Правильно обшить деревянный дом вагонкой. Обшивка стен вагонкой своими руками — инструкция к применению

Деревянная вагонка (евровагонка), которую потеснили сайдинг и пластиковые панели, постепенно отвоевывает свои позиции. Все больше пользователей отдает предпочтение этому красивому, натуральному и проверенному временем материалу.

Естественно, многие строительные бригады предлагают услуги по монтажу деревянной вагонки (евровагонки). Но, не у всех есть деньги оплачивать стороннюю работу или просто, хочется если уж не построить дом, то хотя бы сделать внешнюю или внутреннюю обшивку стен своими силами. Поэтому, ниже представлен материал, ориентированный на тех, кого интересует самостоятельный монтаж вагонки из дерева.

Как обшить дом вагонкой своими руками

На первый взгляд, может показаться, что отделка вагонкой стен и потолка, процесс простой и не занимающий много времени. Как это не парадоксально, но так оно и есть. Для работы потребуются минимальные навыки работы с инструментом, деревом и пошаговая инструкция по монтажу деревянной вагонки.

1 шаг – Выбор деревянной вагонки

Чтобы правильно выбрать деревянную вагонку для отделки стен нужно учесть влияние таких факторов:

  • Назначение помещения . В зависимости от предназначения комнаты будут отличаться требования к вагонке.
  • для сауны нужна евровагонка класса «элит» предпочтительно хвойных пород;
  • Способы крепления деревянной вагонки . Окажут ключевое влияние на расчет материала для монтажа. Выделяют несколько способов:

Обшивка вагонкой вертикально. Наиболее распространенный метод. Этому способствовали два фактора. Во-первых, вертикальное крепление надежно защищает паз-гребень от затекания воды. Во-вторых, оно позволяет визуально поднять высоту потолков помещения.

Примечание: вертикальный монтаж вагонки наиболее оптимален для парной, поскольку позволяет конденсату стекать вниз.

Обшивка вагонкой горизонтально. Наиболее простой способ. Отделка вагонкой горизонтально позволяет скрыть возможные огрехи на поверхности стен. Горизонтальное крепление чаще применяется для наружной отделки, причем монтаж вагонки выполняется пазом вниз, чтобы избежать затекания воды.

Отделка вагонкой диагонально. Весьма расточительный способ с точки зрения расхода материала. Зато выиграшный при декорировании ломаных поверхностей, например, стены мансарды.

Обшивка вагонкой елочкой. Довольно трудоемкий, требующий серьезных расчетов, но при этом самый экономный способ монтажа вагонки, позволяющий использовать маленькие куски вагонки;

Комбинированная укладка вагонки. Позволяет создать геометрические узоры из дощечек разной длины, смонтированных под разным углом. Однако такое крепление требует определенных навыков и отличается высоким расходом материала в качестве обрезков. А также сложный с точки зрения устройства каркаса.

Примечание. Не все профили вагонки позволяют сделать выбор способа укладки. Например, блок-хаус или американка монтируются только горизонтально. Поэтому, выбирая способ укладки учитывайте конфигурацию ламели.

Также можно объединить горизонтальную и вертикальную обшивку стен вагонкой.

  • Порода древесины . Для изготовления вагонки используются как хвойные, так и лиственный породы дерева. Выбор зависит от назначения помещения, так, хвойные породы более устойчивы к влаге, а лиственные более прочные. А также от стоимости материала, желаемого цвета и текстуры.
  • Сорт деревянной вагонки . Сорт вагонки можно определить «на глаз» зная основные параметры, которые его определяют. К ним относятся: наличие сучков, чревоточин, сколов, потемнений и т.п. Наиболее качественным является сорт «экстра» или «элит», что отражается на его стоимости. Далее следуют сорта 1 (А), 2 (В), 3 (АВ).

Примечание. Наличие сучков, особенно мертвых (способных выпасть), помимо визуального эффекта, снижает способность древесины сохранять тепло.

  • Размеры вагонки . Ввиду того, что стоимость вагонки обычно указывается за м.кв., то ее размеры будут иметь важное значение.
  • толщина вагонки. Для наружных работ нужно брать более толстую доску (20-25 мм.), для внутренних достаточно будет 10-16 мм;
  • ширина вагонки. Не имеет определяющего значения. Но, пользователи отмечают, что для маленького помещения стоит выбрать узкую доску. И наоборот, узкая доска на большой поверхности будет «рябить» в глазах;
  • длина вагонки. Максимальная длина паленей – 6 000 мм. Нужно выбирать такую длину, при которой будет наименьшее количество стыков и отходов. Кроме того, стоит учесть проблему крупногабаритной транспортировки.
  • Тип вагонки (определяется внешним видом ламели):
  • обычная вагонка (классик, штиль, стандарт). Не имеет первичной обработки и отличается коротким гребнем (до 5 мм), что может создать трудности новичкам при монтаже своими руками;
  • евровагонка. Имеет более точные геометрические параметры благодаря жестким требованиям к производству, упаковке и хранению. Отличается удлиненным гребнем (до 8 мм.);
  • блок-хаус. Имитирует оцилиндрованный брус, более распространен во внешней отделке;
  • американка. Отличие этой вагонки в отсутствии системы «паз-гребень». Она может монтироваться только горизонтально.

2 шаг - Расчет деревянной вагонки

Приобретая вагонку нужно знать какое количество материала потребуется. Цена вагонки деревянной указывается обычно в м.кв., реже в м.куб. Но, простой, математический расчет в данном случае непригоден. Т.к., на квадратуру будут влиять, длина вагонки, высота стен дома, количество и размеры оконных/дверных проемов. А на кубатуру еще и толщина ламели.

Есть три способа расчета вагонки:

  1. Интуитивный . Считается периметр площади поверхности, которая подлежит отделке вагонкой. Из нее вычитается площадь проемов. И к полученному результату добавляются от 10 до 30% на отходы. Простой, но не очень точный способ. Для тех, кто желает сэкономить он явно не подходит.

  2. Математический . Он более скрупулезный и предполагает расчет количества ламелей вагонки поштучно. Т.е. учитывает длину и ширину ламели, а также параметры проемов. Для расчета нужно разделить длину поверхности на ширину ламели. Таким образом, можно определить количество ламелей, и учесть их длину. В результате расчетов получим точное значение. На отходы в данном случае оставляется не более 10%.

  3. Программный . в режиме онлайн.

Совет: в месте продажи, нужно подобрать длину вагонки наиболее приближенную к желаемой, чтобы сократить отход на обрезки.

Процент отхода определяется двумя параметрами:

  • Во-первых, сортом вагонки. Чем ниже сорт, тем больший припуск на отход.
  • Во-вторых, геометрией укладки ламелей (способ крепления).

3 шаг - Инструмент и материал

Помимо самой вагонки для работы понадобится:

  1. рейка деревянная (45х20 мм) или профиль, оцинкованный для гипсокартона;
  2. теплоизоляционный материал, паробарьер, ветробарьер (при необходимости);
  3. дюбель (для каменного строения), шурупы (для деревянной основы);
  4. гвозди, кляймера, скобы (в зависимости от способа крепления);
  5. электролобзик или ножовка;
  6. шуруповерт, молоток, степлер (в зависимости от способа крепления);
  7. уровень, отвес, треугольник;
  8. антисептик, антипирен, грунтовка, краска или лак;
  9. перфоратор;
  10. дрель.

4 шаг - Подготовка вагонки к монтажу

Первичная подготовка сводится к выполнению работ в двух направлениях:

Первичная обработка вагонки включает в себя шлифовку (для обычной доски), сортировку ламелей по цвету, проверку на наличие дефектов. А также обработку грунтовкой, антисептиком (защищает от гниения, биологической активности) и антипиреном (создает на поверхности древесины микропленку, которая препятствует горению). Если вагонка хвойной породы и сильно смолит, нужно провести обессмоливание.

Как убрать смолу с вагонки?

Для удаления смолистых выделений нужно нанести на ламель раствор ацетона, а затем протереть поверхность. При наличии дефектов, выпавших сучков, выбоин, трещин, нужно обработать ламель замазкой.

Подготовительные работы проводятся до начала монтажа вагонки, т.к. необходимо обработать все поверхности ламелей, включая те, которые будут находится с изнаночной стороны. А также пазы и гребни, доступ к которым будет просто невозможен после установки.

Примечание: вагонка должна «набрать» температуру того помещения, где будут проводиться отделка. Для этого ее нужно поместить в комнату заранее. На вагонку для наружных работ это правило не распространяется.

