Технология утепления стен пенопластом. Утепляем дом пенопластом снаружи своими руками Утепление стен пенопластом снаружи

Готовь сани летом… Эта пословица как нельзя лучше отражает тот факт, что думать об утеплении дома никогда не поздно, а вернее – лучше заблаговременно.

Как свидетельствуют отзывы, среди видов утепления, как частных домов, дач и коттеджей, так и многоэтажных (многоквартирных) домов, лидирует наружное утепление. А среди материалов безусловный фаворит - .


Предлагаем разобраться, чем обусловлена высокая эффективность утепления стен пенопластом снаружи.

Преимущества наружного утепления

  • Первое, и самое важное, смещение точки росы за пределы стены (см. фото). Чем это хорошо? Тем, что в доме всегда будет сухая наружная стена. Проблема с ее промерзанием отпадет сама собой. Кроме того, влага, не накапливаясь в стене, не будет разрушать ее. Это позволит несущей конструкции «стареть» на порядок медленнее.

  • Второе, стена будет накапливать тепло. Таким образом, после проветривания квартиры зимой, в ней быстро восстановится нормальная температура. Ведь стены отдадут часть накопленного тепла обратно в помещение, а не на улицу.
  • Третье, работы можно выполнять в любое время. Их проведение не чревато длительным и дорогостоящим внутренним ремонтом, и обустройством дополнительной вентиляции.

Преимущества пенопласта

  • наименьший показатель теплопроводности среди известных современных утеплителей;
  • низкая цена материала;
  • малая стоимость труда привлеченных профессионалов;
  • возможность утеплиться своими руками;
  • простота монтажа пенопласта и многое другое.

Технология утепления стен пенопластом достаточно проста. Но выполнить работу качественно, можно только зная некоторые нюансы и особенности.

Рассмотрим пошагово, как утеплить стену снаружи пенопластом, и какие подводные камни могут встретиться на каждом из этапов.

Инструкция по утеплению стен пенопластом снаружи

1 этап – выбор материала

Утепление наружной стены пенопластом - это устройство многослойной конструкции. Такой пирог придает утеплению дополнительные свойства, в виде прочности и эстетичности. А также, позволяет защитить материал от разрушающего воздействия внешней среды.

Для наружного утепления лучше выбрать пенопласт марки ПСБ-С-25.

Нюанс: Такой выбор обусловлен двумя факторами – прочностью и теплоизоляционными свойствами. Конечно, материал с плотностью 15 будет лучше удерживать тепло. Поскольку в нем больше воздуха. Но, пенопласт марки ПСБ-С-15 более хрупкий.

Недостатки пенопласта ПСБ-С-15

(при использовании в наружном утеплении)
  • сильно крошится при работе;
  • сложно ровно подрезать;
  • лист практически невозможно затереть теркой;
  • плохо ложится штукатурка;
  • оштукатуренную поверхность стены легко продавить.

Толщина листа пенопласта зависит от:

  1. требуемого эффекта;
  2. региона (в расчет берутся температура в холодный месяц, сила и направление ветра);
  3. материала, из которого сделана стена.

Нюанс: утепление кирпичной стены снаружи пенопластом выдвигает еще больше требований к точности расчета толщины листа. Т.к. тонкий слой, приведет к тому, что точка росы не сместится в сторону пенопласта, а останется в стене. Тогда, влага, которая будет собираться в кирпиче, увеличит скорость его разрушения. А если слой пенопласта будет слишком тонким, то зимой влага превратится в лед. В результате на стене образуются пузыри, а лист просто вырвет.

Совет: если требуемая толщина листа 100 мм, лучше купить два по 50 мм. и смонтировать их внахлест. Так устранятся мостики холода в местах стыка листов.

Материал для наружного утепления стен пенопластом

  • листы (плиты) пенопласта;
  • стартовый профиль;
  • клей строительный;
  • дюбели с широкой шляпкой (грибки, зонтики).

Совет: Если использовать пенопласт толщиной 50 мм, то для бетонной основы длина дюбеля должна составлять не менее 90 мм, для кирпичной – не менее 120 мм. Дюбель должен входить в стену не менее чем на 50 мм.

  • перфорированный уголок с армирующей сеткой;
  • полимерная армировочная сетка;
  • профиль для откосов;
  • штукатурка;
  • краска для фасадных работ.

2 этап – подготовка поверхности

Стена осматривается на наличие дефектов (трещины, отслоения, биологические образования – мох, грибок). Выступающие части в дальнейшем будут обшиты пенопластом, а те, которые плохо зафиксированы сбиваются. Если от стены отходит (отслоилась) старая штукатурка, ее также нужно удалить.

Иногда, на стенах встречается мох - его нужно соскрести. Удаляется также краска, если таковая имеется. И любой другой слой имеющий нулевую паропроницаемость.

Если на стене есть глубокие трещины их нужно заделывать. Для этого их нужно расширить. Полученный V-образный канал загрунтовать. Затем заделать. Для заделки пригодны песчано-цементный раствор, клей для пенопласта или строительная пена.


Подготовленная поверхность стены грунтуется.

Для грунтовки используйте универсальный грунтующий раствор глубокого проникновения. Это защитит стену от грибка и прочей биологической активности, а также повысит адгезию поверхности.

Совет: Пригодность поверхности можно проверить следующим образом. Блок пенопласта размером 10х10х10 мм приклеивается на клеевой раствор к стене. Через три дня его отрывают. Если блок отрывается полностью, значит, стена не пригодна и требует дальнейшей зачистки. Если блок разрывается, но держится, можно приступать к работе.

Можно ли утеплять пенопластом стены деревянного дома?

