Как правильно подшить черновой потолок. Чем лучше подшить потолок в частном доме

Проблема выбора, чем подшить черновой потолок по деревянным балкам, всегда возникает в процессе строительства деревянных срубов, зданий бруса, каркасных коттеджей, дач и даже пристроек к основному помещению. Потребуется выбрать материал и способ укладки на потолочное основание так, чтобы обеспечить его надежное крепление к опорным лагам, а любые усадочные или деформационные процессы, сопровождающие все строения из древесины, не привели к просадке или деформации несущих конструкций.

Материалы для подшивки перекрытий

Деревянные балки на сегодня остаются универсальным средством для обустройства потолочного перекрытия, они легкие и прочные, относительно просто обрабатываются, режутся, сверлятся. В древесину можно вогнать любой вид крепежа, для проведения монтажных работ и укладки не потребуется мощной подъемной техники.

Но деревянные балки, как и любая древесина, при всех своих преимуществах обладают двумя существенными недостатками:

  • Брус или бревно, даже прошедшие тщательную обработку, все же остаются подвержены температурным деформациям, усушке, усадке, которые в конечном итоге могут привести к обрыву крепления для подшива потолка в деревянном доме;
  • Плоскость, образованная нижними кромками деревянных балок, даже при самом тщательном выравнивании опорной поверхности стен всегда остается неровной. Поэтому материал, планируемый для чернового подшива потолка в деревянном доме, должен обладать максимальной прочностью.

К сведению! Последний пункт крайне важен для выполнения качественной набивки чернового потолка. Обычно правильная подшивка длинномерной деревянной рейкой, плитой ОСБ или фанерой позволяет резко усилить жесткость конструкции.

Самой сложной считается ситуация с большими помещениями. Проблема, как сделать черновой потолок в частном доме по деревянным балкам большого удлинения, всегда усугубляется тем, что несущие деревянные бревна или сдвоенные доски под собственным весом, массой утеплителя и чердачной мебели всегда прогибаются.

Поэтому важно не только правильно выбрать, чем лучше подшить потолок в частном доме, а и подобрать способ крепления подшивки на балках. В идеале материал должен укладываться таким образом, чтобы компенсировать любые прогибы чернового перекрытия или, по крайней мере, делать их незаметными.

Материалы для укладки на деревянных балках

Для подшивки чернового потолка используют несколько наиболее доступных и простых в обработке материалов:

  • Обрезную доску толщиной 20-25 мм со шлифованной и необработанной поверхностью;
  • Плиты OSB с неламинированной поверхностью;
  • Фанерное полотно;
  • Старый ламинат.

Все перечисленные материалы изготавливаются на основе древесно-стружечной массы, которая после глубокой переработки с использованием давления и химических реактивов все равно сохраняет коэффициент термического расширения в пределах характеристик строительной древесины.

Гипсокартонные листы при всех своих достоинствах не подходят для крепления непосредственно на деревянных балках чернового перекрытия. Нужен переходной каркас.

В этом случае, для того чтобы обустроить черновой потолок из гипсокартона на потолочных брусах, потребуется установить металлический каркас из тонколистового профиля.

Существует немало альтернативных вариантов материалов. Прежде чем подшить потолочное основание в частном доме дорогой фанерой или вагонкой, можно использовать старую деревянную рейку с фасада здания или даже обрезки облицовочных панелей.

В качестве подшивочного материала для чернового потолка может быть старый демонтированный ламинат. Обычно владельцы выбрасывают его или используют для настила в самых неожиданных местах. Обработанные масляным лаком ламели могут решить проблему выбора, чем зашить потолок на балках в небольшом помещении.

Дощатая подшивка чернового потолка по деревянным балкам

Наиболее подходящий вариант подшивки приходится выбирать, исходя из характеристик здания, способа его утепления, наличия теплого или холодного чердачного помещения, материала стен, влажности атмосферы внутри коробки.

Идеальным вариантом чернового потолка вполне может считаться подбивка деревянных балок перекрытия обычной шалевкой или обрезной доской.

Существует три самых проверенных способа настила:

  • Креплением длинномерной доски по нижним торцам чернового перекрытия;
  • Установка досок на черепных планках;
  • Настил по наружной поверхности деревянных балок.

На первый взгляд, варианты материалов мало чем отличаются, но это не совсем так, есть определенные различия. Прежде чем подшить черновой потолок по балкам, необходимо обратить внимание на устройство чердака и перекрытия.

Настил деревянной рейки по верхней плоскости бруса используется лишь в случае серьезной потребности в увеличении высоты потолочного перекрытия или обустройстве мансардных помещений зимнего типа. В этом случае для уменьшения потерь пол утепляется с дополнительным слоем минеральной ваты над черновой обрешеткой деревянных балок. Вынос лаг из слоя утеплителя снижает потери тепла и значительно улучшает пароизоляцию.

Классический вариант подшивка потолка по деревянным балкам

На черновые покрытия шпунтованные доски берут редко из-за высокой цены. В простейшем случае для подшивки перекрытия используют обрезную доску. Но есть и исключения, в каркасных зданиях черновые потолки могут подшивать деревянной вагонкой или половой доской.

Шалевка обрезается по размеру, сшивается на длину перекрытия и шлифуется по изнаночной и лицевой частям. Такой вариант получается дешевле, чем, если приобретать обрезную или, тем более, шпунтованную доску. На первый взгляд, материал, идущий на обустройство чернового потолка, не обязательно шлифовать или обрабатывать на фуганке. На самом деле снятие грубой ворсы с деревянной поверхности, оставшейся после распила, существенно снижает расход антисептических пропиток и антипиренов.

Если расстояние между брусами не превышает 60 см, то доску можно бить прямо по деревянной балке. При этом материал должен укладываться на черновой потолок перпендикулярно направлению укладки перекрытия. Если помещение достаточно большое, и шаг между брусами более метра, то потребуется нашить дополнительную обрешетку из резанной дюймовой доски, чтобы уменьшить расстояние до 40 см.

Единственная проблема, с которой приходится сталкиваться при обустройстве чернового потолка, связана со сложностью удержания доски на деревянных балках на вытянутых руках. Если приходится работать в одиночку, то в этом случае на помощь приходят переставные леса, самодельные деревянные подпорки или столярные струбцины. Уложенную доску аккуратно прижимают, чтобы убрать щель, и крепят саморезами и шуруповертом.

Таким же способом собирают черновой потолок из шпунтованной половой доски или деревянной вагонки.

Преимущество подшивки чернового потолка на черепных брусах

Сделать подшивку потолочной поверхности можно также с использованием черепных деревянных брусков. Это деревянные рейки сечением 40х40 мм, нашитые с двух сторон бруса по всей его длине. Черновой потолок набирается из коротких деревянных планок или обрезков доски, уложенных на черепные опоры по всей длине перекрытия.

У подобного способа подшивки есть свои преимущества:

  • Укладку материала можно выполнять и самостоятельно, без помощников, при этом работник находится непосредственно на перекрытии со стороны чердака, так намного удобнее укладывать подшивочный материал, чем поднимать его на вытянутых руках над головой;
  • Наборной потолок намного проще варианта подбивки длинномерных досок на всю длину перекрытия. Всегда можно снять одну-две дощечки, для того чтобы проверить состояние утеплителя или проложить дополнительные коммуникации.

У технологии укладки чернового потолка на черепных брусках есть и свои, достаточно серьезные недостатки. Во-первых, размеры опорной рейки-бруска должны быть не меньше 40х40 мм, иначе вес подшивки просто продавит его. Во-вторых, на высоту опоры снижается толщина утеплителя чернового потолка. В противном случае поверхность перекрытия нужно будет поднимать на те же 40 мм.

В третьих, горизонтальный размер между деревянными балками автоматически уменьшается на 80 мм, что приводит к ухудшению проницаемости паров, большая часть которых не удаляется через вентиляционный зазор, а будет задерживаться на черновом потолке.

Еще один фактор, короткие доски никак не влияют на прочность и жесткость чернового потолочного перекрытия. И наоборот, длинномерная подшивка значительно улучшает несущую способность бруса, поэтому сильно удлиненные потолки рекомендуется зашивать без использования черепных опор.

Подбивка фанерой, ОСБ и ДВП

Из трех материалов, используемых для подшивки черновых потолков, наиболее слабой считается древесно-волоконная плита, но при этом, благодаря небольшому весу, устанавливать или укладывать ДВП на деревянные балки можно и в одиночку, без помощников.

Потолок из ДВП

Подшивку древесно-волоконным материалом используют в качестве черновой основы перед установкой натяжных потолочных мембран, оклейки пенопластовой плитки, лепнины, любых видов декоративной отделки, обладающей небольшим весом.

Если на стенах уложены деревянные балки из тесаных бревен, то, прежде чем собирать черновой потолок, на нижнюю кромку нужно набить обрешетку из тонких реек сечением 20х60 мм. Если закрепить древесно-волоконное полотно непосредственно на неровной поверхности бревна, поверхность получится кривой и неровной.

Подшивка деревянных балок фанерой

Для обустройства чернового потолка используется фанера толщиной до 10 мм. Материал можно укладывать в произвольном порядке, непосредственно на брусах, без всякой обрешетки или промежуточной рейки.

Если потолочная поверхность в дальнейшем будет подвергаться отделке, окрашиваться или тонироваться под облицовку из деревянного массива, то стыки и швы между покрытиями заделывают специальной пастой, приготовленной из окрашенной березовой стружки и масляного лака.