Обработка поверхности означает осмотр стены/потолка на предмет наличия трещин, грибка, других повреждение, удаление всех дефектов, а также демонтаж розеток и выключателей. Стеновую поверхность следует обработать защитными составами.

5 шаг - Обшивка вагонкой

5.1 Монтаж обрешетки под вагонку

Монтаж обрешетки начинается с устройства пояса каркаса.

Примечания. При вертикальном монтаже вагонки, рейки обрешетки набиваются горизонтально. При горизонтальном монтаже – вертикально. При диагональном – перпендикулярно направлению укладки ламелей.

Как правильно сделать обрешетку под вагонку?

Первые рейки устанавливаются по периметру поверхности. Сначала монтируются рейки по углам здания, с таким расчетом, чтобы на каждый угол приходилось по две рейки. Правильность установки проверяем отвесом или уровнем. Затем по периметру оконных и дверных проемов, и только после этого набиваются промежуточные рейки.

Шаг обрешетки под вагонку определяется толщиной утеплителя (если таковой планируется монтировать) или же выбирается в произвольном порядке. Профессионалы рекомендуют устанавливать промежуточные рейки на расстоянии от 400 до 800 мм. Причем, чем выше помещение, тем меньше должен быть шаг обрешетки.

Деревянную вагонку можно установить и на округлые поверхности.

Крепятся рейки к поверхности при помощи метизов или ЕС-скобы для профилей под гипсокартон. В том случае, если стена абсолютно ровная, можно крепить непосредственно к ней, т.е. без обрешетки. А если в некоторых местах между стеной и рейкой остается зазор его можно заполнить куском деревянного бруса, для более плотного прилегания рейки к стене.

Примечание. Деревянные рейки для обрешетки должны быть приемлемого уровня влажности. Иначе вагонка потянет влагу и может деформироваться.

Немаловажно обеспечить вентиляцию поверхности под вагонкой. Для этого рейки набиваются с небольшими зазорами, как показано на рисунке.

Самое важное в монтаже обрешетки - это постоянный контроль установки с помощью строительного уровня. Чем точнее выставлена обрешетка, тем легче и ровнее будет установка вагонки.

Кроме того, специалисты советуют отставлять небольшой зазор сверху и снизу между торцом рейки и потолком, чтобы было удобно прибивать вагонку. Зазор снизу (от пола) легко обеспечить, если установить под рейку кусочек бруска.

Примечание. Для деревянных домов наличие зазора в 2-2,5 см. обязательно. Это связано с тем, что дерево дает усадку в течении 3-10 лет в зависимости от способа постройки.

5.2 Утепление стены под вагонку

Отделка стен вагонкой позволяет проложить утеплитель (жесткий или мягкий) в ячейки обрешетки. Утеплитель укладывается в ячейки обрешетки. Укладывая теплоизоляционный материал, нужно следить, чтобы между матами не было зазоров. Для этого лучше укладывать два тонкий слоя материала со смещением, нежели один, но толстый. Сверху на него накладывается пленка паробарьера (при монтаже внутри дома) или ветробарьера (при монтаже снаружи дома).

Универсальным будет применение супердиффузионной мембраны типа Тайвек (Tyvek). При укладке важно обеспечить нахлест пленки в 100 мм, а также уложить ее правильной стороной. Сторона с маркировкой (шершавая) должна быть обращена к вагонке. Поверх пленки набиваются контрейки, на которые, собственно и будет крепиться вагонка.

Совет. Производить утепление желательно с наружной стороны дома. Это сместит точку промерзания в утеплитель. И исключит возможность промерзания стены.

5.3 Крепление вагонки

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу вагонки, нужно определиться со способом крепления. Рассмотрим все известные способы крепления вагонки к стене, потолку и обрешетке, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Стоит отметить, что отделка бани вагонкой будет несколько отличаться от отделки вагонки внутри или снаружи дома.

Как крепить вагонку?

Крепление вагонки гвоздями

Гвоздь надежно фиксирует вагонку к брусу обрешетки. Как видно на фото гвоздь забивается в паз.

Как правильно забивать гвозди в вагонку?

Евровагонку можно прибивать прямо, а отечественную (обычную) - только под углом. Работа с гвоздями более рискованна по сравнению с другими способами, потому что можно расколоть древесину. Для лицевого крепления вагонки лучше использовать оцинкованные винтовые гвозди.

Примечание. Длина гвоздя должна превышать толщину ламели как минимум вдвое.

Совет. Упростить вбивание гвоздя в паз можно, если использовать простое приспособление. А именно, с гвоздя (сотки) нужно отпилить острый край. Далее приставить его к забиваемому гвоздику и через него приложить усилие. Таким образом, существенно снижается риск повреждения лицевой части ламели.

Процесс крепления вагонки гвоздями показан на схеме

Крепление вагонки кляймерами

Примечание: монтаж вагонки на стены в бане требует использования медных или оцинкованных кляймеров.

Крепление вагонки саморезами

Способ используется при сквозном креплении ламелей к обрешетке. Реже при потайном.

Крепление вагонки скобами

Монтаж деревянной вагонки на скобах с помощью степлера практикуется крайне редко. Ввиду того, что нужен специальный степлер (пистолет), которому под силу пробить довольно толстую и плотную древесину. Некоторые пользователи рекомендуют загонять скобу в кляймер. Профессионалы расходятся во мнениях относительно верности такой рекомендации.

Комбинированный способ

Такое крепление вагонки позволяет закрепить панели надежно. Метод предполагает использование гвоздей или кляймеров и саморезов для фиксации вагонки сверху и снизу, т.е. там, где место крепления будет закрыто декоративными элементами.

Какой способ крепления вагонки лучше?

Зная, как крепить деревянную вагонку, можно выбрать максимально эффективный способ. При этом, на окончательный выбор могут повлиять:

  • планы по дальнейшему демонтажу вагонки. Крепление с использованием кляймеров упрощает демонтаж;
  • уровень влажности в помещении. При высоком постоянном уровне влажности лучше использовать саморезы;
  • эстетичный вид. Скрытый монтаж подразумевает использование кляймеров или гвоздей и позволяет полностью скрыть крепеж, а смонтированная вагонка выглядит красивее. Наружный монтаж вагонки предусматривает крепление через доску. В этом случае важно, чтобы шурупы шли в одну линию;
  • вид вагонки. Евровагонку можно крепить любым способом, обычную вагонку крепить гвоздями сложнее ввиду малой величины паза;
  • вагонка, которая крепится повторно (ранее демонтированная, б/у), крепится на гвозди. Это связано с тем, что в процессе демонтажа могут повредиться пазы;
  • скорость крепления и толщина вагонки. Крепление вагонки степлером позволяет осуществить работу максимально быстро, однако на возможность его применения влияет толщина вагонки и порода древесины;
  • способ монтажа – потайной или сквозной. При сквозном монтаже нужно высверлить отверстие на половину самореза, а потом докрутить его до упора. Опять же, сквозной монтаж исключает использование черновых гвоздей (только финишные), т.к. на стене могут образоваться некрасивые потеки ржавчины.

Монтаж вагонки на стены начинается с угла помещения, если крепление горизонтальное, и сверху (если вертикальное). Особенное внимание уделяется монтажу первой ламели. Ведь она задаст направление всей работе. Первая доска крепится с одной стороны (сверху или сбоку), далее устанавливается горизонталь (вертикаль), далее крепится второй конец. Только после того, как убедились, что доска правильно выставлена и соответствует уровню, можно закрепить ее посредине.

Чтобы последующая доска плотно вошла в предыдущую к ней нужно приложить усилия. Для этого можно использовать резиновую киянку или подбивку. Подбивка – это кусок деревянной вагонки. Ее использование позволяет защитить лицевую часть ламели от случайного удара молотком.

Примечание. В случае использования гвоздей. В предыдущую ламель они забиваются полностью, только после того как «наживлена» последующая ламель. Это делается для того, чтобы избежать перекоса доски.

Редко получается, что ламели закрывают поверхность идеально. Часто требуется подрезка финишных досок. Подрезку нужно делать аккуратно, особенно в том случае, если она не будет закрываться декоративными элементами. Крепится последняя доска сквозным способом с помощью саморезов, которые потом можно закрыть шпатлевкой, деревянной заглушкой или специальными накладками. Или с использованием финишных гвоздей, у которых практически нет шляпки.

