ჩვენ ვამზადებთ მარტივ ნავს ძრავით. PopPop ნავი ან ნავი ორთქლის ძრავით როგორ გააკეთოთ გემი ძრავით საკუთარი ხელით

უვერტიურა

სამი წლის წინ მეგობრების გავლენით დავინტერესდი კობრი თევზაობით. მასწავლეს დაჭერა და ყველა საიდუმლო მითხრეს. პირველი კობრი ჩამოვიდა. და შემდეგ, ერთ დღეს თევზაობისას, შურიანი თვალით დავინახე მეთევზე კობრის ნავით. მე ძალიან მომეწონა ეს გემი. ვკითხე, რა ღირდა - ნამდვილად არ მომეწონა (1000$ „ერთი წუთი“). დავგუგლე და აღმოჩნდა, რომ 100 დოლარად შეგიძლია მიიღო, მაგრამ ეს ასე არ არის. გარდა ამისა, ჩემს თავში მწიფდებოდა ფართომასშტაბიანი ხელნაკეთი პროექტის გეგმა, რათა გამემხიარულებინა და დავინტერესდე ჩემი შვილი.

პირველი გადაწყვეტილება მიიღეს: საკუთარი ხელით სატყუარას მიწოდებისთვის ნავის გაკეთება. გადავხედე ფორუმებს RC მოდელირების შესახებ, შევაფასე შეფასება - დაკაწრული ჩემი turnip. კომპონენტებისთვის დაახლოებით $150 გამოვიდა. დიახ, და ამოცანა ძალიან მარტივი მეჩვენა (ვაიმე, გულუბრყვილო).

მეორე გადაწყვეტილება მიიღეს: საკუთარი ხელით გააკეთო მაქსიმალურად საბიუჯეტო ნავი და იდეალურად უფასოდ. პატიოსნად, მეგობრებო, არა სიხარბის, არამედ სპორტული ინტერესის გამო.

ასე რომ, შემუშავდა კონცეფცია: მე გადავწყვიტე გამეკეთებინა ნავი DTMF კონტროლით. ეს არის მაშინ, როდესაც თქვენ დარეკავთ ერთიდან მობილური ტელეფონი(გადამცემი) მეორეზე (მიმღებზე) და ღილაკების დაჭერისას ისმის სხვა ტონის "ბიპი" ხმა. მეორე ტელეფონზე (მიმღებზე) რჩება მხოლოდ დაპროგრამება ამ "ხმის" ტრანსფორმაციის სხვადასხვა საკონტროლო ბრძანებებად მიღებული ტონის მიხედვით (ერთი სიგნალი იწყებს ძრავას, მეორე აჩერებს მას, მესამე აქცევს მას).

ნახეთ რა მარტივია? მე გადავწყვიტე სიგნალის კონვერტაცია Arduino Uno დაფის გამოყენებით. ამ საკითხს დეტალურად განვიხილავთ ელექტრონიკის განყოფილებაში. დავიწყოთ სხეულით.

ჩარჩო

თავდაპირველად ვგეგმავდი ტანის გამოყენებას ძველი სათამაშოდან. ვაჟმა (მას თავისი წილი ჰქონდა, ასე ვთქვათ) ადვილად წარმოადგინა ძველი მეკობრე ფრეგატი ბორბლებზე. მაგრამ შემოთავაზებული აღჭურვილობის (ბატარეა, ძრავა, ელექტრონიკა და ა.შ.) წინასწარი აწონვის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ფრეგატს არ გააჩნდა საკმარისი ტევადობა.

სამწუხაროდ, მაღაზიებში ვერ ვიპოვე შესაფერისი ფორმის სათამაშო ადეკვატურ ფასად. მე გადავწყვიტე ჩემი სათევზაო ნავის კორპუსი თავად გამეკეთებინა. კიდევ ერთხელ, მრავალი ფორუმის და სტატიის გადახედვის შემდეგ, გადავწყვიტე, რომ მასალა იქნებოდა მინაბოჭკოვანი და ეპოქსიდური ფისი.