Прежде чем закладывать материал, швы и кромки заклеивают скотчем, чтобы лак не попал на лицевую сторону, иначе на фанере останутся пятна и разводы из-за плохого впитывания тонера.

Использование плит OSB

Обустройство подшивочного слоя на деревянных балках с использованием плит OSB справедливо считается одним из наиболее оптимальных вариантов подшивки чернового потолка. Стоимость плиты, толщиной 10 мм, примерно вдвое меньше цены на фанеру, при том, что прочности ОСБ достаточно, чтобы удержать слой утеплителя, а при правильном креплении, не менее пяти саморезов на каждые 20 см длины деревянной балки, панель может выдержать вес до 100 кг на один квадратный метр.

Заключение

Технология укладки чернового потолка по деревянным балкам по уровню сложности доступна всем начинающим отделочникам. Всем, кто хоть раз имел дело с монтажом реек и досок, не прибегая к услугам наемных рабочих. Разумеется, прежде чем приступать к оборудованию чернового потолка, будет правильным продумать всю технологию выполнения работ, особенно в части переноса материала перекрытия и временного его удержания до полной фиксации.

После того как долгожданное жилище из древесины построено, остаётся выполнить отделочные работы внутри и снаружи дома. Чаще всего с особой тщательностью выбирается внутренняя отделка. Однако до устройства финишной отделки следует правильно устроить основные элементы конструкции здания, к которым относится и черновой потолок по деревянным балкам.

Особенности

Основа чернового потолка, в первую очередь, должна быть надёжно закреплена. Для обустройства черновой конструкции можно использовать разные материалы, исключая пластик, древесно-стружечные плиты, фанерные листы и материалы, содержащие смолы.

Устроить черновой потолок своими руками не составит особого труда: для этого потребуется лишь внимательность, элементарные навыки работы с деревом и необходимые инструменты.

Как правильно выбрать материал для чернового потолка

Черновой потолочный свод в доме из древесины является неотъемлемой частью конструкции, образуя поверхность перекрытия, которая составляет потолочную основу. Именно на неё впоследствии монтируется финишная отделка. Черновая основа образуется при помощи потолочных досок, укладываемых на несущие балки перекрытия.

Подшить основу можно, используя самые различные методы, так как деревянные балки могут сосуществовать со множеством материалов.

Потолки с деревянными перекрытиями зачастую устраивают в деревянных жилищах – в них древесное перекрытие уживается наиболее гармонично. К тому же, конструктивные балки часто используют как элемент декора, выделяя их, к примеру, контрастным цветом.

Для подшивки черновой основы часто используется обшивочная доска, которая имеет высокие функциональные и эстетические характеристики. Чуть реже встречается отделка при помощи струганной доски – такой вариант обязательно внесёт уют в интерьер, к тому же натуральное дерево имеет свой неповторимый аромат – он вносит в атмосферу жилища частичку природы.

Подшить основу довольно просто – с этим можно справиться и при помощи мастеров, и, при должном усилии, своими руками. До подшивки основа обязательно утепляется. Наиболее популярным видом утеплителя для потолков является минеральная вата. Следует помнить, что слой утеплителя обязательно нуждается в гидроизолирующем слое – в противном случае утеплитель быстро потеряет свои функциональные свойства.

Для того чтобы подшить черновой потолок, необходимо выбрать материал, отвечающий следующим параметрам:

  • Высокая влагоустойчивость;
  • Стойкость к отрицательным температурам (в случае если жилище будет эксплуатироваться по сезону);
  • Устойчивость к температурным скачкам.

Для подшивки основы в помещениях с повышенной влажностью больше всего подойдут панели из пластика, так как они отталкивают влагу, не подвержены гниению и устойчивы к конденсату.

Наиболее распространённый способ подшивки потолочного основания – доски. Менее популярен гипсокартон, к тому же его не используют на лоджиях, террасах и в беседках. Осторожно пользоваться гипсокартонными листами нужно и в помещениях с повышенным уровнем влажности – в данном случае лучше выбирать разновидности, имеющие стойкость к влаге.

Перед тем как монтировать ГКЛ на основу необходимо соорудить специальный металлический каркас, к которому впоследствии будут крепиться листы. Гипсокартонная подшивка способна убрать все неровности и дефекты основы, однако не рекомендуется производить такую отделку в течение 2 лет от окончания строительства жилища, поскольку дом часто даёт усадку, и плиты могут повести себя непредсказуемым образом.

Пластиковая подшивка чернового потолка по деревянным балкам – лёгкий и удобный в монтаже материал. Помимо прочего, пластиковая подшивка имеет большой выбор в плане декоративных свойств. Долгий срок эксплуатации – ещё одно неоспоримое преимущество пластика. Зазор между финишной отделкой потолка и стенами можно замаскировать с помощью специальных потолочных молдингов.

Устройство чернового потолка

Если планируется устраивать черновой потолок своими руками, нужно в первую очередь позаботиться о наличии всех необходимых инструментов. Сюда же входит антисептический состав для обработки древесины, строительный клей, состав, содержащий антипирены, материал для финишной обшивки и т.д.

Когда предстоит выбрать балки перекрытия для основы, необходимо тщательным образом проверить сырьё на наличие дефектов, плесени и грибка. Если дефекты или плесень обнаружены после покупки, необходимо обработать древесину антисептическим раствором, а сколы и трещины зашпаклевать.

В деревянном доме черновой потолок возможно смастерить даже своими силами. Для его обустройства нужно провести следующие этапы монтажных работ:

  • В первую очередь необходимо закрыть балочные конструкции со стороны помещения при помощи пергамина или плёнки из полиэтилена для создания пароизоляционного слоя. Закрепление материала можно осуществить при помощи строительного степлера;
  • После первого шага балки необходимо подшить любым материалом, который подойдёт для такой цели. Зачастую для подшивки балок используется обрезная доска;
  • Далее между несущими балками укладывается теплоизоляционный слой, который будет препятствовать отводу тепла из помещения. Чаще всего таким материалом служит пенопласт, керамзит или минеральная вата;
  • После укладки утеплительного слоя нужно ещё раз положить слой пароизоляции. Существует множество разновидностей материалов для таких целей, и наиболее популярным является полиэтилен. Однако следует заметить, что мембранные пароизоляции справляются со своей задачей гораздо лучше, к тому же они не препятствуют естественному воздухообмену.
  1. Заключительный этап обустройства черновой основы – устройство лаг по балкам перекрытия, на который впоследствии будет настелен слой чернового пола.

Следует обратить внимание на то, что формирование чернового перекрытия должно производиться, учитывая назначение чердака, так как при обустройстве жилой мансарды и нежилого пространства существуют некоторые конструктивные различия:

Для чердака, который не планируется делать жилым помещением, стоит добавить в слой перекрытия алюминиевую фольгу – такой способ уменьшит теплопотери в доме. Гидроизоляция для холодной разновидности чердака является обязательной. Её можно выполнить при помощи обычного полиэтилена;

При обустройстве жилой мансарды в слой чернового пола добавляется прокладка для звукоизоляции. Материалом обычно служит минеральная вата или опилки.

Важный момент – доски для подшивки чернового потолка закрепляются на лагах длинными гвоздями, которые забиваются в распор. Доски стоит укладывать вплотную друг к другу, не оставляя больших зазоров.

Заключительные характеристики

Состояние потолка имеет прямую связь с микроклиматом помещения. Эстетика финишного покрытия потолка напрямую зависит от обустройства черновой основы. Если она выполнена грамотно, в помещении будет уютно и тепло благодаря хорошей тепло- и звукоизоляции. При этом не менее важное значение играет пароизоляционный слой - он помогает сохранить качество теплоизоляции, что напрямую влияет на эксплуатационные характеристики всего жилища в целом.

Видео: черновой потолок

derevostroika.ru

Как сделать потолок в бане: подшивной, настильный, панельный

В бане традиционно все, или почти все стараемся сделать из дерева. Оно и понятно: красиво, натурально, полезно для здоровья, создает отличную атмосферу. И потолки в бане тоже делают из дерева. Кто-то из обрезной или шпунтованной доски, кто-то из вагонки. Но большей частью именно из древесины.

Конструкции деревянных потолков

Потолок из досок и вагонки можно сделать тремя способами. Все они имеют свои особенности, достоинства и недостатки. О каждом из них чуть подробнее.

Подшивные потолки

Самый надежный, но, к сожалению, недешевый вариант - подшивные потолки. Дело в том, что для их устройства необходима укладка балок перекрытия: толстых брусков или обтесанных бревен. А они стоят недешево. Укладывают их на верхний венец или крепят в стене - зависит от типа выбранной кровли. К балкам затем прибиваются доски потолка.


Подшивной потолок - доски или вагонка прибивается к балкам перекрытия

Конструкция получается надежная. По ней можно свободно передвигаться, что может пригодиться при ремонте или профилактике кровли, дымоходной трубы и стропильной системы. Удобно на таком потолке делать тепло-, паро- гидро- изоляцию: ходить можно столько, сколько нужно.

Недостаток у них следующий: требуется установка мощных брусков или бревен, что заметно удорожает конструкцию. Но если делать потолок своими руками, не нужно будет платить бригаде.

Панельные потолки

Для изготовления панельных потолков предварительно собирают щиты, состоящие из двух продольных опорных брусков и набитых на них поперечных планок. Затем в внутрь укладываются все необходимые слои пирога утепления и пароизоляции. И готовая конструкция крепится к стенам.

Подобные панели могут укладываться между балками перекрытия или сами служить основой. Во втором варианте бруски для изготовления панелей используют мощные: они должны выдержать вес утеплителя и досок подшивки. Опираются панели на верхний край стены, прибиваются длинными гвоздями, затем соединяются с балками (если они есть) или друг с другом.