Еще один момент с которым можно столкнуться при отделке – это несоответствие длины вагонки высоте/длине помещения. В этом случае, все зависит от предпочтения хозяев, но предпочтительнее, чтобы торцы фрагментов ламелей были на разных уровнях.

5.5 Декоративное оформление вагонки

Обшивка вагонкой снаружи и внутри дома заканчивается декорированием. Элементы декора позволят закрыть огрехи в работе и придать стенам и потолку законченный вид.

Но, чтобы отделка не испортила работу нужно знать, как устанавливать декоративные элементы и как прикрепить их правильно.

Внешний или внутренний угол закрывается деревянным уголком. Его можно приклеить (при незначительном весе декоративного элемента) или же закрепить финишными гвоздями.

Оконные и дверные проемы следует отделать наличниками. Стыковать их можно под углом в 90 или 45°.

Место стыковки стены с потолком или полом нужно отделать карнизом или плинтусом и также закрепить метизами.

Установить обратно снятые перед началом работ выключатели и розетки.

Стоит отметить, что вышеперечисленными этапами отделка вагонкой не заканчивается. Далее поверхность нужно:

  • очистить от пыли, нанести на вагонку дополнительный слой грунтовки (первым слоем грунтовали отдельные ламели перед началом работ);
  • шлифовка (еще раз пройтись по вагонке мелкой наждачкой). Дело в том, что после грунтовки поверхность приобретет слегка шершавую текстуру;
  • лакировка или покраска. Финишная отделка довольно длительный и ответственный этап. Здесь важно правильно выбрать покрытие, и правильно его нанести. Так, например, профессионалы советуют наносить покрытие в несколько слоев и только после того как полностью высохнет предыдущий слой. Подробное описание, чем и как покрыть вагонку.
  • утилизация отходов вагонки. Пользователи советуют использовать обрезки ламелей для того, чтобы сделать рамочки, карнизы для штор, облицовку мебели, столешницу и т.п.

Обшивка вагонкой своими руками – видео руководство

Заключение

Технология отделки стен вагонкой внутри и снаружи дома, и в бане (парилке, душевой) отличается, это следует учитывать при монтаже. Выбор способа крепления и укладки также вносит определенные коррективы. Хороший крепеж и обработка древесины продлят срок эксплуатации облицовки.

Спрос на отделочный материал порождает самое изысканное предложение. Таким материалом в классическом понимании был и остается погонаж из древесины.

Естественный природный материал вновь стал популярен у частных застройщиков, так как он универсален и предназначен как для наружной, так и внутренней отделки дома. В большинстве случаев это так называемая доска «вагонка».

Специфика ее применения обусловлена особенной конструкцией и отделка дома вагонкой, по своему виду, ничуть не уступает сайдингу, профлисту и т.д.

Так в отличие от подобного материала, такого как фальцовка, она имеет паз и гребень, а так же разного профиля пласть.

Благодаря конструкции она не только имеет прекрасный вид, но и надежно защищает здание от продувания снаружи. По чистоте внутреннего климата помещения ей и вовсе нет равных материалов.

Виды работ по обшивке вагонкой

Традиционно принято различать два вида работ: наружная и внутренняя. Для целей внутренней отделки, очень часто можно встретить предложения производителей выгонки евро стандарта. Это, конечно же, не значит, что она была произведена в Европе.

Просто с недавних пор, приблизительно два десятка лет назад, наши переработчики древесины перешли от старого советского стандарта к европейским нормам. Согласно им, при производстве такой выгонки допускаются лишь доли миллиметров отклонения от начальных размеров, по сечению и во время эксплуатации.

Обшивка стен вагонкой может выполняться как по вертикали, так и по горизонтали . В обоих случаях требуется выполнить каркас с направляющими. В роли направляющих могут быть деревянные бруски различного сечения, но как показывает практика, лучше всего использовать сечение 30 х 60 мм.

Сами направляющие в зависимости от технических требований крепятся к стенам с помощью подкладок или железных подвесов для профилей под ГКЛ. Для крепления вагонки к направляющим применяют любо тонкие гвозди (метизы) или кляймеры.

Теперь, когда известны основные понятия о вагонке, можно приступить к особенностям обшивки ей стен внутри и снаружи здания. Кстати вагонкой принято обшивать не только бани, но и жилые дома, бытовки, балконы и т.д.

Отделка вагонкой фасадов здания

Для целей наружной отделки можно использовать выгонку второго или первого и высшего сорта (С, В и соответственно А). Если планируется покраска бесцветным лаком, то лучше остановиться на первом или высшем, поскольку в них отсутствуют выпадающие сучки.

Как и в случае с другими погонажными материалами, обшивка дома деревянной вагонкой с наружи производится в три этапа:

  • Разметка
  • Монтаж направляющих
  • Зашивка доской вагонкой

Нередко начинающие пытаются удостовериться, как правильно обшивать стены вагонкой. Чаще всего используют вертикальное расположение доски, так как оно визуально удлиняет стены и здание выглядит выше. Но вместе с тем ничто не может вам препятствовать использовать иной вариант расположения.

Когда-то было модным шить вагонкой в «ёлочку». Это позволяет существенно экономить на материале и использовать любую обрез выгонки длиной от 50 до 100 см.

Для вертикального расположения лучше подбирать выгонку шириной более 80 мм, так после обработки лакокрасочным материалом она будет на взгляд «частить».

В данном варианте работ есть свои особенности, о которых полезно знать любому начинающему строителю отделочнику. Это правила ведения зашивки, поскольку в здании обычно присутствуют помимо дверей и окон, разного рода выступы и ниши. Необходимо учитывать их выступ из стены, а лучше перед обшивкой снять обналичники с дверей и окон.

На первом этапе по уровню или с помощью отвеса, устанавливаются угловые стойки-направляющие по всем сторонам здания, так чтобы на каждый угол приходилось по две стойки. Здесь лучше применить подкладки их бруска или доски, так как подвесы будет проблематично закрепить на углу стен. После выверки вертикали зафиксируйте стойки гвоздями или длинными (100 -150 мм) шурупами-саморезами.

Возле дверных и оконных проемов, так же выставляются вертикальные и горизонтальные бруски. Чтобы обеспечить ровную плоскость зашивки натяните обивочный шнур по верху и низу каждой стороны здания. После монтажа всех необходимых вертикальных брусков, можно начать выставлять сами направляющие с шагом 50 – 70 см, в зависимости от высоты обшивки.

Для крепления вагонки можно использовать метод наружного или внутреннего монтажа. Первый подразумевает скрытый крепеж при помощи кляймеров или забитого в паз вагонки тонкого гвоздя. Второй непосредственно насквозь доски, то есть это когда аналогично гвоздю шуруп ввинчивается в вагонку напрямую. В этом случае позаботьтесь, чтобы ваши шурупы шли в одну линию.

Обшивка стен силами нанятой фирмы может обойтись недешево и может колебаться в диапазоне цен от 350 до 500 рублей за м 2 , в зависимости от сложности зашивки и наличия утепляющего слоя.

Внутренняя обшивка стен вагонкой

Как и в предыдущем примере, необходимы направляющие и стойки. Крепление вагонки осуществляется скрытым способом на кляймеры или тонкие метизы. Внутренняя отделка стен вагонкой ведется из доски высшего или первого сорта.

Данный вид работ отличается от наружной обшивки тем , что практически всегда перед обшивкой помещение, в котором производятся работа, подлежит гидро и теплоизоляции стен. Для этой цели используют обычно фольгу и любой утеплитель (рулонного или брикетного типа) в зависимости от необходимой толщины промерзания.

Обычная жилая комната в частном доме может иметь наклонные стены. В этом случае необходимо смонтировать каркас с учетом правильного или семеричного наклона стен. Для каркаса внутри помещений отлично подойдет брусок 30 х 50 мм.

Монтаж стоек начинается с разметки под угловые стойки с помощью лазерного или обычного реечного уровня. Не злоупотребляйте толщиной стенок из вагонки, так как впоследствии площадь помещения существенно может уменьшиться. Помимо стоек необходимо сразу закрепить и горизонтальные связи. Полученный контур можно использовать как ориентир для наполнения его нужной частоты направляющих.

Единственной существенной особенностью внутренней обшивки, можно считать применение в конкретном типе зданий. Так вот, если мы имеем дело с брусовым домом, вертикальные стойки-направляющие стоит не доводить до пола и потолка на 2 – 2.5 см. Делается это для того, чтобы ваша стена потом не «вздулась». Все элементы отделки деревянного дома, а ровно и сами стены подвержены постоянной деформации (просадки или подъему) в зависимости от влажности воздуха в помещении и на улице.

