Что такое оконный переплет: монтаж и устройство конструкции. Изготовление оконных переплетов Изготовление решетчатых переплетов

Конструкции оконных рам (переплетов) очень разнообразны. В основном выбор той или иной конструкции зависит от желания и вкуса владельца будущего дома, от традиций и от возможностей.

Дерево является традиционным натуральным материалом при изготовлении.

Изготовить деревянные оконные рамы возможно своими руками.

Конечно, этот процесс требует определенных навыков и знаний, но тому, кто имеет огромное желание сделать все своими руками, под силу любой вид строительных работ, даже изготовление окна. Рама оконная своими руками требует от мастера особой аккуратности и точности при изготовлении.

Еще одним немаловажным фактором при выборе оконной конструкции является размер окна, месторасположение строения и то, на каком этаже будет располагаться будущее окно. Изготавливая оконные рамы своими руками, вы гарантируете неповторимость и индивидуальность ваших окон.

Конструкции

Конструкции оконных переплетов делятся на несколько типов.

Конструкция оконных переплетов подразделяется на следующие виды:

Деревянные оконные рамы створного характера чаще всего выполняются с использованием трех элементов. Это две открывающиеся створки и закрепленная над ними фрамуга. Фрамуга может быть глухой, открывающейся либо отсутствовать вовсе.

Составными частями створок и фрамуги окна являются обвязки (верхние, нижние и боковые) и горбыльки (импост). Для углового соединения обвязок используют двойной шип, а для соединения горбыльков с обвязками — одиночный шип на клею, применяя для более надежного закрепления нагели.

Процесс изготовления требует от мастера определенных навыков и знаний, а так же аккуратности и точности. Но тому, кто имеет огромное желание сделать все своими руками, под силу любой вид строительных работ.

Прежде чем начать изготовление, приготовьте необходимые инструменты:

  • рейсмус;
  • стамеска;
  • строительный ножик;
  • ножовка;
  • наждачная бумага (для зачистки);
  • шуруповерт либо электродрель с насадками-сверлами;
  • рубанок;
  • угольник;
  • карандаш либо маркер;
  • линейка или рулетка.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления

Для того чтобы изготовить деревянные оконные переплеты, необходимо подобрать бруски (квадратные или прямоугольные) надлежащего качества. Они должны быть сухими и не иметь сучков. Качество изготовленных рам должно быть на высоком уровне, так как они имеют большое значение при сохранении тепла в доме.

Профили для окна с одним и двумя стеклами

  1. Первым делом необходимо качественно обработать брусок с одной стороны.
  2. Затем при помощи рейсмуса наметить риски на второй, а также третьей сторонах. Четвертую сторону выровнять по намеченным рискам, применяя строгание.
  3. После этого можно выполнять строгание второй стороны. Важно добиться прямых углов между сторонами бруска.
  4. Далее, используя рейсмус, необходимо разметить первую и четвертую стороны, после чего выполнить строгание третьей стороны бруска.
  5. Теперь, когда все бруски обработаны таким способом, можно приступить к устройству фальцев. Устройство фальцев выполняется так, чтобы в готовой раме их расположение было в одной плоскости. Иначе не будет нужной степени уплотнения стекла.

То, какого размера будут фальцы, напрямую зависит от вида уплотнения и стекла, точнее, его толщины. Если в качестве уплотнения будет использоваться штапик, то фальцы нужно делать шире, чем при использовании в качестве уплотнителя замазки.

Еще один фактор, влияющий на размер фальцев, — толщина самих брусков обвязки, а также горбыльков. Не забудьте, что чересчур узкие фальцы будут легко пропускать ветер.

Соединения, в которых используются шипы, подвергаются особо тщательному выполнению, такому, которое позволяет с высокой плотностью деталям заходить друг в друга, не допуская зазоров и перекосов. Для изготовления (выпиливания) шипов используют ножовку с мелким и узким полотном.

При выполнении сборки конструкции окна особое внимание следует обращать на углы соединения частей. Перпендикулярное положение проверяют с помощью угольника. Створки наружного характера, у которых ширина больше чем 700 мм, скрепляются с помощью металлических угольников.

Соединение может выполняться как со стороны пространства между стеклами, так и с наружной стороны. Если переплеты носят летний характер, то угольники располагают с внутренней стороны.