ნავის კორპუსის დამზადება დავიწყე ბლანკის აგებით, რომელზეც შემდეგ დავგეგმე მასალების დადება. ბლანკი ასე გავაკეთე: ბოჭკოვანი და მუყაოსგან გავაკეთე ჩარჩო. მე უბრალოდ დავამაგრე იგი ცხელი წებოთი ბოჭკოვანი დაფის ფურცელზე.

შემდეგ ჩარჩოს კუპეები თაბაშირით (ალაბასტრით) შევსება დაიწყო. პატარა ლაიფ ჰაკი: დაამატეთ ცოტა ძმარი ალაბასტერს და ის უფრო ნელა გამკვრივდება, მაგრამ ამავე დროს იქნება გაზების ინტენსიური გამოყოფა, ამიტომ არ დაგავიწყდეთ ოთახის ვენტილაცია.

ბლანკი რომ გაშრა, ოდნავ შევასწორე და ქაღალდის ესკიზი დავაფარე, რომ შემდგომ უფრო გაადვილდეს მისი გამოყოფა კორპუსიდან.

ბოჭკოვანი მინა, რომელიც მე გამოვიყენე, ასევე მინის ხალიჩას უწოდებენ. გამყიდველმა თქვა, რომ მოსახვევი ფორმებისთვის უმჯობესია მისი გამოყენება. ეპოქსია ყველაზე მარტივია.

და კიდევ ერთი წუთი ტუბერკულოზი: თქვენ უნდა იმუშაოთ კარგად ვენტილირებადი ადგილებში. არ ვხუმრობ. ეს შენთვის არ არის ასანთის ყუთიაურიეთ რამდენიმე წვეთი. ეპოქსიდის ფენის წასმისას რამდენჯერმე დავიხარე სათევზაო ნავის კორპუსზე, შემდეგ კი სამი დღე სუნთქვა არ შემეკრა და თავი მტკიოდა.

აქედან 2-3-4 ფენა წავუსვი. ადრე მე მიკვირდა სახლში დამზადებული მუშები: მართლა შეუძლებელია შენ მიერ წასმული ორი-სამი ფენის დათვლა. გამოდის, რომ მუშაობისას ხან ფენების გადაფარვა გიწევს, ხან კი პაჩების წასმა. ამიტომ, უმჯობესია უბრალოდ ფოკუსირება მოახდინოთ საქმის კედლების სისქეზე. საშუალოდ, ჩემი სათევზაო ნავის კორპუსის კედლები დაახლოებით 3 მმ სისქისაა.
ამ ეტაპზე სათევზაო პუნქტამდე სატყუარას მიტანის ნავს „პასტა მონსტრის“ სახელი ეწოდა, რადგან მინაბოჭკოვანი ბოჭკოები ყველა მიმართულებით გაიჭედა.

და ასევე ბევრი უხეში sandpaper. შემდეგ პროცესი ნათელია: რუბლს შეადგენს, სპექტაკლს, რუბლს, წასმას. და ასე შემდეგ, სანამ არ გაიგებთ, რომ ეს არის საუკეთესო რამ, რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ საკუთარი ხელით.

როდესაც სხეული ცარიელიდან ამოვიღე, მისი წონა იყო 1 კგ 200 გ. რაც საკმაოდ კარგია ასეთი სიმტკიცისთვის და ასეთი დატვირთვისთვის.

მე ის დავხატე, როცა წყლის ჭავლი უკვე ადგილზე იყო (აღწერილია შემდეგ ნაწილში). მოხატვა განხორციელდა სამ ეტაპად: პრაიმერი და „იახტის მინანქრის PF-167“ საღებავის ორი ფენა.

ძრავა. Clutch. დედვუდი. ხრახნი

ამ თავში მე ვისაუბრებ იმაზე, თუ რა არის ყველაზე დამაშინებელი დამწყებთათვის გემების მშენებლობაში - ხელნაკეთი ხის (წყალგაუმტარი ლილვის) შესახებ და რა არის განთავსებული მის ორივე მხარეს: პროპელერი და ძრავა. აბა, როგორ მოათავსოთ ეს ყველაფერი საკუთარი ხელით, რათა საიმედოდ და უნაკლოდ იმუშაოს სატყუარაზე.