Утепление деревянных стен снаружи пенопластом лучше не проводить. Это связано с тем, что древесина имеет естественную влажность. Для того, чтобы она имела возможность отдавать влагу во внешнюю среду нужен утеплитель, обладающий пористой структурой. Идеальной в данном случае будет минеральная вата.

С практической точки зрения, утепление деревянных стен пенопластом возможно. При условии, если в дереве нет серьезных щелей. В противном случае, прежде чем приступить к работе нужно их заделать натуральным утеплителем – мхом, войлоком или специальным акриловым герметиком, позволяющим заделывать даже самые незначительные дефекты и межвенцовые швы. Кроме того, монтаж пенопласта производится только с применением каркасного метода.

3 этап – разметка

В данном случае, разметка не означает, что нужно нанести чертеж на всю стену. Такая сетка только будет сбивать с толку, т.к. лист пенопласта имеет допустимое отклонение 10 мм. на 1 м.п.

Но, отмерять горизонталь и вертикаль просто необходимо. Потому что равняться по углу не всегда получается, т.к. стена может иметь незначительные отклонения.

4 этап – монтаж пенопласта на стену и фасад

Совет новичкам - начинайте работу с той стены, которая заметна менее всего, это будет ваш полигон для тренировок.

Устройство пенопласта на стене начинается с монтажа стартового профиля. Его ширина равна толщине листа пенопласта. Иногда для этих целей используется профиль UW-50 или 100. Это наиболее популярные для утепления размеры листов.

Нюанс: Специальный стартовый (цокольный) профиль использовать лучше, т.к. в нем присутствует перфорация, позволяющая крепежу надежно фиксировать профиль, и при этом допускает его движения вследствие теплового расширения.

Стартовый профиль монтируется по нанесенной ранее разметке. Его использование позволяет абсолютно ровно уложить первый ряд листов. Кроме того, в народе бытует мнение, что металлический стартовый профиль позволит защитить лист от грызунов.

Для нивелирования теплового расширения металла, между соседними профилями нужно оставить зазор, около 5 мм.

Обустройство угла показано на фото

Способы крепления пенопласта

Технология монтажа пенопласта имеет несколько модификаций. Чтобы зафиксировать лист на стене можно выбрать один из трех вариантов:

  • нанести клей на край листа и сделать несколько лепков по площади листа. Такой способ подходит для неровной стены;

  • нанести клей зубчатым шпателем по всему листу. Вариант для относительно ровной стены;

  • нанести специальный клей из баллона. Такой клей подобен строительной пене. При этом, работать с ним гораздо проще, нежели с клеевым раствором. Плюс, его не нужно замешивать, он прочно крепит лист к стене.

Второй ряд листов укладывается со смещением, как показано ниже. Такая схема делает монтаж более надежным и снижает вероятность появления трещин.

Так по порядку укладываются все ряды вплоть до последнего.

Совет: Для того, чтобы клей схватился полностью, стена, обклеенная пенопластом, должна выстоять 3-4 дня. Если выполнять утепление пенопластом своими руками, то к окончанию работ первый участок обычно успевает выстоять нужное время.

Особое внимание стоит уделить отделке откосов, ведь это также источник теплопотерь. Процесс отделки на фото.

Оконный отлив после установки пенопласта придется заменить.

Для того чтобы в местах примыкания утеплителя к раме металлопластикового окна или двери не было потерь тепла, нужно установить специальный оконный профиль. Благодаря тому, что профиль имеет самоклеющуюся полосу он легко устанавливается в на оконную раму. Процесс установки на фото.

Установка профиля гарантирует отсутствие деформаций и законченный внешний вид.

5 этап – дополнительное крепление пенопласта к стене

Надежную фиксацию способны обеспечить специальные пластиковые дюбели зонтики (грибок) для крепления пенопласта, которые не «проваливаются» в лист, а надежно фиксируют его.


Монтировать «зонтики» можно двумя способами, как показано на рисунке.

Первый вариант подходит для ровных стыков. Если же между листами имеются существенные зазоры, то нужно использовать второй вариант.

Нюанс: Первый вариант позволит сэкономить дюбель, но отнимает время на подгонку листов по размеру.

Устанавливая дюбель, следите, чтобы он был немного утоплен в лист.


Стоит отметить, что в классическом варианте зонтик монтируется так, как показано на фото. Однако, поскольку такой монтаж забирает много времени, а пластик дюбеля не создает мостиков холода, этим правилом пренебрегают даже опытные строители.

Способ крепления пенопласта с "утоплением" шляпки дюбеля-зонтика

Зазоры, образовавшиеся в месте стыка двух листов, заделывают пеной. При зазоре шириной более 20 мм, щель герметизируют обрезком пенопласта. Для большей надежности тыльную сторону обрезка намазывают клеем или пеной.

После заделки всех щелей приступают к обрезке выступающих частей листа, которые встречаются по углам.


Совет: Если стена, отделанная пенопластом, простояла больше 2-х недель без отделки, ее шлифовать придется полностью, т.к. ультрафиолет уже повредил поверхностный слой утеплителя.

6 этап – отделка углов и откосов пенопластом

Углы дома или откосы нуждаются в дополнительной защите от ударов. Кроме того, обеспечить требуемый нахлест сетки здесь сложно. Да и подрезать идеально пенопласт бывает сложно. Поэтому, для них предусмотрен специальный перфорированный уголок с армирующей сеткой.

Крепится он на клей и плотно прижимается с помощью специального углового шпателя на наружный или внутренний угол дома, или откос.

Процесс монтажа пенопласта на углах показан на фото. Внутри откоса, как уже говорилось используется специальный уголок.

На этом этапе дом готов к дальнейшей отделке.

7 этап – фасадная штукатурка по пенопласту

Наружное утепление стен пенопластом позволяет защитить дом от потерь тепла. А что же позаботится о защите самого утеплителя? Финишная (фасадная, декоративная) штукатурка, сайдинг, вагонка или любой другой отделочный материал. В нашем примере это штукатурка.

