Nikon, Canon და სხვა კამერები. რა პარამეტრები უნდა გამოიყენოთ გადაღების დროს

ჩვენ განვიხილეთ ძირითადი კითხვები, რომლებიც შეიძლება გაუჩნდეს ადამიანს, რომელმაც პირველად გადაწყვიტა სტუდიაში ფოტოების გადაღება. ამ იმავე სტატიაში მე ვთავაზობ, ვისაუბროთ კამერის პარამეტრებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რომლებიც აუცილებელია სტუდიური ფოტოგრაფიისთვის. არ არსებობს მკაცრი წესები, მაგრამ არსებობს მოქმედებების ალგორითმი, რომელიც დაგეხმარებათ მიიღოთ მაღალი ხარისხის სურათები. მოკლედ, ოთხი რამ უნდა გვახსოვდეს:

გადაღება მექანიკურ რეჟიმში (M, Manual);

გამოიყენეთ ყველაზე დაბალი ISO პარამეტრი;

დააყენეთ ჩამკეტის სიჩქარე 1/125–1/160;

დაარეგულირეთ დიაფრაგმა თქვენი მიზნებისთვის, ან აირჩიეთ დიაფრაგმის მნიშვნელობა f5.6-სა და f11-ს შორის.

სანამ ამ პუნქტებს უფრო დეტალურად დავიწყებდეთ, მსურს შეჩერება სურათის ხარისხის საკითხზე. თითქმის ყველა კამერას აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს, თუ რა ტიპის ფაილს ჩაიწერს კამერა: JPEG, RAW (NEF Nikon-ისთვის) თუ TIFF. ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან არა მხოლოდ ფოტოს ზომითა და „სიმძიმით“, არამედ, ძირითადად, მატრიციდან მიღებული ინფორმაციის რაოდენობით. სტუდიაში გადაღებისას თითქმის არასდროს ვღებულობ JPEG ფორმატში, მხოლოდ RAW.

ᲜᲔᲓᲚᲔᲣᲚᲘარის თქვენი ციფრული ნეგატივი, რომელიც შეიცავს ნედლეულს და მაქსიმუმს სრული ინფორმაციაყველა დეტალით, რაც სენსორს შეეძლო ამოიცნო. მომავალში ასეთ ფაილთან მუშაობისას, თქვენ გექნებათ მეტი ვარიანტი გამოსახულების კორექტირებისთვის (მაგალითად, თეთრი ბალანსის პარამეტრები). ამიტომ, მე გირჩევთ დააყენოთ თქვენი კამერა სურათის RAW-ში ჩასაწერად. თუმცა, არის შემთხვევები, როდესაც კადრები სწრაფად უნდა განიხილებოდეს ან წინასწარი სურათი უნდა გაიგზავნოს კლიენტს ელექტრონული ფოსტით. ამ შემთხვევაში ჩვენი ხსნა იქნება კამერის რეჟიმი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ერთდროულად გადაიღოთ RAW და JPEG.

დაგვრჩა კიდევ ერთი ფორმატი - TIFF, რაც გულისხმობს პრაქტიკულად უდანაკარგო შეკუმშვას. ის ინახავს ბევრად მეტ ინფორმაციას, ვიდრე JPEG, მაგრამ ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი გადაღებისთვის. ის რამდენჯერმე მეტ ადგილს იკავებს ვიდრე RAW. შედეგად, ინფორმაციის ჩაწერას ძალიან დიდი დრო სჭირდება.

როგორც უკვე იცით, სტუდიის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა ფოტოგრაფიისთვის იდეალური და მუდმივი პირობების შექმნის შესაძლებლობა, რომლის შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა ეს გჭირდებათ. ისინი მიიღწევა იმპულსური წყაროების გამოყენებით, რომლებიც წარმოქმნიან სინათლის მძლავრ, მაგრამ მოკლე ნაკადს, რაც უაზროდ ხდის პრიორიტეტული რეჟიმების გამოყენებას (ნახევრად ავტომატური M - სახელმძღვანელო, ავტომატური - დიაფრაგმის პრიორიტეტი A, ჩამკეტის პრიორიტეტი S, პროგრამა P). თანამედროვე კამერების ექსპოზიციის ავტომატიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია დიაფრაგმის და ჩამკეტის სიჩქარის რეგულირებაზე, შექმნილია იმუშაოს მუდმივ და არა იმპულსურ შუქზე. განათების თითქმის ყველა გაზომვა ხდება გადაღებამდე და პულსის მოწყობილობაის მუშაობს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩამკეტი მთლიანად ღიაა. ამიტომ, თუ ავტომატიზაციას ეყრდნობით, კამერამ შესაძლოა არასწორად გამოთვალოს სინათლის რაოდენობა, რის შედეგადაც ფოტოზე ხარვეზი გამოჩნდეს. ამის თავიდან ასაცილებლად რეკომენდირებულია მუშაობა სრულად მექანიკურ რეჟიმში - M (Manual). ეს საშუალებას მოგცემთ დააყენოთ საკუთარი დიაფრაგმა და ჩამკეტის სიჩქარე.

როგორც ბოლო სტატიიდან გახსოვთ, სტუდიის პირობები თითქმის იდეალურია გადაღებისთვის: მოწყობილობებს აქვთ საკმარისი სიმძლავრე გადაღებული ობიექტის გასანათებლად, ამიტომ ISO უნდა დაიწიოს მინიმუმამდე. ეს უზრუნველყოფს საუკეთესო ხარისხის ფოტოებს.

ჩამკეტი შედგება რამდენიმე ფარდისგან, რომელიც ხსნის და ხურავს მატრიცას. იმპულსური სინათლის წყარო უნდა ამოქმედდეს, როდესაც ფოტომგრძნობიარე ელემენტის მთელი ზედაპირი ღიაა, ანუ იმ მომენტში, როდესაც ერთი ფარდა სრულად აწია და მეორე ჯერ არ დაწყებულა. ჩამკეტის მინიმალურ სიჩქარეს, რომლითაც ჩამკეტი სრულად არის გახსნილი, ეწოდება სინქრონიზაციის სიჩქარე. როგორც წესი, სინქრონიზაციის სიჩქარე მერყეობს 1/125-დან 1/160 წმ-მდე. ჩამკეტის უფრო მოკლე სიჩქარით, ფარდები მთლიანად არ იხსნება, რაც ქმნის უფსკრული, რომლის მეშვეობითაც მთელი სურათი იხსნება. თუ ჩამკეტის სიჩქარე უფრო მოკლეა, მაშინ ერთ-ერთი ფარდა დაბლოკავს ფლეშის იმპულსს და მიიღებთ უსიამოვნო შავ ზოლს ფოტოზე - ჩარჩოს გამოუცდელ ნაწილს. თქვენი კამერის სინქრონიზაციის სიჩქარის მნიშვნელობა შეგიძლიათ იხილოთ აქ ტექნიკური მახასიათებლები. მაგალითად, Nikon D3300-სთვის არის 1/200 წმ, D810-სთვის - 1/250 წმ, D4-სთვის - 1/250 წმ. ყველა ეს ინფორმაცია მოცემულია კამერის ინსტრუქციებში ან მწარმოებლის ოფიციალურ ვებსაიტზე.

სტუდიის პარამეტრებში, თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ ექსპოზიცია სინათლის წყაროების (მათი სიმძლავრის და მოდელთან მანძილის შეცვლა), დიაფრაგმის და ISO მნიშვნელობის გამოყენებით. ამ უკანასკნელის გაზრდა რეკომენდირებულია მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, რადგან მინიმალურ ISO-ზე მიიღებთ საუკეთესო ხარისხის სურათს.

დიაფრაგმის მნიშვნელობის სწორად დასადგენად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოწყობილობა, რომელსაც ეწოდება ფლეშ მეტრი. ეს უნდა მიუთითებდეს, რომ თქვენი მგრძნობელობა არის 100 ISO, ხოლო გაზომვის მეთოდი არის ფლეშ. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა მიიტანოთ იგი მოდელის სახესთან რაც შეიძლება ახლოს და დააჭიროთ გადამცემის ტრიგერს სინათლის წყაროს გასააქტიურებლად. დიაფრაგმის მნიშვნელობა დაუყოვნებლივ გამოჩნდება ეკრანზე, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს მონობლოკების სიმძლავრის გაზრდით ან შემცირებით.

ითვლება, რომ პორტრეტული ფოტოგრაფიისთვის, დიაფრაგმის ყველაზე ოპტიმალური მნიშვნელობა არის 8 ან ამ რიცხვთან ყველაზე ახლოს (f5.6, f11). ამ დიაფრაგზე თითქმის ყველა ლინზა იძლევა მაქსიმალურ სიმკვეთრეს, დეტალები არ მცირდება დიფრაქციის გამო და აბერაციები ნაკლებად შესამჩნევი ხდება. გარდა ამისა, ველის სიღრმე საკმარისია მრავალი სცენის გადასაღებად. დიაფრაგმებზე f/16–f/22, გამოსახულების სიმკვეთრე იწყებს კლებას დიფრაქციის გამო და გვერდითი სინათლის წყაროებს შეუძლიათ შექმნან უხეში ხაზგასმა ჩარჩოში. ღირს ამის დამახსოვრება, როდესაც იღებთ პატარა ობიექტებს, რადგან ველის დიდი სიღრმის მისაღებად, თქვენ უნდა დახუროთ დიაფრაგმა.

თუ რაიმე მიზეზით ხელთ არ გაქვთ ფლეშ მეტრი, შეგიძლიათ განსაზღვროთ იმპულსი ექსპერიმენტულად ან საჭირო რაოდენობის კადრების აღებით. სხვადასხვა სიმძლავრემოწყობილობები. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ფოკუსირება მოახდინოთ სურათზე, რომელსაც ხედავთ თქვენი კამერის მონიტორზე. ამ შემთხვევაში, ჰისტოგრამა იქნება თქვენი კარგი ასისტენტი. ეს არის ფოტოზე ნახევრადტონების განაწილების გრაფიკი, რომელიც აჩვენებს, თუ რომელი უბნებია თქვენი გამოსახულების ზედმეტად ექსპოზიცია ან ზედმეტად ჩაბნელებული.

გადაჭარბებული ექსპოზიცია ხდება მაშინ, როდესაც ზედმეტად ბევრი შუქი ეცემა ფოტოს გარკვეულ არეალს. ფრაგმენტი არ იქნება მხოლოდ თეთრი, მას აკლია გამოსახულების ინფორმაცია. თუ გადაჭარბებული ექსპოზიცია არ არის ძალიან ძლიერი, მაშინ ზოგჯერ სიტუაცია შეიძლება გამოსწორდეს RAW ფაილით, საიდანაც შეგიძლიათ ამოიღოთ მინიმუმ რამდენიმე მონაცემი.

არ დაგავიწყდეთ, რომ იდეალური ან სწორი ჰისტოგრამა არ არსებობს. გადაღების საგნიდან და ფოტოგრაფის მხატვრული განზრახვიდან გამომდინარე, სურათზე შეიძლება ჭარბობდეს სინათლის ტონები ან ჩრდილები, რამაც გამოიწვია ჰისტოგრამა გადაინაცვლოს ერთ მხარეს.

ჰისტოგრამის გარდა, ექსპოზიციის განსაზღვრისას, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კამერაში ისეთი პარამეტრი, როგორიცაა მაჩვენებლების ჩვენება, როდესაც ზედმეტად გამოფენილი ადგილები ციმციმდება.

ასე რომ, ჩვენ გადავხედეთ ძირითად პარამეტრებს, რომლებიც არ უნდა დაივიწყოთ. მიზანშეწონილია მათი შემოწმება ყოველ ჯერზე, როცა სტუდიაში გადაღებას დაიწყებთ.

ასევე მნიშვნელოვანია თეთრი ბალანსის საკითხის მოგვარება. Ადამიანის ტვინისწრაფად ეგუება ცვალებადი განათების პირობებს და აღიქვამს თეთრ საგანს, მიუხედავად იმისა, თუ სად არის იგი (ჩრდილში, მზის სხივების ქვეშ ან ინკანდესენტური ნათურის გვერდით). თუმცა, ყველა ამ შემთხვევაში სინათლის ჩრდილი განსხვავებული იქნება. მაგალითად, ჩრდილში მყოფი ობიექტები უფრო ცისფერი ჩანს, ვიდრე მზეზე, ხოლო ინკანდესენტური ნათურები წარმოქმნიან ნარინჯისფერი ელფერით. თანამედროვე ციფრულ კამერას ასევე შეუძლია „ნახოს“ ეს განსხვავებები თეთრი ბალანსის პარამეტრების გამოყენებით.

იდეალურ შემთხვევაში, საბოლოო სურათი უნდა გამოიყურებოდეს, როგორც ეს არის გადაღებული ნეიტრალური თეთრი განათების ქვეშ. თუ კამერა მიიღებს არასწორ მონაცემებს, თქვენ მიერ გადაღებული სურათი შეიძლება გახდეს უსიამოვნო. მაგარი ჩრდილიან, პირიქით, ძალიან თბილი. ზოგიერთ ფოტოგრაფს ურჩევნია თეთრი ბალანსის დარეგულირება თვალის მიხედვით კრეატიული იდეებიან დიდი პროფესიული გამოცდილება. ჩვენ განვიხილავთ ვარიანტებს უფრო ზუსტი და გასაგები რედაქტირებისთვის სტუდიის დამწყებთათვის.