Цена за работу на обшивку внутри помещений может достигать 600 -1000 рублей от степени сложности каркаса.

Безусловно, доверить профессионалам зашивку стен удобней и практичней, но что делать, если нет свободных денежных средств? Обшить дом вагонкой своими руками несложно и как вы смогли убедиться не дороже чем сайдингом.

Вот небольшое, но довольно подробное видео, просмотрев которое, вы сможете применить свои знания:

e504xoTKqrc

Ваша дача или дом преобразиться и лучшим образом скажется на чистоте воздуха и здоровье.

Облицовочные материалы всегда пользовались большим спросом. Одна из их разновидностей - вагонка. Она зарекомендовала себя как высококачественное изделие, имеющее множество положительных свойств. На рынке есть большое разнообразие профилей, что позволяет создавать различные фактуры и прикреплять панели где угодно. В качестве первичного сырья может использоваться практически любая порода дерева. Вагонка стала привычным материалом для отделки парилок, но ее можно встретить и в дорогих частных домах. Рисунок укладки подбирается индивидуально. Он бывает горизонтальным, вертикальным, диагональным, комбинированным. В наше время популярны сложные конфигурации. Хорошей репутацией обладает евровагонка. У нее более аккуратный вид и улучшенные свойства. При наличии базовых знаний обшивка вагонкой может производиться собственными силами.

Преимущества и недостатки отделки

Виды вагонки

Обычная вагонка характеризуется следующими размерами: толщина - 1,2-2,5 см, ширина - до 15 см и длина - до 6 м (в основном именно такая была в старых ГОСТах). У стандартной вагонки меньше шип - 4-6 мм при 8-9 у евровагонки. Влажность обычного материала составляет 8-12 %, 25-35 %, европейского варианта - до 12 %. Старый тип вагонки делают из материала естественной влажности. Евровагонка - высококачественная обшивочная доска для внешней и внутренней отделки стен. Она хорошо маскирует недостатки и способна выравнивать поверхности. Вдобавок она выполняет звуко- и теплоизолирующую функции. Евровагонка имеет определенные фиксированные параметры. Толщина бывает 1,3, 1,6 и 1,9 см. Ширина составляет 8, 10, 11 или 12 см. Максимальная длина доски равна 6 метрам, но этот показатель зависит от производителя и сильно отличается в разных случаях.

Породы дерева, из которых делается евровагонка:

  • липа;
  • сосна;
  • осина.

Виды профилей вагонки

В отделке важно разнообразие, поэтому производители изготовляют разные вариации и модификации вагонки. Традиционная евровагонка после монтажа формирует отчетливые швы. Если на таком типе вагонки есть скругленная фаска, тогда это «Softline». Ее наружная часть лишена углов, что позволяет уберечь древесину от заусенцев и сколов в течение длительного времени. «Softline» хорошо подходит для саун. Вагонка «Штиль» не имеет фаски возле шипа, и, как следствие, ярко выраженных швов после сборки не будет. Толщина достигает 2,5 см, благодаря чему она может использоваться для оформления фасадов. «Ландхаус» - вагонка со сложной закругленной формой по краям. Отделка этим покрытием сделает интерьер более «дорогим». Еще один интересный вариант - «Блокхаус», особенностью которого является закругленная лицевая сторона. Этим материалом можно отделывать поверхности внутри бревенчатых домов и фасады.

Еще несколько видов вагонки:

  1. «Американка». Имеет покатую поверхность. Элементы кладутся внахлест.
  2. Двусторонняя. Обе стороны являются лицевыми. Она используется не только для отделки стен, но и для возведения перегородок.

Разновидность вагонки от породы древесины

Вагонку делают из хвойных, лиственных деревьев, а также из экзотических пород (например, из красного дерева). Среди хвойных пород стоит выделить ель, сосну, лиственницу и кедр. Ель наделена мягкостью, что важно для изготовления досок с округлыми формами. Этот материал отлично смотрится в современном интерьере. Вагонка из сосны - бюджетный вариант, обладающий множеством важных качеств, в том числе высокой прочностью. Лиственница - одна из самых дорогих хвойных пород. Доски из кедра обладают приятным природным запахом, благотворно влияющим на организм. Среди лиственных пород наиболее популярными являются дуб, ольха и липа. Древесина дуба - прочный и востребованный материал. Вагонка из этого дерева считается классическим вариантом. Ольха подходит для использования в сырых помещениях, так как не впитывает влагу. Липа очень стойка к деформации и механическим повреждениям. Вагонка из нее стоит сравнительно недорого.

Сорт вагонки

Выделяют 4 сорта:

  1. Экстра;
  2. Класс A;
  3. Класс B;
  4. Класс C.

Доски сортируются в зависимости от наличия смоляных карманов, выраженной синевы, сучков, трещин, непрострога (плохо обработанных мест). Сорт экстра характеризуется полным отсутствием непрострога или мелких дефектов на лицевой стороне. На одном погонном метре может быть один светлый сучок. Для класса A позволительно наличие микротрещин и маленьких необработанных участков. На продольных торцах допустимы трещины не длиннее ширины доски. Профилей из сердцевины должно быть не больше пятой части от всех досок. На одном погонном метре приемлемо наличие 3 сучков. Что касается класса B, то на одной такой доске разрешено присутствие 2 выпадающих сучков. На лицевой стороне допускаются трещины до 3 см, на торцевой и тыльной - любого размера. Все панели могут делаться из сердцевины, имея при этом смоляные карманы. К классу C относят все доски, которые не входят в категории от экстра до класса B, но являющиеся пригодными для использования. Не допускается наличие гнилости.

Где применять

Отделка вагонкой часто используется в парилках и других помещениях бань. В этом случае выбирают панели из липы и ольхи (для парилен) и хвойных пород (для других мест). Эти сорта дерева наделены целебными свойствами, благодаря веществам, которые выделяются при нагревании. В парильнях нельзя использовать доски с сучками, так как соответствующие участки сильнее нагреваются. Для хорошего аромата рекомендуется устанавливать несколько хвойных досок в районе печи. Обработанная защитными составами вагонка годится для обшивки фасадов, порода дерева в этом плане особого значения не имеет. Внутренняя отделка помещений - сложное занятие, необходимы панели в однородной цветовой гамме. Вагонка из красного дерева применяется для облицовки стен в дорогих особняках. Из панелей также делают перегородки для разделения пространства: как в квартирах, так и на открытой территории.

Схемы обшивки

Есть два способа - с помощью наружного крепления и скрытого. При наружном методе доски нужно фиксировать крепежными элементами. Во втором случае панели присоединяются к обрешетке со стороны паза, там где есть стык с шипом. Внешний вид при таком варианте получится более эстетичным. Вагонку можно монтировать вертикально, горизонтально и при потребности - нестандартным способом. При горизонтальной укладке панелей зубцы обязательно направляются из нижнего элемента в верхний, а не наоборот. При обшивке бревенчатой стены используются скобы и гвозди для них и обрешетки. Чтобы обшить вагонкой помещение с ровными стенами, нужно использовать бруски. Они размещаются на расстоянии не более 50 см между соседними элементами и перпендикулярно панелям. Обшивка обрамляется декоративными плинтусами и галтелями

Основные способы крепления:

  • гвоздями;
  • шурупами;
  • скобами;
  • кляймерами.

Как обшить своими руками

Понадобится выполнить такие этапы работ:

  1. Подготовить вагонку.
  2. Привести к готовности стены.
  3. Собрать обрешетку.
  4. Прикрепить вагонку к решетчатому каркасу.
  5. Отделать покрытие плинтусами и при потребности другими элементами.

Сначала обрабатываются панели. В зависимости от места применения, обработке может подвергаться любой класс вагонки. Всегда требуется готовить поверхность изделий класса C. То же касается и вагонки, сделанной своими руками. Подготовка стен заключается в их выравнивании и нанесении разметки под обрешетку. Ровнять не обязательно, вместо этого можно сделать другие манипуляции. Ответственным моментом является монтаж обрешетки. Подбирается сам брус и расстояние между элементами. Конфигурация полностью зависит от планируемого метода укладки вагонки. Для фиксации панелей используются разные подходы. Главное в работе - осторожность, ведь неаккуратное забивание крепежного элемента может привести к появлению на материале серьезных дефектов. Когда обшивка уже готова, начинается установка плинтусов и финишная отделка.