Ее основу составляет полимерная армированная сетка для пенопласта с ячейкой 3х3, 4х4, 5х5. Плотность сетки находится в пределах 140-160 г/м.кв. Назначение армирующей сетки – обеспечить целостность поверхности стены и предотвратить появление трещин.

Совет: не соблазняйтесь на низкую стоимость сетки – в данном случае, экономия неуместна. Качественная сетка покрыта специальным раствором, который защищает ее от влияния щелочей и кислот, которые содержаться в клеевых растворах. Некачественная сетка «раствориться» в клее.

Как крепить сетку на пенопласт?

Фиксируется сетка на клей. Тот самый, на который крепили пенопласт. На сетке нанесена специальная маркировка. Красная полоса показывает, сколько полотна должно быть уложено внахлест. Это приблизительно 100 мм.

Если маркировки нет, старайтесь выдержать ровный нахлест по всех длине полосы.

Порядок крепления сетки: отрезается полоса сетки нужной длины, плюс 250-200 мм. На верхнюю часть стены наносится клей. Площадь клеевой полосы примерно 100х10 мм. На него укладывается сетка и прижимается. Грубо говоря, сетка должна утонуть в клее. Совет: следите, чтобы сетка не собиралась в гармошку. Выравнивайте ее шпателем. Но, не переусердствуйте, иначе потянете вниз всю полосу. Внизу излишки сетки обрезаются.

Чтобы шпатлевка закрыла сетку по всей поверхности стены, ее нужно наносить в два слоя. Один толстый слой покроется микротрещинами. Вреда это не принесет, но визуально дефект будет заметен. Учтите, предыдущий слой должен высохнуть полностью.

Совет: не стоит работать со шпатлевкой в ветреную погоду. Иначе слой будет быстро высыхать, что также приведет к появлению микротрещин.

8 этап – грунтовка и финишная отделка

Как следует из названия этапа, основные работы здесь связаны с грунтованием поверхности стены. А затем приступают к нанесению финишной шпатлевки и/или окрашиванию.

Более наглядную информацию о том, как выполнить утепление наружной стены пенопластом содержит видео-инструкция

Игнорирование правил монтажа пенопласта при выполнении наружного утепления стен может привести к нелицеприятным последствиям.

Заключение

Надеемся, что данная инструкция позволит вам утеплить наружную стену пенопластом качественно и без проблем.

Так как утеплить дом снаружи пенопластом будет верное и правильное решение, особенно если стены дома пропускают тепло наружу, то рассмотрим, как это сделать.

Стены дома, неважно из чего сделанные, могут пропускать тепло наружу и в доме будет холодно, а счета за отопление большие. Для устранения такого рода недостатка можно утеплить строение. Важно понять, чем лучше утеплять пенопластом или минватой, ведь по сути это два разных материала. В строительстве помимо утеплителя обязательно нужно использовать хорошие кирпичи от лучших заводов производителей kirpich.expert , выбирать качественные строительные материалы для будущего дома очень важно.

Как утеплить частный дом пенопластом

Пенопласт представляет собой вспененный теплоизолятор. За счет вспенивания и последующего застывания воздух в порах забивает пространство и не дает теплу от стен выйти наружу. У пенопласта много достоинств:

1. Влагостойкость- жёсткие волокна не воспринимают влагу.

2. Хорошо держит форму - с материалом удобно работать за счет этого.

3. Благодаря неорганическому происхождению в нем не заводиться живность, типа крыс и мышей, а также не живут микроорганизмы типа грибов или плесени.

4. За счет легкого веса он не дает нагрузки на строение.

5. Не подвержен ни перепадам температуры, ни горению за счет наличия в составе антипиренов.

За счет того, что пенопласт не боится воды, его чаще всего применяют, если необходимо понять, чем лучше утеплять дом пенопластом или минватой. Ведь последняя боится воды и монтировать ее нужно только после тщательного изолирования минваты от влаги. Также, в минеральной вате могут жить крысы и мыши, за счет мягких волокон этой живности там тепло и это не мешает им ходить по стенам в прямом смысле.

Еще одним минусом минеральной ваты выступает необходимость прокладывать ее не в один, а в два слоя. Минеральная вата мягкий материал, она имеет способность уменьшаться в объёме, открывая теплу путь наружу.

Если решено использовать минвату, то следует быть готовым к возможным проблемам с этим теплоизолятором.

Подготовка стен

Для утепления стены дома нужно подготовить стены, для этого их чистят от грязи и пыли. После этого нужно прогрунтовать все поверхности, на которые будет уложен утеплитель. Это необходимый момент если важно, как правильно утеплить дом пенопластом снаружи. Таким образом достигается хорошее сцепление стен строения с теплоизолятором.

Неровные стены лучше выровнять до нанесения утеплителя. Для этого трещины и выемки заполняют раствором и дают ему хорошо высохнуть.

Также, многим интересно можно ли утеплить деревянный дом пенопластом? Да, конечно можно. Но в этом случае продеться обойтись без клея, а также грунтовки, а необходимо будет монтировать специальный каркас, куда и будет закладываться утеплитель. Но монтаж на грибки лучше осуществить для надежности крепления.

Как утеплить стену снаружи пенопластом

После грунтовки стене нужно дать высохнуть, занимает это немного времени. За это время нужно подготовить клей, так как не важно каким пенопластом утеплить дом снаружи, важно его приклеить на стену. Это нужно что б утеплитель не скатывался вниз. Поэтому, в этом плане удобней работать с пенопластом, за счет жёсткости его легко клеить на стены, и он не скатывается вниз, как минеральная вата. Если стоит вопрос чем лучше утеплить стены пенопластом или минватой, то без сомнения лучше сделать выбор в пользу пенопласта. Поскольку работа будет продвигаться быстрей и качественность стены намного выше.