დასაწყისისთვის, აღსანიშნავია, რომ თითქმის ყველა თანამედროვე კამერას, მათ შორის Nikon-ს, აქვს თეთრი ბალანსის წინასწარ დაყენებული პარამეტრები: Auto, Incandescent, Fluorescent, Manual და სხვა.

ზოგიერთს ურჩევნია Flash ოფციით მუშაობა ან ხელით დაყენება ფერის ტემპერატურა. სტუდიის პულსირებული განათებისთვის ეს არის 5400–5700 K. მაგრამ, ალბათ, ყველაზე ზუსტი გზაა თეთრი ბალანსის კორექტირება ეგრეთ წოდებული "ნაცრისფერი ბარათის" გამოყენებით. ეს არის ნეიტრალური ნაცრისფერი ფერის პატარა პლასტმასის ან მუყაოს ფირფიტა, რომელიც ასახავს შუქის 18%-ს. ნაცრისფერი ბარათი მოკლებულია ფერის ჩრდილებს. შესაბამისად, ის კამერის სტანდარტად გამოდგება. თეთრი ბალანსი დარეგულირდება ისე, რომ მიმდინარე განათებისას მისი ელფერი სრულად კომპენსირდება კამერით.

ნაცრისფერ ბარათთან მუშაობის ორი გზა არსებობს:

1. თქვენ იზომავთ თეთრი ბალანსს ნაცრისფერი ბარათის გამოყენებით, კამერა იმახსოვრებს მიღებულ მონაცემებს და შემდეგ გადაიღებთ მთელ სერიას იგივე პარამეტრებით.

კამერა საკმაოდ რთული მოწყობილობაა, რომელიც მოითხოვს მუშაობის გარკვეულ ცოდნას. მათთვის, ვინც ადრე გამოიყენა რაიმე კამერა, ბევრად უფრო ადვილი იქნება ახალი ტექნიკის დაუფლება. მაგრამ ადამიანებს, რომლებსაც პირველად უჭირავთ მოწყობილობა ხელში, შეიძლება შეხვდნენ არაერთ სირთულეს. ქვემოთ ჩვენ დეტალურად აღვწერთ, თუ როგორ გამოიყენოთ SLR კამერა Canon ჩართვის მომენტიდან, სანამ არ დააკავშირებთ დამატებით აქსესუარებს.

მოწყობილობის აწყობა

ნებისმიერი SLR კამერა არის თავდაპირველ შეფუთვაში დაიშალა. უფრო ზუსტად, კორპუსი, ლინზა და ბატარეა განლაგებულია ცალ-ცალკე. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა ამოიღოთ დამცავი თავსახური ობიექტივიდან და თავად კამერიდან. ამის შემდეგ, ობიექტივი იდება მოწყობილობაზე. ამისათვის თქვენ უნდა იპოვოთ თეთრი წერტილი ლინზაზე და გაასწოროთ იგი სხეულზე არსებულ თეთრ წერტილთან. ამის შემდეგ, ობიექტივი ბრუნავს საათის ისრის მიმართულებით, სანამ არ დააწკაპუნებს.

მეორე ეტაპი - ბატარეის მონტაჟი. ამის გაკეთება ასევე საკმაოდ მარტივია. ბატარეის განყოფილება მდებარეობს კამერის ქვედა ნაწილში და იხსნება სპეციალური ჩამკეტით. თქვენ უნდა ჩამოწიოთ იგი და განყოფილების სახურავი გაიხსნება. ბატარეა მოთავსებულია კამერაში კონტაქტებთან ერთად. ზოგადად, შეუძლებელია აქ შერევა, რადგან ის უბრალოდ არ ჯდება მეორე მხარეს.

მეხსიერების ბარათის სლოტი ყველაზე ხშირად იმალება ბატარეის განყოფილების საფარის ქვეშ, მაგრამ ზოგიერთ მოდელში ის შეიძლება განთავსდეს მარჯვენა მხარეს. მეხსიერების ბარათი ჩასმულია კონტაქტებით წინ.

ყველაზე ხშირად, ყუთში არსებული კამერა დაცლილია, ან ბატარეას დატენვის მცირე პროცენტი ექნება. სანამ დაიწყებთ მის გამოყენებას, უმჯობესია სრულად დატენოთ, რათა არ ამოიწუროს პირველი დაყენებისას. დატენვა უმეტეს შემთხვევაში ხორციელდება არა მთელი მოწყობილობის ქსელთან შეერთებით, არამედ ცალკე ბატარეის დამტენის გამოყენებით. ბატარეა უნდა მოიხსნას და ჩასვათ დამტენში. პროცესის დროს აინთება წითელი ნათურა, რომელიც დატენვის დასრულების შემდეგ გახდება მწვანე. იშვიათ მოდელებში შესაძლებელია USB კაბელის საშუალებით დატენვის ფუნქცია. თანამედროვე ბატარეები არ საჭიროებს მათ სრულად დატენვას და დაცლას. Მათ აქვთ მეხსიერების ეფექტის გარეშე, როგორც ეს იყო ძველი ტიპის ბატარეებში, ამიტომ ბატარეას არ ეშინია ნაწილობრივი დატენვისა და განმუხტვის.

რჩევა! თქვენი Canon კამერის დასატენად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ორიგინალი დამტენები. ეს არის ერთადერთი გზა, რომ გაახანგრძლივოთ ბატარეის სიცოცხლე და არ გააფუჭოთ ის დროზე ადრე.

პირველი დაწყება

როგორც კი ბატარეა დაიტენება და ლინზა დამაგრდება, დროა ჩართოთ კამერა. სანამ დაიწყებთ მის გამოყენებას, დაგჭირდებათ საწყისი დაყენება, რომლის დროსაც თქვენ დააყენებთ თარიღს, დროის სარტყელს, ენას და სისტემის სხვა პარამეტრებს. სინამდვილეში, Canon კამერის საწყისი დაყენება არ საჭიროებს სპეციალურ ცოდნას ან დამატებით ინსტრუქციებს. მოწყობილობა აჩვენებს ინფორმაციას ეკრანზე და მომხმარებელმა უბრალოდ უნდა იმოქმედოს შემოთავაზებული მოქმედებების მიხედვით.

პირველი გაშვების დასრულების შემდეგ, კამერა უმეტეს შემთხვევაში ითხოვს მეხსიერების ბარათის ფორმატირება. თუ ბარათი ახალია, მაშინ ასეთი საჭიროება აუცილებლად გამოჩნდება. ამის გაკეთება შეგიძლიათ სამი გზით:

• ლეპტოპის ან კომპიუტერის გამოყენებით;
• კამერის პირდაპირი მოთხოვნით;
• პარამეტრების საშუალებით.

პირველი ვარიანტის დეტალურად განხილვას აზრი არ აქვს, რადგან ის საუკეთესო არ არის. ფაქტია, რომ ნებისმიერი ტექნოლოგია თავისთვის აფორმებს მედიას და ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ ლეპტოპში დაფორმატებული მეხსიერების ბარათი კამერას არ იკითხება. ამ მიზეზით, უმჯობესია ამის გაკეთება იმ ტექნიკის გამოყენებით, რომელშიც გამოყენებული იქნება ბარათი.

იმ შემთხვევაში, როდესაც ბარათი ახალია და კამერას არ ესმის, როგორ იმუშაოს მასთან, ის უბრალოდ დაწერს ეკრანზე, რომ მედიის ფორმატირება გჭირდებათ და შესთავაზებთ ამის გაკეთებას ახლავე. ამ შემთხვევაში, მომხმარებელი უბრალოდ უნდა დაეთანხმოს.

თუ ბარათი ადრე იყო გამოყენებული ან უბრალოდ უნდა გაიწმინდოს, ფორმატირება შეიძლება გაკეთდეს გამოყენებით სპეციალური ვარიანტი პარამეტრებში. ამისათვის, თავად მოწყობილობაზე დააჭირეთ ღილაკს "მენიუ", შემდეგ აირჩიეთ ელემენტი შედგენილი ღილაკით. მენიუს ამ პუნქტში შეგიძლიათ შეცვალოთ სისტემის ყველა პარამეტრი, მაგალითად, გადატვირთოთ თარიღი, მეხსიერების ბარათის ფორმატირების ჩათვლით.

რჩევა! მოწყობილობა შემოგთავაზებთ ორი ტიპის ფორმატირებას: სწრაფი და ნორმალური. პირველი ვარიანტი შესაფერისია ახალი ბარათებისთვის, მეორე - ადრე გამოყენებული ან შეცდომის გამომწვევი ბარათებისთვის.

ნებისმიერ კამერას, განურჩევლად კლასისა, აქვს სხვადასხვა რეჟიმებისროლა. ზოგიერთი მათგანი ავტომატურია და მეორე ნახევარში დაგჭირდებათ ამა თუ იმ პარამეტრის კონფიგურაცია კონკრეტული სროლის პირობებისთვის.

Canon-ის კამერის ყველა რეჟიმი ჩანს რეჟიმი გადახვევის ბორბალი- ის მდებარეობს ზევით. რეჟიმების შერჩევა ხდება მისი როტაციით. მოკლე თეთრი ხაზი აღნიშნავს, თუ რომელი რეჟიმია არჩეული, მეორეს ასარჩევად, საჭიროა ბორბლის გადახვევა სასურველ ვარიანტზე. რეჟიმების რაოდენობა შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით. ამავდროულად, მათი შემცირება ან გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ ავტომატური სროლის პროგრამების გამო. ნახევრად ავტომატური რეჟიმები უცვლელია - ყოველთვის ოთხია.

TO ავტომატური რეჟიმებიმოიცავს მაკრო ფოტოგრაფიას (ყვავილი ბორბალზე), სპორტულ რეჟიმს (რბენის კაცი), პორტრეტულ ფოტოგრაფიას (ადამიანის სახე), ავტომატს (მწვანე ცარიელი მართკუთხედი) და სხვა. ამ რეჟიმებში მომხმარებელმა მხოლოდ კამერა უნდა მიმართოს საგანს და ფოკუსირების შემდეგ, რაც ასევე ავტომატურად ხდება, დააჭიროს ჩამკეტის ღილაკს.

ნახევრად ავტომატური რეჟიმებიმითითებულია ასოებით M, Av, Tv, P. მათთან მუშაობისას ფოტოგრაფს დასჭირდება გარკვეული ცოდნა და გაგება დიაფრაგმის და ჩამკეტის სიჩქარით მუშაობის შესახებ. თუმცა, აქ სურათები უფრო საინტერესო აღმოჩნდება.

P რეჟიმი

P რეჟიმი ან პროგრამაგლობალურად არ განსხვავდება ავტომატიზაციისგან, მაგრამ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შეცვალოს დიაფრაგმა შეზღუდულ საზღვრებში. ასევე შესაძლებელია თეთრი ბალანსის რეგულირება.

ყველაზე გამოცდილი ფოტოგრაფების აზრით, პროგრამის რეჟიმი სრულიად უსარგებლოა. მწარმოებელი აღნიშნავს, რომ ის დაეხმარება ახალბედა მომხმარებლებს გადაერთონ ავტომატიკადან ხელით პარამეტრებზე.

Av რეჟიმი

Av – დიაფრაგმის პრიორიტეტი. ამ შემთხვევაში, მომხმარებელი თავად ადგენს დიაფრაგმის ზომას, რათა ექსპერიმენტი ჩაატაროს გადაცემული სინათლის რაოდენობაზე და საბოლოო გამოსახულებაზე. დიაფრაგმის ზომიდან გამომდინარე, კამერა თავად ირჩევს ჩამკეტის სიჩქარეს და იღებს ფოტოს. ამ რეჟიმის გამოყენებით შეგიძლიათ გავლენა ველის სიღრმეზე.

ამ რეჟიმის გამოყენებით შეგიძლიათ დაარეგულიროთ სიმკვეთრე და გააკეთოთ ბუნდოვანი ფონი. იმისათვის, რომ ფოტოზე არსებული ობიექტები უფრო მკაფიო იყოს, თქვენ უნდა დააყენოთ დიაფრაგმის უფრო დაბალი მნიშვნელობა, თუ გსურთ ფონის დაბინდვა და ფოკუსირება მთავარ ობიექტებზე, შემდეგ აირჩიეთ ჩამკეტის სიჩქარის მაღალი მნიშვნელობა.

უნდა გვესმოდეს, რომ დიაფრაგმის პარამეტრი დამოკიდებულია კამერაზე დაკავშირებულ ლინზაზე.სწორედ ამიტომ, ოპტიკის შეცვლისას, თქვენ უნდა აირჩიოთ არა მხოლოდ ობიექტივი, არამედ მისთვის ახალი სროლის პარამეტრების დაყენება. კიდევ ერთი ნიუანსი - სხვადასხვა კამერაზე ერთი და იგივე ლინზა შეიძლება მოითხოვოს ახალი პარამეტრები.