Как подготовить вагонку

При потребности панели обрабатывают мелкозернистой наждачкой для устранения шероховатостей. Дальнейшая обработка начинается с очистки поверхности материала. Если планируется нанесение на вагонку воска или лака, предварительно используется морилка. Она позволит надолго сохранить цвет древесины. Морилка бывает 3 видов: на масляной, спиртовой и водной основе. Антисептики защитят дерево от проникновения влаги и появления плесени. Если местом установки будет баня, обязательно понадобится обработка воском. Наносится он в небольшом количестве, в направлении волокон. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз. Затем изделия полируются. Помимо прочего, цвет досок станет более глубоким. В продаже есть большой выбор пропиток с воском, которые тоже подойдут для подготовки вагонки. Последний этап - нанесение лака. Потребуется не меньше 2 слоев. Перед установкой материал должен быть идеально сухим.

Жировые пятна можно убрать с помощью 25%-го раствора ацетона.

Подготовка стен

На стене потребуется сделать разметку под обрешетку. Это действие производится с помощью карандаша и уровня. С конфигурацией обшивки и направлением, в котором разместится вагонка, определяются заранее. Брусья всегда располагают перпендикулярно. Если насчет этого нюанса уже все решено - можно начинать обрабатывать стены противогрибковыми средствами и расчерчивать поверхности. В случае чего, карандаш заменяется на мел. Ширина шага обрешетки подбирается в зависимости от целей. Для прочности желательно делать его как можно меньше. Обычно этот показатель находится в пределах 35-60 см. Если в будущем планируется утепление комнаты, шаг определяется исходя из размера утеплительного материала и должен быть немного меньше его. Чтобы каркасная конструкция была ровной, понадобится использовать отвес и леску. Создается визуализация, по граням которой потом размещают бруски.

Создаем обрешётку для крепежа

Это один из самых важных этапов, имеющий значительное влияние на итоговый результат. Только иногда вагонка прикрепляется сразу на деревянные стены, в остальных ситуациях - необходима обрешетка. В самом начале подбираем брус. Для данной обрешетки брусок сечением 40×20 мм - оптимальный вариант. Каркас устанавливаем по одному уровню. Если потребуется - производим выравнивание каждой отдельной стены. Можно пойти другим методом - определить наиболее выступающее место на стене. Затем туда приставляется небольшой кусок бруса и из него монтируется обрешетка. От этой точки протягивается нить параллельно запланированному направлению укладки панелей. В крайних точках стены кладутся 2 несущих бруса. При надобности между стеной и бруском устанавливаем прокладки. Если ряд вагонки будет монтироваться из 2 досок, на месте стыка нужен еще один брус.

Другие важные нюансы:

  • при закреплении конструкции нужно проверять уровень;
  • при наличии дверных или оконных проемов брусья обязательно крепятся и вокруг них;
  • установка обрешетки на потолке производится тем же способом, что и на стенах.

Способы фиксации

Крепят вагонку с помощью степлерных скоб, кляймеров или крепежных элементов (шурупов, гвоздей). При монтаже нужно сохранять осторожность, чтобы избежать расщепления древесины и образования трещин. Полное вхождение шляпки гвоздя в материал и аккуратность работы обеспечиваются с помощью добойника. При монтаже скрытым способом панели прибиваются к каркасу в месте соединения гребня с пазом. Самый простой и легкий метод сборки - крепление мелкими гвоздями в любых местах, но лучше предпочесть аккуратный способ, предусматривающий забивание гвоздей в пазы для скрытия соединения. Максимально качественное крепление обеспечивается кляймерами из металла. Они бывают разного размера, формы и рассчитываются на определенную толщину доски. Крепежные детали одним боком соединяются с обрешеткой, а другим врезаются в пазы.

Крепление вагонки на потолке требует выверенных действий, поэтому лучше заниматься этим вместе со специалистом!

Процесс крепления вагонки

При правильном монтаже обрешетки, процесс установки вагонки пройдет без осложнений. При креплении первой панели может понадобиться уровень. Первый вопрос перед установкой заключается в том, с какой стороны начинать класть доски. Определиться с ответом можно, узнав, насколько поверхность ровная. Если она соответствует уровню, то начинать укладку можно с любой стороны: сверху, снизу, справа, слева, с угла. Первая доска тогда кладется по уровню. Если же поверхность слегка «завалена», или какой-то угол имеет неровность - так устанавливать доски нельзя. Иначе они визуально подчеркнут кривизну. Вагонку потребуется собирать другим образом. Первую доску крепят впритык к углу, остальные - с небольшим наклоном в нужную сторону. Рано или поздно какая-то панель встанет по уровню. Все доски «заваливают» в одинаковой мере. Первую нужно ставить шипом к углу.

Правила установки плинтуса на стену с вагонкой

Для эстетичного вида обшитые стены оформляют напольными и потолочными плинтусами. Иногда их необходимо монтировать и на стену (угловые). При отделке углов руководствуются такими правилами: если есть смежная необшитая стена, то плинтус устанавливают на нее, а при размещении между двумя обшитыми крепить следует к более короткой. Эти меры не должны препятствовать тепловым деформациям и усыханию поверхностей, подверженных им в наибольшей степени. Если стена оформлена вагонкой, то фиксация плинтусов производится с помощью финишных гвоздей. Из забивают сквозь тело, узкая шляпка уходит в массив. Данные места затем обрабатываются восковым карандашом. Если поверхность не плоская (например, бревенчатая), прибить обычный плинтус удастся не всегда. Могут оставаться зазоры. Вероятно, что в углах плинтусы вообще не сойдутся. Вместо них можно применять плоские наличники. Они плотно ложатся на стену, а сделать их можно собственноручно, в том числе из вагонки.

Способы декоративной отделки

Если установка производится потайным способом, то рекомендуется использовать декоративные крепежные элементы. Аккуратную фиксацию и декорирование гвоздя в древесине обеспечит добойник. Декорировать угол между досками можно с помощью обработанного бруса - так в проеме не будет зазоров. Если натуральный цвет дерева не вписывается в интерьер, не придает никакого колорита, то вагонку покрывают краской. Лучше в один тон с обстановкой или в белый цвет. Шляпки гвоздей, которые крепят стартовую доску, закрываются декоративными уголками. Если декоративные рейки отсутствуют, то верхушки крепежных элементов убираются бокорезами. Все стыки, внутренние и наружные углы необходимо закрывать. Для декорирования используются в том числе нижние и потолочные плинтусы. Интерьер можно кардинально изменить, установив поверх вагонки фальш-балки.

Заключение

Вагонка - востребованный отделочный материал. Она различается по метрологическим стандартам, профилю, породе дерева и сорту. Обшивка из вагонки обладает привлекательным внешним видом и полезными свойствами. Этот материал используют в банях/саунах, квартирах, домах, на балконах, земельных участках, в транспорте. Схема крепления бывает наружной и потайной. Второй вариант более эстетичный. Обшивать поверхности можно самостоятельно. Первым делом проводятся подготовительные работы - обрабатываются доски, на стенах и потолках рисуется разметка. Панели лакируют, покрывают пропитками и воском, красят, а в некоторых ситуациях хватает минимальной поверхностной обработки. Следующим делом монтируется обрешетка. Панели крепятся к ней с помощью специальных средств. Технология установки отличается в зависимости от правильности формы поверхностей и углов.

В качестве натурального отделочного материала сегодня достаточно часто применяют вагонку. Материал представляет собой тонкие деревянные панели, имеющие шип и паз для более точной сборки обшивки. При производстве дерево проходит тщательную обработку, что позволяет получить идеально ровные ламели с гладкой поверхностью. Популярность такого отделочного материала формирует у частного застройщика вопрос, как обшить дом вагонкой собственноручно и при этом получить качественный результат.

Важно: при внутренней отделке помещений чаще всего используют деревянный материал. В то время как для наружной обшивки можно применять как металлические, так и пластиковые панели.

Немного о деревянной вагонке: классификация и разновидности

Вагонку (деревянные ламели для обшивки) изготавливают из различных пород дерева. Если это лиственная древесина, то чаще используют дуб, березу, орех, бук, ясень, береза. Хвойные породы дерева - это сосна, ель, лиственница, кедр и пр. Но в любом случае на производстве подготавливаемая обшивка проходит камерную сушку, что делает панели плотными и прочными. Кроме того, низкий процент влажности готовой панели обеспечивает практически нулевой процент её усадки в течение срока эксплуатации.