ნავისთვის ხელნაკეთი ხის ხე შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან:

• სხეული არის თხელკედლიანი მილი ძველი მაცივრიდან. გარე დიამეტრი 5 მმ, შიდა - 4,5 მმ. კიდეები ხელით უნდა გაბრტყელებულიყო ისე, რომ 6 მმ გარე დიამეტრის საკისრები მოერგოს ორივე მხარეს.
• ლილვი არის ღერო, საიდანაც მზადდება უჟანგავი ფოლადიდიამეტრით 3 მმ. პროპელერის დასამაგრებლად ერთ მხარეს ვჭრი M3 ძაფი.
• საკისრები 3*6*2 მმ. საკისრები ჩინელებს შევუკვეთე. ფოტოზე იყო საკისრები ჩექმებით, მაგრამ ჩამოსვლისთანავე აღმოჩნდა, რომ ჩექმის ნაცვლად მხოლოდ რაიმე სახის მავთული იყო. ჩინელებმა ფული დააბრუნეს, მაგრამ მე გადავწყვიტე ფსონი დავდე, რაც მქონდა.
• ნავთობის ბეჭდები. მათ როლს ასრულებს TO-220 საიზოლაციო ბუჩქები (რადიო კომპონენტები, თუ რამეა).

ზემოთ მოყვანილი ფოტო და ქვემოთ მოცემული ვიდეო გვიჩვენებს, თუ როგორ არის აწყობილი მკვდარი ხე.

ექსპლუატაციის დროს, საკისრების მახლობლად ზეთი შეიძლება გაცხელდეს და გახდეს უფრო თხევადი, ამიტომ გადავწყვიტე დავამატო მეტი ბეჭდები მარტივი 3/5 მმ რეზინის რგოლებიდან. ისინი ჩასმულია უშუალოდ საკისრის წინ.

სქელ ლუბრიკანტად გამოვიყენე LITOL-24. ხის შევსებისას რამდენიმე ნიუანსია. თქვენ უნდა შეავსოთ მკვდარი ხის კორპუსი ცხიმით ისე, რომ შიგნით იყოს მხოლოდ ცხიმი და არა ნახევრად ცხიმი, ნახევარი წყალი. ამისათვის შპრიცის წვერი იჭრება სწორი მილის შესაქმნელად. დგუში ამოღებულია. და ასეთი მილი უბრალოდ ჩასმულია ლულაში (ან რაც გაქვთ) ლუბრიკანტით კიდემდე. შემდეგ დგუში ჩასმულია შპრიცში და მხოლოდ ამის შემდეგ ვხსნით ლუბრიკანტით მთლიანად სავსე შპრიცს ჰაერის გარეშე.

რაც შეეხება კლატჩს, ჩემს მოვალეობად მიმაჩნია გაცნობოთ, რომ საჭიროა ქარხნული კლაჩის გამოყენება. ბევრი ხელნაკეთი რეზინი შევამოწმე და ლითონის ვარიანტები, მაგრამ სანამ არ ვიყიდე ნორმალური დაწყვილება და ძრავა თავდაყირა დავაყენე, მუდმივი პრობლემები იყო საიმედოობისა და გადინების შესახებ.

ძრავის არჩევისას ფასებმა დამუნჯდა, ამიტომ ალტერნატივების ძებნა დავიწყე. იაფთაგან ყველაზე მძლავრი ვიპოვე - ეს არის 540-4065 ელექტროძრავა.

მე ვფიქრობ, რომ ოდნავ სუსტი ძრავის გამოყენებაც კი შეიძლებოდა, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რადგან ჩემი სატყუარა ნავი ჯერ არ გამომიცდია სუსტი ძრავებით. შესაძლოა, ოდესმე საქმეც მივიდეს ამას, რათა გაზარდოს ენერგიის რეზერვი ერთი ბატარეის დატენვით.