После подготовки клея и утеплителя необходимо на нижний край стен прикрепить металлическую стартовую планку. Она поможет нижнему слою теплоизолятора держаться на месте.

Так как утеплить дом пенопластом без клея невозможно, нужно правильно осуществить нанесение клея. Его можно нанести разными способами:

1. При неровной стене клей можно нанести прямо на стену, лучше это делать постепенно, что бы клей не подсыхал. Таким образом, состав заполнит неровности.

2. Также, имеет смысл наносить клей прямо на теплоизолятор. Этот метод будет преимущественным, если стоит вопрос как правильно утеплять пенопластом стены с большими неровностями.

3. Можно наносить специальный клей из баллончика. Он наноситься прямо на пенопласт и прижимается к стене.

После фиксации теплоизолятора на клей нужно время для просыхания клея. По технологии того как утеплить фасад пенопластом нужно плиты пенопласта прикрутить на специальные дюбель-грибки. Они имеют большую шляпку и этой шляпкой осуществляют прижимание к стене.

Для дюбель-гвоздей нужно просверлить отверстие равное толщине пенопласта плюс 45 мм от углубления в стену плюс 1 см. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру гвоздя. После этого забивают гвоздь.

По количеству дюбель-гвоздей берут следующие значения: на каждый угол плиты по одному гвоздю плюс 1 гвоздь в центр утеплителя. На угловые элементы нужно взять по 6 штук на каждую плиту. После вкручивания гвоздей нужно все стыки, а также места гвоздей проклеить специальным алюминиевым скотчем. В технологии того можно ли утеплять дом пенопластом снаружи этого нет, но этот шаг позволит убрать мостики холода, которые возникают на стыках и местах вбивания гвоздей. После этих работ дом можно отделывать наружной облицовкой.

Можно ли утеплять дом пенопластом

До сих пор ведутся споры о том, можно ли утеплять стены пенопластом, ведь у него невысокое значение паропроводности. Это значить что дом стены могут отсыревать и начать гнить. Во избежание этого необходимо оставлять небольшие участки, которые позволят стене дышать. Но, при приклеивании такой вариант невозможен. Значит, имеет смысл оставлять неотделанными участки, дающие доступ к стене сверху. При этом необходимо следить, что на эти участки не попадала вода. Именно таким образом вопрос как правильно утеплить стену пенопластом решиться.

Для деревянных или каркасных стен сделать промежуток между стеной и деревом просто, достаточно соорудить двойную обрешетку.

Использование пароветрозащитной мембраной тоже камень преткновения многих строителей в вопросе того как утеплять стены пенопластом. Одно говорят, что дополнительная гидроизоляция, которая возникнет с использованием пленки, не повредит. Другие считают, что это лишнее, поскольку технологией того как утеплить пенопластом стены использование пар ветрозащитной мембраны не предусмотрено.

Толщина пенопласта

При утеплении дома следует выбрать толщину утеплителя. Этот момент очень важный, поскольку:

1. Слишком тонкий слой не даст нужного утепления.

2. Слишком толстый слой увеличит нагрузку на строение своим весом, а также, просто не будет оправдывать затраченные траты.

Поэтому, важно понять каким толщиной пенопласт утепляют дом и выбрать оптимальный вариант. Если дом утепляется по проекту, который составляли знающие люди, то этот показатель найдется в документах. При самостоятельном решении вопроса, того как правильно утеплить дом пенопластом придеться искать специальные законы, регламентирующие этот показатель. Но можно поступить проще и поспрашивать опытных специалистов. Как правило, многие строители отмечают, что толщины пенопласта в 10 см хватит для качественного утепления дома. Для каркасного дома этот показатель лучше увеличить вдвое, особенно если в доме планируют жить постоянно.

Дополнительные плюсы и минусы

При утеплении стен нельзя отметить и возникновение дополнительных качеств. Пенопласт является еще и хорошим звукоизолятором, а значит утепленный дом еще и не будет пропускать посторонние шумы с улицы в дом.

Также, пенопласт не боится перепадов температур, что очень важно в северных районах, где морозы достигают сильных отметок. Но открытый утеплитель боится действия солнца, поскольку лучи ультрафиолета разрушают этот материал. Поэтому, сразу после утепления необходимо производить его облицовку.

Пенопласт, из -за его влагостойкости, можно использовать в утеплении стен парной. Листы со стороны помещения нужно проклеить специальным металлизированным скотчем, он будет отражать тепло внутрь, благодаря чему в помещении дольше сохраниться тепло.

Это все плюсы и минусы пенопласта. В любом случае стоит ли утеплять дом этим материалом решать только хозяину, но по количеству плюсов видно, что утепление пенопластом не повредит.

Утепление стен пенополистиролом снаружи встречается наиболее часто. Ведь цена материала довольно демократична и всю работу вполне можно сделать своими руками.

Как утеплить наружную стену дома пенополистиролом мы рассмотрим сегодня в деталях. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете наглядно увидеть наиболее ответственные участки работы.

Утепление экструдированным пенополистиролом стен снаружи процесс не сложный, но это если ты знаком с технологией ведения работ. Всю работу можно разбить на нескольуо этапов, инструкция по каждому из них изложена ниже.

Предварительная подготовка стены

Утепление стен снаружи экструдированным пенополистиролом начинается именно с подготовки. Это не просто очистка плоскости, надо еще и подготовить сам материал для дальнейшего монтажа.

Внимание: Утепление для стен снаружи пенополистиролом делается по ровной плоскости, допускаются перепады, но не более 5-ти мм.

