумя треугольниками. При этом довольно сложно рассчитать места выемок «на бумаге». Целесообразно сначала собрать каркас и разложить изоляцию, перенести эскиз проектной схемы на поверхность и наметить места для выпилов. После этого аккуратно вынуть каркас, выпилить выемки и вернуть каркас на место. В этом случае вы сможете гарантировать полное совпадение рисунка и каркаса. Кроме того, при раскладке трубы «спиралью» достичь правильной геометрии схемы не получится. Стоить заметить, что такой вариант раскладки является наименее затратным по части приобретения материалов, но с точки зрения дополнительных работ, это, безусловно, является более длительным и сложным.

Испытания системы

После того как все трубы контуров напольного отопления разложены и подключены к распределительным узлам, необходимо проверить систему на герметичность. В первую очередь вас должна интересовать герметичность соединений и участков трубы, которая окажется в стяжке. Кроме того, необходимо убедиться, что все соединения сделаны правильно и выдержат запланированное давление.

Все эти действия необходимо выполнить до момента заливки стяжки. Для начала необходимо заполнить систему водой или специальным раствором – антифризом. Рекомендуется заполнять контуры поочередно. Для этого оставьте открытым один контур и начните подачу воду. Как только контур будет полностью заполнен, а воздух удален, перекройте краны и откройте следующий контур. Таким же образом нужно заполнить все контуры, подведенные к данному распределительному узлу. Когда вся система на этаже будет полностью заполнена, откройте все контуры и поднимите давление до 4-5 бар, что будет соответствовать 1,5-кратному максимальному рабочему давлению. Давление будет постепенно падать, но при условии герметичности системы через некоторое время стабилизируется, что будет означать функциональность системы. Для того чтобы дополнительно проверить соединения на герметичность, необходимо еще раз довести давление до 4-5 бар и оставить на 2 часа, после этого сбросить давление и оставить на 2 часа. Цикл рекомендуется повторить 3-4 раза.

После окончания проверки целесообразно выставить рабочее давление 1,5-3 бар и оставить систему на сутки – давление не должно больше падать. В случае падения давления проверьте все соединения и контуры. Как правило, с учетом некоторой степени запыленности в ремонтируемом помещении, обнаружить свежие потеки несложно. Если в систему залит антифриз, то специфичный запах также даст знать о протечке. По окончании заполнения и испытаний контуров напольного отопления можно произвести заполнение и опрессовку подающих контуров и котла. Откройте коллектора распределительных узлов и заполните основной стояк, подающие трубопроводы и котел. Проведите гидравлические испытания согласно регламенту, прописанному в инструкции по эксплуатации вашего котла. После гидравлических испытаний можно переходить к тепловым испытаниям системы. Перекройте все контуры «теплого пола» на распределительных узлах. Установите рабочее давление, включите циркуляционные насосы на проектную ступень и доведите температуру в основном стояке до расчетной. Откройте дальний от котла контур напольного отопления и дождитесь, пока он полностью прогреется.

После того как разница температур между подающим и возвратным коллектором достигнет 5-10 о С, откройте следующий контур. Таким образом последовательно запустите всю систему. После того, как вся система прогреется и выйдет на проектную мощность, увеличьте температуру в контурах до максимальной предусмотренной в проекте. В случае если система напольного отопления является единственным источником отопления строения, то проверьте настройки котла.
Если система комбинированная, то установите требуемые значения на узлах смешения или термостатах. Максимальная температура теплоносителя в системе напольного отопления не должна превышать 55 о С. Система должна проработать в пиковом режиме не менее 6 часов. Запишите давление и температуру при пиковой тепловой нагрузке в разных точках системы. В дальнейшем, в случае срабатывания аварийной защиты котла или обнаружения неправильной работы системы, вы сможете использовать эти данные для диагностирования и выявления неисправностей. После тепловых испытаний еще раз проверьте систему на наличие воздуха и протечек.

Устройство стяжки

После того, как вы убедитесь в герметичности и работоспособности системы отопления, можно приступать к устройству бетонной стяжки. Для этого еще раз проверьте изоляцию и подготовьте раствор. Не забудьте добавить пластификатор и фиброволокно. Для предотвращения разрушения стяжки по причине линейного теплового расширения необходимо проложить по периметру помещения демпферную ленту. Через демпферную ленту допускается прохождение только подающего и обратного трубопровода – их желательно проложить в гофре для дополнительной защиты от случайного повреждения в процессе эксплуатации. Запустите систему. Установите среднее проектное давление 1,5-2 бар. Не нагревайте теплоноситель. Максимальная температура в контуре по заливке стяжки не должна превышать 25 о С до окончательного затвердевания бетона (17-28 дней). После этого периода систему можно запускать на проектную мощность. Толщина стяжки непосредственно над трубой должна составлять 30-50 мм. Чем меньше толщина стяжки, тем быстрее она будет прогреваться, при этом возможно появление эффекта «тепловой зебры», когда четко ощущается место прохождения трубы с теплоносителем. Соответственно, чем больше шаг между трубами, тем пропорционально большую толщину должна иметь стяжка для равномерного прогрева поверхности пола. После заливки стяжки рекомендуется провибрировать поверхность для удаления пузырьков воздуха и более плотного прилегания бетона к трубе. Это существенно увеличит эффективность вашей системы отопления. После окончательного затвердевания стяжки можно укладывать напольное покрытие.