ტელევიზორის რეჟიმი

ტელევიზორი - ჩამკეტის პრიორიტეტი. ამ რეჟიმში, მომხმარებელი ირჩევს დროს, რომლის დროსაც დიაფრაგმა გადასცემს შუქს, შესაბამისად, დიაფრაგმის ზომა შეირჩევა ავტომატურად; ამ ფუნქციის გამოყენება შეუცვლელია სროლისას სპორტული ღონისძიებებიან მოძრავი ობიექტები. ასევე სხვადასხვა დროსჩამკეტის სიჩქარეს შეუძლია საინტერესო ეფექტების მიცემა, მაგალითად, ფოტო გაყვანილობით. რეჟიმი მოეწონება მათ, ვისაც უყვარს ნებისმიერი მოძრაობის გადაღება, მიუხედავად იმისა, არის ეს ადამიანი, ცხოველი თუ ბუნებრივი მოვლენა.

M რეჟიმი

M - მექანიკური რეჟიმი. მისი დახმარებით მომხმარებელს აქვს წვდომა დიაფრაგმის და ჩამკეტის სიჩქარის ერთდროულ რეგულირებაზე. შესაფერისია მათთვის, ვინც ზუსტად იცის რას აკეთებს და რისი მიღწევა სურთ. რეჟიმი განსაკუთრებით კარგია ღამით, როცა კამერა, სიბნელის გამო, ვერ ხვდება, რა დიაფრაგმა და ჩამკეტის სიჩქარე უნდა დააყენოს. მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს მისთვის საჭირო პარამეტრები. ეს არის რეჟიმი, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებენ პროფესიონალები. დამწყები მომხმარებლები უბრალოდ ვერ გაიგებენ, როგორ მოქმედებს ესა თუ ის პარამეტრი ფოტოზე.

Სისტემის პარამეტრები

Canon კამერებს აქვთ პარამეტრების ფართო სპექტრი. ეს შეიძლება ეხებოდეს თავად გადაღების პროცესს, ასევე კამერის პარამეტრებს, მაგალითად, ფორმატს, რომელშიც შეინახება სურათი, მისი ზომა და ა.შ. მეხსიერების ბარათი.

ფოტოს ხარისხი და ზომა

კონკრეტული ფოტო პარამეტრების დასაყენებლად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს "მენიუ" და აირჩიოთ ელემენტი, რომელზეც კამერა არის დახატული. ეს არის სადაც ფოტოსთან დაკავშირებული ყველა პარამეტრი ხელმისაწვდომია.

მოდელიდან გამომდინარე, ნივთს, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ ფოტოს ხარისხი, სხვანაირად დაერქმევა. ყველაზე ხშირად სახელი თავისთავად საუბრობს: "ხარისხი". Canon-ის კამერაზე ოფციები იარლიყით L, M, S1, S2, S3, RAW და RAW+L. ყველა ასო ვარიანტი (L, M, S) შენახულია JPEG ფორმატშიდა თავისთავად გულისხმობს ხარისხის გაუარესებას L-დან S3-მდე. იცვლება არა მხოლოდ ფოტოს ხარისხი, არამედ მისი ზომაც, ასევე რამდენად იკავებს ის მეხსიერების ბარათს. ცხადია, ამ შემთხვევაში უმჯობესია აირჩიოთ ვარიანტი L.

RAW და RAW+L ფორმატები– ეს არის ფოტოს მაქსიმალური ხარისხი და მისი ზომა. სურათები ინახება RAW-ში და დიდ ადგილს იკავებს. ამ ფორმატის ფოტოები წააგავს ელექტრონულ ნეგატივს, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ფოტოზე, მაგრამ არა თავად სურათზე. ამ ფორმატის სურათები მოითხოვს სავალდებულო დამუშავებას კომპიუტერზე.

ფორმატის უპირატესობა ის არის, რომ ის საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ უფრო მოქნილი ვარიანტები თქვენი კომპიუტერის პროფესიონალურ რედაქტორში გამოსახულების დასამუშავებლად. მინუსი ის არის, რომ ისინი დიდ ადგილს იკავებენ და სპეციალური პროგრამის გარეშე ვერ გაიხსნება.

გამოსახულების ფოკუსირება

სურათის ფოკუსირება კამერაში შეიძლება იყოს მექანიკური ან ავტომატური. პირველ შემთხვევაში მომხმარებელი ყველაფერს თავად აკეთებს ლინზაზე მბრუნავი რგოლების ძალით. მეორე შემთხვევაში, ავტომატიზაცია მუშაობს. ერთი საგნიდან მეორეზე გადასართავად დააჭირეთ AF-MF ლინზას გადამრთველს. AF რეჟიმი, თავის მხრივ, იყოფა კიდევ ორ ვარიანტად.

1. AF-S - ფოკუსირება კადრით. მისი მნიშვნელობა ის არის, რომ კამერა ფოკუსირებას ახდენს არჩეულ საგანზე, როდესაც მსუბუქად დააჭერთ ჩამკეტის ღილაკს. ის საუკეთესოდ შეეფერება სტაციონარული საგნების გადაღებას. ახალ საგანზე ფოკუსის დასაყენებლად, თქვენ უნდა გაათავისუფლოთ ღილაკი და კვლავ მიმართოთ კამერას საგნისკენ.
2. AF-C - უწყვეტი ფოკუსირება. მისი მნიშვნელობა ისაა, რომ ღილაკზე დაჭერისას კამერა აგრძელებს ობიექტს თვალყურის დევნებას, თუნდაც ის მოძრაობს. ცხადია, უფრო მოსახერხებელია ამ ტიპის ავტოფოკუსის გამოყენება სპორტული ღონისძიებების გადაღებისას.

მნიშვნელოვანი მომენტი - ფოკუსირების წერტილის შერჩევა. თანამედროვე კამერები გვთავაზობენ 9-დან 50 ქულამდე. ამ შემთხვევაში, არის მთავარი ობიექტი, რომელზედაც კეთდება აქცენტი, დარჩენილი წერტილები ფოკუსირებულია სხვა ობიექტებზე. როდესაც ფოტოგრაფი უყურებს ხედის მაძიებელს, ის ხედავს რამდენიმე წერტილს, აქტიური ხაზგასმულია წითლად. იმისათვის, რომ ფოკუსირების წერტილი, რომელიც გასწორებულია საგანთან, აქტიური გახადოთ, თქვენ უნდა გამოიყენოთ კამერის პატარა ბორბალი ან ნავიგაციის ღილაკები. ერთი შეხედვით შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ კამერის გადაადგილება და ამით წერტილების გაერთიანება ბევრად უფრო ადვილია. მაგრამ არის ნიუანსი: როდესაც იცვლება კამერის პოზიცია, იცვლება ექსპოზიცია, ანუ მთელი იდეა შეიძლება დაინგრეს. ნავიგაციის ღილაკების გამოყენებით მომხმარებელს შეუძლია გადაიღოს ერთი და იგივე ობიექტის რამდენიმე სურათი, მაგრამ ამავე დროს ყოველ ჯერზე ფოკუსირება მოახდინოს ახალ წერტილზე.

ჩამკეტის სიჩქარით მუშაობა

კამერის ჩამკეტის სიჩქარე არის პარამეტრი, რომელიც იზომება წამებში, უფრო სწორად წამის ნაწილებში. ჩამკეტის სიჩქარის ფიზიკური მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არის დრო, რომლის დროსაც სინათლე გადის დიაფრაგში და ურტყამს მატრიცას. ცხადია, რაც უფრო მეტი დრო ეცემა შუქი მატრიცას, მით უფრო კაშკაშა იქნება სურათი. ეს მნიშვნელოვანია დაბალი განათების პირობებში გადაღებისას, მაგრამ არის უარყოფითი მხარე. შუქის დიდმა რაოდენობამ შეიძლება ფოტოს გადაჭარბებული ექსპოზიცია და ჩარჩოს დაბინდვა მოახდინოს. დაბინდვის ეფექტის მისაღებად, თქვენ უნდა დააყენოთ ჩამკეტის სიჩქარე, თუ საჭიროა სიმკვეთრე, შემდეგ დააყენეთ დრო მინიმუმამდე. თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ჩამკეტის სიჩქარე ხელით ან ჩამკეტის პრიორიტეტულ რეჟიმში.

რა არის თეთრი ბალანსი

თეთრი ბალანსი არის ფერების სწორი ჩვენება ფოტოზე. მოგეხსენებათ, ფერთა სპექტრს შეიძლება ჰქონდეს ცივი ან თბილი მნიშვნელობები.

მაგალითი იქნება ადამიანის ფოტო. ნორმალური თეთრი ბალანსით სახის კანი ბუნებრივად გამოიყურება. თუ სპექტრი სითბოსკენ იხრება, მაშინ კანი გაყვითლდება, თუ ცივი ნაწილისკენ, მაშინ მთელი ფოტო გამოჩნდება ცისფერი.

ცხადია, განათებიდან გამომდინარე, სპექტრი შეიძლება შეიცვალოს და ფოტოს ექნება არაბუნებრივი ფერები. მზის შუქს ან ინკანდესენტურ ნათურას აქვს თბილი ტონები, მაგრამ ფლუორესცენტური ნათურა სურათს "მაგარს" ხდის. და ზუსტად ასეთ სიტუაციებში საჭიროა თეთრი სინათლის ბალანსის კორექტირება.

Canon-ის ყველა კამერა აქვს სპეციალური WB ღილაკი, რომელიც ხსნის თეთრი ბალანსის კორექტირების მენიუს. აქ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა აირჩიოთ წინასწარ დაყენებული რეჟიმები, რომლებიც მითითებულია სქემატური ნახაზებით. მაგალითად, მზე ნიშნავს ოპტიმალურ პარამეტრებს გარეთ გადაღებისთვის დღისით. ავტომატური პარამეტრები სხვა სიტუაციებისთვის შეირჩევა იმავე გზით.

თუმცა, კამერა შესაძლებელს ხდის არა მხოლოდ წინასწარ დაყენებული ვარიანტების გამოყენებას, არამედ კორექტირება თავად გააკეთე. ეს პროცესი ფილტრების გამოყენების მსგავსია და არ არის შესაფერისი მოყვარულთათვის. ამისათვის თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს "მენიუ", აირჩიეთ ელემენტი დახატული კამერით და იქ იპოვეთ ხაზი "BB Shift". შემდეგ ეკრანზე იხსნება კორექტირების ეკრანი, რომელიც დაყოფილია ოთხ ნაწილად ორი სწორი ხაზით. თითოეული მათგანი მითითებულია ასოებით:

• A - ქარვა,
• M - იასამნისფერი,
• G - მწვანე ფერი.

კურსორის გადაადგილება (ეკრანზე ნაჩვენები შავი კვადრატის სახით) აძლიერებს ერთ-ერთ ამ ფერს ან მათ კომბინაციას.

როგორ დავდოთ თარიღი ფოტოზე

ზოგჯერ არის სიტუაციები, როდესაც გჭირდებათ ფოტოზე ასახული თარიღი და დრო. თანამედროვე SLR კამერებს აღარ აქვთ ეს ფუნქცია, რადგან ზოგადად თარიღი აფუჭებს ფოტოს და განსაკუთრებით საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მისი განთავსება ფოტოზე სურათების დაბეჭდვისას. ბეჭდვის პროგრამა ამოიღებს თარიღს და დროს ფოტო ინფორმაციისგან და ათავსებს კუთხეში. უფრო მეტში მარტივი მოწყობილობებიმაგალითად, კომპაქტურ კამერებს აქვთ ეს ფუნქცია. შეგიძლიათ დააყენოთ თარიღი ფოტო პარამეტრების მენიუ. თქვენ უნდა იპოვოთ პუნქტი "თარიღისა და დროის ჩვენება ფოტოზე". ამ შემთხვევაში, მომხმარებელი პირველ რიგში შეძლებს თარიღისა და დროის ფორმატის კონფიგურაციას.

ფოტო ტაიმერით

DSLR კამერით სელფის გადაღება საკმაოდ რთულია. სწორედ ამ მიზნით მწარმოებლებმა მოგვაწოდეს ტაიმერი, რომელიც დაყენებულია რამდენიმე წამზე და იღებს სურათს ამ დროის გასვლის შემდეგ. ფუნქციის გამოსაყენებლად ჯერ უსაფრთხოდ უნდა დააინსტალიროთ კამერა, იდეალურად შტატივზე, შეარჩიოთ ექსპოზიცია, შეამოწმოთ ყველაფერი ჩარჩოშია და შემდეგ სხეულზე სპეციალური ღილაკის გამოყენებით შეარჩიოთ ტაიმერი და რეაგირების დრო. ღილაკი მონიშნულია საათის ხატით. იმის წყალობით, რომ მოწყობილობა ყოველ წამის შემდეგ რეკავს, შეგიძლიათ ზუსტად იცოდეთ რამდენი დრო დასჭირდება ჩამკეტის გააქტიურებას და გექნებათ დრო, რომ დაიკავოთ ადგილი.