პროპელერი მე თვითონ გავაკეთე 1მმ სისქის სპილენძისგან. ღორის ყურის ფორმის სამი იდენტური პირი ამოვჭრა. და მე გავამაგრე ისინი ბრინჯაოს სადგამზე M3 ძაფით. კარგი გამოვიდა, მაგრამ გირჩევ იყიდო, თორემ პირების პროპორციული შედუღების მოწყობილობა მოგიწევს.

პირველი ტესტების შემდეგ გაირკვა, რომ ყველაფერი კარგად მუშაობს, ოღონდ ერთი პირობით: თუ სტერნვუდს აქვს საყრდენი წერტილი პროპელერისგან არც თუ ისე შორს. ჩემს შემთხვევაში, ხრახნი მდებარეობს კორპუსიდან მკვდარი ხის გასასვლელიდან მნიშვნელოვან მანძილზე. მე გადავწყვიტე შემესწორებინა იგი წყლის ჭავლის კორპუსთან შედარებით სამი MZ თხილის შედუღებით და წყლის ჭავლისა და კვერთხის ხრახნებით შეერთებით.

წყლის ჭავლი და შემობრუნების მექანიზმი

ჩემი სატყუარას ნავის დაპროექტებისას, მე ერთდროულად შევადარე პროპელერის ზომა, წყლის ჭავლის ცილინდრი და მბრუნავი მექანიზმი. მრავალი ვარიანტის ძიების შემდეგ გადავწყვიტე დეზოდორანტის ბოთლი. ბუშტის გარე დიამეტრი დაახლოებით 42 მმ-ია, რაც 4 მმ-ით მეტია ხრახნის გარშემოწერილობაზე და 3 მმ. მბრუნავი მექანიზმის დიამეტრზე ნაკლები, რომელიც ქვემოთ იქნება აღწერილი.

153 გაზომვის შემდეგ, აკანკალებული ხელებით, ჩემი ნავის ახლად დასრულებულ კორპუსს ხვრელი გავუჭრი.

წყლის ჭავლი ცხელი წებოთი იყო დაწებებული. წყლის შესაგროვებლად ხვრელი გავაკეთე. მე გადავწყვიტე დავამატო ალუმინის პერფორაციის ნაჭერი ცილინდრის დამატებითი სიმყარისთვის, რადგან მასში არსებული ლითონი იყო ძალიან თხელი და ადვილად მოხრილი მცირე ძალისხმევით.

შემდეგი, მე დავამაგრე ძრავის სამაგრი სატყუარას ნავის სხეულზე. მე ასე მოვიქეცი: ხრახნი და ხისტი შეერთება დავამაგრე მკვდარ ხეზე. დაწყვილებაზე არის ძრავა დამაგრებული სამონტაჟოში. ამის შემდეგ ნავი ისეთ მდგომარეობაში დავაყენე, რომ მკვდარი ხე მაქსიმუმს დაიკავებდა ვერტიკალური პოზიცია, ამ შემთხვევაში ძრავა თავისუფალ დაკიდებაშია.

რჩება ცოტა წებოს წასმა სამაგრის სწორი პოზიციის დასაფიქსირებლად და გაციების შემდეგ წაისვით სანდო ფიქსაციისთვის საჭირო წებო.

ჩემს სათევზაო ნავში „საჭეს“ პლასტმასის საკვების ქილა გამოვიყენე აკვარიუმის თევზი. ეს ქილა, სხვათა შორის, მხტუნავებით ოთხ ნაწილად იყო დაყოფილი. ყველაფერი რაც მე უნდა გავაკეთო არის ფრთხილად დავჭრა და მოვნიშნო ყველაფერი წყლის ჭავლის ცილინდრთან შესაერთებლად.

შემობრუნების ბერკეტი დამზადებულია 3 მმ სისქის მინაბოჭკოვანი მასალისგან. დაახლოებითი ფორმა ამოვჭრი და მერე ფაიფურით დავკეცე და sandpaperჩაღრმავება საკვების ქილის სახით.