Ведь редко бывает так, чтобы изначально стена была полностью ровная и подготовка, как раз и заключается в выравнивании стены:

  • Всевозможные неровности, впадины и выпуклости вполне могут привести к появлению пустот под утеплительным материалом и, как следствие, такие места могут быть проломлены ударом. Причём неважно впадина это или стена незначительно выпирает, в выравнивании она нуждается в обоих случаях. Идеально подготовленная выровненная стена это та, на которой разница высот не более одного двух сантиметров.
  • Хорошо стена выровнена и теперь следует учесть текстуру фасада, от этого будет зависеть, то насколько хорошо будет приклеен утеплитель. Так с окрашенной поверхности стены краска вполне может слазить и отваливаться, такая стена обязательно нуждается в тщательной зачистке. ПФ краску следует сбить с поверхности стены в любом случае (см. Как снять краску со стен: секреты мастеров).
  • При прикосновении к полностью готовой к поклейке стене, на руке не останется и следа. В этом случае вполне можно обойтись без грунтовки ей поверхности, но лишь, если ваш бюджет ограничен, и всё же грунтовка весьма и весьма желательна.
  • Когда след от проведения рукой остаётся, грунтовка обязательна. А если и вовсе со стены начинает сыпаться мелкие песчинки из под руки, необходимо проводить зачистку до исчезновения подобного эффекта и лишь после начинать грунтовку (см. Виды грунтовок строительных и область их применения).
  • Редко, но бывает так, что, невзирая на то сколько зачищаешь осыпание всё продолжатся, тогда ни в коем случае не стоит продолжать до победного конца, можно и перестараться. Проводят предварительную грунтовку из распылителя, а потом сплошняком шпаклюют или штукатурят с добавлением клея ПВА.
  • Чем проводить грунтовку, будет описываться ниже по тексту. Сама грунтовка наносится либо специальной кистью-макловицей, либо из пульвиризатора, но первый вариант предпочтительнее, когда стена не осыпается. Нанося грунтовку кистью вы, как бы дополнительно очищаете её.

Процесс подготовка утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

Листы экструдированного пенополистирола отличаются повышенной гладкостью поверхности в связи с чем, в отличие от пенопласта нужно подготовить к поклейке.

Внимание: Производители, зная о подобной проблеме, постарались это учесть и сейчас в продаже можно встретить такой утеплительный материал и с рифлением, однако он не всегда есть в наличии.

  • Подготовка экструдированного пенополистирола заключается главным образом в том, чтобы сделать листы шершавыми иначе клеевой раствор будет плохо держаться на них. Для того чтобы сделать листы шершавыми их следует прокатать игольчатым валиком для гипсокартона.
  • Процесс прокатки не отличается какой-либо сложностью, лист достаточно просто прокатать весь лист. Не стоит всё делать в последний момент, листы заготавливаются заранее в нужном количестве для проведения утеплительных работ.

Внимание: Важным моментом является то, что прокатку надо делать с двух сторон утеплителя. Если у вас нет валика, можно воспользоваться в тех же целях и железной щеткой.

Благодаря своей структуре пенопласт в какой-либо обработке не нуждается.

Грунтовка стен

Выбор типа грунтовки зависит от материала стен, главное чтобы она была глубокого проникновения. Собираясь грунтовать, проведите по стене рукой с небольшим сопротивлением.

  • Если рука будет пыльной или на ней будет немного уличной грязи, стену следует хорошо помыть и просушить, а грунтовку тогда можно наносить лишь на следующие сутки.
  • Белый налёт свидетельствует о наличии минеральных отложений, свойственных при выветривании верхнего слоя. При его наличии стену надо обработать жёсткой металлической кордщёткой посредством дрели либо болгарки. Оставшуюся после этого пыль убирается, после чего можно начать грунтовать.
  • Бетонный или кирпичные стены, из силикатного или простого кирпича, при эрозии вглубь оставят на руке серый, красный либо коричневый налёт. Такие стены то же обрабатываются металлической кордщёткой, до тех пор, пока не пойдёт цельная неиспорченная стена. Можно даже прибегнуть к помощи перфоратора с долотом для снятия верхнего слоя испорченной поверхности.
  • После этого стена затирается цементной шпаклёвкой по бетону до полного выравнивания.

Оклейка карниза

Прежде чем начинать клеить утеплитель к стенам, необходимо оклеить карниз:

  • Оклеивание производится самыми тонкими полосками материала на одном клее. Экструдированный пенополистирол режется электро-лобзиком с полотном по пенопласту, либо ножовкой по металлу. ППС можно нарезать и обычным монтажным ножом.
  • Начинать клеить полосы надо от стены, так как впоследствии они будут подпираться стеновыми листами. С
  • начала клеятся вертикальные полоски, выступающими так чтобы вертикальные полосы могли на них лечь. Выступов друг за друга быть не должно.

Работа с откосами

Откосы в первоначальном виде не подходят и требуют некоторой доработки:

  • Так подоконник снаружи должен в конечном итоге выступать не более чем 4-6 сантиметра. Например, вы выбрали листы утеплителя толщиной 8 сантиметров, то новый подоконник должен быть на 15-17 сантиметров больше по ширине старого, ведь 2-3 сантиметра просто на просто уйдут из-за сетки и штукатурки.

Внимание: Не стоит делать подоконник излишне выступающим, иначе вы рискуете при каждом дожде хорошо слышать его в доме.

  • Устанавливая новый подоконник, следует избегать пустот под ним . Если они есть, их заполняют обломками пенопласта и заполняют пеной, иначе туда проникнет влага, и стена будет отсыревать. Сразу же устанавливается подоконник и придавливается подручными материалами на один день.
  • Листы для поклейки откоса выбираем так, чтобы он не мешал створкам. Поклейка производится с выносом, а после полного застывания клея, пенопласт обрезается вровень со стеной, либо с минимальным выносом в 0,5-0,7 сантиметров. Таким образом, после монтажа настенных листов, они прижмут полоски к откосу ещё лучше.