Flash-ის გამოყენება

არსებობს ორი ტიპის კამერის ციმციმები: ჩაშენებული და გარე. პირველი ჩაშენებულია პირდაპირ კამერის კორპუსში და საჭიროების შემთხვევაში იხსნება. ავტომატურ რეჟიმში პროცესს არეგულირებს თავად კამერა მექანიკურ რეჟიმში, შეგიძლიათ ჩართოთ ნათება სპეციალური ღილაკის (ელვისებური) გამოყენებით, რომელიც ჩვეულებრივ მდებარეობს თავად ფლეშის გვერდით.

როგორ მუშაობს ფლეშ

მთავარი, რაც უნდა იცოდეთ ფლეშის მუშაობის შესახებ, არის მისი სიმძლავრე.. ცხადია, ის ვერ ანათებს ერთი ძალით, რადგან განათების დონე შეიძლება განსხვავებული იყოს. ამ მიზეზით, ფლეშ მუშაობს სამ ეტაპად:

• განათების დონის განსაზღვრა;
• ჩარჩოს ექსპოზიცია;
• კადრი.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფლეში ზედიზედ სამჯერ ძალიან სწრაფად ირთვება. ამ შემთხვევაში სურათი გადაღებულია მესამე ფლეშით და დაახლოებით 10%-ს აქვს მაღალი მგრძნობელობასინათლისკენ და შეამჩნიე პირველი ორი ციმციმი. ამრიგად, ფოტოზე ასეთი ადამიანები ჩნდებიან დახუჭული ან ნახევრად დახუჭული თვალებით. გამოვლენისა და ექსპოზიციის პროცესს TTL ეწოდება. პროფესიონალმა ფოტოგრაფებმა იციან, რომ TTL შეიძლება გამორთოთ და შემდეგ ელექტროენერგია ხელით უნდა აირჩიოთ. ეს საკმაოდ რთული, მაგრამ უფრო მოსახერხებელია და ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ აირჩიოთ ოპტიმალური ფლეშ სიმძლავრე.

გარე ფლეშის მახასიათებლები

აქვს გარე ფლეშ რამდენიმე უპირატესობაჩაშენებულის წინ.

1. ის უფრო ძლიერია და შეიძლება მიმართული იყოს კუთხით ან ზემოდან, რაც განათებას და ჩრდილებს უფრო ბუნებრივს ხდის.
2. კიდევ ერთი უპირატესობა არის დიაპაზონი. სტანდარტულ შუქს შეუძლია გაანათოს ობიექტი თქვენს წინ 4-5 მეტრში.
3. გარე განათება უზრუნველყოფს განათების უფრო მოქნილ პარამეტრებს.

რჩევა! ფლეშის დაყენებისას თქვენ უნდა დააყენოთ ჩამკეტის სიჩქარე. იმის გათვალისწინებით, რომ სურათის გადაღების მომენტში მეტი სინათლე შევა ობიექტში, დიდი ჩამკეტის სიჩქარე არ არის საჭირო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს კეთდება უჩვეულო ეფექტის მისაღებად. გამოცდილი ფოტოგრაფების თქმით, ოპტიმალური დროჩამკეტის სიჩქარე ფლეშით გადაღებისას – 1/200-1/250.

გარე ფლეშის ორი ვარიანტია - უკაბელო და სადენიანი.მეორე ვარიანტი პირდაპირ უკავშირდება კამერას სპეციალური დამაკავშირებელი კონექტორის საშუალებით. კამერის თავზე ლითონის ბუდეს ჰგავს. ხშირად ის დახურულია პლასტიკური შტეფსით. ფლეშის დაკავშირება შეგიძლიათ სპეციალური კაბელის გამოყენებით, რომელიც საშუალებას მოგცემთ კამერას ოდნავ მოაშოროთ ფლეშ. Canon-ის კაბელის სიგრძეა 60 სმ. უკაბელო ვარიანტი ყველაზე მოსახერხებელია, რადგან ფოტოგრაფს კაბელები არ აწუხებს. ამ შემთხვევაში, ფლეშის სლოტში ჩასმულია სპეციალური გადამცემი, რომელიც აგზავნის სიგნალს შუქზე, რომ მას სჭირდება გასროლა. ეს გადამცემი შეიცავს დენის მართვის ყველა ღილაკს.

რა არის სინქრონიზაცია

დღესდღეობით, ფლეშ სინქრონიზაციამ დაკარგა აქტუალობა, რადგან მთელი პროცესი ავტომატურია. მომხმარებლის ამოცანა მარტივია გამოიყენეთ გარე ფლეშ დამოკიდებულია მთავარზე.სანამ გარე ნათება Canon-ის კამერას დაუკავშირდება, მომხმარებელმა უნდა დააყენოს მისი სტანდარტული ნათება „მთავარზე“ კამერის პარამეტრებში. ამისათვის გეჭიროთ "zoom" ღილაკი რამდენიმე წამის განმავლობაში, შემდეგ გამოიყენეთ გადახვევის ბორბალი აირჩიეთ "master" და დაადასტურეთ არჩევანი ცენტრალური ღილაკის დაჭერით. ფლეშზე, თქვენ უნდა აირჩიოთ "მონა" იმავე გზით. ახლა ის ემორჩილება მთავარს და რეაგირებს მის იმპულსებზე.

მიკროფონის დაკავშირება

დღესასწაულის პროფესიონალური ვიდეო გადაღებისთვის, აუცილებლად დაგჭირდებათ გარე მიკროფონი. თანამედროვე SLR კამერების უმეტესობას აქვს საჭირო კონექტორების მთელი რიგი. არის აუდიო-ვიდეო გამომავალი, მიკროფონის ჯეკი, მინი-HDM და სხვა. შესაბამისად, შეგიძლიათ მიკროფონის დაკავშირება Canon-ის კამერას მეშვეობით კონექტორი სახელწოდებით "მიკრონი".კამერის ყველა პარამეტრი დამოკიდებულია იმაზე, გსურთ ხმის ჩაწერა მონო თუ სტერეოში. ეს ელემენტი განთავსებულია პარამეტრების მენიუში ვიდეოს განყოფილებაში.

როგორ შევამოწმოთ კამერის გარბენი

კამერების გარბენი არის ჩამკეტის დროების რაოდენობა, რაც თავის მხრივ ცხადყოფს, რამდენად ცვეთაა კამერა.

ბიუჯეტის მოწყობილობებისთვის ნორმალური პარამეტრია 15 ათასი კადრი, რის შემდეგაც ნებისმიერ დროს შეიძლება ველოდოთ ავარიას, თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ეს მოხდება 100% შემთხვევაში. ძვირადღირებული და საშუალო დონის სეგმენტების მოდელებისთვის ეს პარამეტრი 150 და 200 ათასსაც კი აღწევს.

დიდი ხნის განმავლობაში მხოლოდ Canon-ის კამერის გარბენის გარკვევა იყო შესაძლებელი კარკასის გარჩევა.ცხადია, მეთოდი არ არის ყველაზე მარტივი და საშიში, რადგან მისი დაშლა ადვილია, მაგრამ არც ისე კარგი გასაკეთებლად, როგორც იყო. ამჟამად უფრო მეტია მარტივი გზებიიხილეთ გარბენი, კერძოდ, გამოიყენეთ კომპიუტერული პროგრამები.

ინფორმაცია გარბენის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ან ჩასმული ფოტოში ან უშუალოდ მოწყობილობის კორპუსზე. დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ Canon ურჩევნია არ შეიტანოს ასეთი ინფორმაცია ფოტოებში. არსებობს მოდელების შეზღუდული რაოდენობა, რომლებიც ათავსებენ მონაცემებს კამერაში. ამრიგად, მხოლოდ თავად მოწყობილობის შემოწმება დაგეხმარებათ. საუკეთესო ვარიანტებიამჟამად არიან EOSMSG და EOSInfo პროგრამები.პროგრამები ვრცელდება უფასოდ და მათი გამოსაყენებლად საჭიროა მხოლოდ კომპიუტერზე დააინსტალიროთ. ამის შემდეგ, Canon კამერა დაკავშირებულია USB კაბელის გამოყენებით. ზოგიერთ შემთხვევაში, ლეპტოპმა შეიძლება ვერ დაინახოს კამერა, მაშინ დაგჭირდებათ დრაივერების ან სპეციალური პროგრამის დაყენება, რომელიც, გარდა დაკავშირებისა, უზრუნველყოფს Canon-ის კამერის კონტროლს კომპიუტერიდან. კამერის კომპიუტერთან დაკავშირების და პროგრამის გაშვების შემდეგ, ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, თქვენ უნდა იპოვოთ ShutterCount (ShutCount) ელემენტი, რომელიც აჩვენებს ჩამკეტის გამოშვების რაოდენობას.

ზოგიერთ კამერას არ აქვს ამ პარამეტრის სახლში ტესტირების შესაძლებლობა. Ამ შემთხვევაში საუკეთესო გამოსავალინება დაუკავშირდით სერვის ცენტრსისე, რომ დიაგნოსტიკა აჩვენებს მოწყობილობის სტატუსს. ამის გაკეთება ღირს, თუ გეგმავთ მეორადი კამერის შეძენას, მაგრამ არ არსებობს ინფორმაცია მისი წინა გამოყენების შესახებ. სერვის ცენტრი შეძლებს უპასუხოს, რამდენად კარგად არის დაცული კამერა და რამდენ ხანს შეუძლია გაძლოს.

ძირითადი გაუმართაობა და მათი პრევენცია Canon კამერებში

DSLR კამერები მყიფე მოწყობილობებია, რომლებსაც ყველაზე მეტად შეუძლიათ მარცხი სხვადასხვა მიზეზები. დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ფრთხილად უნდა იყოთ კამერასთან და ოპტიკასთან, გამოიყენეთ დამცავი ქეისი, გაასუფთავეთ ლინზის ზედაპირები, ხოლო ოპტიკისა და კარკასის ცალ-ცალკე შენახვისას შეერთების წერტილები დააფარეთ სპეციალური სახურავით.

1. ტენიანობის შეღწევა.ტენიანობა ძალიან საშიში ნივთიერებაა კამერისთვის. მოწყობილობა არ უნდა მოხვდეს წვიმაში ან დასველდეს, რომ დაზიანდეს. ნესტიან ოთახში მისმა ხანგრძლივმა ყოფნამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა ნაწილების დაჟანგვა და უკმარისობა. თუ გაწუხებთ, რომ მსგავსი რამ მოხდა, უნდა ჩადოთ მოწყობილობა თბილში და მშრალი ადგილი, შემდეგ კი წაიყვანეთ სახელოსნოში.
2. მექანიკური დაზიანება.დარტყმები და დაცემა არ უწყობს ხელს DSLR კამერის ნორმალურ მუშაობას. მასში ყველაზე მყიფე ელემენტებია სარკე, რომელიც ადვილად იშლება, ისევე როგორც ობიექტივი, რომელშიც ფოკუსირების სისტემა შეიძლება ჩავარდეს. თუ კამერას არ შეუძლია ფოკუსირება, მაშინ ობიექტივი დაზიანებულია დარტყმის შედეგად. ამ შემთხვევაში, უმჯობესია, მთელი მოწყობილობა სარემონტოდ წაიღოთ.
3. მტვრის ნაწილაკების შეღწევა. ხშირი გაუმართაობა Canon-ის კამერის პრობლემები გამოწვეულია კამერის შიგნით მოხვედრილი ქვიშისა და მტვრის გამო. ამან შეიძლება გამოიწვიოს სრული უკმარისობა, მაგრამ უფრო ხშირად გარე ხმაური ლინზის მუშაობის (ფოკუსირების) ან დაბლოკვის დროს. ამ შემთხვევაში მხოლოდ კამერის გაწმენდა დაგეხმარებათ და საუკეთესო გამოსავალი იქნება პროფესიონალურ სერვის ცენტრთან დაკავშირება.
4. თერმული პირობების შეუსრულებლობა. ნებისმიერ კამერას აქვს ოპერაციული ტემპერატურის დიაპაზონი. თუ მათ არ მიჰყვება, მოწყობილობა შეიძლება კარგად ჩავარდეს ამა თუ იმ მექანიზმის წვის გამო. ასეთი პრობლემის დამოუკიდებლად მოგვარება შეუძლებელია.
5. მოწყობილობა აჩვენებს შეცდომებს. შეტყობინება "დაკავებული" შეიძლება გამოჩნდეს მეხსიერების ბარათის დაბალი სიჩქარით გამოყენებისას, თუ გარე ფლეშს არ ჰქონდა დრო დატენვის თავიდან. ზოგადად, ეს წარწერა შეიძლება ითარგმნოს როგორც "დაკავებული": კამერა მიანიშნებს, რომ გარკვეული პროცესი ჯერ არ დასრულებულა და ცოტა უნდა დაელოდოთ. თუ კამერა ვერ ხედავს მეხსიერების ბარათს ან უარს იტყვის მასში მონაცემების შენახვაზე, მაშინ უნდა დააფორმატოთ ან ნახეთ ბარათი დაბლოკილია თუ არა.