Один из вариантов панельного потолка

Ширина таких щитов-панелей небольшая, что позволяет использовать короткие доски, которые могли остаться от обшивки стен. Можно также купить пиломатериал некондиционной длины, что тоже позволит сэкономить.

Недостатком панельных потолков является немалый вес каждого щита. Даже если утеплитель и все остальные слои крепить по месту - на потолке, установить в одиночку такую конструкцию невозможно. Работать нужно вдвоем, а лучше - втроем.

Настильные потолки

Этот вид моет быть реализован, только если длина пролета - от одной несущей стены до другой - не более 2,5 м. В этом случае доски крепятся к двум противоположным стенам. Все материалы утепления и гидроизоляции укладываются сверху, со стороны чердака. Все очень просто и недорого: такой потолок в бане можно сделать своими руками в одиночку.


Настильные потолки делают при расстоянии между несущими стенами не более 2,5 метров

Недостаток этого варианта - невозможность ходить по настилу. Даже настил изоляционного пирога может закончиться повреждением только изготовленного потолка. К таким же результатам приведет любая другая работа. Так что этот вариант хоть и экономный, но непрактичный.

Делаем потолок своими руками

Знать особенности конструкции не помешает, даже если вы нанимаете бригаду строителей: лучше контролировать каждый шаг. Так будет гарантия того, что сделают вам нормально. Ну а уже если вы решили сделать потолок в бане своими руками, то перед тем, как приступать к делу, нужно досконально знать, что, за чем делать и почему именно так.

Как сделать панельный потолок

Сначала изготавливают щиты. Делают это на ровной площадке. Так как длина щита немаленькая - от одной стены помещения, до другой - то работают обычно на земле. Но найти нужно ровную площадку или уложить большой лист фанеры, ОСБ и т.п.


Вариант панельного потолка с декоративными балками

Размеры панелей

Если балок перекрытия нет, то ширина одной панели - 60 см. Если балки установлены и решено делать не подшивной, а панельный потолок, то ширина выбирается в зависимости от шага установки балок. Если расстояние меньше метра, то делать можно одну панель, если больше - делают две.

Сечение брусков также зависит от того есть балки, или нет. Если балок нет, минимальный размер бруса - 100*150 мм. Длина брусков - расстояние от одной стены до другой, плюс величина захода на стены - по 10 см.

Изготовление щитов

Работы опишем для случая, когда балок перекрытия нет. Если они есть, обычно делают подшивной потолок. Два опорных бруска укладываются на расстоянии 50 см, упирают их в ровную планку. По всей длине проверяют правильность выставленного расстояния. Поперек брусков набивают доски длиной 60 см, оставляя с каждой стороны по 5 см свободного края. Так образуется промежуток, который после установки заполняется теплоизолятором.

Сначала делают панели, выстилают их пароизоляцией, затем укрепляют на стенах

Для поперечин используют вагонку или шпунтованную доску. Как вариант - обрезная доска с выбранной четвертью. Все материалы должны пройти антибактериальную обработку. Желательно также пропитать антипиренами.

Крепить планки можно или в пласть - насквозь, или потайным способом - в шип или в паз. Крепление в пласть - самое надежное. А чтобы замаскировать шляпки гвоздей, их утапливают в древесину при помощи добойника. Отверстия затем шпаклюют, а после высыхания все сравнивают наждачкой с мелким зерном. Если правильно подобран цвет шпаклевки, практически ничего не видно.

Чтобы замазка не отличалась по цвету и структуре от древесины, в готовый состав подмешивают древесной пыли, которая образовалась при работе с досками. Такая замазка почти не видна даже с близкого расстояния, а на потолке вообще не привлекает внимания.

Замаскировать шляпки саморезов или гвоздей можно замазкой по дереву

На сбитую панель закрепляется пленка пароизоляции. Она выстилается по всей поверхности, с заходом на брусок. Крепится или небольшими гвоздиками или скобами из строительного стиплера.

Перед тем, как начать подъем панели, устанавливают несколько укосин, которые зафиксируют щит в правильном положении. По окончании монтажа косые бруски демонтируются.

Установка и крепление

На верхний венец стены укладывают ленту джута. Она будет служить тепло- и гидро- изолятором, а также предупредит трение древесины при подвижках. Панель укладывают на стену, с заходом 5-10 см, прибивают длинными гвоздями. Первый щит еще закрепляют вдоль длинной стороны - через брусок к верхнему венцу сруба или брусу. Предварительно между бруском и стеной необходимо проложить гидроизоляцию - в два раза свернутый рубероид, а также полосу джутовой ленты.


На стену под края панели укладывают джутовую ленту

Следующий щит устанавливается вплотную к первому. Между двумя соседними брусками получается зазор 10 см - по 5 см от одного и второго. Этот промежуток застилают пароизоляцией, с заходом не менее 10-15 см на прибитую ранее полосу. Места стыка проклеиваются скотчем. Затем промежуток заполняется теплоизолятором. После чего панели скрепляются между собой. Сделать это удобнее при помощи металлических шпилек, шайб и гаек.

В качестве утеплителя для бани - не в парилке - использовать можно пенополистирол, а потолок парилки можно утеплить шитыми матами из базальтового волокна или каким-либо другим натуральным утеплителем - керамзитом, например.

При наличии балок перекрытия панели крепятся к балкам, через брусок насквозь. В качестве крепежа обычно используются длинные гвозди. В этом случае при изготовлении щитов поперечные доски должны выступать за брусок на расстояние, равное половине ширины балки, плюс 5 сантиметров. Также при таком способе важно ровно выставить панели со стороны помещения.


После установки и закрепления панелей на стенах, в них укладывается теплоизоляция, сверху на нее - гидроизоляция

Подшивной потолок своими руками

Подшивка потолка достаточно трудоемкая работа. Но сделать ее своими руками несложно. Начинаются работы с установки балок.

Балки перекрытия

Их размеры зависят от того, чердак будет над помещением, или жилое помещение. Вообще, есть специальные формулы и таблицы, по которым выбираются требуемые параметры, но для большинства бань среднего размера для перекрытия под чердак берут брус 100*200 мм, для перекрытия между этажами - 100*250 мм. Шаг установки при этом 60 см.


Таблица для определения толщины балок подшивного потолка в зависимости от нагрузок

Балки большого сечения стоят недешево, да и не всегда имеются в наличии. Есть одна хитрость, которая позволит сэкономить. Их можно сделать из обрезной доски хорошего качества. Например, нужны балки 150*250 мм. Можно взять три-четыре доски шириной 250 мм и общей толщиной равной или чуть больше 150 мм. Например, для нашего случая можно использовать три доски 50*250 мм. Их соединяют между собой саморезами с двух сторон, а потом используют в качестве балок. Длина саморезов - не менее 2/3 ширины будущего бруса, т.е. 125 мм или около того.

Если доски будут срощенные (не хватает длины), места стыка должны быть смещены друг относительно друга не менее чем на 50 см. В местах стыка доски с обеих сторон закрепляются не менее чем на два самореза. Почему не использовать гвозди? После усушки они хуже держат: дают больший люфт.


Один из вариантов крепления балок

По прочности срощенные балки ничуть не уступают сделанным из массива. Один нюанс: устанавливать их нужно так, чтобы вбок смотрела пласть доски. То есть нельзя сделать балку 150*250 мм из пяти досок 50*150 мм: боковая ее поверхность должна быть цельной.

Еще можно использовать клееный брус. Это тоже срощенный из отдельных кусков погонаж, но только изготовленный в фабричных условиях. При изготовлении клееного бруса волокна древесины располагают в разных направлениях, что препятствует деформации. Потому и отличается он повышенной надежностью, не трескается и его не может выкрутить «пропеллером». Но стоят такие бруски дорого.


Балки можно закрепить и так

Монтаж балок

Монтируем балки на стены. В верхнем венце подготавливаются посадочные места под выбранный размер брусков. Первая и последняя балка должны находиться от стены на расстоянии не менее 5 см. Соответственно шаг следующих можно немного уменьшить, чтобы выдержать это расстояние. Перед укладкой концы брусков оборачивают рубероидом (или окунают в расплавленную смолу). После установки их крепят к венцу длинными некалеными гвоздями, вбитыми под углом.

Чтобы гвозди долго не ржавели, их перед использованием прокипятят в олифе. Тогда и через несколько десятков лет на них не будет и следа ржавчины.

Монтируя балки в парилке или моечной, не забудьте о необходимости сделать место для прохода трубы от печи. Как правильно вывести трубу через потолок читайте тут.

Пароизоляция и обрешетка

После установки каркаса, можно начинать монтаж потолка. Вначале к балкам крепится слой пароизоляции. Это довольно тонкий материал рулонного типа, может быть с фольгированным покрытием. Его раскатывают поперек балок, крепят при помощи скоб (так удобнее). Один слой заходит на другой не менее чем на 5 см. Стык проклеивается двусторонним скотчем. Причем, если использовался металлизированную пароизоляцию (обычно такую укладывают в парилках), имеет смысл использовать аналогичный скотч.


К балкам снизу крепится пароизоляция. В парилке она обычно фольгированная. Поверх нее набиваются рейки - для лучшей вентиляции вагонки на потолке

Далее, для лучшей вентиляции досок потолка необходимо создать зазор: набить поверх пароизоляции планки. Их толщина порядка 2 см, ширина равна 3-5 см, но чем шире, тем проще будет монтировать доски (вагонку) на потолок.