Работа по поклейке плит к стене

После выравнивания и очистки стен, проведения работ с подоконником и откосами, наступает черёд стен:

  • Начинать приклеивать нужно только рядами сверху вниз, в противном случае покрытие поползёт. Монтаж плит материала делается горизонтально более широкой стороной. Вертикальные стыки между плитами материала, делаются в шахматном порядке, для этого угловые плиты режутся напополам в длину.
  • Широким, от 40 сантиметров до метра, шпателем с рифлением, на стену наносится клей, который можно наложить на него более мелким шпателем. В процессе нанесения клея, если он проскакивает в каком-нибудь месте, такое место обязательно подмазывается средним. На торец плиты материала накладывается сметанка, плитка устанавливается и выравнивается аккуратным покачиванием для подгонки.
  • Для качественного утепления одного слоя материала будет мало. Поэтому рассчитывать количества материала лучше сразу с учётом этого. Так как клеить надо в шахматном порядке, верхний ряд плит клеится с горизонтальным сдвигом в пол плиты и полностью на сметанку.
  • В связи с тем, что одного слоя будет мало для нормального утепления, некоторые могли подумать, что можно брать плиты разной толщины. Но нет выбирать плиты стоит только одной толщины.

Утепление стен снаружи пенополистиролом должно быть качественным. Ведь материал надо жестко прикрепить к плоскости. Пенопласт к стене крепится дюбелями-грибками конвертером. При этом во многих инструкциях к материалу существует рекомендация на углах дюбели ставить, отступая от края плиты.

  • Правильный крепеж производится только в углах плиты, так будет и надёжнее и нагрузка распределяется сразу нескольких плит. Дюбели-грибки выбираются только пластиковые, так как металл слишком подвержен в данном случае температурным расширением и разрушает пенопласт. При этом металлические дюбели могут порезать материал, и не устойчивы к влаге.
  • Садить их следует на глубину не менее 6-8 сантиметров. При толщине утепления в 8 сантиметров, дюбели выбираются 15-16 сантиметровые. Бур выбирается 20 сантиметров, а лучше сразу два, так как работы будет много и запаса прочности одного может и не хватить.
  • Пенопласт довольно нежный материал, поэтому дюбели-грибки в полученные дырки вставляют вручную, с доводкой до уровня стены резиновым молотком. Потом тем же инструментом забиваются пропиленовые гвозди в грибки. Получившиеся неровность выравнивается раствором.
  • На углах и откосах расстояние между грибками делается от 15 до 30 сантиметров, отступая от самого угла 20-22 сантиметра по стене. Но зависит это от толщины утеплителя, при тех же 8 сантиметрах, отступ должен быть 30 сантиметров, то есть дюбель обязательно должен приходиться на угол откоса.

Монтаж сетки на утеплитель

По истечению 24 часов, тёркой для шлифования равняется поверхность пенопласта. Даже, если после этого тёрка пришла в плохое состояние, выбрасывать её не следует, она вполне пригодится для выравнивания грунтовки под штукатурку. После этого можно сделать смесь для выравнивания, к которой будет приклеена сетка.

  • Процесс поклейки похож на поклейку листов утеплителя, сверху вниз. Начинают с углов, и тут опять пригодится рифлёный шпатель с зубцами, им накладывается смесь на пенопласт. После чего сетку натягивают и прикатывают до тех пор, пока она хорошо не ляжет на материал. Можно сделать и наоборот сначала положить сетку и уже на неё смесь, но такой способ не эффективен.
  • Там, где зимы суровы, углы утепляются дополнительно, специальными пластиковыми уголками с перфорацией, либо сетку монтируют на сметанку, через день после монтажа, её заполняют смесью и через ещё день затирают.
  • Чтобы стык не вышел выпирающим, края делают свободными. Края должны заходить друг на друга на две трети, треть остаётся свободной. Когда смесь затвердевает, их отгибают, промазывают и снова накладывают друг на друга, тщательно пробивая к поверхности.

Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

Для последующего оштукатуривания, сетку лучше выбрать из ПВХ (см. Штукатурная сетка пластиковая: особенности материала). Такая сетка не разрушится и не подвергнется процессу коррозии от цементной смеси.

  • Длина полосы сетки отрезается в зависимости от высоты стены. Сетка монтируется сверху вниз, её полосу придерживают вверху, тщательно нанося раствор в пол сантиметра толщиной, стараясь как бы намертво соединить пенопласт с сеткой.
  • После застывания раствора вверху, можно продолжить нанесения его, по всей поверхности, начиная с верха и по всей ширине, оставляя лишь малую часть края свободным.

Внимание: Свободный край остаётся только с одной стороны, чтобы впоследствии наложить его на следующую полосу и так далее до конца стены.

Необходимо уточнить, что начинать монтаж сетки надо именно с углов, у откосов и проёмов, только потом переходя к остальным частям стен.

Перетирание перед отделкой

Для того чтобы положенный раствор в конечном итоге стал ровным, крепким и надёжным, его необходимо подвергнуть перетиранию:

  • Перетирка производится штукатурным полутёрком, при работе его необходимо смачивать время от времени и помнить о том, что пенопласт нежный материал. Перетирают аккуратно и осторожно, не оказывая сильного давления при выравнивании и сглаживании раствора.
  • Сетка выглядывающая из под раствора не является проблемой и не требует нанесения дополнительного количества раствора.

Встречаются советы, от людей занимающихся этим профессионально, приступить после этого к грунтованию всего слоя.