ქოლგიდან ქსოვის ნემსი ავიღე (2 მმ სისქით) და ძაფით გავუწოდე ღეროების წყალგამძლე ჩექმას (33x12 მმ).

სპიკერის ბოლო მოხრილი იყო 90 გრადუსიანი კუთხით და ჩასმული იყო SG-90 სერვოდისკში.

ელექტრული დიაგრამა

ყველა რჩება იქ, სადაც არის და არავინ გარბის. არაფრის შეშინება არ არის. ქვემოთ არის სრული ელექტრული დიაგრამასათევზაო ნავი დიაგრამა დიდია, რადგან დეტალურია, მაგრამ ახლა ყველაფერი ნათელი გახდება.

წერტილოვანი ხაზები ხაზს უსვამს ცალკეულ ბლოკებს. თქვენ შეიძლება საერთოდ არ გამოიყენოთ ზოგიერთი მათგანი, ან შეცვალოთ ზოგიერთი იაფფასიანი ნაყიდი ანალოგით. მხოლოდ ერთი წრე შეიძლება მოგეჩვენოთ რთულად, მაგრამ თქვენ არც კი გჭირდებათ მისი გაგება და თუ გინდათ, შეგიძლიათ გაამაგროთ ის, რაც არ გესმით.

თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და ჩამოტვირთოთ დიაგრამა დიდი ფორმატით

ასე რომ, კონტროლი განხორციელდება კლავიატურიდან ამ გზით:

და ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ხედავთ, რომელ ბრძანებაზეა პასუხისმგებელი Arduino Uno-ს რომელი პინი. მათ ასევე ეშინიათ სიტყვების pin, arduino, ესკიზი, ყველაფერს დეტალურად გეტყვით. სვეტი "Via:" აჩვენებს რელეებს, რომლებიც ამოქმედდება კონკრეტული ტელეფონის ღილაკის დაჭერისას.

DTMF დეკოდერის მიკროსქემის განხორციელება მარტივია, მხოლოდ 3 რეზისტორი და 1 კონდენსატორი. მე მოვახერხე ეს ყველაფერი მინი-ჯეკის შტეფსელში მორგება.

მაშინ ეს ცოტა უფრო რთულია. ჩვენ ვისაუბრებთ Arduino Uno, Arduino Nano და სარელეო სქემებზე Arduino დაფებისთვის. მაგრამ მაინც, დიაგრამა დეტალურად არის დახატული. და კავშირების უმეტესობა იგივე ტიპისაა. მაგალითად, რელე K1a-K6a არის რელე Arduino-სთვის 5 V დენის მიწოდებით. თითოეულ რელეს აქვს სამი მავთული: +5 V, GND (2 მავთული სიმძლავრისთვის) და სიგნალი.

როდესაც ტელეფონი იღებს DTMF სიგნალს (მაგალითად, "3" ღილაკზე დაჭერით), ის გადასცემს მას A0 შეყვანის პინის მეშვეობით Arduino Uno დაფაზე. იქ, ეს სიგნალი მყისიერად გარდაიქმნება საკონტროლო სიგნალად, რომელიც იგზავნება სასურველ გამავალ პინზე, მაგალითად, პინი 6 და რელე K3a გააქტიურებულია, რითაც მიკროსქემის ჩართვა ხდება "Small Forward" რეჟიმში.

მეორე დაფა არის Arduino Nano. იგი გამოიყენება ექსკლუზიურად მონაცვლეობისთვის. Arduino Nano-სთვის შემავალი სიგნალები არის გამავალი სიგნალები Arduino Uno-ს 7,8,9 ქინძისთავებიდან. მაგრამ სანამ Arduino Nano-ს დაფაზე შევიდოდა, ეს სიგნალები ინვერსიულია ოპტიკური რელე OR1-OR3-ით ლოგიკური ერთიდან ნულამდე, შესაბამისად ნულიდან ერთამდე.