Подшивка потолка

Далее идет непосредственно подшивка потолка. Он может быть чистовым и черновым. Черновой потолок делают, если планируется затем обшивка другими отделочными материалами - гипсокартоном, фанерой, пластиком и т.д. Но для бань такой вариант используется редко. Разве что для экономии потолок иногда подшивают влагостойкой фанерой.

Для чернового потолка подойдет необрезная доска с удаленной которой, обработанная средствами от жучков. Для чистового используют такие пиломатериалы:

  • Обрезную доску со снятой четвертью или шпунтованную. Толщина доски должна быть 12-18 мм. Луше - 18: ходить по чердаку можно будет без опасений.
  • Вагонку или евровагонку. Она имеет фигурную лицевую поверхность. Способ соединения - шип/паз.

Крепить можно обычными гвоздями, финишными (с маленькой шляпкой) или саморезами. Если крепить в пласть (насквозь), то шляпки желательно утапливать, а отверстия замазывать шпаклевкой по дереву.

Потайной способ крепления возможен в случае использования шпунтованной доски или вагонки. В этом случае гвозди (саморезы) забивают (закручивают) под углом в шип или паз. Более распространен способ «в паз», но более надежен - в шип. Вбив гвоздь в шип, захватываете 2/3 толщины доски, а это снижает возможность расщепления при температурных и влажностных деформациях.

Чтобы не расщепить доску или вагонку, если гвозди забиваются в тонкий край, предварительно проделывают отверстие тонким сверлом под нужным углом.


Потайной способ крепления - гвозди или саморезы забивают в гребень или паз

Ширина доски для подшивки потолка желательна не более 10 см. Понятно, что чем шире будет доска, тем быстрее будет потолок готов. Но более широкие доски сильнее коробятся. Так что 9-10 см - это оптимальный вариант.

Если длины доски не хватает, можно ее срастить. Но места стыка должны приходиться на балки. Каждый конец закрепляется не менее чем двумя гвоздями (саморезами). Стык затем можно замаскировать замазкой.

После того как подшивка потолка закончена, по периметру прибивают потолочный плинтус. Он скроет щели между досками потолка и отделкой стены. Сверху, со стороны чердака или второго этажа, укладывается тепло- и гилро- изоляция.

Делаем настильный потолок

Это самый быстрый вариант устройства потолка, но расстояние между несущими стенами не может быть больше 2,5 метров. Соответственно, доски должны иметь такую длину. Минимальная толщина доски для настильного потолка - 25 мм. Так как другие опоры отсутствуют, то именно потолок является несущей конструкцией: на него приходится вес изолирующих материалов и людей, передвигающихся по чердаку.

При устройстве настильного потолка доска опирается на обе стены. Потому расстояние между ними не может быть больше 2,5 м

Доски используют или обрезные с выбранной четвертью, или шпунтованные. Крепят их к стенам, подложив на верхний венец слой джутовой ленты. Стыковка шпунтованой доски может быть проблематична: доски прогибаются под весом. Чтобы работать было проще, ищите шип не прямоугольный, а конический: он лучше заходит в паз.

Обработка пиломатериалов для потолка

Все знают, что древесина склонна к гниению в сырой атмосфере, а также ее любят жуки-короеды. Потому использовать пиломатериалы без предварительной обработки нельзя. Желательна также противопожарная ее пропитка - составами-антипиренами. Но также понятно, что использовать химию в банях очень не хочется: это место для оздоровления, с которым химия никак не «стыкуется».

Химию можно и не применять, но есть народные методы обработки, которые оказываются не менее действенными. Один из таких - обработка горячей олифой и расплавленным воском. При правильном выполнении это одновременно защита от грибков, гнили и жучков.

Подробнее о том, какую древесину лучше использовать для потолка в бане читайте в статье

baniwood.ru

Как самостоятельно сделать потолок из досок

В последнее время особенно актуально становится оформлять интерьер экологически чистыми материалами. Но в некоторых случаях применение дерева становится необходимостью, а не желанием владельца. Применение деревянных досок для бани ‒ это одно из самых популярных решений, которое вполне можно выполнить своими руками. В данной статье мы рассмотрим, как правильно обшить потолок дома или бани деревянными досками самостоятельно.

Основные преимущества обшивки из деревянных досок

Данный вариант уже много лет сохраняет свою популярность у людей, которые решили обшить потолок бани или дома. Деревянные доски для потолка имеют определенные положительные черты:

  1. Высокий уровень прочности. Данный аспект возможен только при качественной обработке материала;
  2. Прекрасная теплоизоляция;
  3. Хорошая звукоизоляция;
  4. Простой монтаж;
  5. Привлекательный внешний вид;
  6. Настоящее дерево помогает подчеркнуть индивидуальность владельца помещения, подтверждает его хороший вкус.

Благодаря вышеперечисленным особенностям, доски для потолка в бане применяются особенно часто.

Каждый вид подшивки имеет отрицательные стороны, которые необходимо обязательно учитывать при выполнении работ. Деревянные доски для потолка имеют следующие недостатки:

  • низкая устойчивость к влаге и воде, что оказывает сильное влияние на процесс деформации;
  • губительное влияние резких температурных перепадов;
  • необходимость приобретать специальные, не агрессивные моющие средства;
  • довольно высокая стоимость, особенно при покупке благородных сортов дерева;
  • изменение цвета, которое может проявить из-за плохого качества обработки.

Данные аспекты необходимо в обязательно порядке учитывать, только тогда вы сможете правильный вариант обработки, который поможет избавиться от некоторого количество трудностей в дальнейшем.

Какой материал выбрать

Какие доски для потолка выбрать? Этим вопросом задается каждый человек, который решил применить в интерьере дома или бани данный вариант. Любой опытный мастер скажет, что пока не существует специальных «потолочных» досок. Поэтому необходимо рассмотреть некоторые другие виды деревянных досок:

  • вагонка;
  • напольная доска;
  • планкен.

Каждый из видов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно изучить перед покупкой.

Обшивка вагонкой

Один из самых популярных типов подшивки. Вагонка представляет собой материал, который был предназначен для обшивки вагонов, сегодня широко применяется в строительстве и отделке. Существует несколько классов вагонки, разделение происходит по качеству:

  1. Высшая категория А. Имеет самую высокую цену, поэтому не каждый человек может применять ее для этих целей. Если вы хотите создать идеальную поверхность, лучше покупать именно этот тип;
  2. Сорт В. На нем может присутствовать небольшое количество дефектов, которые не должны мешать сборке и обшивке;
  3. Категория С. Самый дешевый тип. Может содержать не только дефекты, но последствия неправильного производства.

В зависимости от вашим материальных возможностей и целей, вы сможете приобрести деревянные доски в бане, которые будут полностью соответствовать вашим требованиям.

Подшивка напольной доской

Некоторые строители специально выбирают данный тип. Ведь такая деревянная доска отличается прекрасными техническими характеристиками. С ее помощью вы можете получить гладкую поверхность, так как она практически не имеет сильного рельефа. Существует аспекты, которые необходимо учитывать при покупке:

  1. Не приобретайте для обшивки потолка слишком толстую доску, оптимальным вариантом является материал не более двух сантиметров;
  2. Можно использоваться прочную паркетную доску. Кроме того, это советуют делать дизайнеры для создания оригинального интерьера;
  3. Следите за качеством обработки.


Планкен как вариант подшивки потолка

Подшивка потолка доской планкен является самым инновационным решение. Планкен представляет собой доску, которая прошла все необходимые этапы обработки:

  • сушка;
  • термическая обработка;
  • закаливание.

Под воздействием высокой температуры и давления, дерево приобретает хорошие характеристики прочности.

Преимуществами планкена являются:

  • очень высокий уровень прочность;
  • устойчивость к воздействию микроорганизмов;
  • устойчивость к воде и влаге;
  • долговечность;
  • износостойкость;
  • привлекательный внешний вид;
  • устойчивость к резким температурным перепадам.

Все это сделала планкен крайне привлекательным как в глазах профессионалах строителей, так и любителей. Обшивка потолка доской планкен ‒ прекрасный вариант для отделки бани или дома.

Как подшить потолок в бане или доме

Итак, вы решили обшить потолок доской, теперь вам нужно подготовить инструменты:

  • шуруповерт;
  • угольник;
  • бензопила или ножовка;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • молоток;
  • шнуровка.

Первым делом нужно подготовить и уложить утеплитель. Обычно используют парогидроизоляциионные материалы. Также нужно купить рубероид, гвозди, ДВП, непосредственно утеплитель, и монтажную пену.

Итак, ниже представлены этапы выполнения работ:

  • делаем качественную пароизоляцию;
  • укладываем утеплитель;
  • делаем щит, который размещает перпендикулярно балкам потолка;
  • шумоизоляция;
  • обрешетка;
  • обшивка деревянной доской.

Если выполнять все работы правильно и качественно, вы сможете значительно увеличить срок эксплуатации потолка в бане или доме.

Перед началом всех работ, обязательно посмотрите фото или видео, на котором опытный мастер рассказывает все тонкости и нюансы выполнения работ. Кроме того, если ваши знакомые самостоятельно выполняли такую работу, то обязательно спросите совета или проконсультируйтесь. Так вы сможете избежать простых, типичных ошибок.

Деревянный доски для потолка ‒ это прекрасный вариант оформления интерьера в доме или бане. Можно комбинировать различные типы и виды материалов, тем самым создавая яркий и уникальный дизайн помещения.

info-potolki.ru

Даже черновые потолки без математики не сделаешь!