Оштукатуривания утеплителя из пенопласта

Сделав утепление стен экструдированным пенополистиролом снаружи плоскость надо оштукатурить (см. Штукатурка по пенополистиролу: особенности материала и техника нанесения), ведь плоскость должна быт идеально ровной. После проведения всех вышеперечисленных процедур, можно сделать и второй, и даже третий слой до окончательного выравнивания стены и для того, чтобы спрятать выступающую сетку. Слои наносятся не подряд, а только после полного просыхания предыдущего.

Итак:

  • Нанесение все этих слоёв ни в коем случае не должно стать окончательным шагом в отделки стены, а лишь подготовкой к финальной стадии в оштукатуривании стены . Штукатурку для этих целей допускается выбрать декоративную. Ведь многие предыдущие действия, как тщательнейшее выравнивание были призваны именно для того, чтобы декоративная штукатурка смотрелась качественно.
  • Для оштукатуривания необходимо сразу подготовить весь необходимый материал. Штукатурный состав выбирать лучше всего именно универсальный, и иметь сразу несколько видов шпателей. Небольшой шпатель, пригодится для накладывания раствора на большой, что намного удобнее прочих способов.
  • Для оптимального распределения штукатурки по всей поверхности стены будет полезен штукатурный полутёрок, желательно из пенопласта . Армирующим материалом выступит сетка из поливинилхлорида. Ну и естественно понадобятся какие-либо ёмкости с водой для приготовления смеси, вполне подойдёт обычное ведро.

Как утеплить наружные стены пенополистиролом вы уже знаете. Сделав работу правильно вы сократите затраты на отопление. Все делайте качественно и вдумчиво, только тогда вы не будете тратить время на переделку.

Главным видом коммунальных расходов для жителей частного сектора является отопление. Траты легко сократить, утеплив дом пенопластом снаружи своими руками. Этот материал не только спасет от холода зимой, но и сохранит прохладу в помещении летом. К тому же он поддержит целостность стен зданий. Выполнить такие работы своими руками возможно, нужно только правильно подобрать материалы и не отклоняться от технологической карты.

Выбираем пенополистирол

Пенопласт – наиболее простой и удобный в эксплуатации материал для фасадного утепления, отделка им внешних стен не составит труда. Производители предлагают использовать для проведения подобных работ своими руками пенополистирол в плитах двух видов:

  • Вспененный. Он состоит из пластиковых шариков, наполненных воздухом при помощи горячего формования. Их соединяют прессовым либо беспрессовым методом. Может быть разной плотности: от 11 до 35 кг/м3. Можно применять как утеплитель для фасадов зданий.
  • Экструдированный. При изготовлении используют методику экструзии – продавливание расплавленной массы сквозь формующее отверстие специального аппарата (экструдера) под воздействием высоких температур. Плотная мелкопористая структура делает материал практически водонепроницаемым. Поэтому теплоизоляция подвала, цоколя, отмостки и фундамента с его помощью не требует дополнительной защиты от влаги. Для стен частного дома используют лишь при идеальной системе вентиляции.

Плюсы и минусы каждого из видов

Какой же материал лучше? Утепление стен пенопластом снаружи предполагает использование специально для этого предназначенных плит. Наиболее подходящим для монтажа своими руками будет фасадный пенополистирол марки ПСБ-С М-25Ф. Его плотность 25кг/м3. Можно приобрести материал и более высокой плотности, но ниже нельзя. Утепление фасадов пенопластом облегченного типа нежелательно, он хоть и стоит значительно дешевле, но теряет в конструктивных показателях: водостойкости, паропроницаемости, теплозащите, долговечности.

Правильно определить прочность листа можно визуально: чем меньше и плотнее гранулы, тем она выше. Рыхлость структуры особенно хорошо видна на срезе. Что касается экструдированного вида, то здесь лучше выбрать плиты с Г-образными краями. Они хоть и дороже, но препятствуют возникновению «мостиков холода», которые снижают теплопроводность, и разрушают здание.

Чтобы не обмануться и не приобрести некачественный материал, обращайте внимание на наличие заводской маркировки на торцах листов, пожарного и санитарно-гигиенического сертификата, показателей ГОСТ в паспорте качества.

Готовим здание к облицовочным работам

Что нужно сделать перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом правильно? Первым делом необходимо очистить стены от загрязнений и сделать их максимально ровными. Допустимые перепады от плоскости – вогнутости и выпуклости – не должны превышать двух сантиметров, чтобы при случайном ударе не возникло деформации листа. Краску со стены по возможности нужно ликвидировать полностью, снять ржавые пятна. При наличии металлических деталей промазать их антикоррозийным средством.

Проверить готовность стены к облицовке легко, проведя по ней ладонью. При возникающем осыпании мелких частичек, нужно продолжить зачищать плоскость. Если это не помогает, следует прогрунтовать поверхность или наложить тонкий слой шпаклевки с клеем ПВА. Грунтовку лучше наносить кистью, но если она очень жидкая, можно воспользоваться распылителем.

Отделка фасада своими руками с использованием обычных листов вспененного типа не требует подготовки. Что касается экструдированных, их необходимо обработать для лучшего сцепления с поверхностью стены. Можно использовать игольчатый валик для гипсокартона, жесткую металлическую щетку или простой канцелярский нож, которым нарезают небольшие бороздки. Еще проще приобрести рифленые плиты, но такой материал стоит дороже.

Зашить внешние откосы своими руками и установить отливы желательно до начала установки пенополистирольных плит на фасад зданий. Для первых выбирают листы толщиной меньше, чем для основных работ. Утеплитель должен выступать за откосы примерно на 2 см. Тогда с ним фасадная облицовка состыкуется быстро и точно.

Не стоит срезать листы пенополистирола на откосах заподлицо со стенкой фасада. Рекомендуется оставить выступ для лучшей стыковки с основными плитами при монтаже своими руками.