В процессе изготовления, в тех местах, где имеется взаимное примыкание створок и фрамуг, необходимо выбрать четверти, которые затрудняют продувание через притворы. Створки обрабатывают с помощью нащельников, которые закрывают щели притворов.

Чтобы снизить проникновение воздуха в дом, по всему периметру притвора в раме располагают уплотнение. Это может быть поролон, губчатая резина, шнур и так далее.

Если в конструкции рамы присутствуют створки, форточки или фрамуги наружного характера, нижнюю обвязку необходимо делать с канавкой и отливом, то есть капельником, предназначенным для сбора капель, стекающих по стеклу.

При выполнении действий по сборке и подгону переплетов обратите внимание на достаточно плотное прилегание притворов между собой и по отношению к коробке, точнее, к ее четвертям. Если этого не делать, то через щели в дом будет попадать пыль, а в холодное время года создавать утечку тепла.

Чтобы снизить проникновение воздуха в дом, по всему периметру притвора в раме располагают уплотнение. Это может быть поролон, губчатая резина, шнур и так далее. Главное, чтобы этот уплотнитель обладал такими свойствами, как упругость, долговечность и прочность. Для этих же целей используют нащельники.

Сквозь оконные проемы из помещения уходит достаточно много тепла, поэтому на изготовление переплетов и их остекление надо обратить серьезное внимание.

Из древесных заготовок готовят бруски нужной формы и размера, строгая их обязательно фуганком. Они могут быть гладкими или с отобранными калевками. Сучки и другие дефекты высверливают или вырубают стамеской, придавая отверстиям круглую или ромбовидную форму и заделывая вставками на клею.

Угловые соединения в переплетах выполняют на два шипа. Горбыльки с обвязками и бруски форточек делают на один шип. Для усиления угловых вязок кроме клея используют нагели из расчета один нагель на одно соединение.

Для выполнения этих соединений и фальцев на брусках проводят риски рейсмусом или гребенкой и по этим рискам запиливают шипы и проушины, отбирая фальцы. При необходимости срезают древесину «на ус» в узлах для плотного примыкания, предварительно наметив по угольнику линии реза.

Наружные створки шириной более 700мм, высотой более 1800мм часто скрепляют металлическими угольниками со стороны межстекольного пространства, а иногда и с наружной стороны. У летних переплетов угольники ставят внутри помещения.

Размеры брусков и горбыльков переплетов бывают разного сечения, что зависит от размера створок переплетов. При ширине створок 700 и высоте 1200мм боковые бруски обвязки должны быть сечением 44 х 65мм, а при ширине 700-800мм, высоте 1200-1800мм - 54 x 65мм.

Общая ширина притвора из двух брусков сечением 54 х 61мм должна быть 110мм, у притворов в окнах с импостом - до 140мм, у переплетов с наплавом - 150мм. Средние бруски обвязки принято делать шириной на 4мм меньше ширины боковых брусков, что позволяет уменьшить ширину среднего притвора. Горбыльки в переплетах делают такой же толщины, как и бруски обвязки; минимальная ширина горбыльков из сосны - 25мм. В переплетах больших размеров ширина горбыльков может быть более 30мм. Для изготовления обычных по размеру форточек берут бруски шириной 44мм и толщиной 34 и 44мм, для форточек с наплавом - шириной 51мм.

Форма брусков и горбыльков может быть простая и профилированная.

Однако во всех случаях они должны иметь скос 1:10, который идет от стекла к лицевой стороне переплетов, что необходимо для стока конденсата со стекол.

Кроме того, чтобы створки плотно прикрывались и легко открывались, скосы делают и в наружных боковых кромках створок и форточек.

На наружных кромках обвязки переплетов, фрамуг и форточек выбирают небольшие четверти или фальцы, в которые затем вставляют стекла. Размер этих фальцев зависит от толщины брусков обвязки и горбыльков, а также от того, обмазывается ли стекло замазкой или закрывается штапиками - тонкими деревянными рейками, гладкими или с калевками. Последние требуют более широких фальцев. При толщине брусков обвязки 54мм глубина фальцев должна быть 14-15мм, а ширина - 8-13мм, при толщине брусков 44мм соответственно 13 и 10мм. Уменьшение размеров фальцев нежелательно во избежание продувания сквозь них холодного ветра. Лучше сделать фальцы немного шире, чем уже.