Изменить размер текста:

Мы уже завершили строительство крыши и теперь можем спокойно заняться внутридомовыми работами. В частности, черновыми потолками и чердаком.

Как вы помните, выбранная нами стропильная система сделана в виде буквы А. Скаты идут ввиду стропильных ног, а горизонтальная плоскость - это балки, которые формируют с одной стороны чердак, а с другой - основу для будущего потолка.

Так как на первом этаже весь потолок формируется за счет плит, он сплошной и требует лишь чистовой отделки. А вот на втором этаже черновой пол формируется за счет балок крыши. Подготовка потолка первого этажа была несложной. В будущем мы решили делать натяжные потолки (от гипсокартона и других видов отделки отказались, чтобы уменьшить количество работ, а также грязи в доме при установке). Для этого стыки плит на потолке первого этажа необходимо заделать (закрыть) любой смесью, которая закроет щели, чтобы через них в будущем не сыпался мусор со второго этажа. Конечно, сыпаться мусор будет не потоком, а мелкими соринками и постепенно скапливаться за натяжным потолком.

Итак, в любом строительном магазине купите алебастру - строительная (или, как еще говорят, белая) смесь стоит порядка 10 000 за 12 кг. Нам понадобилось где-то пять мешков. В пластиковой емкости разводите ее водой согласно инструкции и в течение 5 минут шпателем замазываете все стыки между плитами. Вместо алебастры подойдет и плиточный клей. Но в любом случае перед началом работы тщательно очистите и смочите поверхность, чтобы клей и плиты хорошо зацепились друг за друга.

В черновом потолке обошлись без сплошной доски

А вот черновой потолок на втором этаже потребовал гораздо большего количества работ и материалов. Нам пригодится обрезная доска двадцатьпятка, как правило, ее запас остается после возведения крыши, потому дополнительно закупать ее не нужно. Доска часто может быть с корой. Для ее снятия есть специальный инструмент, но его можно и не покупать для разовой работы. Я, например, отлично снимал кору обратной стороной обычной ручной пилы.

СЧИТАЛКА

Как узнать, сколько досок нужно?

Понятно, что количество обрезной доски, которое вам понадобится, зависит от площади потолка. Как посчитать правильно? Можно сделать по такой формуле: площадь вашего потолка (подшиваемого) = ширину умножить на длину затем поделить на 2 и снова поделить на площадь одной доски. Почему так? Все просто, черновой потолок не надо подшивать сплошной доской. Подшивать черновой потолок мы будем с шагом, равным ширине доски (примерно 10 см) - это поможет сэкономить материал. Например, как получилось в моем случае: 80 м2 весь потолок, делим на 2, получаем 40 м2 и делим на площадь доски

(доски бывают 3 метра, а бывают 2,5 м). У нас была доска 3 метра. Получается площадь одной доски - где-то 0,3 квадратного метра. После всех математических подсчетов получилось, что нам нужно 133 доски. Но, понятное дело, заказывать доски нужно с запасом - приплюсуйте еще 10 - 15 штук. Но дерево продают не в квадратных метрах, а в кубических! Объем рассчитывается по простой формуле: площадь нужного количества досок умножаем на их высоту.

В нашем случае получился один куб.

Как не испортить климат будущего дома?

Следующий необходимый материал - пароизоляционная пленка. Купить ее можно в любом строительном магазине. Примерно 30 - 40 долларов за рулон в 70 - 80 квадратов. Сколько покупать? Зависит от площади потолка, но обязательно закладывайте запас на нахлесты. В общем, для потолка площадью 80 квадратов я взял два рулона - в хозяйстве такая пленка всегда пригодится.

Особенность пленки в том, что она пропускает пары только в одном направлении. Поэтому, если вы неправильно закрепите пароизоляцию, у вас в комнате будет сырость, повышенная влажность, а с чердака будет идти холод - словом, из-за неверных действий климат в доме может серьезно поменяться. Обычно у пленки есть гладкая стороны и шершавая, в инструкции указано какой стороной ее следует крепить.

Еще вам понадобиться теплоизоляция, монтажные скобы и строительный (мебельный) степлер. Подзарядите шуруповерт и не забудьте саморезы для дерева (мне понадобилось около 400 штук). Если у вас крыша местами срезанная, как в нашем случае, то при покупке утеплителя учитывайте скаты - их нужно утеплить сразу, когда будете зашивать потолок, иначе потом вы до них просто не доберетесь. Если же потолок у вас полностью прямоугольный, то вы просто уложите утеплитель со стороны чердака без лишней суеты. Покупать утеплитель нужно толщиной минимум 15 см (а еще лучше - 20 см). Укладывается он плотно - от одной стропильной ноги к другой. Напомним, шаг стропил мы делали 60 см именно потому, что стандартный утеплитель (не важно, в плитах он или рулонах) идет именно такой ширины: в таком случае его будет удобно резать. Рекомендации по раскладке утеплителя всегда будут написаны в инструкции к нему. Но важно всегда делать нахлест: в этом случае нет прямых сквозных стыков между кусками утеплителя. Дело в том, что во временем утеплитель может слежаться, стыки между ним будут увеличиваться, и вам придется устранять эти щели.

«Наступать на подшитую доску ЗАПРЕЩЕНО!»

Чтобы разобраться с черновыми потолками вам потребуется два человека и два дня времени. Так что вполне можно справиться своими силами. Сначала сооружаете надежные подмостки, которые позволят доставать до нужно высоты (в нашем случае - 2,7 метра). На балки или стропила (если крыша срезанная) степлером нужно закрепить пароизоляцию. Отрезаете кусок пленки на ширину комнаты с небольшим запасом. Потом берете двадцатьпятку и поверх пароизоляции в самом углу плоскостей (стена-потолок) прикручиваете шурупом к балке. В каждую балку (стропильную ногу) прикручивается один шуруп - этого достаточно. Для трехметровой доски количество шурупов порядка пяти: мы проверили на нагрузках в 80 кило - все выдерживает! Потом берете вторую доску и прикручиваете ее с шагом в 10 см. Кстати, чтобы каждый раз не отмерять расстояние рулеткой, можете взять кусочек двадцатьпятки и с ее помощью отмерять шаг. Повторяете эту процедуру, пока не дойдете до края пароизоляции. Вот здесь не спешите накручивать следующую доску, возьмите еще кусок пароизоляции, прибейте его к потолку и уже потом закрывайте доской.

После того как вы завершите подшивку чернового потолка, можете затаскивать утеплитель на чердак и укладывать его плотно, с нахлестами. Помните: роль чернового потолка - удерживать утеплитель, а не вас. А потому на подшитую доску запрещено наступать - мало того что можете провалиться, так еще и повредите все, что сделали. Как работать? Мы, например, на чердаке между балками делали настил из досок или раскладывали поддоны из-под кирпичей.

Если у вас есть мансардные срезы крыши в комнатах, как это было у нас, утеплитель закладывается по мере подшивания потолка досками - потом до низа ската добраться чрезвычайно сложно. Главный совет: не экономьте на утеплителе и его толщине. Толщина порядка 20 см будет очень хороша! Кроме того, если утеплитель будет в виде плит (а они стоят дороже, чем рулоны), то работать с ним будет легче, а тепловые и физические качества будут лучше. Так как в гараже у нас есть чердачное помещение и гараж примыкает к дому, мы выполнили там точно такие же процедуры и подшили доской потолок.

«Потолок удобнее подшивать без перегородок»

После того как вы полностью подшили черновой потолок и разобрались с утеплителем, можно доложить межкомнатные перегородки. Потолок удобнее подшивать без них!

Межкомнатные перегородки делают в полкирпича из того же материала что и основные стены. Они не несут больших нагрузок, но выполнить их нужно грамотно, чтобы когда-нибудь эта перегородка вдруг не рухнула. Иногда межкомнатные перегородки делают из гипсокартона, но мы выбрали кирпич. В процессе возведения стен строители закладывали специальную сетку для перевязки перегородок с основными несущими стенами.

Что важно помнить:

Кроме того, над любым дверным проемом необходимы перемычки, но так как перегородка в полкирпича и габариты перемычки небольшие, можно попросить строителей залить перемычку, дабы не покупать их отдельно на заводе. Ну, и учтите, что строители считают стоимость перегородок не кубами, а метрами квадратными: получается дороже, что печально, потому как это не столь важный элемент в строительстве будущего дома.

ИТОГО: $890

черновой потолок.

Чаще всего межэтажные перекрытия в квартирах и домах делают из железобетонных плит, но встречаются потолочные конструкции с деревянными балками. Такие потолки, как правило, используют в качестве декора при оформлении интерьера помещений в любом стиле.

Особенности потолков с деревянными балками

Балки, применяемые для потолочного перекрытия, изготавливают из бруса с сечением 150х150 или 150х200 миллиметров или из сшитых друг с другом досок размером 50х150 или 150х100 миллиметров. Такое основание способно обеспечить необходимый уровень прочности и позволяет выполнить подшивку потолка из многих материалов.

Перекрытия бывают межэтажными и чердачными. Первые из них располагаются между отапливаемыми помещениями и в этом случае обустраивают лишь звукоизоляцию, для чего используют минеральную или базальтовую вату, также обеспечивающую теплоизоляцию.

Для перекрытий чердаков требуется укладка достаточного слоя утеплителя, который нужно защитить от проникновения в него влажного воздуха и паров, смонтировав паро – и гидроизоляцию. Чтобы ее сделать задействуют специальные пленки, изготовленные из нетканого материала.