თქვენი კამერის სიცოცხლის გახანგრძლივება ძალიან მარტივია. პირველ რიგში აუცილებელია იყიდე საქმე,რომელიც დაიცავს მოწყობილობას დარტყმისა და დაცემისგან.

რჩევა! არ გადაიტანოთ აწყობილი კამერა და ლინზა. უმჯობესია კამერის დაშლა ტრანსპორტირების დროს.

თუ კამერას დიდი ხნის განმავლობაში არ იყენებთ, უმჯობესია ამოიღოთ ბატარეა და პერიოდულად გამორთოთ და დატენოთ. კამერა უნდა ინახებოდეს თბილ და მშრალ ადგილას და არ იყოს მტვრის ან ქვიშის ზემოქმედება. მოწყობილობის გასაწმენდად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ სპეციალური ნაკრები, რომელიც საშუალებას მოგცემთ ფრთხილად ამოიღოთ მტვერი და ნამსხვრევები ლინზებიდან და სხვა აღჭურვილობის კომპონენტებიდან.

DSLR კამერა არის სერიოზული მოწყობილობა, რომელიც მოითხოვს იმავე მიდგომას. არ შეიძლება უბრალოდ იყიდო კამერა და დაიწყო გადაღება. იმის გასაგებად, თუ როგორ გამოიყენოთ იგი, გაიგოთ ფუნქციები და პარამეტრები და გაზარდოთ მისი მომსახურების ვადა, არ გჭირდებათ ძვირადღირებულ კურსებზე ჩქარობა. დასაწყისისთვის, საკმარისია გაეცნოთ ინსტრუქციებს, სადაც დეტალურად არის აღწერილი რა და როგორ შეგიძლიათ გააკეთოთ კამერით.

შეძენილი ახალი კამერაშეგიძლიათ დიდი ხნის განმავლობაში შეისწავლოთ მისი შესაძლებლობები და მუდმივად იპოვოთ რაიმე ახალი. მაგრამ როგორ შეიძლება არ დაკარგოთ დრო, მაგრამ დაუყოვნებლივ დაეუფლოთ ახალი მოწყობილობის ძირითად ფუნქციებს და დაიწყოთ ფოტოების გადაღება რაც შეიძლება მალე? ეს სტატია მოგითხრობთ ძირითადი პუნქტების შესახებ, რომლებიც უნდა იქნას გათვალისწინებული ახალი ტექნიკის დაუფლებისას.

როდესაც ახალი კამერა პირველად იხსნება და ჩართულია, მაშინვე გსურთ დაიწყოთ ფოტოების გადაღება, მაგრამ ჯერ კამერის დაყენება გჭირდებათ. ჩვენ განვიხილავთ ძირითად პუნქტებს, რომლებიც უნდა ისწავლოთ ახალი კამერის სრულად გამოყენების დასაწყებად. ეს სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც SLR კამერების მფლობელებისთვის, ასევე კომპაქტური და სარკისებური კამერების მფლობელებისთვის.

ახალ კამერასთან და მეხსიერების ბარათთან მუშაობამდე, ეს უკანასკნელი უნდა იყოს ფორმატირებული. ეს მოგცემთ უამრავ ადგილს, რომ შეავსოთ იგი სურათებით და მოგცემთ ნდობას, რომ ეს მეხსიერების ბარათი გამართულად იმუშავებს თქვენს ახალ კამერაზე. პერიოდულად საჭიროა ბარათის ფორმატირება. ეს საშუალებას მისცემს მას უფრო დიდხანს გაგრძელდეს აქტიური გამოყენებისას. ყველა კამერას აქვს ფორმატირების ფუნქცია. მენიუშია.

აბსოლუტურად ყველა კამერა ინახავს ფოტოებს Jpeg ფორმატში, მაგრამ ზოგიერთი მოდელი (ყველა ნახევრად პროფესიონალური და პროფესიონალური კამერა) იძლევა RAW-ში გადაღების შესაძლებლობას.

RAW ფორმატი საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ სურათის დეტალების მაქსიმალური რაოდენობა და საშუალებას გაძლევთ მოგვიანებით, კომპიუტერზე დამუშავებისას, უფრო ფრთხილად დაარეგულიროთ გამოსახულების პარამეტრები. თუმცა, ამ ფორმატის მინუსი არის ის, რომ დაუმუშავებელი სურათები ცუდად გამოიყურება. RAW-ში გადაღებული ყველა ფოტო უნდა დამუშავდეს კომპიუტერზე.

Jpeg ფორმატი არის კამერის პროცესორის მიერ გამოსახულების დამუშავების შედეგი. კამერა ასწორებს ფოტოს მომხმარებლის პარამეტრების მიხედვით ან ავტომატურად (თუ დაყენებულია ავტომატური რეჟიმი). RAW ფაილის TIFF და JPEG კონვერტაციისთვის გამოიყენება სპეციალური გადამყვანი პროგრამები. მათ ჩვეულებრივ მიეწოდება კამერა დისკზე ან დამონტაჟებულია მესამე მხარის პროგრამული უზრუნველყოფა. ამისათვის შესაფერისია Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom და მრავალი სხვა. RAW გამოსახულებები დიდ რაოდენობას იკავებს. გარდა ამისა, მათ არ შეუძლიათ ფოტოების რეგულარული მნახველების ნახვა. ამიტომ, RAW აუცილებლად გადაიყვანება Jpeg-ში, თუ გსურთ ფოტოების გაგზავნა ელექტრონული ფოსტით ან გამოქვეყნება სოციალურ ქსელებში.

3. გამოსახულების ზომა

ყველა კამერა იძლევა მომავალი ფოტოების ზომის არჩევის შესაძლებლობას. ეს ზომა იზომება პიქსელებში. რაც უფრო პატარაა, მით ნაკლებია ფოტოების წონა, მაგრამ შესაბამისად სურათების ხარისხიც უარესდება.

ყველა კამერას აქვს ექსპოზიციის რამდენიმე რეჟიმი. მათი სწორად დაყენება საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ კარგად განათებული ჩარჩო.

ავტომატურ რეჟიმს შეუძლია საკმაოდ ზუსტად განსაზღვროს ექსპოზიციის რეჟიმი დამოუკიდებლად, მაგრამ მასთან ერთად თქვენ არასოდეს გადაიღებთ კრეატიულ ფოტოს არასტანდარტული ექსპოზიციით. ამისათვის თქვენ მოგიწევთ ხელით პარამეტრების გამოყენება, მაგრამ მაინც, მექანიკური პარამეტრები შექმნილია ჩარჩოს ექსპოზიციის პარამეტრების ზუსტად განსაზღვრისთვის. ავტომატიზაცია ზოგჯერ უშვებს შეცდომებს, განსაკუთრებით ცუდი განათების ან უჩვეულო პირობებში.

გამოცდილების მიღების შემდეგ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ გადაღების უფრო გაფართოებულ რეჟიმებზე - დიაფრაგმის პრიორიტეტი და ჩამკეტის პრიორიტეტი. ეს რეჟიმები საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ ერთი პარამეტრი (ჩამკეტის სიჩქარე ან დიაფრაგმა), ხოლო კამერა დამოუკიდებლად ირჩევს მეორეს. არის სრულად მექანიკური რეჟიმი "M" (Manual). ეს რეჟიმი აძლევს ფოტოგრაფს კამერის პარამეტრებზე სრულ კონტროლს.

სენსორის სინათლის მგრძნობელობა იზომება ISO ერთეულებში. ეს პარამეტრი იწვევს კამერას მეტ-ნაკლებად მგრძნობიარე სინათლის გამომუშავების მიმართ. სროლის ნორმალურ პირობებში გამოიყენება 100 ან 200 ერთეულის მნიშვნელობა. ფოტომგრძნობელობის პარამეტრის გაზრდა საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ უფრო ნათელი სურათები ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია საღამოს და ღამით. მაგრამ ყველაფერი არ არის ისეთი კარგი, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. ISO პარამეტრის გაზრდა აუცილებლად იწვევს სურათზე ხმაურის (ჩარევის) გამოჩენას. ფოტომგრძნობელობის გაუმართლებელმა ზრდამ შეიძლება მთლიანად გაანადგუროს ფოტო.

სინათლის სხვადასხვა წყაროს აქვს სხვადასხვა ფერის ჩრდილები. ადამიანის თვალი, უფრო სწორად ტვინი, ადაპტირებს ამ ბზინვარებას, ათეთრებს, მაგრამ კამერა ყველაფერს ისე აღიქვამს, როგორც არის. ანუ სურათზე ინკანდესენტური ნათურის ყვითელი ფერი ზუსტად იქნება ყვითელი ფერი. და მთელი ოთახი ექნება ყვითელი ელფერით. ამის თავიდან ასაცილებლად, კამერებს აქვთ თეთრი ბალანსის პარამეტრები. არის ავტომატური რეჟიმი, რამდენიმე რეჟიმი, რომლებიც წინასწარ არის დაპროგრამებული ყველაზე გავრცელებული განათების პირობებისთვის და არის მექანიკური პარამეტრები. კამერამ უბრალოდ უნდა გაჩვენოთ, როგორი ბზინვარება გსურთ, რომ თეთრი იყოს ფოტოზე.

დასაწყებად, ექსპოზიციის გაზომვის ყველაზე მისაღები არჩევანია მატრიქსი ან მრავალ ზონა. ამ რეჟიმში, კამერა ყოფს კადრს ბევრ ნაწილად და ზომავს ექსპოზიციას თითოეულ სექციაში. ეს საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ ოპტიმალური პარამეტრიექსპოზიცია. სხვადასხვა კამერამ შეიძლება გამოიყენოს სხვადასხვა სახელები ამ პარამეტრისთვის: შეფასებითი, მატრიცული, მრავალზონიანი ან მრავალ სეგმენტი.

არსებობს ორი ძირითადი ფოკუსირების რეჟიმი - ავტომატური და მექანიკური.

სახელმძღვანელო რეჟიმში, თქვენ უნდა მოატრიალოთ რგოლი ობიექტივზე ან შეცვალოთ გარკვეული პარამეტრი კამერაში, რათა მიაღწიოთ იმ მომენტს, როდესაც სუბიექტი გახდება მკვეთრი. ავტომატურ რეჟიმში კამერა დამოუკიდებლად აკეთებს ფოკუსირებას გარკვეულ წერტილებზე ან მოცემულ ალგორითმზე (ბევრი კომპაქტური კამერა ცნობს სახეებს ჩარჩოში და ფოკუსირებს მათზე).

არსებობს სხვადასხვა ვარიაციებიავტომატური რეჟიმი. მაგალითად, კამერას შეუძლია შეინარჩუნოს ფოკუსირება საგანზე მანამ, სანამ ჩამკეტის ღილაკი დაჭერილია - ეს არის უწყვეტი ავტოფოკუსი. არსებობს თვალთვალის ავტოფოკუსი. ის თვალყურს ადევნებს საგნის მოძრაობას და მუდმივად ინარჩუნებს მასზე ფოკუსირებას.

9. სროლის რეჟიმი

როგორც წესი, კამერა იღებს ერთ ფოტოს ჩამკეტის ღილაკზე დაჭერისას, მაგრამ არის რეჟიმი, რომელშიც კამერა მუდმივად იღებს ბევრ ფოტოს, სანამ ჩამკეტის ღილაკი დაჭერილია. ეს რეჟიმი ხშირად გამოიყენება უწყვეტ ფოკუსირებასთან ერთად და გამოიყენება სპორტის სროლისას.

თუ თქვენს კამერას ან ლინზს აქვს გამოსახულების სტაბილიზაციის ვარიანტი, ღირს მისი გამოყენება. ის საშუალებას გაძლევთ კომპენსაცია გაუწიოთ ფოტოგრაფის ხელში კამერის უმნიშვნელო ვიბრაციას და რხევას. ეს სტაბილიზაცია შესაძლებელს ხდის მოპოვებას ნათელი ფოტოები, მაშინაც კი, თუ კადრის ექსპოზიციის დროს ხელი აგიკანკალდათ.

ბევრ კამერას აქვს რეჟიმები, რომლებსაც ფართოდ შეიძლება ვუწოდოთ Picture Styles ან Picture Controls. ეს რეჟიმები საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ ოპტიმალური ხარისხის ფოტოები გადაღების პირობებიდან გამომდინარე.

მაგალითად, ბუნების გადაღებისას კამერაზე უნდა დააყენოთ შესაბამისი რეჟიმი და კამერა მიიღებს მწვანეს და ლურჯი ფერებიუფრო გაჯერებული. ეს ოდნავ გაზრდის სიმკვეთრეს უკეთესი დეტალებისა და კონტრასტის მისაღებად. თუმცა, ეს რეჟიმი არ უნდა აგვერიოს სცენის რეჟიმებთან. სურათის კონტროლი არ მოქმედებს ჩამკეტის სიჩქარეზე და დიაფრაგმაზე, მაგრამ სცენის რეჟიმებზე მოქმედებს.