Глухой переплет

Этот глухой переплет рассчитан на три стекла (рис. 44, а). Его можно собрать из шести прямоугольных брусков одинакового сечения, хотя средние бруски - горбыльки - лучше сделать более тонкими.

Заготовьте два длинных и четыре коротких бруска нужного размера (для примера на рис. 44, 6 показаны четыре бруска одного размера). Схема экономной разметки брусков показана на рис. 44, в. На каждом бруске надо разметить шипы, проушины, гнезда и фальцы. По концам длинных брусков обвязки выполняют проушины, в середине - сквозные или глухие гнезда для шипов горизонтального горбылька, у которого по концам остаются шипы, а в середине - гнездо, в которое войдет шип вертикального горбылька. У верхнего бруска по концам остаются шипы, у нижнего - по концам проушины, в середине - гнезда для вертикального горбылька. По концам вертикального горбылька остаются только шипы.

Бруски с разметкой закрепите в верстаке в вертикальном положении. Затем мелкозубой пилой аккуратно запилите шипы и проушины. Этот процесс был подробно описан в главе «Выполнение шиповых соединений».

К точности выполнения шиповых соединений предъявляются строгие требования. Незначительный перекос шипа или проушины испортит весь переплет. Шип, который толще ширины гнезда или отверстия проушины, расколет брусок, а более тонкий, чем необходимо, создает слабое соединение. Угловые соединения брусков, шипы и проушины должны быть выполнены точно, без дополнительной подчистки стамеской.

Запилив шипы и проушины, приступайте к дальнейшей их обработке. У шиповых деталей спилите щечки и выдолбите древесину в шипах и проушинах или гнездах. Долбите точно по разметке и обязательно с двух сторон с последующей подрезкой и зачисткой отдельных шероховатостей. Сняв все шероховатости, фальцгебелем или зензубелем отберите фальцы, в данном случае широкие и глубокие (рис. 44, г).

После отбора фальцев ширина шипов и проушин на брусках переплета остается разной, что усложняет их сборку или соединение и требует подрезания щечек. Поэтому шипы и проушины лучше сделать одинаковой ширины, спилив выступающие части (рис. 44, д). Чтобы бруски и горбыльки плотно примыкали друг к другу, выступающую часть бруска надо срезать «на ус». Для этого острую стамеску фаской наружу приставьте к риске под углом 45° и ударьте по ней киянкой (рис. 44, е).

Фальцы делают шириной, равной одной или двум толщинам шипа. В этом случае фальцы проходят по кромке шипа, что облегчает соединение деталей и не требует дополнительного выпиливания и подрезки.

Подготовив все бруски, приступайте к сборке переплета насухо. Чтобы шипы легче входили в проушины и не закалывались, снимите стамеской небольшие фаски. Шипы, входящие в проушины туго, с большим усилием, надо подчистить стамеской. Гнезда в брусках делайте равными ширине и толщине шипа.

Все детали в узлах должны плотно примыкать друг к другу. Однако при пилении край все же остается рваным, и его приходится подрезать стамеской. Неплотности бывают также в местах примыкания щечек шиповой детали к проушине, потому что заплечики не всегда имеют ровную линию запила. Поэтому к ним приставляют угольник и стамеской срезают часть древесины с подкосом внутрь (поднутривают).

У собранного насухо переплета обязательно проверяют точность примыкания деталей и прямоугольность - угольником в углах, рейкой по диагонали. Обратите внимание и на то, чтобы фальцы переплета были на одном уровне или в одной плоскости. Тогда стекло ложится более плотно.

Проверив переплет, пометьте все детали, разберите и приступайте к склеиванию. Сначала соберите бруски 3,4,5, вставьте их в брусок 1, затем вставьте брусок 2 и на них надевайте брусок обвязки 1 (рис. 44, ж). Шипы и проушины надо мазать клеем непосредственно во время сборки.

Собранный переплет положите в ваймы, проверьте угольником и рейкой на прямоугольность и сожмите клиньями в узлах до плотного примыкания друг к другу. Затем в углах просверлите отверстия диаметром 10-12мм (рис. 44, з) и забейте в них нагели на клею. После этого переплет можно вынуть из вайм и оставить для просушки на 2-3 суток, а затем зачистить, срубая стамеской выступающие части шипов и нагелей.