В квартирах на 1 этаже и в частных домах полы бывают не очень теплые, что доставляет жильцам дискомфорт, а утечка тепла через полы снижает весомость их кошельков. Как быстро и не дорого сделать пол теплее?

Так как вариантов конструкций много, однозначного ответа нет. Рассмотрим основные принципы как сделать полы теплее, а также технологии утепления для полов, которые применяются часто.

Сделать пол теплее быстро из дешевых материалов

Часто никто не хочет затевать долгих ремонтов. Но при этом есть большая необходимость сделать пол теплее.

Что бы быстро, чут-чуть подутеплить пол, нужно поверх имеющегося покрытия положить слой теплоизолятора, но упругого, по которому можно ходить. Речь идет только о войлоке толщиной до 2 см. Поверх войлока можно положить еще и ковролин толщиной до 0,5 см. Под ножки мебели нужно будет подкладывать дощечки, например из ламината, что бы она сильно не прогрузала.

Итого, можно быстро, одним махом, сделать полы немножко теплее. Но кардинально подобное утепление ситуацию с холодными полами не исправит. Почему?

Немного теории об утеплении полов

Значительная часть тепла из дома (квартиры на 1 этаже) уходит через полы, если они не утеплены. Это требует повышать мощность отопления, чтобы удержать температуру внутри помещения в норме. А сами полы становятся холодными, заставляют жильцов держать ноги повыше.

Изменить ситуацию и сделать полы теплее можно только с помощью утепления. Т.е. нужна преграда из утеплителя, которая бы значительно уменьшила бегство тепла через полы.

У полов над холодными подпольями и подвалами должно быть определенное сопротивление теплопередаче, которое регламентируется нормативом. Для южно-умеренной климатической зоны это значение составляет 3,7м2С/Вт (в то время как для стен только 2,8 м2С/Вт). Но когда ниже пола находится наружный воздух, — для перекрытий над проездами, или когда дом на сваях…. — требуется уже 4,2 м2С/Вт.

Чем севернее, тем большее сопротивление передаче тепла должно быть у полов — для северо-умеренной зоны — 5,5 и 6,2 (м2С/Вт) соответственно.

В основе экономическая выгода

Требования нормативов «выдуманы» исходя из экономической целесообразности. Меньшее тепловое сопротивление государство создавать не велит, потому что это в первую очередь не выгодно.

У обычных полов сопротивление движению тепловой энергии очень низкое — это или просто бетонная плита, или доска 40 мм. Поэтому для достижения требуемого теплового сопротивления понадобится значительная толщина утеплителя.

Чтобы сделать пол теплее в южно-средних регионах нужно применить 10 сантиметров пенопласта или 13 см минеральной ваты. А для северных — 15 и 20 см соответственно.

Можно возразить — зачем нужно выполнять от норматив? 10 см — дорого. И 5 см сойдет. К сожалению не сойдет. Будет прохладно и не экономично, в результате — значительно дороже. Рекомендуется следовать требованиям норматива, которые основаны на получении конечной экономической выгоды от теплосбережения.

Утеплять полы снаружи или изнутри

Утепление изнутри «съест» высоту помещения минимум на 12 см, но может и на все 25 в холодном климате. В некоторых помещениях это просто неприемлемо.

Обычно предпочтительнее утеплять снаружи — со стороны подполья.

Для деревянных полов, если нет доступа снизу, то доски срывают и делают утепление между лаг.

Но когда полы сделаны по грунту, или находятся на бетонном основании недоступном снизу, то приходится доутеплять по верху. Иногда при этом жертвуют толщиной утеплителя (теплом), что бы сохранить внутренние габариты.

Как сделать пол теплее на бетонном основании

Если основание пола бетонное, монолитное или полы сделаны по грунту, то и не возникает особых вопросов как сделать полы теплее изнутри помещения.

Нужно применять жесткий прочный утеплитель. — экструдированный пенополистирол под бетонной стяжкой. Этот утеплитель является пароизолятором, но в сочетании с бетоном это и не плохо – основание просто останется во власти своего климата.

На основание (грунт) настилается парогидроизоляция с заворотом на стену, выкладывается бортик вдоль стен из утеплителя толщиной 1- 2 см на высоту бетонной стяжки.

Далее выкладываются сплошным ковром пенополистирольные плиты в 2 – 3 слоя до достижения нормативной толщины. Поверх утеплителя обычно кладут дешевую полиэтиленовую пленку и заливают сверху бетонную стяжку толщиной 5 см. (должна позволять прочность основания).

С небольшими видоизменениями по этой технологии делается и обогреваемые водяные полы.