კამერებს აქვთ ჩაშენებული ფერადი მოდელის პროფილები. ყველაზე ხშირად ეს არის Adobe RGB და SRGB. Adobe RGB ფერადი მოდელი უზრუნველყოფს ფერების ფართო დიაპაზონს, ამიტომ თქვენი ფოტოები ფერადი და ექსპრესიულია, მაგრამ ბეჭდვის ინდუსტრიის მონიტორებისა და ბეჭდვის მოწყობილობების უმეტესობა მუშაობს SRGB-ით, ასე რომ, თუ თქვენ აპირებთ ფოტოების დაბეჭდვას ან კოლაჟების გაკეთებას თქვენს კომპიუტერში, უმჯობესია გამოიყენოთ SRGB.

საიტის მასალებზე დაყრდნობით:

© 2012 საიტი

ზოგჯერ შეგიძლიათ კარგი ფოტო გადააქციოთ დიდად
მხოლოდ კამერის გამოყენებით.

მე გირჩევთ, ნებისმიერ დამწყებ ფოტოგრაფს, შეძლებისდაგვარად, აქტიურად გამოიყენოს ავტომატური კამერა. ეს ეხება მატრიცული ექსპოზიციის გაზომვას, ავტოფოკუსს, ავტომატურ თეთრი ბალანსს და ყველაფერს, რაც შეიძლება ავტომატიზირებული იყოს და რომელსაც თანამედროვე კამერები ხშირად უკეთ უმკლავდებიან, ვიდრე თანამედროვე ფოტოგრაფებს. მთელი ბინძური სამუშაო ჩადეთ კამერაზე და მეტი ყურადღება მიაქციეთ ლამაზი სცენების პოვნას და ჩარჩოს ჰარმონიულ კომპოზიციას.

მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც კამერას, რომელიც თავს ზედმეტად ჭკვიანად თვლის, რკინის მუშტებით უნდა ატარო.

გადაღებულია სრულ ავტომატურ რეჟიმში. Რა სისულელეა?
ყველაფერი სულ სხვანაირად გამოიყურებოდა!

გამოდის, რომ რამდენიმე მარტივ მანიპულაციას შეუძლია მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს თქვენი ფოტოების იერსახე. შენსას ვგულისხმობ კარგისურათები. უღიმღამო ფოტოები ცუდი კომპოზიციით ან მოსაწყენი განათებით დარჩება უღიმღამო, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად აწუხებთ კამერის პარამეტრებს.

ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრები, რომლის კონფიგურაციაც უნდა გქონდეთ ექსპოზიციის კომპენსაციადა თეთრი ბალანსი. ყველა კამერას აქვს ეს პარამეტრები - განსხვავება მხოლოდ მათთან მუშაობის სიმარტივეშია. უფრო ძვირი კამერები საშუალებას გაძლევთ პირდაპირ დაარეგულიროთ ექსპოზიცია და თეთრი ბალანსი, ხოლო იაფმა შეიძლება აიძულოთ მენიუში ნავიგაცია. შეამოწმეთ თქვენი კამერის სახელმძღვანელო დეტალებისთვის.

გაითვალისწინეთ, რომ მწვანე რეჟიმი ასე უყვართ დამწყებთათვის ( AUTO) ჩვეულებრივ არ აძლევს ფოტოგრაფს უფლებას გააკონტროლოს ექსპოზიცია, თეთრი ბალანსი ან კამერის მრავალი სხვა სასარგებლო ვარიანტი. იგივე ეხება სულელური სცენის რეჟიმებს (პორტრეტი, პეიზაჟი, მაკრო და ა.შ.), რაც მნიშვნელოვნად ზღუდავს წარმოსახვის ფრენას.

(ექსპოზიციის კომპენსაცია) გამოიყენება ცვლილებების იძულებისთვის ექსპოზიცია ავტომატურ რეჟიმებში. მატრიცული გაზომვა თანამედროვე კამერებზე კარგად მუშაობს უმეტეს სიტუაციებში, მაგრამ შეიძლება შეცდომები დაუშვას რთულ განათების პირობებში. ბევრი კამერა მიდრეკილია ზედმეტ ექსპოზიციას, როდესაც სცენის კონტრასტი მაღალია, და ასევე ნაკლებ ექსპოზიციას დაბალი კონტრასტის, ნათელი სცენების გადაღებისას. სწორედ ამ შემთხვევებისთვის გამოიგონეს ექსპოზიციის კომპენსაცია. თუ ფოტო ზედმეტად მსუბუქი გამოდის, თქვენ ამცირებთ ექსპოზიციას, ე.ი. შეიყვანეთ უარყოფითი შესწორება და მიიღეთ სწორად გამოფენილი ჩარჩო. თუ ფოტო ძალიან მუქია, საჭიროა ექსპოზიციის გაზრდა.

უმეტეს კამერებზე, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს ექსპოზიციის კომპენსაციის შესასრულებლად. +/- და გადაატრიალეთ საჭე, შეცვალეთ ექსპოზიცია ზემოთ ან ქვემოთ. ზოგიერთი კამერა აღჭურვილია ექსპოზიციის კომპენსაციის ცალკე კონტროლით, ზოგში კი შესაბამისი კომპენსაციის დაყენება სპეციალური მენიუს საშუალებით გიწევთ.

თეთრი ბალანსი

თეთრი ბალანსი ასე ჰქვია, რადგან მისი ამოცანაა სურათებში თეთრი ფერის შენარჩუნება ზუსტად თეთრი, განათების მიუხედავად, იქნება ეს მზის ჩასვლის მოწითალო სხივები თუ ვერცხლისწყლის ნათურის ლურჯი-მწვანე შუქი. თეთრი ბალანსის მნიშვნელობის არჩევით, რომელიც შეესაბამება განათების მიმდინარე პირობებს, თქვენ მიიღებთ ყველაზე ბუნებრივ ფერებს. გარდა ამისა, როგორც ნებისმიერი სხვა რეგულირებადი კამერის პარამეტრი, თეთრი ბალანსი შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემოქმედებითი მიზნებისთვის. ყოველივე ამის შემდეგ, არავინ კრძალავს "არასწორი" თეთრი ბალანსის დაყენებას სურათზე ფერების განზრახ დამახინჯების მიზნით. ავტომატური თეთრი ბალანსი ზოგადად იძლევა მისაღებ შედეგებს დღისით, მაგრამ უჩვეულო სინათლეხშირად მოითხოვს თქვენ ჩარევას კამერაში.

რატომ არის ეს ყველაფერი საჭირო?

შემდეგ კი, რომ კამერა სამყაროს სხვანაირად ხედავს, ვიდრე ადამიანი. მას არ შეუძლია შეაფასოს გადაღებული სცენის სილამაზე და ექსკლუზიურობა. ალგორითმები, რომლებიც მას აკონტროლებენ, შექმნილია სტანდარტთან მიახლოებულ პირობებში მეტ-ნაკლებად მისაღები გამოსახულების შესაქმნელად, მაგრამ სწორედ არასტანდარტული პირობებია ყველაზე ხშირად ყველაზე მიმზიდველი გადაღებისთვის.

საკმარისი არ არის მხოლოდ ფოტოგენური სცენის დანახვა, თქვენ უნდა წარმოიდგინოთ როგორ დაინახავს მას კამერა და მოახდინოს შესაბამისი კორექტირება. ციფრულ ეპოქაში ეს უფრო ადვილია, ვიდრე ოდესმე. გადაიღეთ სატესტო კადრი და შეხედეთ ეკრანს - თუ სურათი არ გამოიყურება ისე, როგორც გსურთ, შეიტანეთ კორექტირება და ისევ გადაიღეთ, სანამ შედეგით კმაყოფილი არ იქნებით. დროთა განმავლობაში, თქვენი გამოცდილება საშუალებას მოგცემთ იწინასწარმეტყველოთ საჭირო კორექტივები გადაღებამდე.

არ მოგიწოდებთ, ბრმად დააკოპიროთ გარემომცველი რეალობა. მე ჩვეულებრივ ვიღებ არა იმას, რასაც ჩემი თვალები ხედავს, არამედ იმას, რასაც ჩემი გონება ხედავს. ბუნება მშვენიერია, მაგრამ რატომ არ გავაუმჯობესოთ ის, თუ ეს აუცილებელია შემოქმედებითი გამოხატვისთვის?

შესაძლებელია თუ არა შეცდომების გამოსწორება მოგვიანებით?

რაც შეეხება ექსპოზიციას, არა, არ შეგიძლია. ციფრული ფოტოგრაფიაში ზედმეტი ექსპოზიცია მიუღებელია. მაშინაც კი, თუ თქვენ ისვრით RAW-ში, RAW გადამყვანების შესაძლებლობები (დეველოპერების დარწმუნებისგან განსხვავებით) ძალიან შეზღუდულია ამოვარდნილი მაჩვენებლების ამოღების თვალსაზრისით. არასაკმარისი ექსპოზიციის გამოსწორება უფრო ადვილია, თუმცა ხარჯი გაიზრდება ხმაურის დონის ჩრდილში. თეთრი ბალანსის სწორად დაყენება არ არის გადამწყვეტი მნიშვნელობა RAW-ში გადაღებისას - თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეცვალოთ ბალანსი კონვერტაციისას. არასწორი თეთრი ბალანსის გამოსწორება JPEG ფაილში შეიძლება იყოს ძალიან შრომატევადი, თუმცა შესასრულებელი ამოცანა. თუმცა, მირჩევნია თეთრი ბალანსის დაუყონებლივ დაყენება შეძლებისდაგვარად, თუნდაც RAW-ში გადაღებისას. ეს საშუალებას მაძლევს უფრო ზუსტად შევაფასო ექსპოზიცია ცალკეული არხებისთვის ფერადი ჰისტოგრამის გამოყენებით და ასევე ხდის ჩემს სურათებს უფრო ესთეტიურად სასიამოვნო გამოიყურებოდეს JPEG-ში გადაყვანამდეც კი.

კიდევ რა შეიძლება გაუმჯობესდეს?

თითქმის ყველა თანამედროვე ციფრული კამერა საშუალებას გაძლევთ კონფიგურაცია ზოგადი ფორმასურათები ან. ე. წ გამოსახულების სტილი. Nikon მას უწოდებს Picture Control, Canon - Picture Style, Sony - Creative Style, Pentax - Custom Image, Olympus - Picture Mode. მწარმოებლის ფანტაზიით ნაკარნახევი სახელის მიუხედავად, ყველა ეს მენიუ ერთსა და იმავეს აკეთებს: არეგულირებს კონტრასტს, სიკაშკაშეს, ფერის გაჯერებას, სიმკვეთრეს და სხვა ფოტო პარამეტრებს. შესაძლებელია წინასწარ აირჩიოთ რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ჩამოყალიბებული სქემები(პორტრეტი, პეიზაჟი და ა.შ.) გადაღების სიუჟეტის შესაბამისად, ან შექმენით თქვენი პარამეტრების ბანკი. მაგალითად, მე თითქმის ყოველთვის ვღებ ბუნებას და პეიზაჟებს Vivid სტილში (ან მსგავსი), და ხშირად ვზრდი Saturation პარამეტრს უფრო გაჯერებული ფერების მისაღებად და, პირიქით, ოდნავ ვამცირებ კონტრასტის პარამეტრს კომპლექსურ შუქზე უკეთესი კონტროლისთვის. . თუ მე გადავღებ ადამიანებს ამ პარამეტრებით, მათი სახეები გახდება არაბუნებრივად წითელი, რაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მოეწონოს, რაც პორტრეტს ან ნეიტრალურს უკეთეს ვარიანტად აქცევს. პროდუქტის ფოტოგრაფიისთვის მე ჩვეულებრივ ვიყენებ სტანდარტულ სქემას, ოდნავ ამაღლებს ფერის გაჯერებას და ამცირებს კონტრასტს, რაც აუცილებელია ფერების უფრო ზუსტი გადმოცემისთვის. თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი სტილი, რომელიც გსურთ. აქ არ შეიძლება იყოს უდაო გადაწყვეტილებები.

არსებითად, Picture Style პარამეტრები ახდენენ კონკრეტული ტიპის ფილმის არჩევის სიმულაციას, მაგრამ ფილმის ფოტოგრაფიისგან განსხვავებით, სადაც თქვენ შემოიფარგლებოდით ერთი რულონით, ციფრულ ფოტოგრაფიაში თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ დააყენოთ სტილი თითოეული კადრისთვის ინდივიდუალურად.

JPEG-ში გადაღებისას, გადაღებამდე აუცილებლად უნდა აირჩიოთ შესაბამისი სტილი. RAW-ში გადაღებისას ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. სტილი გავლენას მოახდენს მხოლოდ იმაზე, თუ როგორ გამოჩნდება ფოტო კამერის ეკრანზე ნახვისას. მომწონს ეს შესაძლებლობა, რადგან ის საშუალებას მაძლევს უკეთ შევაფასო მიღებული კადრები მინდორში, სანამ ჯერ კიდევ მაქვს მისი გადაღების შანსი; საშუალებას გაძლევთ აჩვენოთ სურათები სხვებს გადაღებისთანავე და ასევე ამცირებს დამუშავებაზე დახარჯულ დროს, თუ სურათს ეს არ სჭირდება. თუ გადაიღებთ მხოლოდ RAW-ში, ხელით გადააკეთეთ ყველა თქვენი სურათი და აჩვენეთ მხოლოდ თქვენი ნამუშევრის საბოლოო შედეგი საზოგადოებისთვის, დააყენეთ სურათის სტილი ნეიტრალურზე (Faithfull) ან სტანდარტულზე და გადაიღეთ ყველა თქვენი სცენა ამ გზით.