Зачистив переплет, приступайте к устройству отлива на нижнем и среднем брусках наружного переплета. Форма отлива может быть разной, но под ними всегда устраивают желобок-слезник полукруглого или прямоугольного сечения, располагая его на расстоянии 10мм от наружной кромки. Длина отлива обычно равняется ширине переплета (рис. 44, и).

Для крепления отлива в нижнем бруске переплета на расстоянии 10мм от фальца выбирают паз глубиной до 10мм. Ширина паза должна равняться толщине отлива, для чего в отливе оставляют гребень, равный длине нижнего бруска или выполненного паза. Пропиливать пазы в угловых соединениях не рекомендуется во избежание их ослабления. Если иногда и пропиливают в брусках пазы, то глубиной не более 3мм. Ставят отливы на водостойком клее и дополнительно крепят гвоздями, которые вбивают в узловые соединения и 1-2 посредине отлива. Концы отлива у неоткрывающихся переплетов и фрамуг оставляют прямыми или срезают у открывающихся переплетов под углом 45°, в притворе - под 60°.

Переплет с форточкой

Форточки можно устраивать в любом переплете, независимо от профиля применяемых брусков и горбыльков. Форточка, открывающаяся внутрь помещения, в зимнем переплете должна быть больше, чем в летнем, иначе ее не откроешь.

При изготовлении переплета с форточкой к вышеописанному переплету крепят дополнительный горбылек соответствующей формы. Его ставят между бруском обвязки и вертикальным горбыльком (рис. 45, а). Горбылек выполняют с четвертью для форточки и фальцем для стекла (рис. 45, б).

Чтобы устроить четверть для форточки, открывающейся внутрь помещения (рис. 45, в), к ранее выбранным фальцам можно прибить гвоздями или привернуть шурупами накладные бруски. Если форточки открываются наружу, то у брусков и горбыльков выбирают более глубокие четверти, увеличивая стамеской имеющиеся фальцы. В этом случае накладные бруски не прибивают (рис. 45, г).

Притвор форточек может быть гладким (рис. 45, д), а также с четвертью или наплавом, которые устраивают для уменьшения продуваемости. Четверти и наплавы выстрагивают по брускам форточки после ее изготовления. Наплав можно устроить со стороны крепления петель (рис. 45, е). Форточку чаще делают на одинарном шипе, но можно и на двойном. Шипы выполняют на горизонтальных (более длинных) брусках, а проушины - на вертикальных.

Створчатые переплеты

Такие переплеты (рис. 45, ж) делают с форточкой и без нее. Размеры створок и фрамуги могут быть самыми разными. На рисунке показан переплет с калевками и двумя отливами. Один отлив ставят внизу фрамуги, другой - внизу створок со срезанными на конус концами. Створчатые переплеты изготовляют в такой последовательности. Строгают бруски обвязки под угольник. Размечают места шипов, проушин, фальцев и калевок. Запиливают шипы и проушины, отбирают фальцы и калевки, выбирают древесину из шипов и проушин, то есть готовят бруски обвязки. В нижнем бруске фрамуги и нижних брусках створок выбирают пазы для отливов. Затем бруски собирают насухо и исправляют все неточности, проверяя по диагонали и угольником.

Створки изготовляют высотой на 10-15мм больше, чем показано в чертеже. Кроме того, одну створку делают на 10- 15мм шире. Эти припуски нужны для выборки четвертей притворов между створками, а также створками и фрамугой. Часто для этой цели увеличивают и высоту фрамуги. Притворы выполняют зензубелем, закрепив створку или фрамугу в боковой коробке верстака.

У притворов оставляют зазор 2мм для слоя краски, иначе после окрашивания створки плохо закрываются. Концы отлива у фрамуги оставляют под прямым углом; по концам створок их срезают «на ус» под углом 45°, а в притворе - под углом 60°.

Фрамугу и створки собирают насухо, проверяют, затем разбирают, склеивают, укладывают в ваймы, проверяют по диагонали рейкой, по углам - угольником. Затем сжимают, просверливают в углах отверстия и ставят нагели на клею. После сушки зачищают и устанавливают на клею отливы.

Самый простой оконный блок

Настоящие оконные профили обладают очень сложной формой. Они должны быть сделаны с соблюдением точных размеров, иначе окно не будет герметичным. Даже отливы довольно сложны в изготовлении. Но можно смастерить более простой вариант окна. Оно, конечно, не будет таким же герметичным, как фабричное, но может с успехом применяться на балконах, в дачных домах, на чердаках, верандах и т. д.