ეს სირთულე განპირობებულია იმით, რომ ბრუნვის ესკიზი მუშაობს მხოლოდ ამ თანმიმდევრობით უნაკლოდ. ესე იგი; ამ წრედის ანალიზი დასრულებულია.

ხელმისაწვდომი იყო Optorelays KR293KP9A. ოპტო-რელეს ბლოკი ასე გამოიყურება:

ამ ბლოკში სამი მათგანია. ყველაზე პატარა და მარტივი არის 9 ვ სტაბილიზატორი, რომელსაც ეწოდება LM7809. ის გამოსცემს ზუსტად 9 ვოლტს, რომელიც კვებავს Arduino Uno-ს და Arduino Nano-ს.

კომფორტული სიჩქარის დასაყენებლად გამოიყენება ორი რეგულატორი "სრული სიჩქარე" და "ნელი სიჩქარე". უპირველეს ყოვლისა, "სრული სიჩქარის" რეჟიმისთვის შეგიძლიათ გააკეთოთ რეგულატორის გარეშე და უბრალოდ ამ რეჟიმში ძრავა ბატარეის ძაბვით. ეს კი გაზრდის სისტემის საიმედოობას. მეორეც, შეგიძლიათ სთხოვოთ ვინმეს, ვისაც არ ეშინია გამაგრილებლის, ასეთი რეგულატორების შედუღება, თუ გაქვთ ასეთი ფობია. ან ბოლოს აუხსენით რადიოს მაღაზიას რა სიმძლავრის ძრავია, რა ძაბვით გინდა აიყვანო და რეგულატორს შეგირჩევენ.

ძრავის მართვის წრე:

მე გადავწყვიტე შემექმნა ძრავის კონტროლის წრე რელეს გამოყენებით. ეს, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებულია იმით, რომ მე მქონდა ისინი მარაგში.

არ ვიტყუები. მოუმზადებელი ადამიანებისთვის ეს სქემა რთულია. მაგრამ მე მაინც გეტყვით რატომ შეიქმნა. ალბათ ბევრი მიხვდება როგორ მუშაობს.

გარდა ამისა, იგივე დიაგრამა წარმოდგენილია ორი ფორმით: პირველი უფრო მოსახერხებელია ინსტალაციისთვის, ხოლო მეორე არის იმის გასაანალიზებლად, თუ როგორ მუშაობს საკეტები. საკეტები მზადდება ისე, რომ ჩართვისას საპირისპირო, შეუძლებელია ჩართვა არც პატარა და არც სრული წინ.

როცა ნავი წინ მიცურავს, უკუსვლა შეუძლებელია. მიმართულების შესაცვლელად, თქვენ უნდა გააჩეროთ ნავი "0" ღილაკზე დაჭერით. მთავარი იდეაეს საკეტები: არ შექმნათ გადატვირთვები ელექტრო წრეში. ამავდროულად, მოგზაურობისას შეგიძლიათ უპრობლემოდ გადახვიდეთ დაბალ და სრულ წინსვლას შორის.

დაფაზე დავდე რელეები და ტერმინალის ბლოკები. ასე გამოიყურება სარელეო წრედის ინსტალაცია:

გამომავალი კონტაქტებიდან და სარელეო კოჭებიდან ტერმინალის ბლოკებზე გავამაგრე. აუცილებლად დააინსტალირეთ დიოდები სარელეო კოჭებზე. არ არის აუცილებელი ლურჯი ვარისტორის დაყენება (2 წრე).

სქემის მიხედვით დავაკავშირე რელე და დენის კონტაქტები ერთმანეთს. მთელი ეს პროცესი აბსოლუტურად საკუთრებაა. მინიატურიზაციას მისდევდი. მე ეს გავაკეთე. ამის გაკეთება შეგიძლიათ უფრო რთულად, მაგრამ უფრო მოწესრიგებულად.

გადმოტვირთვის სქემა

განტვირთვის პრინციპი მარტივია: სიგნალს ვაძლევთ Arduino-ს, ჩართულია ელექტრო საკეტი და იხსნება ბუნკერი სატყუარასთან და აღჭურვილობასთან ერთად. ელექტრო საკეტი არის მარტივი 24 ვ სოლენოიდი ლაზერული პრინტერის ქაღალდის წყაროდან.