ახლა კი - კიდევ ერთი მაგალითი.

პირველი ფოტო გადაღებულია ავტომატურ რეჟიმში. სულ სხვანაირად დავინახე ეს სცენა.

პირველ რიგში, ფოტო გადაჭარბებულია. არყის ტოტები და ტბაში მცურავ მორზე ანარეკლი ტექსტურას მოკლებულია. ტყე ფონზე, ისევე როგორც წყალი ტბაში, თითქმის შავი მომეჩვენა, მაგრამ აქ ისინი რაღაც ბუნდოვანი ტალახიანი ტონისაა.

ექსპოზიციის კომპენსაციამ -0.7 EV-მა გამოავლინა დეტალები ხაზგასმით და დააბრუნა ჩრდილები მათ კანონიერ ადგილას. მაგრამ რაც შეეხება ფერს? რატომ ცივა ასე? საღამო იყო და ტბის ნაპირი ჩამავალი მზის ოქროსფერი სხივებით იყო გაჟღენთილი. შესაძლებელია თუ არა თბილი ფოტოს გადაღება?

შეუძლია. თეთრი ჩრდილის ბალანსი დაეხმარა საღამოს თბილი ფერის გადმოცემას, მაგრამ ფერებს მაინც აკლდათ გაჯერება და მთლიან სცენას აკლდა კონტრასტი.

ასე ჯობია! სტილის შეცვლით მკვეთრად, საბოლოოდ შევძელი ტყის ტბის ზღაპრული ატმოსფეროს გადმოცემა. სცენამ მოცულობა და სიღრმე მოიპოვა და ხეებმა ბნელ ფონზე ნათება დაიწყეს. (პირველ ფოტოსთან შესადარებლად გადაიტანეთ მაუსი.)

როგორც ხედავთ, ჩემს მიერ განხორციელებული ცვლილებები არც თუ ისე მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ფოტოს გარეგნობა მკვეთრად შეიცვალა.

Გმადლობთ ყურადღებისთვის!

ვასილი ა.

Პოსტსკრიპტუმი

თუ სტატია თქვენთვის სასარგებლო და ინფორმატიულია, შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ პროექტს მის განვითარებაში წვლილის შეტანით. თუ არ მოგეწონათ სტატია, მაგრამ გაქვთ აზრები, თუ როგორ გააუმჯობესოთ ის, თქვენი კრიტიკა არანაკლებ მადლიერებით იქნება მიღებული.

გახსოვდეთ, რომ ეს სტატია ექვემდებარება საავტორო უფლებებს. ხელახალი ბეჭდვა და ციტირება დასაშვებია იმ პირობით, რომ არსებობს წყაროს სწორი ბმული და გამოყენებული ტექსტი არ უნდა იყოს დამახინჯებული ან შეცვლილი არანაირად.

ალბათ ყველა დამწყები ფოტოგრაფი, რომელიც სერიოზულად არის გატაცებული თავისი ხელობით, ადრე თუ გვიან ფიქრობს DSLR კამერის ყიდვაზე. თუმცა, არ უნდა იფიქროთ, რომ მხოლოდ "DSLR"-ის შეძენა საკმარისია შედევრების შექმნის დასაწყებად.

რა თქმა უნდა, SLR კამერების უმეტესობა აღჭურვილია კარგი ავტომატური პარამეტრებით, რაც საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ საკმაოდ ღირსეული სამოყვარულო ფოტოები - მაგრამ ბევრად უფრო სასიამოვნოა თქვენი კამერის შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენება. და მერწმუნეთ, მას ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია - თქვენ უბრალოდ უნდა ისწავლოთ მისი სწორად გამოყენება.

მაშ ასე, დავიწყოთ საუბარი იმაზე, თუ როგორ სწორად გადავიღოთ სურათები DSLR კამერით.

ფოკუსი და ველის სიღრმე

რა თქმა უნდა, ინტერნეტში ან ჟურნალებში პროფესიონალი ფოტოგრაფების ნამუშევრების ყურებისას ყურადღება მიაქციეთ წინა პლანზე და ფონს შორის სიმკვეთრის განსხვავებას. ფოტოს მთავარი საგანი ჩანს მკვეთრი და მკაფიო, ხოლო ფონი ბუნდოვანი.

სამოყვარულო კამერით ასეთი ეფექტის მიღწევა თითქმის შეუძლებელია და ეს გამოწვეულია მატრიცის უფრო მცირე ზომის გამო. ასეთი სურათების სიმკვეთრე თანაბრად ნაწილდება მთელ ეკრანზე, ანუ ყველა დეტალს აქვს დაახლოებით იგივე სიცხადე.

ეს ყოველთვის არ არის ცუდი და შესანიშნავია პეიზაჟების ან არქიტექტურისთვის, მაგრამ პორტრეტების გადაღებისას კარგად შემუშავებული ფონი ყურადღებას გადაიტანს ძირითად საგანს და მთლიანი ფოტო გამოიყურება ბრტყელი.

SLR კამერა, რომელსაც აქვს დიდი ზომამატრიცა, საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ ველის სიღრმე.

გამოსახულების სივრცის ველის სიღრმე (DOF)– დიაპაზონი ფოტოზე მკვეთრი უბნის წინა და უკანა კიდეებს შორის, ანუ სურათის ზუსტად იმ ნაწილს, რომელსაც ფოტოგრაფი ხაზს უსვამს სურათზე.

რა გავლენას ახდენს ველის სიღრმეზე და როგორ ვისწავლოთ მისი კონტროლი?ერთ-ერთი ასეთი ფაქტორია ფოკუსური მანძილი. ფოკუსირება არის ობიექტის დამიზნება ობიექტზე, რაც უზრუნველყოფს მას მაქსიმალურ სიმკვეთრეს. DSLR კამერებიაქვს რამდენიმე ფოკუსირების რეჟიმი, საიდანაც თქვენ უნდა აირჩიოთ ყველაზე შესაფერისი სროლის კონკრეტული პირობებისთვის. მოდით შევხედოთ თითოეულს ცალკე.

• ერთჯერადი ავტოფოკუსი – ყველაზე პოპულარული და მოსახერხებელი რეჟიმი სტატიკურ პირობებში, რომელშიც ფოკუსირება ხორციელდება, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ჩამკეტის ღილაკის ნახევრად დაჭერით. მისი უდავო უპირატესობა არის კამერის პოზიციის შეცვლა თქვენი შეხედულებისამებრ, ღილაკიდან თითის აწევის გარეშე. თქვენ მიერ არჩეული ობიექტი დარჩება ფოკუსში. ამ რეჟიმის მინუსი არის შეფერხება, რომელიც იქმნება ყოველ ჯერზე ობიექტზე ხელახლა ფოკუსირების საჭიროებით.
• უწყვეტი ავტოფოკუსი – მოძრავი საგნების გადასაღებად შესაფერისი რეჟიმი.ფოკუსი მოძრაობს საგანთან ერთად, ასე რომ თქვენ არ გჭირდებათ ხელახლა ფოკუსირება ყოველ ჯერზე. რა თქმა უნდა, ამ რეჟიმს აქვს მრავალი შეცდომა: სიჩქარისა და მანძილის ცვლილების გამო, მოწყობილობა ყოველთვის ვერ ახერხებს ფოკუსირებას ისე, როგორც სასურველია და ყველა კადრი წარმატებული არ აღმოჩნდება. თუმცა, სულ მცირე რამდენიმე კარგი სურათის გადაღების შანსიც საკმაოდ მაღალია.
• შერეული ავტოფოკუსი – პირველი ორი ვარიანტის კომბინაცია.როდესაც ჩართულია, კამერა პირველ რეჟიმში იღებს ზუსტად მანამ, სანამ ობიექტი მოძრაობას დაიწყებს, შემდეგ კი ავტომატურად გადადის მეორეზე. გადაღების ეს რეჟიმი კარგად შეეფერება დამწყებთათვის, რადგან კამერა ზრუნავს ფოკუსირების პრობლემებზე, რის გამოც ფოტოგრაფს თავისუფლად უტოვებს ფოკუსირებას კომპოზიციაზე და სხვა ფაქტორებზე.

ისწავლეთ როგორ მოიცილოთ ეს თქვენი კარიერის დასაწყისში და თქვენი გზა გაგიადვილდებათ.

ყოველთვის ეცადეთ განვითარდეთ და გაუმჯობესდეთ. პრაქტიკის გარდა, თეორია ასევე სასარგებლო იქნება: დიდი არჩევანიფოტო საიტები ფოტოგრაფებისთვის.

მაღალი ხარისხის პორტრეტული სამუშაოსთვის გჭირდებათ კარგი შუქი. თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ როგორ გააკეთოთ რბილი ბოქსი საკუთარი ხელით ამ მისამართზე:

ჩამკეტის სიჩქარე და დიაფრაგმა

მეორე ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ველის სიღრმეზე, არის დიაფრაგმის მნიშვნელობა.

დიაფრაგმა არეგულირებს ლინზაზე გადაცემულ მზის რაოდენობას ლინზის საკეტების გახსნით და დახურვით. რაც უფრო ღიაა კარი, მით მეტი სინათლე შემოდის. სწორედ მისი დახმარებით შეგიძლიათ გაანაწილოთ სიმკვეთრე სურათზე და მიაღწიოთ თქვენთვის საჭირო კრეატიულ ეფექტს.

თქვენ უნდა გახსოვდეთ მარტივი ურთიერთობა:

რაც უფრო მცირეა დიაფრაგმის გახსნა, მით მეტია ველის სიღრმე.

თუ დიაფრაგმა დახურულია, სიმკვეთრე თანაბრად ნაწილდება მთელ ჩარჩოში. ღია დიაფრაგმა შესაძლებელს ხდის ფონის ან სხვა ნაკლებად მნიშვნელოვანი ობიექტების დაბინდვას, რაც მკვეთრად რჩება მხოლოდ იმაზე, რაზეც გსურთ თქვენი კამერის ფოკუსირება.

ამონაწერი- დროის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც ჩამკეტი ღიაა. ამრიგად, სინათლის სხივების რაოდენობა, რომლებიც ახერხებენ შიგნით გავლას, დამოკიდებულია ამ ინტერვალის ხანგრძლივობაზე. რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ გავლენას ახდენს თქვენი ფოტოს გარეგნობაზე. რაც უფრო გრძელია ჩამკეტის სიჩქარე, მით უფრო "ბუნდოვანი" იქნება ობიექტები. ჩამკეტის მოკლე სიჩქარე, პირიქით, მათ სტატიკური ხდის.

სტაბილური განათებისას, ჩამკეტის სიჩქარე და დიაფრაგმა პირდაპირპროპორციულია ერთმანეთის: რაც უფრო ღიაა დიაფრაგმა, მით უფრო მოკლეა ჩამკეტის სიჩქარე - და პირიქით. რატომ არის ეს ასე, ძნელი მისახვედრი არ არის. ორივე გავლენას ახდენს თქვენი ფოტოსთვის საჭირო სინათლის რაოდენობაზე. თუ დიაფრაგმა ღიაა, სინათლის რაოდენობა უკვე საკმარისია და დიდი ჩამკეტის სიჩქარე არ არის საჭირო.

ფოტომგრძნობელობა

სინათლის მგრძნობელობა (ISO)- მატრიცის მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, როდესაც დიაფრაგმა გახსნილია.

თქვენ არ გჭირდებათ ISO მნიშვნელობის დაყენება - შეგიძლიათ გამოიყენოთ ავტომატური რეჟიმი, რომელშიც კამერა თავად შეარჩევს მას. მაგრამ იმისათვის, რომ გავიგოთ, რა არის ფოტომგრძნობელობა და რა გავლენას ახდენს ის, უმჯობესია გადაიღოთ მინიმუმ რამდენიმე კადრი, აიწიოთ და შეამციროთ ISO და შევადაროთ შედეგები.

მისი მაღალი ან მაქსიმალური მნიშვნელობა საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ სურათები დაბალი განათების პირობებში, რითაც არის ფლეშის ალტერნატივა. ეს იქნება თქვენთვის იდეალური გადაწყვეტა იმ სიტუაციებში, როდესაც აკრძალულია ფლეშ ფოტოგრაფია - მაგალითად, კონცერტებზე ან სხვა ოფიციალურ ღონისძიებებზე.

ასევე, ISO დაგეხმარებათ იმ სიტუაციებში, როდესაც ფართო ღია დიაფრაგმა და ჩამკეტის ნელი სიჩქარე იწვევს ზედმეტად ბნელ სურათს. მაგრამ ISO-ზე ექსპერიმენტებისას, სწრაფად შეამჩნევთ, რომ მისი მნიშვნელობის გაზრდა ასევე ზრდის ჩარჩოში ხმაურის რაოდენობას. ეს გარდაუვალი ეფექტია, მაგრამ მისი გამარტივება შესაძლებელია, მაგალითად, გრაფიკული რედაქტორების გამოყენებით.