Описываемое окно состоит из закрепленной в проеме коробки, к которой крепится рама со стеклами. Для изготовления коробки следует выбрать доски сечением 50 х 150мм. Для рамы можно использовать брус сечением 50 х 50мм. Линейные размеры исходных материалов выбирают исходя из размеров оконного проема.

Коробка делается из хорошо высохшей строганой доски. В доске нужно выбрать четверть длиной 130мм и глубиной 15мм, чтобы на торце образовался гребень. Этот гребень необходим для герметичности окна. После этого доску надо разметить в соответствии с размерами будущей коробки и распилить на четыре части. Части скрепляются между собой посредством обычных прямых шипов с фиксацией нагелями.

Сборка ведется, как было описано выше. В готовом изделии на торцы коробки можно прикрепить металлические оконные уголки, чтобы придать конструкции дополнительную прочность.

Вторым этапом будет сборка створки со стеклами. Она делается так же, как и коробка, причем использование нагелей и уголков обязательно, чтобы створка не перекашивалась в открытом состоянии. Размеры створки должны быть такими, чтобы между ней и коробкой был зазор 1-2мм.

В нижней части бруска обвязки выбран ответный паз к оконной коробке шириной 20 и высотой 15мм. Верхних пазов может быть два или один, в зависимости от количества стекол. Их ширина - 14мм, а высота - 10мм при размерах бруска 50 х 50мм. При этом штапики должны быть размером 10x10мм; толщина стекла 4мм.

Для изготовления профилей применяется зензубель, калевка, электрорубанок или ручной фрезер. Профиль распиливается на части. Затем делаются шиповые соединения с длиной шипов не менее 3см, переплет собирается и склеивается. Стекло крепится с помощью штапиков. После этого остается только прикрепить петли, другую фурнитуру и навесить створку. В завершение можно наклеить по периметру притвора уплотнитель.

День добрый!

Сегодня немного, но очень интересно.

Делаю фальш переплет для окон своими руками, весьма бюджетный вариант, и расскажу Вам к это можно сделать.

Перед вами пластиковое окно состоящее из 4 частей. Общие размеры окна примерно 2000 мм на 1500.

Стоимость материала,с учетом необходимых полосок для разделения 375 рублей. Общая длина 30 метров, брал с запасом, так как необходимо сделать еще несколько окон. А так необходимая длина 24 метра. Смешная цена, по сравнению с оригинальными фальш переплетами которые стоят 300 рублей за метр)).

И так приступим.

Необходимые материалы:

  • Ацетон, он нам понадобиться для обезжиривания поверхности стекла и самих переплетов, так как они без двух стороннего скотча.
  • Соответственно двух сторонний скотч.
  • И кабель канал, да именно вам не послышалось кабель канал размерами 20 на 10. Выбирайте хороший который плотно закрывается и чтобы был мягкий и слегка отдавал синевой, такой кабель канал не желтеет.
  • Ну и хороший острый нож с бокорезами.

Делаем разметку с помощью рулетки и высчитываем необходимое количество секций на которые хотим поделить.

Берем кабель канал, отмеряем по стеклу и обрезаем бокорезами. А в конце закрываем крышкой и уже потом обрезаем по месту ножом. Чем аккуратней сделаете это тем меньше будут видны стыки. У меня же получилось практически их не видно.

Результат на лицо. Стильно, красиво и аккуратно. А самое главное дешево.

Будут вопросы пишите не стесняйтесь. Есть один нюанс, с уличной стороны еще не смотрел))), ну думаю если этаж высокий то в принципе будет не плохо.

И вот что пишет Валерия

«Привет, я по поводу фальш переплета. Короче, скотч брала автомобильный 3м, на который крепят дефлекторы, кабель-каналы Экопласт 20*10, производитель уверяет, что в них добавлены те же «невыцветающие пигменты», что и в профиле стеклопакета. Лето было очень солнечное, пока ничего не пожелтело. В месте пересечения кабель-каналов я тоже клеила скотч, получилась в целом такая своеобразная накладная решетка, которая довольно прочно держится на профиле окна, при этом не касается стекла и соответственно не портит его, всю конструкцию быстро можно демонтировать, и ничего не отмывать от следов скотча. Я все обезжиривала уайт-спиритом и в конце фенила каждое соединение. Фото высылаю))) «

Благодарю ее за новый опыт)).