ამწევი ძალის გაზრდის მიზნით, გადავწყვიტე ძაბვის გაზრდა ბატარეიდან 30 ვ-მდე. ეს კეთდება მარტივი ჩინური მოწყობილობის MT3608 გამოყენებით, შეძენილი AliExpress-ზე.

გადართეთ კონცენტრატორები, ვოლტმეტრები და ზომები.

აქ დიაგრამები ახარებს თვალს მათი სიმარტივით და ხელმისაწვდომობით. ზომების მიღწევა შესაძლებელია უბრალოდ სათევზაო ნავის სახელურზე ველოსიპედის შუქის მიმაგრებით.

ელექტრონიკის ისტორიას ამით დავასრულებ: გადაუდებელი გაჩერების წრე:

შეიქმნა ისე, რომ შემთხვევითი დაკარგვის შემთხვევაში მობილური კომუნიკაციებითევზაობისას სათევზაო ნავი არ ცურავდა ჰორიზონტზე ან ლერწმებში.

მუშაობის პრინციპი მარტივია: სანამ სმარტფონი გამორთულია და ტელეფონი (მიმღები) საუბრის რეჟიმშია, ყურსასმენის მიკროფონზე არის ძაბვა. მისი გამოყენება შესაძლებელია ოპტორელეს სამართავად, რომლის ჩვეულებრივ ღია კონტაქტების მეშვეობით ძაბვა მიეწოდება ნავის ძრავას. თუ ზარს დაასრულებთ ან თუ ქსელი დაიკარგება, მიკროფონზე ძაბვა ქრება, ოპტორელე იხსნება და ძრავა ჩერდება.

Arduino მიკროკონტროლერების პროგრამირება

Arduino, თუ ვინმემ არ იცის, არის მიკროკონტროლერი ფართო საზოგადოებისთვის. ძალიან ხელმისაწვდომი და მარტივი. უხეშად რომ ვთქვათ: USB-ით დავაკავშირე კომპიუტერს, ჩავტვირთე ესკიზი (პროგრამა, სადაც ნათქვამია, რას გააკეთებს მიკროკონტროლერი) და ყველაფერი მზადაა. მე არ აღვწერ დრაივერების დაყენების და პროგრამების ჩამოტვირთვის პროცესს. ყველაფერი შეგიძლიათ ნახოთ საიტზე აrduino.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, ქსელი სავსეა დეტალური აღწერილობებიეს პროცესი.

ჩემი სატყუარა ნავი იყენებს Arduino-ს ორ დაფას: ერთი UNO და ერთი NANO.

Uno-სთვის, ესკიზის გარდა, დაგჭირდებათ ბიბლიოთეკები.

შეგიძლიათ ატვირთოთ და ჩამოტვირთოთ ბიბლიოთეკა

DTMF საქაღალდე უნდა დაკოპირდეს C:\Program Files\Arduino\libraries საქაღალდეში.

თავად ჩანახატებში, "//" ნიშნის შემდეგ არის კომენტარები.

და აქ არის თავად ესკიზები:

გაეროსთვის:

#შეიცავს
int sensorPin = A0;
float n = 128.0;
float sampling_rate = 8926.0;
DTMF dtmf = DTMF(n, შერჩევის_სიჩქარე);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // მასივი 10 PINS / რელესთვის.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, გამოიყენება ბიბლიოთეკის მიერ!
};
void setup() (
for (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT); // ჩვენ ვქმნით ledPins-ის მთელ მასივს OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // დააყენეთ მთელი ledPins მასივი HIGH-ზე.
}
}
void loop() (
dtmf.sample (sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
თუ (ესჩარი) (
digitalWrite (ledPins, LOW);
დაგვიანებით (500);
digitalWrite (ledPins, HIGH);
}
}