სროლის რეჟიმები

DSLR კამერას აქვს გადაღების რეჟიმების ფართო სპექტრი, რომელიც შეიძლება დაიყოს მექანიკურ და ავტომატურ რეჟიმში. ეს უკანასკნელი დაახლოებით შეესაბამება მსგავს რეჟიმებს სამოყვარულო კამერაზე: მათ უწოდებენ "სპორტს", "პეიზაჟს", "ღამის პორტრეტს" და ა.შ.

ამ რეჟიმის არჩევისას კამერა ავტომატურად ირჩევს მოცემული პირობებისთვის საჭირო პარამეტრებს და სხვაზე არ ინერვიულოთ. ეს საკმაოდ მოსახერხებელია და ასეთ რეჟიმში გადაღებული ფოტოები შეიძლება საკმაოდ წარმატებული იყოს. და მაინც, თუ თქვენ დააყენებთ თქვენს SLR კამერას ხელით პარამეტრებზე, მაშინ თქვენ გეძლევათ შემოქმედებითი თავისუფლება და ადამიანი, რომელიც აპირებს ფოტოგრაფიას სერიოზულად უნდა იცნობდეს მათ.

მაშ, რა არიან ისინი ხელით სროლის რეჟიმებიჩვენს განკარგულებაშია?

• P (დაპროგრამებული)- AUTO-ს მსგავსი რეჟიმი, მაგრამ უფრო მეტ ადგილს ტოვებს დამოუკიდებელი მოქმედებებისთვის. მისი გამოყენებით შეგიძლიათ დამოუკიდებლად შეცვალოთ ISO და თეთრი ბალანსი, ასევე შეასწოროთ ჩამკეტის სიჩქარე და დიაფრაგმა ავტომატურად დაყენებული კამერის მიერ. ყველა სხვა პარამეტრს, როგორც ავტომატურ რეჟიმში, შეარჩევს თავად მზრუნველი კამერა.
• Av (დიფრაგმა)- რეჟიმი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ დიაფრაგმის მნიშვნელობა თქვენი შეხედულებისამებრ, ჩამკეტის სიჩქარეზე ფიქრის გარეშე - კამერა შეარჩევს მას დამოუკიდებლად. შესანიშნავია პორტრეტებისა და ველის სხვა სიღრმის ექსპერიმენტებისთვის.
• S (ჩამკეტი)- წინა ვარიანტისგან განსხვავებით, ეს არის ჩამკეტის პრიორიტეტული რეჟიმი. ადვილი მისახვედრია, რომ ამ შემთხვევაში კამერა ავტომატურად დააყენებს დიაფრაგს. გამოდგება მოძრავი და დინამიური საგნების გადასაღებად.
• M (სახელმძღვანელო)– ნამდვილად მექანიკური რეჟიმი, რომელშიც კამერა საერთოდ აღარ ერევა. აქ ყველა პარამეტრი: დიაფრაგმა, ჩამკეტის სიჩქარე და ISO არის თქვენი შეხედულებისამებრ. ამ რეჟიმის გამოყენებით შეგიძლიათ მიანიჭოთ საკუთარ თავს აბსოლუტური შემოქმედებითი თავისუფლება და მაქსიმალურად სცადოთ სხვადასხვა კომბინაციებისროლის უჩვეულო პირობებში. რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ეს რეჟიმი მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნამდვილად გესმით თქვენი კამერის პარამეტრები და ცოდნით მიუდგებით საკითხს.

ყოველდღიურ, ბუნებრივ სროლაში საუკეთესო და მარტივი გზაა Av რეჟიმის გამოყენება. ის ყველაზე მოსახერხებელია ველის სიღრმის გასაკონტროლებლად და საშუალებას გაძლევთ მთლიანად დანებდეთ საუკეთესო კომპოზიციის შექმნის მხატვრულ პროცესს.

ფლეში

ჩამონტაჟებული ფლეშ– ერთგული ასისტენტი დაბალი განათების პირობებში გადაღებისას. მაგრამ ის, ისევე როგორც SLR კამერის სხვა ფუნქციები, გონივრულად უნდა იქნას გამოყენებული. არასწორად მოპყრობის შემთხვევაში, დიდია ჩარჩოს გაფუჭების ალბათობა მისი გამოფენით. აქ არის რამოდენიმე რჩევა, რომელიც დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ეს:

• გამოყენება ხელით რეგულირებაფლეშ სიმძლავრე, რომლის ღირებულება შეიძლება შემცირდეს ძალიან ნათელი ჩარჩოების მიღებისას.
• Სცადე გადართეთ კამერა ავტომატურ "ღამის გადაღების" რეჟიმში. AUTO-სგან განსხვავებით, ამ რეჟიმში ფლეშის მოქმედება „რბილდება“ და შუქი ოდნავ იფანტება საგნის გარშემო, მხოლოდ მასზე დაფიქსირების გარეშე.
• ექსპერიმენტი სინათლის გაფანტვა(როგორ გავაკეთოთ ეს, ჩვენ დავწერეთ აქ). ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ თეთრი ქსოვილი, ქაღალდი ან ნებისმიერი სხვა მასალა, რომელიც დამაგრებამდე დაგჭირდებათ. მაგრამ ამ მიზნით სხვა ფერებში შეღებილი მასალები არ უნდა გამოიყენოთ - მათ შეუძლიათ კანს არასწორ ელფერს მისცენ და ზოგადად ფოტოზე ცუდად იმოქმედონ.
• გამოიყენეთ თქვენი კამერის ზემოთ განხილული რეჟიმები - ISO, დიაფრაგმა და ჩამკეტის სიჩქარე. სხვადასხვა ვარიანტების ცდის შემდეგ, თქვენ შეძლებთ იპოვოთ ზუსტად ის, რაც თქვენს ფოტოებს წარმატებულს გახდის.

თეთრი ბალანსი

კამერის მატრიცა უფრო მგრძნობიარეა ვიდრე ადამიანის თვალი და მგრძნობიარედ აღიქვამს ფერის ტემპერატურას. თქვენ ალბათ გინახავთ ფოტოები უცნაური განათების ეფექტებით: მათში სახეები შეიძლება გამოჩნდეს ლურჯი, მწვანე ან ნარინჯისფერი. ეს ხშირად ხდება ინკანდესენტური ნათურებით განათებულ ოთახებში გადაღების დროს. თქვენს კამერაზე თეთრი ბალანსის დაყენება დაგეხმარებათ სიტუაციის გამოსწორებაში.

Რა თქმა უნდა ისარგებლეთ ავტომატური tuning(AWB), მაგრამ მაშინ მაინც იქნება შეცდომის რისკი. საუკეთესო რამ არის კამერას „უთხარი“ რა არის თეთრი ფერი, რაც შეიძლება გაკეთდეს მექანიკური რეჟიმის (MWB) გამოყენებით. დასაწყებად, თქვენ უნდა აირჩიოთ თქვენი კამერის მენიუდან ხელით ინსტალაციათეთრი ბალანსი.

ამის შემდეგ საკმარისია აიღოთ ნებისმიერი თეთრი ობიექტი, მაგალითად, ფურცელი, გადაიღოთ იგი და ჩაწეროთ ფერი, როგორც სწორი. ალგორითმი შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი კამერის მოდელის მიხედვით, მაგრამ თუ სირთულეები წარმოიქმნება, ინსტრუქციები დაგეხმარებათ.

დასაწყებად აირჩიეთ DSLR

ფოტოგრაფიული აღჭურვილობის არჩევისას დამწყებ ფოტოგრაფმა უნდა იცოდეს ზოგიერთის შესახებ მნიშვნელოვანი დეტალები, რასაც აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება SLR კამერების შერჩევისას. გასაგებია, რომ არ უნდა დაიწყოთ ძვირადღირებულ აღჭურვილობაზე მუშაობა. და არა მხოლოდ მაღალი ფასის გამო, პირველ რიგში იმიტომ, რომ საფუძვლების ცოდნის გარეშე, "დახვეწილი" კამერის ფუნქციების დაუფლება არა მხოლოდ რთული, არამედ ხშირად შეუძლებელი იქნება. იაფ კამერებს აქვთ ბევრი რჩევა და ავტომატური რეჟიმი, რომლებიც უბრალოდ აუცილებელია დასაწყისში.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მატრიცის გარჩევადობას. ეს არის ზუსტად ის პიქსელები, რომლებიც მითითებულია ძირითად მახასიათებლებში და კამერის კორპუსზე. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ დამწყებთათვის უმჯობესია აირჩიოთ DSLR მოსავლის მატრიცით.

თუ სერიოზულად ხართ გადაღებული, აირჩიეთ ტექნიკა ხელით პარამეტრებით. მომავალში, ეს ტექნიკა მოგცემთ კარგი გამოცდილებადა დიდი შესაძლებლობების შანსი საქმიანობის ამ სფეროში. უმჯობესია აირჩიოთ კამერა დამწყებთათვის ყველაზე რეკომენდებული DSLR მოდელების სიიდან, რომლებსაც აწარმოებენ ცნობილი მსოფლიო მწარმოებლები. ნუ უგულებელყოფთ მათთან დაკავშირებას, ვინც დიდი ხანია იცნობს ფოტოგრაფიულ აღჭურვილობას და დაგეხმარება სწორი კამერის არჩევაში.

თუ რთული ტერმინების სიმრავლე არ შეგაშინებთ და კვლავ ენთუზიაზმით ხართ სავსე, მზად ხართ იმუშაოთ და გაუმჯობესდეთ, განაგრძეთ! რამდენიმე მარტივი რჩევა დაგეხმარებათ შემოქმედებით გზაზე:

• იმისათვის, რომ ისწავლოთ პროფესიონალური ფოტოების გადაღება DSLR-ით, საჭიროა მუდმივი პრაქტიკა. შეეცადეთ თან იქონიოთ კამერა სადაც არ უნდა წახვიდეთ და არ გამოტოვოთ კარგი კადრის გადაღების შესაძლებლობა. განავითარეთ თქვენი მხატვრული აზროვნება! როგორც ფოტოგრაფს, თქვენ უნდა შეძლოთ გონებრივად შექმნათ სასურველი კომპოზიცია, გამოყოთ საინტერესო კადრები ჩვეულებრივი კადრებისგან და შეგეძლოთ შეამჩნიოთ ის, რასაც სხვები ყურადღებას არ მიაქცევდნენ.
• გამოიკვლიეთ თქვენი კამერის რეჟიმები და სცადეთ სხვადასხვა კომბინაციები. ნუ შეგეშინდებათ ჩაჯდომისა და სხვადასხვა პოზიციის დაკავების საუკეთესო კუთხის მოსაძებნად. ამ გზით თქვენ ბევრჯერ გაზრდით სასურველი შედეგის მიღების შანსებს!
• გამოიტანეთ დასკვნები მზა მასალის საფუძველზე. გაითვალისწინეთ თქვენი შეცდომები - შეგიძლიათ სპეციალური რვეულიც კი შეინახოთ ამისთვის - და შეეცადეთ თავიდან აიცილოთ ისინი მომავალში.
• განვიხილოთ ცნობილი ფოტოგრაფების ნამუშევრები.რაც უფრო მეტ დროს დახარჯავთ ამაზე, მით მეტ იდეას მიიღებთ და სწორ დასკვნებს გამოიტანთ. ჩართულია საწყისი ეტაპებიარაფერია ცუდი იმაში, რომ მიბაძო ერთ-ერთ პროფესიონალს და დააკოპირო მათი ნამუშევარი. დროთა განმავლობაში, თქვენ აუცილებლად განავითარებთ საკუთარ სტილს, მაგრამ თავდაპირველად არ უნდა უგულებელყოთ სხვების გამოცდილება.
• წაიკითხეთ შესაბამისი ლიტერატურა, უყურეთ ვიდეო გაკვეთილებს, დაესწარით კურსებს, დაუკავშირდით პროფესიონალ ფოტოგრაფებს. თქვენ თავისუფლად უნდა ფლობდეთ ფოტოგრაფიის პროცესის ტექნიკურ მხარეს, ეს თქვენს სასარგებლოდ იმუშავებს. სანამ ამას გაიგებთ, ბევრად უფრო თავდაჯერებული გახდებით კამერის მართვაში.

DSLR კამერა არის თქვენი ბილეთი პროფესიონალური ფოტოგრაფიის სამყაროში. მუშაობა, ექსპერიმენტები, შეძენა დამატებითი აღჭურვილობა- როგორიცაა ლინზები და ციმციმები - შეგიძლიათ მიაღწიოთ ყველაზე გასაოცარ შედეგებს. ვიმედოვნებთ, რომ თქვენთვის სასარგებლო იქნება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ისწავლოთ SLR კამერის გამოყენება.

გამოიყენეთ თქვენი კამერა მაქსიმალურად, და მიეცით ის გახდეს თქვენი საიმედო მეგობარი და თანაშემწე თქვენი იდეების განხორციელებაში!