Теплоизолируем бетонную плиту снизу

Если к бетонному основанию имеется доступ со стороны подвала, то тогда можно избежать уменьшения высоты комнат и наклеить экструдированный пенополистирол со стороны подполья. Хоть процесс этот и намного сложнее и дороже. Работы выполняются по технологии «мокрый фасад». Но с защитой утеплителя от грызуна путем прикрепления металлической сетки на дюбелях.

Можно ли применить в этом случае пенопласт? Все зависит от влажности воздуха. Если под полом влажность такая же, что и на улице, т.е. гуляют морозные ветры, то дешевый пенопласт предпочтительнее. Но если подполье хорошо не проветривается и влажность там повышенная, лучше не рисковать и утеплять водоустойчивым пенополистиролом.

Двойные полы

Двойные полы – это не сложный вариант, как сделать полы теплее, с точки зрения выполнения работ. Когда высота комнаты позволяет, то можно по старому основанию настелить новые полы на лагах. В том числе это можно сделать и по старым деревянным полам.

Как сделать полы теплее путем создания новой обрешетки можно узнать и из этого видеоролика.

Как создаются утепленные полы

Остается обратить внимание на три обязательных к выполнению конструктивных решения:

  • сплошной пароизолятор под минеральной ватой;
  • вентиляционный зазор над минеральной ватой;
  • покрытие минеральной ваты паропроницаемой мембраной препятстствующих разносу микропыли.
  • Пенопласт применять под прогораемым покрытияем не следует.
  • Вместо жестких минераловатных плит содержащих фенол, лучше применить стекловату без наполнителей, что нужно проверить по документации. В помещение не должны испарятся фенольные производные.

Как утеплить деревянное перекрытие

Классический вариант сделать пол теплее — закладывать утеплитель между лагами. Но здесь также важно выполнить пароизоляцию утеплителя, только теперь она должна быть со стороны помещения, так как снизу, со стороны холодного воздуха должно быть организовано проветривание утеплителя. Иначе угрожает накопление воды и разрушение полов.

Ппо боковинам лаг набиваются черепковые брусья. На них укладывается деревянный настил, укладывается минераловатный утеплитель, затем он покрывается пароизоляционной мембраной, над которой оставляется вентиляционй зазор до настила в 2 см.

Теплоизоляция полов тяжелыми материалами

Полы можно сделать теплее и с помощью дешевых материалов. Которые имеют не маленький удельный вес. Например с помощью шлака, керамзита, осколков пенобетона.

Но толщина слоя должна быть значительной, в соответствии с коэффициентом теплового сопротивления материалов — до полуметра.

Обычно такой тяжелый утеплитель засыпают слоем прямо на грунт, а поверх них делают полы на лагах. Но на грунт кладется пароизолятор, а в слое утепления предотвращают конвекционные движения воздуха, накрывая его поверху диффузионной мембраной, или хотя бы газетами присыпанными слоем песка.

Сыпучие, рыхлые материалы

Вермикулит, насыпная каменная вата, эковата, высушенные водоролси, — все эти материалы очень хорошо впитывают воду. Их можно разместить между лаг расчетным слоем, но с обязательным применением надежной пароизоляции от теплого воздуха в помещении.

Нужно организовать хорошее проветривание подолья, и не забывать, что утеплитель будет увлажнятся парами с грунта, в случае недостаточного проветривания.

Также можно засыпать в невысокое подполье толстый слой материалов, которые применялись для утепления раньше — солома, листва, опилки.

Они предварительно смешиваются с известью, для предотвращения быстрого биологического разложения. Слой также нужно накрыть мембраной, чтобы не происходил разнос мелких частиц и не было переувлажнения материала. Снизу такой утеплитель также желательно защитить от грунтовой влаги и от грызунов.

Несколько рассмотренных технологий помогут сделать полы теплее в любом случае, даже если здесь нет нужного варианта особой конструкции. Сделать полы теплее не сложно в любой ситуации, если не экономить на утеплителе и не допустить его увлажнения.

Теплые полы полезны во всех отношениях: создают дополнительный обогрев комнат, увеличивают степень комфорта. Не удивительно, что у некоторых владельцев частных домов возникает непреодолимое желание самостоятельно собрать такой тип отопительной системы. Зачем переплачивать бригаде мастеров, когда все можно сделать своими руками, не правда ли?

Вы тоже загорелись идеей обустроить теплый пол, но не до конца понимаете специфику этой системы и не знаете всех тонкостей проектирования? Мы поможем вам – в этом материале постараемся разобраться, при каких условиях целесообразно устраивать водяной теплый пол своими руками и какими навыками для этого необходимо обладать.

А чтобы вам был понятнее весь процесс обустройства, мы подобрали пошаговые фото по монтажу и подробные видеоролики, в которых разобраны нюансы проектирования, расчетов и укладки труб.

Существует несколько вариантов устройства теплого пола. Принцип действия любого из них прост: под финишное напольное покрытие помещают , или , которые выступают в качестве отопительных приборов.

Практически для всех помещений подходят пленочные и , в основном для . Остановимся подробнее на последнем виде.

Галерея изображений