Согласно классификации вагонку делят на такие типы:

  • Вагонка экстра-класса . Поверхность таких панелей идеально ровная, не имеющая смоляных карманов, сучков или трещин. Оттенок панелей ровный и однородный. Стоимость вагонки класса EXTRA кардинально отличается от остальных типов панелей.
  • Вагонка класса А . Поверхность таких панелей может содержать в единичном варианте срезы сучков, однако видимых дефектов в формате смоляных карманов, трещин или сколов на такой древесине нет. Дерево класса А чаще всего используется для внутренней отделки жилых помещений.
  • Вагонка класса В . Поверхность дерева имеет заводской брак и видимые дефекты типа смоляных карманов, срезанных сучков или неоднородности оттенка. В основном такой материал применяют при отделке небольших вспомогагательных помещений типа балкон, лоджия и пр. Цена материала значительно ниже первых двух вариантов.
  • Вагонка класса АВ. Такую древесину для отделки отличает низкое качество и соответственно низкая цена.

Помимо классификации вагонку делят еще и по внешнему виду на такие категории:

  • Евровагонка. Отличается ровной поверхностью, однородным оттенком и большим количеством замковых соединений, что упрощает её монтаж.
  • Вагонка-панель. Такие деревянные ламели имеют вид бруса. При этом плотность материала для обшивки достаточно высокая, что делает обшивку красивой и однородной.
  • Вагонка-американка. Ламели выполнены под скос, что позволяет формировать своеобразные деревянные нахлесты на поверхности обшивки. Такая вагонка-американка особенно хороша в тех случаях, если помещения эксплуатируются в условиях повышенной или переменной влажности. Конденсат таким образом стекает по выступам, не попадая в пазы отделки.
  • Вагонка блох-хаус. Поверхность выглядит, как оцилиндрованное бревно. Поэтому при такой внутренней обшивке стены принимают вид бревенчатых, что передаёт исконно русский колорит постройки.

Преимущества и недостатки вагонки в качестве обшивки

В качестве обшивки для внутренних помещений вагонка является отличным материалом. Причин тому несколько:

  • Высокая прочность деревянных ламелей, которые не подвержены ударным нагрузкам.
  • Эстетическая привлекательность готовых стен или потолка.
  • Экологичность материала.
  • Его устойчивость к УФ-излучению.

Однако при этом деревянные панели имеют и ряд недостатков:

  • Склонность к впитыванию влаги. Решить вопрос можно методом покрытия отделки специальными лаками на основе воды, полиуретана или акрила.
  • Склонность дерева к линейному расширению. При монтаже необходимо оставлять технологические пазы в 0,5 см по углам помещения. Углы потом закрываются декоративными уголками и плинтусами.

Самостоятельный монтаж деревянной обшивки на стены дома можно выполнить просто. Но при этом нужно соблюдать несколько основных правил:

  • Перед монтажом деревянных панелей их необходимо акклиматизировать. То есть, сначала нужно выдержать панели в том помещении, в котором они будут использоваться. Такая «выдержка» позволит дереву принять нужный уровень влажности и параметров при определенной температуре в помещении.
  • Также перед монтажом обшивки следует проверить все ламели на предмет брака, чтобы потом не прерываться в работе.
  • Монтировать вагонку можно как горизонтально, так и вертикально. При этом первый способ чаще используется для «сухих» помещений, а второй - для «влажных» (сауна, баня, кухня и пр.).
  • Крепить вагонку можно как открытым способом, просто прибивая панели к обрешетке гвоздями, так и скрытым способом, используя тонкие гвозди и добойник или кляймеры (специальные клипсы для монтажа ламелей).

Важно: при отделке комнаты вагонкой в горизонтальном направлении шип должен располагаться внизу, а паз - вверху. Такая технология предотвратит возможное попадание влаги в замковые соединения.

Техника монтажа

Для выполнения внутренней отделки дома вагонкой необходимо подготовить такие инструменты и материалы:

  • Деревянные панели выбранного типа;
  • Деревянный брус сечением 40х20 мм или металлические профили для создания обрешётки;
  • Электрошуруповёрт;
  • Молоток и добойник;
  • Кляймеры;
  • Декоративный лак выбранного оттенка.

Работы по монтажу панелей из дерева выполняют в таком порядке:

  • Сначала полностью очищают поверхность от грязи, пыли и жира. Если имеются остатки старого декоративного покрытия, то их желательно удалить.
  • Затем определяемся с типом монтажа вагонки (горизонтальный или вертикальный) и наносим на стену разметку под обрешётку. Первую планку монтируют с угла, чётко выравнивая её по вертикали (под горизонтальную обшивку) или с пола/потолка, нивелируя горизонталь (под вертикальную обшивку). Помните, первая панель станет стартом для устройства всей обрешётки с идеальной ровностью. От того, насколько ровно будет смонтирован каркас, зависит ровность деревянных стен из вагонки и сама простота её монтажа. Шаг расположения планок каркаса должен быть не больше 50-60 см. Однако допускается варьирование ширины шага в зависимости от длины деревянных панелей.

Совет: под горизонтальную обшивку можно смонтировать две вертикальные планки обрешётки в двух противоположных углах стены и натянуть между ними леску. По ней будет проще отследить ровность монтажа остальных реек.

Важно: если обрешётка делается из бруса, то его предварительно нужно обработать антисептиком против гниения дерева.

  • Как только каркас установлен, можно приступать к монтажу вагонки. Вертикальная обшивка дома вагонкой выполняется намного проще. Здесь достаточно приложить первую ламель вагонки к обрешетке и закрепить её гвоздями по задней стенке паза под углом 30 градусов по отношению к обрешётке. Гвозди использую тонкие, а чтобы шляпка не мешала шипу входить в паз, её догоняют внутрь дерева добойником. Действовать при этом нужно аккуратно, чтобы не повредить древесину. В прибитую к обрешётке ламель вгоняют паз следующей и снова фиксируют со стороны задней стенки паза. Таким образом монтируют всю обшивку. При этом желательно не вгонять пазы панелей до упора. Небольшой технический зазор позволит дереву свободно расширяться под воздействием перепадов температур или влажности. Если при монтаже используют кляймеры, то их сначала крепят к задней стенке паза, а затем сквозь отверстия в них монтируют гвозди.
  • При горизонтальном монтаже панелей лучше начинать работы сверху. Так удобнее будет крепить ламели и при помощи гвоздей, и при помощи кляймеров. Ход работ выполняют таким же образом, как и при вертикальной обшивке.
  • После окончания работ все подрезки и зазоры закрывают деревянными плинтусами.

Дополнительная обработка вагонки

Чтобы стены из деревянных панелей служили долго и не портились под воздействием пыли, влаги и бытовых пятен, можно дополнительно обработать дерево лаком. Чаще всего используют акриловый, воднодисперсный или полиуретановый лаки.

Первый вариант имеет богатую цветовую палитру от бесцветного до оттенка венге. Так что можно будет преобразить дом полностью. Акриловый лак быстро сохнет и поддаётся влажной чистке впоследствии.

Лак на водной основе позволяет дереву дышать и при этом делает поверхность ламелей защищенной от грязи и влаги. Наносить такой лак нужно в несколько слоёв, выжидая полного высыхания предыдущего. Лак на водной основе также имеет много оттенков.

Полиуретановый лак предотвращает желтизну древесины со временем. Главное под него выбрать тон грунтовки, который не будет отличаться от итогового оттенка лака, особенно если его цвет светлый.

Готовая деревянная поверхность смотрится богато и уютно. А дом, отделанный таким образом, подарит массу эстетического удовольствия своим владельцам.

Важно: если по каким-то причинам вы не можете самостоятельно выполнить обшивку вагонкой своими руками, то будьте готовы к тому, что придётся выложиться за выполнение работ мастерами. Так, монтаж обшивки внутри по ровной поверхности обойдётся примерно в $5-7/м2. Если же объем и сложность работ будут увеличены в разы, то здесь уже цена вырастет втрое. Цена же самой вагонки за м2 варьируется от $140 до $180.

Современные технологии в строительстве и ремонте постоянно совершенствуются, появляется множество новых материалов. ГКЛ, ОСБ, пластик пользуются спросом и обширно применяются, но древесина по-прежнему не сдает собственных позиций. В частности, весьма востребованной и популярной является вагонка, она практикуется при обшивке потолков, стен, оконных и дверных откосов. Материал может применяться для внутренних и внешних работ.