Всем удачи и не бойтесь экспериментировать.

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There"s an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin"s Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Коробки для каменных и подобных им зданий делают из до­сок толщиной 50 - 60 мм, шириной 100 мм и более.. Заготовки строгают по размеру, в них выбирают четверти глубиной по толщине двери и шириной 15 - 30 мм. Детали соединяют друг с другом прямыми или косыми шипами строго в угольник.

Устанавливают коробку точно так же, как и в оконных про­емах. Нижний брусок должен быть строго горизонтален. Верти­кальные бруски устанавливают по угольнику, веску или уровню. Выровненную коробку закрепляют клиньями, а затем ершами, вбивая их в швы кладки или деревянные бобышки.

Деревянные коробки для рубленых деревянных зданий делают из толстых брусков квадратной или прямоугольной формы. Их строгают до нужного размера; в вертикальных брусках выбира­ют четверти, паз, шипы и проушины.

Вниз дверного проема обычно укладывают более толстое бревно, которое служит нижним бруском или порогом. Перед укладкой верх его стесывают строго горизонтально и выбирают.четверть. В стенах вырубают гребни, а в нижнем бревне долбят гнезда, куда вставляют шипами бруски. В верхних концах вер­тикальных брусков делают проушины, а в верхнем бруске - ши­пы. Устанавливают детали дверной коробки точно так же, как и оконные. Верхний брусок временно закрепляют клиньями, а щель - паклей. Коробку проверяют веском или уровнем; она должна быть собрана точно в угольник.

Коробки для внутренних дверей - менее.массивные. Они мо­гут состоять из трех или четырех брусков. Крепят их к стойкам, чаще всего гвоздями. Если коробка из трех брусков, то верти­кальные внизу крепят к балке или к полу с помощью шипов. Щели между коробками и стенами или перегородками закрывают наличниками.

Переплеты могут быть глухими (в виде целой рамы) и откры­вающимися, с форточками и без них, состоять только из двух створок или двух створок и фрамуги.


Рис. 62. Последовательность строжки бруска

Рис. 63. Глухой переплет (рама) и его детали:

а. б, в - узлы; 1, 4 - горбыльки; 2, 3 -бруски; 5 - фальцы


Изготовляют переплеты из брусков и горбыльков, чаще пря­моугольной и реже квадратной формы с выбранными фальцами (четвертями небольшого размера) для стекла. Соединяют бруски друг с другом проушинами и шипами.

Готовят бруски так. Сначала строгают одну сторону, затем рейсмусом наносят риски на второй и третьей сторонах и по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны (рис. 62).

К переплетам предъявляют особенно строгие требования, так как даже через хорошо выполненные переплеты уходит из по­мещения много тепла.



Притворы переплетов должны как можно плотнее прилегать друг к другу или четвертям коробки. Шиповые соединения брусков также должны быть плотными. Гнезда под петли вы-резакЗт точно, чтобы петли укладывались в них плотно.

Фальцы переплетов необходимо располагать в одной плоско­сти, чтобы уложенное на них стекло плотно прилегало к ним. В этом случае при остеклении на одинарной замазке не проис­ходит потерь тепла. При остеклении на двойной замазке послед­ней требуется гораздо меньше.

Глухие переплеты из прямоугольных брусков состоят из верх­него, нижнего, двух боковых брусков и двух горбыльков (гори­зонтального и вертикального), которые делят переплет на от­дельные части (рис. 63). В узлах айв бруски соединяют ши­пами и проушинами, а в узле б - шипом и гнездом.


Рис. 64. Проведение рисок на брусках переплета:

а - риски; б - проведение рисок рейсмусом; в - проведение рисок гребенкой; г - прове­дение рисок по угольнику; 1 - риски для подрезки «на ус»; 2 - риски для запиловки шипов и проушин; 3 - риски для выборки фальца; 4 - штифты; 5 - риска


Рис. 65. Порядок запиловки шипов и проушин:

1 - места пропила; 2 - полотно пилы; 3 - деталь проушины; 4 - риски; 5 - деталь шипа

Рис. 66. Отборка фальцев

На выстроганных брусках наносят риски (рис. 64) для ши­пов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки бру­сков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. По ширине бруска риски наносят с помощью угольника, по длине - с по­мощью рейсмуса или гребенки - куска бруска с вырезом и набитыми гвоздями. В вертикальных брусках принято делать про­ушины, в горизонтальных - шипы.