Состоит пирог потолочного перекрытия из нескольких элементов:

  • пароизоляционной пленки – она нужна для создания защиты от проникновения паров со стороны помещения;
  • обрешетки из реек – к ним крепят чистовую подшивку потолка в доме или квартире;
  • звуко- или теплоизоляционных плит или матов;
  • гидроизоляции – создаваемой из паропроницаемой диффузионной мембраны.

Благодаря подобному устройству перекрытий декоративное оформление потолка по деревянным балкам всегда обеспечено защитой от влаги, конденсата и деформационных процессов вне зависимости от материала, выбранного для оформления поверхности.

Для подшивки отделочного покрытия применяют один из двух способов:

  • полное сокрытие перекрытия потолка материалом;
  • использование балок как декоративных элементов.

Если выполняется подшивка по деревянным балкам потолка снизу, звукоизоляционный материал и утеплитель размещают между брусом или досками. Со стороны комнаты монтируют пароизоляцию и чистовую отделку, а сверху - гидроизоляционную мембрану и покрытие пола верхнего этажа или чердачного помещения. Данный способ применяют, если имеется достаточная высота и отсутствует потребность в экономии пространства.


В случае принятия решения об использовании балок в качестве элемента декора чистовую отделку помещают сверху бруса или подшивают к брускам, которые закреплены на боковой поверхности деревянного перекрытия. Пароизоляцию размещают поверх балок, сверху монтируют лаги пола, а теплоизолятор укладывают между ними.

Материалы, применяемые для подшивки

После того, как готовы потолочные перекрытия, приступают к оформлению их поверхности, для чего можно задействовать следующие материалы для подшивки потолка:

  • натуральное дерево;
  • пластиковые панели;
  • гипсокартон;
  • МДФ панели;
  • потолочную плитку;
  • ткань или ПВХ пленку для натяжной конструкции.

Оригинально выглядит прием, когда комбинируют между собой разные материалы. Например, это может быть гипсокартон плюс вагонка или натяжной потолок. Путем сочетания различных фактур добиваются интересного дизайнерского решения и делают потолочную поверхность более практичной. В результате дефекты балок становятся невидимыми.

Чем лучше подшить потолок в частном доме или квартире, во многом зависит от личного выбора владельца.

Натуральное дерево

Для отделки потолков можно использовать:

  • сортовую древесину лиственных или хвойных пород;
  • блок-хаус;
  • вагонку;
  • обрезную доску;
  • имитацию бруса (подробнее: "Имитация бруса на потолок – виды, различия, правила монтажа и отделки ").

Такое оформление потолочной поверхности превосходно вписывается в интерьер комнаты, если стены частично или полностью обшиты материалами из натуральной древесины.

Очень красиво выглядит в деревянном доме подшивка потолка доской. Поскольку в этом случае потолочные элементы обладают одинаковым коэффициентом расширения, крепить доски к балкам можно при помощи гвоздей или саморезов. С целью продления срока эксплуатации деревянную отделку следует обработать особыми составами, покрасить или выполнить обжиг древесины и далее покрыть ее лаком.

Преимущества использования натурального дерева:

  • доступная стоимость;
  • хорошее сочетание с иными отделочными материалами;
  • несложный монтаж, который можно сделать собственноручно;
  • экологичность материала;
  • возможность окрасить покрытие в любой оттенок.

Данный вид отделки имеет недостатки:

  • пожароопасность;
  • потребность в регулярной обработке или окраске с целью защиты от старения.

Пластиковые панели

Такой вариант отделки используют для помещений с повышенным уровнем влажности. Пластику не опасен конденсат и водяные брызги. Если при принятии решения, чем подшить потолок по деревянным балкам, выбор сделан в пользу панелей, реализовать такую работу можно самостоятельно.

Пластик фиксируют на направляющие профили или при помощи саморезов непосредственно к балкам, но при условии, что они располагаются в одной плоскости и качественно выровнены. В случае необходимости подкорректировать высоту, снизу к брусу прикрепляют рейки, а к ним – панели.


Полосы между собой стыкуют, используя замок «шип-паз», в результате чего получается ровное покрытие, не имеющее зазоров и щелей. Если места стыка обработать силиконовым герметиком, получится паропроницаемая обшивка. Когда отделку выполняют из пластиковых панелей, чтобы избежать появления конденсата, непременно обустраивают вытяжную вентиляцию.

Плюсы пластика:

  • большой выбор оттенков;
  • доступная стоимость;
  • незначительный вес;
  • устойчивость к влаге и процессу гниения;
  • простота уборки – он хорошо отмывается теплой водой;
  • отсутствие нагрузки на потолочные перекрытия.

Из недостатков следует отметить:

  • пожароопасность;
  • хрупкость.

Панели МДФ

Внешний вид МДФ - панелей часто напоминает текстуру натуральной древесины, поэтому ими можно заменить доски или вагонку, поскольку их легче обрабатывать и вес у них меньше. Крепят этот материал на балки или на рейки.


Плюсы МДФ панелей:

  • дешевизна;
  • простота обработки;
  • хорошая теплоизоляция;
  • малый вес.
  • материал выцветает под воздействием прямых солнечных лучей;
  • небольшая толщина является причиной провисания, поэтому их нужно крепить с шагом не больше 60 сантиметров, возможно, нужен будет монтаж дополнительного каркаса.

Гипсокартонные листы

Данный материал часто используют, если нужно определиться с тем, чем подшить потолок в частном доме. Из гипсокартона можно выполнить обычную отделку потолочного перекрытия или выстроить многоуровневую систему со встроенными осветительными приборами.

ГКЛ зашивают ниши между балками или полностью их закрывают, создавая идеально ровную поверхность. Потолочное покрытие из гипсокартона шпаклюют и потом окрашивают водоэмульсионкой в любой цвет. Такой способ отделки можно при желании комбинировать с деревянными элементами или натяжными конструкциями.


По причине различия в коэффициентах температурного расширения и большого размера ГКЛ их не крепят непосредственно к балкам. Их монтируют на подвесы и направляющие, которые имеют гибкий контакт с деревянным брусом.

Преимущества:

  • невысокая цена;
  • простота обработки;
  • можно создать конструкции разной формы;
  • хорошее сочетание с любой отделкой;
  • материал «дышит», поэтому на нем не собирается конденсат;
  • легко поддается окрашиванию.

Недостатки:

  • конструкция из гипсокартона получается довольно тяжелой и поэтому она оказывает нагрузку на перекрытия;
  • материалу опасны протечки воды;
  • хрупкость.

Натяжные потолочные конструкции

Если подшить потолок натяжным полотном, получится полностью прикрыть балки и ниши, имеющиеся между ними. Крепление конструкции производят на стены. Ее можно сочетать с иными видами отделки.

Монтируют натяжные потолки профессионалы, которые помогут подобрать материал их изготовления, дизайн, а также обустроить освещение. Чтобы избежать появления конденсата, следует обеспечить вентилирование подпотолочного пространства.


  • большой выбор текстур, форм и цветового решения;
  • прочность и как результат долговечность;
  • материалу не опасна влага и протечки.
  • высокая цена материала;
  • монтаж нельзя выполнить самостоятельно.

Потолочная плитка

Использование такого вида отделки обходится недорого и при этом оно является недолговечным вариантом. Весит плитка немного, поэтому ее монтируют на клей. Она хорошо горит, выделяя едкий дым и вредные вещества. Ее запрещено задействовать в строениях с печным отоплением. Материал прост в монтаже, не боится влаги, стоит недорого. При этом он пожароопасен, ломается и выглядит слишком просто.

Комбинирование видов отделки

Чтобы в результате проведения ремонта получилось оригинальное оформление поверхности потолка, можно скомбинировать некоторые виды отделки. Например, если основным материалом является дерево, то оно замечательно сочетается с натяжными системами и гипсокартоном при обустройстве многоуровневых систем. Деревянными элементами украшают балки или некоторые ниши.

Если при выборе, чем подбить потолок, принято решение в пользу пластиковых панелей, их укладывают в нишах между брусом, а сами балки накрывают влагостойким гипсокартоном или натуральной древесиной. Аналогично хорошо смотрятся натяжные полотна в сочетании с деревом и ГКЛ.

Самостоятельный монтаж

Обустройство потолочной поверхности осуществляют в несколько этапов, каждый из которых важен, если одним из них пренебречь, то это может негативно повлиять на ее внешний вид и сократить срок эксплуатации. После того, как удалось определиться, чем лучше подшить потолок в доме, приступают к подготовке инструментов и покупке нужных материалов.


Работу выполняют в следующей последовательности:

  1. Обрабатывают балки. Перед зашивкой потолка брус покрывают огнебиозащитой – комплексной пропиткой, предназначенной для деревянных элементов – и потом тщательно его просушивают. Это продлит срок его службы и не допустит гниения, повреждения насекомыми и снижения несущей способности.
  2. Выравнивание балок на потолке. Чтобы поверхность получилась ровной, расположение бруса проверяют лазерным уровнем или веревкой, которую натягивают по диагонали комнаты между крайними элементами. При наличии неровностей выполняют выравнивание. Если зашивка сплошная, сделать потолок ровным можно путем строительства обрешетки по нижней плоскости балок, используя бруски 40х60 или 50х50 миллиметров или профиль для гипсокартона. При значительном перепаде задействуют П-образные кронштейны для ГКЛ. Читайте также: "Как сделать подшивной потолок – последовательность монтажа ".

Обшивка доской или панелями

Чтобы подшить потолок ДВП или пластиком по балкам или по контробрешетке, работу начинают делать с самой заметной в помещении стены.