Особенности и назначение

Вагонка – это натуральный и экологически безопасный материал. К положительным ее особенностям можно отнести следующие характеристики.

  • Приятный внешний вид. Никогда не повторяющийся оригинальный рисунок древесины дает возможность создавать чрезвычайно интересный отделочный материал. Многообразие цветовых гамм, оттенков и контрастов дает возможность активно ее применять дизайнерам в собственных проектах. Посредством этого материала можно не только поменять облик интерьера жилых помещений, но и сделать фасад любого дома более привлекательным.
  • Износоустойчивость. Доски вагонки основательно пропитываются всевозможными защитными средствами, обработанная поверхность будет служить не один десяток лет. Доски плотно состыковываются между собой при укладке, в результате чего формируется чрезвычайно крепкая поверхность, превосходно защищающая внутренние или наружные стены от влияния негативных факторов.

  • Простота монтажа. Укладку могут осуществлять даже те, кто совершенно ничего не смыслит в строительстве. Легкость укладки сильно привлекает потребителей, поскольку затратив минимум времени на освоение важнейших правил отделки, можно сэкономить значительные средства на оплате труда специалистов.
  • Хорошая звукоизоляция. При монтаже вагонки между ней и стенкой дома образовывается незначительный воздушный слой, который противодействует проникновению сторонних звуков и обеспечивает тишину в доме.
  • Доступная цена. Стоимость материала колеблется в сравнительно широком диапазоне, что дает возможность выбора наиболее экономически выгодного варианта. Также необходимо отметить, что укладка не требует тщательной подготовки основания, что способствует уменьшению сметы отделочных работ.

Вагонка является практически универсальным изделием , используемым для обшивки разнообразных типов поверхности, начиная от стен в комнате до потолков. Ее можно применять для отделки ванной в квартире, бани, сауны, офисных помещений, облицовки сруба бревенчатого, брусового, каркасного, кирпичного домов или постройки из газобетона. Можно подшить вагонкой крышу, поскольку используемое пазогребневое соединение дает возможность придать облицовке вид монолитного покрытия.

Виды и характеристика

Вагонка может быть изготовлена из древесины, МДФ (древесные отходы), а также из ПВХ (пластиковая вагонка).

Из древесины

Деревянная вагонка – это родоначальница всей вагонки, которая не потеряла свою популярность и в наше время. Вагонка из древесины находит обширное использование как во внешней, так и во внутренней обшивке сооружений. Она в особенности респектабельно смотрится в прихожих либо саунах. Безусловно, чтобы срок службы вагонки был долгим, даже в местах с высокой влажностью основой для изготовления ее должны быть соответствующие породы деревьев, такие как липа либо ольха. Иные породы древесины (сосна, ель) годятся для употребления в более приемлемых температурных условиях.

Данный материал также может быть разным по форме. Имеется несколько видов профилей.

  • Стандартный профиль – лицевая сторона с равными скосами как на стороне паза, так и на стороне шипа. В данном случае наружные углы и края профиля прямые и смотрятся несколько грубо.

  • Профиль с наименованием «софт-лайн» придает облицованной поверхности более плавный вид, чему способствуют закругленные скосы. Таким же плавным смотрится и вагонка марки «штиль». Но в отличие от «софт-лайна», она обладает менее глубоким пазом и более коротким шипом, что существенно снижает рабочие характеристики материала, так как замки профиля могут разъехаться при колебаниях температуры и влажности.

  • Если в стандартном профиле дополнительно сделать канавки на его задней стороне, то получится так называемая евровагонка . Подобные канавки выполняются для предупреждения накапливания конденсата за смонтированным профилем, поскольку между основанием и профилем протекает циркуляция воздушных масс.

  • Вагонка «американка». За счет виртуозного копирования массивной доски является самой успешной заменой цельной древесине. Ее востребованности способствует приемлемая стоимость, которая значительно ниже стоимости массива. Своей популярностью она также обязана своеобразному дизайну, который успел пленить сердца дизайнеров, и устойчивостью к влиянию повышенной влажности и осадков, что дает возможность употреблять ее для внешней отделки.

Из МДФ

Данный материал к деревянным отнести можно, но относительно. Сырьем для ее производства – мелко рубленные отходы древесины либо древесная пыль. Благодаря специализированной термообработке сырья выходит достаточно крепкий и сравнительно легкий материал, экологические характеристики которого дают возможность его использовать даже в детских и спальнях комнатах.

К несомненным достоинствам профиля из МДФ относится практически безграничная цветовая гамма. За счет возможности внешне воспроизводить не только узоры дерева, но и рисунок камня, мрамора и других материалов, профиль приобрел особенную популярность у людей со скромным материальным достатком.

Стены, облицованные МДФ, смотрятся уютно и стильно.

Пластиковая

Профиль из пластика, либо ПВХ панели – это сильный конкурент первых двух типов вагонки. Зачастую пластиковую версию выбирают из-за ее сравнительно невысокой стоимости, небольшого веса и все той же легкости монтирования и надежности в эксплуатации.

Она благополучно применяется как во внешней, так и во внутренней отделке дома. Хотя данный материал экологичен и может применяться практически в любых помещениях, необходимо осознавать, что определенного уюта интерьеру помещения такой материал не добавит. Неплохо выглядят стены (либо их некоторые участки), облицованные вагонкой из пластика на балконе либо в ванной. Тем не менее, в гостиной или спальне подобное оформление может смотреться несколько несуразно. Где ПВХ панели особенно привлекательно смотрятся, так это на потолке, и то исключительно в помещениях общего пользования, таких как кухня, ванная, коридор.

Принимая решение о том, монтировать ли ПВХ панели на потолок и стены, удостоверьтесь, что поблизости не будет ни открытого пламени, ни просто чего-то горячего, так как такой материал свободно деформируется от высоких температур, утрачивает окраску и после этого не поддается реставрации либо ремонту.

Размеры

Сразу необходимо заметить, что размеры обычной и евровагонки разные. Длину, толщину и ширину обычного профиля устанавливает сам изготовитель.

Наибольшим спросом пользуется вагонка из древесины, которой характерны типовые размеры.

  • Наименьшая длина доски – 0,2 метра, наибольшая длина – 6 метров. Подобные габариты делают ее привлекательной для тех, кто намеревается осуществить обшивку бани, балкона либо жилой комнаты.
  • Ширина профиля может быть от 76 до 200 миллиметров. Такой размер дает возможность выполнить качественную облицовку и внутри, и снаружи дома.
  • Толщина доски при этом от 12 до 40 мм, размер шипа составляет от 4 до 5 мм.

Если деревянные профили анализировать по длине, тогда они подразделяются на два класса: длинные используют для облицовки, короткие – для обшивки карнизов крыши. Короткие доски стоят дешевле в силу того, что заготовки производятся из остатков производства длинных досок.

Размеры евровагонки могут составлять от 1,5 метра до 6 метров по длине. Толщина может быть 13,16 и 19 миллиметров. По ширине евровагонка бывает 80, 100, 110 и 120 миллиметров. Такая ширина безупречно подходит для обшивки просторных помещений. Размер шипа – от 8 миллиметров до 9.

Для евровагонки допускаются следующие расхождения в размерах:

  • по длине +/– 5 мм;
  • по толщине 0,7 мм;
  • по ширине – один миллиметр;
  • размер шипа может иметь +/– 0.5 мм.

Тонкости монтажа

Обычно для облицовки вагонкой на основаниях создаются каркасы из древесины с дистанцией между несущими профилями от 40 до 60 см. Аналогично подсистему можно сделать из оцинкованных металлопрофилей, только для того, чтобы прикрепить кляймеры взамен гвоздиков (для помещений с повышенной влажностью используют анодированные либо медные), необходимо применять саморезы по металлу или заклепки с небольшой шляпкой типа LN 9 мм.

Ламели могут быть направлены как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном направлении компенсационные каналы на задней стороне превосходно удаляют влагу (очень хорошо для парных), а при горизонтальном направлении обшивки каналом вниз исключается проникновение влаги в замок (превосходно для обшивки фасадов).

Надо сказать, что вагонка из древесины, смонтированная горизонтально, может практиковаться для обшивки деревянных и металлических перегородок. Порой ею непосредственно по стойкам обшивают стены каркасных построек. Неплохой декоративный эффект можно извлечь, если устанавливать доски по диагонали, хотя появляются сложности с подрезанием и планировкой экономного использования материала.