По рискам зажиливают шипы и проушины. От точности за­пиловки зависит многое. Нельзя, например, допускать перекосов или более толстых, чем ширина проушин, шипов, так как это мо­жет привести к раскалыванию бруска. Если же шипы тоньше проушин, соединение будет непрочным.

При запиловке зубья пилы должны быть около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Пила должна идти от риски на 1/4 ее толщины (примерно 0,1 мм). При запиловке шипов линия распила должна идти с наружной стороны, а при запиловке про­ушин - с внутренней (рис. 65).

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шипо­вой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную дре­весину, снимая стружку толщиной не более 5 мм. Затем зачища­ют гнезда; проушины, шипы, отбирают фальцы, а если требует­ся, и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений (рис. 66).

После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45° (рис. 67).


Рис. 67. Срезка щечек и подрезка «на ус»:

а - срезка щечек; б - подрезка «на ус» проушинной детали; в - готовая шиповая деталь


Рис. 68. Переплеты из брусков со снятой фаской:

а. - общий вид бруска; б - проведение рисок; в - линии пропила; г - шиповая и проушнп-ная детали; д - сборка узла; 1 - линии пропила; 2 - шип; 3- - проушина; 4 - фальцы

Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность угольником и рейкой, прикладывая их по диагонали. Детали переплета метят, разбирают и вновь собира­ют, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, за­крепляют в сжимах, сверлят в соединениях отверстия диаметром 8 - 10 мм и забивают в них на клею нагели. Вынутые через не­сколько часов из сжима переплеты сушат двое-трое суток, затем зачищают, срубают выступающие нагели, подгоняют фальцы, ко­торые должны быть строго в одной плоскости.

С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку-слезник, располагая его на 10 мм от края.

Можно в бруске выбрать неглубокий паз и поставить отлив не на клею, а на масляной густотертой краске, прикрепив его шурупами. Это более прочно, и через щель не проникает вода.


Рис. 69. Переплеты с форточкой:

а-переплет с форточкой; 6 - накладной брусок в переплете; в - выборка фальца; г - притворы: д- форточка; 1, 3, 4 - горбылек для форточки; 2 - четверть для форточки. 5, 6- накладные бруски; 7 - форточка с гладким притвором; 8 - форточка с четвертью; 9 - форточка с наплавом

Переплеты из брусков со снятой фаской (рис. 68.) изготовляют в такой последовательности. На подготовленных брусках прямо­угольной формы наносят риски для шипов, проушин, гнезд, фаль­цев и фаски. Запиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, выбирают древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и толь­ко после этого снимают фаску или отбирают калевки. Остальные работы выполняют в той же последовательности, что и при сбор­ке глухих переплетов. Переплеты с форточкой (рис. 69) изго­товляют, как другие переплеты, и лишь для форточки устанав­ливают дополнительный брусок. Для притвора форточки нужны четверти. Если форточки открываются внутрь помещения, четвер­ти можно сделать накладными, прикрепив рейки -гвоздями или шурупами (рис. 69,6). Если нужна форточка, открывающаяся наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размеры форточки и ставят дополнительный брусок (рис. 69,в).


Рис. 70. Створный переплет:

1 - отливы; 2 - фрамуга; 3 - форточка; 4 - створки; 5 - нащельник

Рис. 71. Притвор створок


Форточки имеют гладкий притвор, с-четвертью или наплавом (рис. 69,г), уменьшающими продувание. Четверти выстругивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточка вяжется на оди­нарных, но лучше на двойных шипах, которые устраивают также в горизонтальных брусках. Размеры форточки и общий вид ее показаны на рисунке 69, д.

Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинако­вые размеры, а в одну сторону (внутрь) в летнем переплете долж­ны быть меньше, чем в зимнем.

Створные переплеты (рис. 70) состоят из двух створок или двух створок и фрамуги. Могут быть с форточками и без них. На нижних брусках створок и на фрамуге ставят отливы. При из­готовлении особое внимание обращают на устройство притвора (рис. 71), от точности которого зависит степень продуваемости. К притворам дополнительно крепят нащельники. Размеры створок должны быть на 10 - 15 мм больше тех, что указаны в чер­теже, а одна створка на такую же величину шире. Это необходи­мо для получения притвора, который в середине имеет зазор в 2 мм, а по краям - 1 мм.