ნანოსთვის:
// დაამატეთ ბიბლიოთეკა სერვოებთან მუშაობისთვის
#შეიცავს
// შემდგომი მუშაობისთვის მოდით მოვუწოდოთ 12 პინი, როგორც servoPin
#define servoPin 12
// 544 არის საცნობარო პულსის სიგრძე, რომლის დროსაც სერვო უნდა დაიკავოს 0° პოზიცია
#define servoMinImp 544
// 2400 არის საცნობარო პულსის სიგრძე, რომლის დროსაც სერვო უნდა დაიკავოს 180° პოზიცია
#define servoMaxImp 2400
სერვო myServo;
void setup()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// დააყენეთ პინი, როგორც სერვო კონტროლის პინი,
// და ასევე სერვო დისკის მუშაობისთვის პირდაპირ კუთხის დიაპაზონში 0-დან 180°-მდე, დააყენეთ იმპულსების მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობები.
pinMode (5, INPUT);
pinMode (6, INPUT);
pinMode (7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop ()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // 1st ღილაკის მდგომარეობა
{
myServo.write(1130); // სერვო მარცხნივ შეტრიალეთ 45 გრადუსით
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // მე-2 ღილაკის მდგომარეობა
{
myServo.write(1430); // სერვისის დაბრუნება ცენტრში
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // მე-3 ღილაკის მდგომარეობა
{
myServo.write(1730); // გადაატრიალეთ სერვო მარჯვნივ 45 გრადუსით
}
}

ნავის საფარი (გემბანი) და მასზე კონტროლი

საფარის მასალა იყო მინაბოჭკოვანი ლამინატი 2 მმ სისქის მეთევზეობის ნავის კორპუსი მინაბოჭკოვანი ლამინატის ფურცელზე დავამაგრე, კონტური გავატარე მარკერით და ამოვაჭრე სასურველი ფორმა.

სახურავის წონა იყო 590 გრამი. ასეთი სიმტკიცისთვის ეს საკმაოდ ნორმალური შედეგია.

დენის რეგულატორები და ფანრის გადამრთველი მოვათავსე ფხვნილის ჭურჭელში, რომელიც დავამაგრე "თხევადი ლურსმნები" წებოთი სრული ჰიდროიზოლაციისთვის.

მიმღების ტელეფონისთვის და ვოლტმეტრებისთვის მე გამოვიყენე გარე შეერთების ყუთი.
მას ასევე აქვს ბატარეის კონტაქტები ბატარეის დასატენად. უკანა მხარეს არის განტვირთვის კონექტორი.

ასე გამოიყურება სატყუარას ნავი დაყენებული სახურავით, მაგრამ გადმოტვირთვის გარეშე:

სატყუარას გადმოტვირთვა

სატყუარას გადმოტვირთვის პრინციპი ასეთია: სიგნალის გაცემისას ამოქმედდება სოლენოიდი, რომელსაც ბუნკერის ძირი უჭირავს ჩამკეტით და თავისუფლად იხსნება საკუთარი წონით ან სატყუარას სიმძიმით.

სატყუარას ბუნკერი დამზადდა სამი დაწყვილებული ყუთისგან მცირე ნაწილებისთვის. ორი მილიმეტრიანი PCB-ის ძირი ჩამოვკიდე ყველაზე პატარა მარყუჟზე, რაც მე ვიპოვე ტექნიკის ბაზარზე.

და ეს ყველაფერი ერთ მილიმეტრიან უჟანგავი ფოლადის კუთხეს მივამაგრე.

სხვათა შორის, მე ბუნკერები ჩქარი გამოშვება გავაკეთე. ამისთვის კუთხეებს ნავს თხილით ვამაგრებ „ყურებით“, ხოლო კაბელს სოლენოიდთან კონექტორის საშუალებით.

ზევით, კუთხეები (ბუნკერების საფუძვლები) იყო დამაგრებული ნავის სახელურით, რომლის დიამეტრი 10 მმ იყო. ეს ბევრია, მაგრამ ჩემი სატყუარასთვის ეს საკმაოდ მისაღებია.