Доски выгонки к ограждающим конструкциям лучше устанавливать с компенсирующим зазором (до 10 мм). После монтирования внешние и внутренние углы примыкания закрывают доборами из древесины. Аналогично для этих целей можно использовать канат из джута, пеньки либо льна, который превосходно сочетается с древесиной и надежно герметизирует технологические зазоры, поскольку предельно точно повторяет всевозможные криволинейные поверхности.

Фасад

Для того, чтобы отделать фасад в горизонтальном направлении, рекомендуется проводить работы снизу вверх. Первая планка монтируется шипом вниз и крепится на обрешетке. Вторую панель устанавливают так, чтобы ее шип зашел в паз первой, после чего ее также следует закрепить на обрешетке. Подобным образом монтируются все последующие панели.

Фиксирование вагонки на обрешетку может производиться посредством саморезов, гвоздей, скобок строительного степлера, а также специализированного крепежа. Не мешало бы, чтобы крепеж проходил через планку паза при монтаже доски, тогда он будет незаметен. При монтаже каждой панели надо жестко контролировать точность ее расположения – она должна стоять параллельно другим доскам. Перекосы и смещения недопустимы. Также немаловажно, чтобы доски располагались строго в одной плоскости, то есть не должны быть выше или ниже относительно друг друга.

Для дверных и оконных проемов, стыков стен, используются специализированные плинтуса, профильный угол и планки. Второй вариант – монтаж планок вагонки перпендикулярно основе фасада. Доски устанавливаются и фиксируются в вертикальном положении. Для стеновых стыков применяется по две планки, которые ставятся под нужным углом. Проемы дверей и окон оформляются аналогичным способом (ода планка прикрывает откос, вторая основывает наличник).

В отдельных случаях требуется применять двойной каркас для евровагонки. Для него бруски прибиваются в два слоя, верхний делается перпендикулярно нижнему. Усиление каркаса требуется на больших фасадах, там, где собственная масса облицовки является большой, а нагрузка на несущую конструкцию – повышенной.

Лакирование и окрашивание вагонки лучше производить после завершения монтажа, а обработка защитными средствами как изнутри, так и снаружи должна осуществляться до установки.

При обшивке фасада вагонку можно применять вкупе с иными материалами. Это придаст внешнему облику дома более выразительный вид. Также можно употреблять вагонку различных цветов.

Внутренняя отделка

Вагонку, безусловно, можно прибить непосредственно к потолку либо стенке, но лишь при условии, что они ровные и из древесины, что случается крайне редко. Как правило, на поверхности сначала сооружают каркас (фиксируются рейки), а затем уже прибивается облицовочный материал. Здесь имеется маленький, но весьма значимый нюанс. Если вагонка будет монтироваться в вертикальном положении, то на стенку надлежит набить рейки по горизонтали с шагом приблизительно 0,5-1 метр. Если для обшивки выбрано горизонтальное положение, то рейки располагаются вертикально.

Осуществляется это для более надежного сцепления каркаса с вагонкой. Естественно, стенка должна быть ровной, потому все рейки в каркасе должны быть на одном уровне. Для этого необходимо при работе задействовать отвес и уровень. По завершении подготовительных работ можно приступать к обшивке. Специалисты рекомендуют начинать с угла и двигаться дальше рейка за рейкой.

В помещениях, не требующих безупречной красоты (в частности, хозяйственных постройках и подсобках) можно применять для фиксации и гвозди. Разумеется, не обычные гвозди, а специальные – с небольшими шляпками.

Прибить планки можно просто по центру, но для формирования пристойного внешнего облика лучше забивать гвоздики в пазах, тогда они практически не будут заметны. Но если требуется, чтобы у поверхности был приятный эстетичный вид, лучше воспользоваться специальными скобками для фиксации.

Монтирование вагонки требуется производить, придерживаясь правил. На данной стадии не должно быть упущений либо дефектов, иначе облицовка может получиться непрочной и прослужит недолго.

Между планками и основой (стенка, фасад, потолок и тому подобное) обязательно должен быть вентзазор в 1-2 сантиметра. Нередко при монтировании его упускают из виду, закрывая пространство для вентиляции теплоизоляцией. Для нормального вентилирования между установленной вагонкой и вентиляционным слоем необходимо оставлять пустое место. Если этого не сделать, то материал начнет мокнуть, трескаться, искривляться.

Если при производстве работ не было оставлено пространство для вентиляции, обшивку необходимо демонтировать. При наличии утепления имеются 2 способа создания вентиляционного зазора: можно убрать часть утеплителя или «нарастить» каркас, увеличив тем самым дистанцию между основанием и обшивкой.

В процессе монтирования своими руками при выравнивании планок евровагонки надо действовать крайне аккуратно. Чтобы не испортить материал при простукивании их торцов, необходимо правильно рассчитать силу удара. Собственно, из-за боязни отколоть паз нередко при монтировании оставляют небольшие перекосы планок. Такого нельзя допускать – материал должен укладываться безупречно ровно, точно параллельно начальной планке. Иначе перекос будет только увеличиваться, из-за чего вся облицовка будет кривая.

Если доски уже смонтированы с перекосом, надо отыскать ту, с которой пошло несоответствие. Всю обшивку, установленную после нее, нужно демонтировать. Затем неровная планка выравнивается и монтирование вагонки выполняется сначала.

При нагревании дерево расширяется и при остывании сжимается. Для возмещения трансформации его габаритов при укладке обшивки по ее контуру сохраняют пространство в несколько миллиметров. Если укладка произведена без зазора и доски упираются в стенки, обшивка со временем подвергается деформации. Для исправления подобной ошибки нужно демонтировать плинтуса и немного обрезать планки с краев. Так, при облицовке стен крайние планки не должны доходить до углов на 5-6 мм. То же самое – со стыками с потолком и полами.

Нередко вагонка фиксируется к каркасу посредством кляймеров (скобки особой конфигурации). Между тем, применять обычные скобы можно лишь, когда требуется обшить внутренние и сухие помещения. При внешней облицовке, а также при обшивке помещений с повышенной влажностью лучше применять гвозди или саморезы. Стандартные скобы в подобных эпизодах обеспечивают не очень надежное крепление и обшивка деформируется по мере отсыревания древесины, а также под воздействием резких колебаний температуры.

Если обшивка помещения с повышенной влажностью либо фасада реализована с применением не очень прочных скоб, надо усилить крепления. Самым легким вариантом является сквозная фиксация посредством гвоздей либо саморезов. Необходимо учесть, что в данной ситуации их шляпки будут заметны на поверхности обшивки. Если это неприемлемо, то вагонку надо снять и уложить снова с использованием более надежного крепежа.

В соответствии с регламентом евровагонка после монтирования должна быть покрыта защитными средствами. На самом деле, это производится далеко не всегда, как правило, материал выполняет свои функции без специального покрытия. Результатом этого становится появление на поверхности грибковых новообразований. Если дерево не успело испортиться, надо как можно скорее нанести на нее защитное вещество. Если же грибок уже образовался, поверхность досок требуется обработать спецсредством от грибка, а потом нанести защиту. В отдельных случаях до нанесения защиты поверхность зачищают шкуркой, чтобы убрать испорченную древесину.

Примеры облицовки

  • Бытует мнение, что вагонка больше годится для бани либо дачи, чем для квартиры и коттеджа. Подобное заблуждение успешно опровергается дизайнерами, которые гармонично вписывают облицовку из древесины в самые разнообразные направления и стили.
  • Вагонка из древесины в интерьере гармонично соединяется с обоями, кафелем, штукатуркой. При профессиональном сочетании фактур можно сформировать стильный и элегантный интерьер.
  • Вагонка может стать составной частью интерьера в скандинавской стилистике. В данном оформлении она гармонирует с искусственным либо природным камнем и крупными балками на потолке.

  • Тому, кто влюблен в прованс, непременно подойдет исполнение стен материалом из древесины естественных тонов. В данном варианте симпатично и непринужденно выглядит соединение древесины со штукатуркой и полами из грубой доски.
  • Еще один стиль, который требует применения натуральной облицовки из деревесины – русский. Стены, облицованные блок-хаусом, смотрятся как стены сруба.

  • Можно применять вагонку и в стиле хай-тек. В данном варианте материалы, покрашенные краской в нейтральный белый либо серый цвета, и применяют в качестве фона для насыщенных аксессуаров.
  • Поклонникам минимализма скорее всего придется по душе соединение вагонки со строгой облицовкой из керамики и камня.