Существует определенный порядок, как подшить потолок в доме доской:

  1. Материал отмеряют рулеткой или по месту и отрезают электролобзиком с изнаночной стороны.
  2. Его крепят на гвозди или саморезы. Первую из досок фиксируют в местах ее пересечения с контробрешеткой.
  3. Вагонку или шпунтованную доску подбивают деревянным молотком или бруском, пока не произойдет полное соединение по типу «шип-паз» и закрепляют на крайних элементах обрешетки. К промежуточным брускам фиксируют через один в шахматном порядке, чтобы избежать повреждений облицовки.
  4. После завершения зашивки всей потолочной поверхности места соприкосновения со стенами закрывают плинтусами, изготовленными из дерева или полимерных материалов.
  5. Доски покрывают пропиткой для древесины на водной основе или красящим составом.

Когда ДВП планируют использовать только для зашивки ниш между балками, отделочный материал крепят к предварительно прибитым брускам. При этом технология подшивки аналогична. Этим же способом выполняют отделку пластиковыми панелями или МДФ, но для недопущения появления сколов специалисты рекомендуют заранее просверлить отверстия небольшого диаметра в изделиях в месте крепления.

Обшивка гипсокартоном

Такой вид отделки отличается от оформления доской необходимостью использовать оцинкованный профиль для ГКЛ, чтобы не допустить деформации потолочной поверхности.

Работу выполняют поэтапно:

  1. Профиль монтируют вдоль балок, задействуя подвесы или П-образные кронштейны. Поперечные профили устанавливают так, чтобы образовалась обрешетка, имеющая размеры, позволяющие состыковать ГКЛ.
  2. Гипсокартон кроят острым ножом, ножовкой или электролобзиком. Закрепляют листы на обрешетке саморезами, стараясь погрузить их в материал на глубину 1 миллиметр.
  3. Стыки между ними шпаклюют, используя ленту-серпянку, шкурят и вновь покрывают финишной шпаклевкой. Также нужно затереть места фиксации на саморезы и прочие неровности.
  4. Потолок покрывают интерьерной краской на водной или акриловой основе, пользуясь валиком. Для создания более ровного тона наносят второй слой.

Если подшив потолка в деревянном доме на кухне выполнить из гипсокартона, покрасить его водоэмульсионной краской, он будет неплохо смотреться при условии удачного подбора галтелей.

Разные виды потолочной обшивки по балкам часто комбинируют, создавая в помещении неповторимый дизайн.


Подшитый потолок сейчас еще более популярный, чем в прежние времена побеленный. На сегодняшний день материалов, которыми можно обшить потолок на рынках и в магазинах просто огромное количество. Все можно найти – и пластик, и дерево, и под дерево, и ГКЛ, вплоть до стальных плит и под кирпич. Во время выбора материала встает большое количество вопросов – стоимость, долговечность, рациональность, эстетичность и так далее. Предлагаем все же разобраться, чем подшить потолок будет лучше. Однако в этой статье проведем обзоры вариантов отделки потолка и приведем характеристики материалов, их преимущества, чем обосновывается выбор и, конечно же, имеющиеся недостатки. О технологиях монтажа будем говорить чуть позже.

Общая информация по обшитым потолкам

Технология подшивки потолка не является чем-то сложным и доступным только опытным мастерам. Это же не натяжные потолки, которые установить своими руками будет несколько проблематично. В нашем случае не потребуется каких-либо специальных инструментов или оборудования, а также не нужны будут высокие профессиональные знания. Даже, можно сказать, что навыки работы с материалами будут не слишком важны, т.к. все они легко либо режутся ножом, либо пилятся, а также обладают небольшой удельной массой, просто размечаются, закрепляются обычными саморезами или специальными для этого креплениями.

Сразу скажем, что одним из основных достоинств обшитых или подвесных потолков является то, что внутри и по ним можно проложить проводку и коммуникации. Другим общим достоинством является то, что не потребуется тщательной подготовки основной поверхности до монтажа. Если все же вам потребуется выравнивание потолка, то вы можете ознакомиться в статье . Ну а при черновой подшивке вам это не потребуется. Каркас будущего потолка будет держаться отлично, а все дефекты и неровности будут скрыты.

Обзор материалов для отделки потолка

Гипсокартон

Гипсокартон является самым распространенным материалом. Он прекрасно подходит для потолков в деревянных домах, для квартир и загородных домов.

Достоинства гипсокартонных потолков:

  • Легко монтируется;
  • Не высокая стоимость;
  • Простая эксплуатация;
  • Долгий срок службы;
  • Обладает отличной звукоизоляцию и необходимой теплоизоляцией;
  • Дополнительный плюс – при умелом воздействии влаги может принимать любые изогнутые формы, что будет удобным моментом при обустройстве изысканных конструкций.

Последнее свойство можно отнести и к недостаткам. Ведь при избыточной влажности или под интенсивным парообразованием (кухня) ГКЛ снижает свою прочность и начинает деформироваться, вплоть до того, что происходит полное рассыпание. Соответственно, ванная и кухня будут отпадать по техническим параметрам этого материала.

ГКЛ является легким материалом (15-19 кг на м² поверхности), поэтому для изготовления каркасов необходимо использовать алюмопрофиль. Это, кстати, быстро и удобно. Помимо этого, гипсокартонные листы на деревянных направляющих будут служить немного меньше. Это связано с тем, что дерево является более живым материалом. Что это значит? Это значит, что оно под воздействием перепада температур и влажности оно время от времени сужается и расширяется. Поэтому подобные деформации негативно влияют на слабые крепления ГКЛ, соответственно уменьшая срок службы всей конструкции.

ПВХ панели

ПВХ панели являются тоже не очень дорогим материалом, который соответствует основным требованиям к подшивке потолка. Обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией. Однако у него имеется серьезный недостаток – легкая воспламеняемость. Современные производители пытаются улучшить ПВХ панели различными добавками, которые должны снижать горение, но на самом деле пока это не слишком эффективно. А если точнее, то это не помогает.

Достоинства материала:

  • Легкость в сборке конструкции;
  • Небольшой вес всей конструкции;
  • Простота в уходе;
  • Высокий срок службы;
  • Неподверженность образования плесени и грибков;
  • Большой выбор цветов и фактур.

ПВХ панели, также как и отдельные ламели можно подобрать в любой домашний интерьер.

К потолку ПВХ панели крепятся на ПВХ профили. Во время монтажа необходимо быть аккуратным, т.к. материал довольно хрупкий. В основных жилых комнатах эти профили можно заменить на деревянные бруски, однако это недопустимо в ванной по причине расширения во время набора влажности.

Обращаем внимание, что если за ПВХ панелями осуществлять неправильный уход, то продолжительность службы потолка будет не слишком продолжительным.

Однако, при правильном монтаже и соответствующем уходе изначальный вид материала будет сохраняться более 15 лет.

Металлические рейки

Еще один из вариантов отделки потолка – реечные потолки. Рейки, выполненные «под металл» или настоящие металлические тоже достаточно популярный вид подшивки потолка в доме. Кстати, наверное, идет третьим по популярности. Довольно популярный материал для отделки ванных комнат. Какие еще есть варианты вы сможете узнать из статьи ““

Достоинства материала:

  • Сам материал не требует какой-либо обработки. Поверхность основания потолка не нуждается в подготовке;
  • Отсутствие горючих материалов в своем составе. 100% пожаробезопасность. Напыление, которое наносится для придания цвета рейкам не в счет, т.к. оно толщиной всего в несколько микрон;
  • Легкость. Можно монтировать на любой потолок. Однако в деревянный домах не рекомендуется их применять.

У материала имеется свой большой минус – отсутствие звукоизоляции также, как и у всех металлических материалов. Именно поэтому осуществлять монтаж необходимо со звукоизоляционными материалами.

Металлические рейки легко моются. Однако необходимо быть осторожным в процессе, т.к. на поверхности материала легко остаются царапины от различных абразивных материалов.

МДФ плиты и панели

Древесное волокно тоже является прекрасным вариантом отделки потолка в квартире или доме.

Достоинства материала:

  • Отлично сохраняет тепло и задерживает звук;
  • Можно использовать в помещениях, обладающих повышенной влажностью. В некоторых вариантах может быть потребоваться дополнительная защита.
  • Поверхностная ламинация обеспечивает долгий срок службы и простоту в очистке;
  • Легкость в сборке;
  • Малая масса материала дает возможность монтажа облегченных каркасов;

Основной недостаток материала – большинство продающихся потолочных плит МДФ не обладают завершающей обработкой. Поэтому потребуется провести покраску и ламинирование. Но обратной стороной является стоимость материала.

Дерево

Еще один рассматриваемый материал, которым можно подшить потолок – дерево. Его можно выделить в отдельную группу, в которую можно отнести вагонку, а также различные евро типы облицовки.

Для того, чтобы понять всю прелесть, красоту и уют материала достаточно посмотреть на различные фото потолков, которые обшиты деревом. Дерево обладает большим количеством достоинств. Первое – долговечность. Однако главным достоинством является естественная натуральность, а также присущие для дерева свойства по созданию благоприятного микроклимата и уюта в помещении.

Характеристики материала:

  • Хорошо сохраняется тепло. Не требуется дополнительная теплоизоляция. Предварительная подготовка поверхности потолка тоже не потребуется.
  • Материал отлично «дышит». Это значит, что хорошо пропускает воздух, что способствует вентиляции пространства потолка.

Минусы отсутствуют, но имеются некоторые неудобства:

  • Достаточно большой вес, что потребует обустройства массивного каркаса;
  • Дороговизна. Однако здесь стоит сказать, что качество стоит денег.