После склейки и просушки створки и фрамугу зачищают, вы­стругивают притворы, а затем и пазы для отлива. По концам створок отливы срезают «на ус» под углом в 45°, в притворе - под углом 60°, у фрамуги - под прямым углом.

Решетчатые переплеты (рис. 72) применяют для остекления террас и других сооружений. Позволяют использовать стекла ма­лых размеров. Переплеты могут быть глухими и створными, с форточками и без них. При сборке сначала соединяют горбыль-ки, на которые затем надевают бруски обвяза.


Рис. 72. Решетчатые переплеты:

а - переплет; б - горбыльки и их соединение

Переплет книги имеет двоякое назначение: служебное - скреплять листы в блок и предохранять их от повреждения, нести самые необходимые сведения о книге (автор, название, номер тома) и эстетическое - украшать книгу, придавать ей привлекательный внешний вид. Переплеты в привычном для нас виде появились до изобретения книгопечатания и за этот длительный период их конструкция практически не изменялась. Изменялась технология изготовления переплетов: непосредственно на книжном блоке, отдельно от книжного блока, что позволяло изготовлять переплеты большими партиями с меньшей затратой рабочего времени, и, наконец, изготовление переплетов в современных типографиях на автоматических линиях. Менялись материалы, из которых изготавливали переплеты: деревянные доски, пергамент, кожа, бумага, переплетные ткани, синтетические полимерные материалы. Изменялись стили и внешний вид переплетов. Их украшали блинтовым плоским или рельефным тиснением, тиснением золотом тонких и изящных орнаментов, слоновой костью, искусно гравированным драгоценным металлом, драгоценными камнями, исполь-зовали мягкую ярко окрашенную кожу (сафьян), бархат, парчу, вышивку, декоративную бумагу. Эстетике переплета всегда уделяли и уделяют большое внимание. Не случайно книга П. Симони, изданная в 1903 году, имеет название: "Опыт сборника сведений по истории и технике книгопереплетного художества на Руси", а книга Л.Н.Симонова, изданная в 1897 г. в С.-Петербурге - "Переплетное мастерство и искусство украшения переплета..."

Наряду с книгами в дорогих, роскошных переплетах, в начале ХVII в. начали изготовлять с целью экономии кожи составные переплети: корешок переплета и уголки оклеивали кожей, а сторонки - декоративной бумагой. Позднее декоративную бумагу стали использовать для изготовления форзацев.

Конструкции переплетов редких книг, изданных в странах Западной Европы, отличались большим разнообразием, которое, однако, можно свести к двум видам: переплет с глухим корешком и переплет с отставом.

В переплете с глухим корешком материал, которым оклеивают переплетную крышку, приклеивают непосредственно к корешку блока. Когда книга открыта, материал, которым оклеен корешок, изгибается дугой вместе с корешком блока.

В переплете с отставом переплетный материал приклеивают только к переплетным крышкам, оставляя корешок блока свободным. При открывании книги корешок блока изгибается дугой, а корешок переплета сохраняет свою форму: прямой или закругленный. Переплет с отставом может изготовляться отдельно или монтироваться на блоке. Встречаются различные варианты переплетов с отставом: цельно-кроенные, составные,с кантом, обрезные, с рубчиком, с бинтами, с ложными бинтами, переплет на гильзе.

Многие виды переплетов сохранились до настоящего времени. Наиболее часто в библиотеках встречаются следующие виды современных переплетов: переплет № 7 - твердый цельнотканевой с кантом, корешок кругленный или прямой; переплет № 8 - составной, твердый с кантом, корешок кругленный или прямой; книги бесшвейно-клееного скрепления, брошюры, журналы в бумажных обложках. Своевременное изготовление нового переплета и реставрация старого являются одними из важнейших мероприятий по обеспечению сохранности книг.

Изготовление нового переплета необходимо в тех случаях, когда у книги его нет или он сильно поврежден, когда старый переплет ветхий, не может выполнять свою служебную функцию, но представляет собой историческую или художественную ценность и должен быть сохранен. Его снимают и после соответствующей обработки наклеивают на новый переплет. Знание технологии ручного изготовления переплетов необходимо также для их реставрации, поэтоиу целесообразнее начать с описания технологии изготовления переплетов.

Основные элементы переплета изображены на рис.