Вот мы и рассмотрели основные материалы отделки потолка. Технологию монтажа и как подшить потолок каждым из материалов будет рассматривать в других статьях.

Обустройство потолочного перекрытия в строящемся доме не представляет особой проблемы, если работает бригада из нескольких человек, или в наличии имеется хотя бы один помощник. А как сделать потолок из доски собственными силами, без чьей-либо помощи? На первый взгляд, непросто, но набить доски на балки потолка вполне реально, даже если речь идет о шестиметровом пиловочнике. Строительство даже самого простого дома никогда не бывает простым и легким, поэтому приходится приспосабливаться.

Чем потолок из доски отличается от других вариантов обшивки

Некоторые мастера строители вообще не зашивают балки потолочного перекрытия черновым потолком, укладывают облицовку из гипсокартона или шьют вагонку прямо по уложенному брусу. Возможно, подобная экономия оправдана в каких-то случаях, но на практике потолок из бруса и доски получается намного долговечнее и удобнее в дальнейшей работе.

Подшивка потолочного пространства в определенной степени помогает решить несколько проблем, с которыми обязательно придется столкнуться при установке каркаса крыши и утеплении потолка:

  • Набивка доски на потолок решает проблему палубы или настила, по которому можно беспрепятственно ходить во время работ на крыше. Можно, конечно, уложить временный настил, но с практической точки зрения это только бессмысленный перевод досок, потеря времени и выполнение двойной работы;
  • Нашитые доски потолка заметно увеличивают жесткость потолочного перекрытия, особенно в ситуации, когда в качестве материала для балок вместо полноценного бруса использовались срощенные доски. Разница между подшитым и неподшитым потолком становится очевидной уже после установки первых стропил.

К сведению! Правильно уложенные доски обеспечивают надежное основание для укладки практически любого типа утеплителя для потолка, от засыпки из керамзита, опилок до минеральной плиты или ЭППС.

Вместо доски для подшивки поверхности потолка можно использовать плиты ОСБ или влагостойкую фанеру. Но такое решение обойдется значительно дороже настила из досок, а кроме того, ходить по фанерной облицовке необходимо с максимальной осторожностью, так как прочность листа в 8 мм заметно ниже дюймовой доски.

Материалы и размеры доски под обшивку потолка

Практически любая стройка сталкивается с тем, что называется «голод материалов», поэтому наиболее дорогие и качественные пиломатериалы отправляются в первую очередь на самые ответственные участки, например, на строительство стропильной системы и сборки обрешетки. На этих деталях экономить нельзя, а на потолок используется то, что остается.

Наиболее популярные размеры доски на потолок — 150х25 мм. Материал, именуемый в народе дюймовкой, может быть разной ширины, но оптимальный вариант — 150-170 мм.

Обрезной пиловочник можно без особых проблем охватить в ширину кистью руки, что иногда приходится делать в процессе набивки. Не стоит стремиться к использованию слишком широкой доски. При средней длине в 3 м материал получается достаточно тяжелым и неудобным в работе, особенно, если набивать его приходится в одиночку.

Толщина сосновой доски для потолка может быть в пределах 20-30 мм, настил получается достаточно прочным и одновременно не слишком дорогим. Порядок и схема укладки материала в значительной степени зависит от будущей облицовки потолка. Например, если планируется установить натяжной потолок на доски, то обивку из дерева можно сделать с шагом в 20 см без ущерба для прочности перекрытия. В этом случае перед монтажом полимерной мембраны нужно будет натянуть изоляцию типа Изоспана, она прекрасно пропускает пары и одновременно защитит внутреннюю поверхность натяжного полотна от мусора и древесной пыли.

Основные приемы подшивки потолка доской

На самом деле решение о том, какие доски для потолка будут использоваться, принимает заказчик, все зависит от финансовых возможностей и желания руководителя. Чаще всего используется три наиболее распространенных варианта подшивки:


Подбивка потолка обрезками дает возможность основательно сэкономить на пиломатериалах. Такой вариант подойдет для любых конструкций потолочных перекрытий, мало того, для потолка можно использовать пиломатериал любой толщины, желательно не менее одного дюйма.

Классический вариант набивки потолочного перекрытия

Общее правило, используемое при планировании подбивки потолочного перекрытия доской, гласит следующее: для надежной фиксации пиловочника, неважно, обрезного или необрезного типа, необходимо, чтобы доска, прикрученная к балкам, заходила краями на стены. Небольшая, в 2,5-3 см шириной полочка на верхнем ряду кирпичной кладки оставляется еще на этапе укладки мауэрлата. Понятно, что полочки должны быть как минимум на трех стенах, две из которых являются опорными для балок потолочного перекрытия, и одна – стартовая.

В этом случае набить доску не представляет особого труда:

  • Замеряем расстояние между стенами от полки до полки;
  • Нарезаем в одном пакете необходимое количество пиловочника;
  • Закладываем доски на полочки и крепим с помощью саморезов и шуруповерта.

Перед тем как крепить доски потолка, их необходимо выровнять по стартовой планке, побить столярным молотком, и только тогда ставить крепеж.

Важно! На каждый пиловочник или тесу черновой обшивки используется минимум по два самореза с каждой стороны.

При этом крепеж должен быть косым, то есть каждый последующий саморез ставится с небольшим смещением влево или вправо, чтобы не было одной линии, ослабляющей балки перекрытия.

В окончательном варианте черновой потолок можно зашить вагонкой или листами. Шпунтованную доску или вагонку режут на заготовки одной длины и сразу же засверливают отверстия под саморезы. Вворачивают в отверстия крепеж, и можно крепить вагонку к черновому потолку с помощью шуруповерта. Расположение точек сверловки не имеет значения. В этом случае облицовка из вагонки держится на деревянном щите из чернового пиловочника, и где будут завернуты шурупы на потолке, не имеет значения.

Как в одиночку нашить длинные доски на потолок деревянного дома

Сложнее ситуация, когда в деревянном доме приходится обшивать балки потолочного перекрытия досками по шесть и более метров. Отсутствие полок на стенах и помощников, которые могли бы удержать материал на потолке, серьезно осложняет работу.

Но, тем не менее, сделать подбивку дюймовой доской можно и в одиночку. Для этого потребуется изготовить Т-образную опору из той же доски, что идет на обшивку. Высота приспособления должна быть на 5 см меньше расстояния от пола до потолка.

Работает система таким образом. Шестиметровую доску ставят одним концом в стык между потолком и стеной. Далее поднимают пиловочник и с помощью Т-опоры подпирают на расстоянии двух метров от стены. Этого достаточно, чтобы установить две линии крепежа. Переставляя опору через каждые полтора метра, можно без особых трудностей закрепить доску на потолке.

Если дом или постройка состоит из нескольких комнат, разделенных перегородками, то укладку подшивочного материала необходимо выполнять одновременно с установкой балок потолочного перекрытия. При этом нужно будет временно снять мауэрлат с одной из боковых стен, чтобы протянуть пиловочник в щель между перегородками и балками. Фиксация пиломатериала на потолке выполняется так же, как и в предыдущем случае.

Как правило, длины шестиметровых досок не хватает, чтобы одной ниткой перекрыть потолок от стены до стены. Чтобы стык между двумя пиловочниками не промахнулся мимо балки и не повис в воздухе, необходимо разметить расстояние между потолочным брусом таким образом, чтобы шов между торцами обязательно пришелся на линию укладки балки.

Черновая отделка потолка обрезками — «коротышами»

Стандартное расстояние между балками потолочного перекрытия составляет 60-70 см, если используется срощенный брус или доска, при необходимости шаг можно снизить до 50 см. Это позволяет сделать черновой потолок из обычного обрезка доски, причем неважно, какой толщины, главное, чтобы его длина была больше расстояния между лагами. В этом случае используются оставшиеся куски обрезного пиловочника, необрезной материал практически не применяется для данной схемы подшивки потолка.

Имеющийся запас обрезков необходимо тщательно отсортировать и выбраковать по наличию дефектов и сучков в древесине. Отрезки материала короткие и крепятся на потолке лишь в двух точках, поэтому в работу берутся только целые куски.

Подшивка потолка досками выполняется в три этапа. Первоначально на нижнюю плоскость потолочных балок вдоль оси нашивают по одной обычной дюймовке. Получается перевернутая Т-образная конструкция с двумя опорными полками, на которые и укладываются вырезанные заготовки – «коротыши».

На следующем этапе каждую заготовку подбивают несильными ударами в боковую часть и фиксируют степлером или саморезом. Так как расстояние между точками опоры почти в два раза меньше, прочность и жесткость черновой обшивки доской получается значительно выше, чем в случае применения классической схемы. Внешний вид чернового потолка получается достаточно необычным, но не менее интересным, чем фактура облицовки из сплошной вагонки.

На третьем этапе уложенные обрезки необходимо зафиксировать на балках со стороны чердачного помещения. Для этого можно аналогичным способом нашить боковые рейки, или поступить проще — задуть стыки монтажной пеной. Вспененный полиуретан хорошо уплотняет все щели между досками, поэтому через стыки не будет подниматься пар или сыпаться крошка утеплителя. Подробности работы с потолком приведены на видео

Заключение

Работа по обустройству потолочного перекрытия не заканчивается подбивкой из досок или фанеры. Даже если потолок оставить без облицовки, после укладки пароизоляции и утеплителя необходимо будет протягивать шланги проводки, вырезать короба под светильники и коммуникации. Поэтому при выборе способа подшивки важно предусмотреть возможность частичной разборки и временного снятия досок, это может серьезно облегчить работу в будущих отделочных работах.