Монтируем плиты пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи подразделяется на этапы, монтаж своими руками нужно выполнять последовательно.

Этап первый – наклеивание плит


Отделка начинается сразу по завершении обшивки откосов и отливов. Правильно сажать плиты на клей своими руками нужно так:


Важно знать

Когда ведется отделка пенопластом, стандарты пожарной безопасности требуют монтажа специальных противопожарных поясов из негорючей минеральной ваты вокруг оконных и дверных проемов.

Этап второй – закрепление дюбелями

Прежде чем укреплять утеплитель, нужно подождать, пока клей застынет. Иначе листы по краям могут начать отходить от поверхности стены. Затем необходимо правильно проделать следующие операции:

  1. Улучшают сцепку утеплителя со стеной с помощью дюбелей-грибков. Их забивают молотком в заранее высверленные отверстия на глубину не меньше пяти сантиметров. Это нужно сделать так, чтобы «шляпка» дюбеля была вровень с поверхностью плиты. Профессионалы рекомендуют располагать по пять «грибков» на каждый край листа и один в центре.
  2. В «шляпки» дюбелей вбивают гвозди. Если головки немного торчат, необходимо кусачками подрезать их.
  3. Если в швах остались просветы, нужно заполнить их полосами пенополистирола. Маленькие щели возможно запенить специальным составом. Выпирающие стыки сглаживают специальной теркой или срезают канцелярским ножом.
  4. В конце этого этапа «шляпки» дюбелей и стыки проходят специальным составом.

Этап третий – установка сетки

Проводя своими руками утепление фасада пенопластом, обязательно нужно увеличить механическую прочность конструкции с помощью особой фасадной сетки на основе стеклохолста. Сетку для армирования стен необходимо выбирать плотную и жесткую, а для углов, откосов и декоративных частей – мягкую. Все угловые элементы дома рекомендуется укрепить перфорированными алюминиевыми уголками.

После этого на поверхность плит наносят клей сплошным слоем примерно два–три миллиметра толщиной. Армирующий материал закрепляют вверху, затем раскатывают вниз и шпателем погружают в клеевой состав. Каждое полотно должно наезжать на соседнее примерно на пять сантиметров, а на углах нужно делать загиб не меньше, чем на пятнадцать сантиметров. Цоколь армируют в два слоя.

Сверху полотна накладывают еще один слой клея и аккуратно разглаживают поверхность. В результате сетка должна лишь немного просвечивать сквозь клей.

Завершающие этапы включают в себя обработку грунтовым составом и последующую финишную отделку. Правильно их проводить не меньше, чем через два дня после установки фасадной сетки. Декорировать стены можно шпаклевкой под окраску либо специальной штукатуркой. Существуют различные техники оштукатуривания, такие как шуба или короед.

Так же следует знать, что помимо технологии мокрого фасада существует еще и вентилируемые фасады, но применять пенопласт в конструкциях такого типа не рекомендуется, так как воздушные восходящие потоки могут способствовать разгоранию пенополистирола.

Как утеплить стены пенопластом снаружи
Если стены дома не способны удержать тепло, то никакие суперсовременные системы отопления не смогут его прогреть. При пониженной температуре в помещении резко повышается влажность и быстро развивается грибок и плесень, поражающие не только вещи и мебель, но и само здание. Специалисты утверждают, что через стены теряется до 30% тепла, поэтому следует своевременно позаботиться об их утеплении.

Особенности работы с пенопластом
Пенопласт – один из наиболее популярных и недорогих материалов. Он является прекрасным теплоизолятором, не боится влаги, не гниет и легко режется с помощью простейших инструментов. Однако этот материал очень быстро теряет свои свойства под действием ультрафиолета, поэтому стены, облицованные пенопластом, никогда не оставляют открытыми.

Другим существенным недостатком пенопласта является горючесть. Именно поэтому его применяют чаще всего в так называемых системах «мокрого» фасада , когда слой пенопласта укрывается слоем штукатурки, закрепленной на арматурной сетке. Эта технология приобрела большую популярность благодаря простоте отделки и низкой стоимости.

Важно! Любое дерево способно впитывать и испарять влагу, т.е. «дышать». Пенопласт же обладает низкой паропроницаемостью, поэтому для обшивки деревянного дома не применяется. В таком случае лучше воспользоваться стекло- или базальтовой ватой.

Отделка дома пенопластом с дальнейшим покрытием штукатуркой (система «мокрого» фасада)


Система «мокрого» фасада с декоративным слоем штукатурки

Расходные материалы

Для обшивки стен пенопластом понадобятся:
грунтовка: экономия тут неуместна, она не только позволит уменьшить расход клея и будет препятствовать развитию грибка, но и укрепит поверхность и улучшит сцепление;
утеплитель: при укладке пенопласта часть плиты уходит на подрезку, поэтому на 1 кв. м фасада понадобится около 1,05 кв. м пенопласта; его толщина зависит от климатической зоны;
клей;
дюбели 6 мм для крепления профиля;
дюбели-зонтики («грибки»): на 1 кв. м понадобится 5-8 шт.;
цокольный (для низа стены) и угловой профили;
армирующая сетка: 1,35 кв. м на 1 кв. м фасада; лучше брать сетку плотностью 140-160;
нож для резки пенопласта;
строительный уровень;
шпатель;
штукатурка: ее расход указывается на упаковке, однако следует учесть, что на обработку откосов уйдет еще 10%;
краска для фасадных работ;
леса, лестница, строительные козлы или помосты.

Подготовка стен

Даже идеально уложенный теплоизоляционный материал не поможет избежать теплопотерь при наличии открытых воздушных каналов. Поэтому перед началом работ следует тщательно заштукатурить или залить монтажной пеной все имеющиеся трещины. Чтобы раствор смог проникнуть внутрь, их предварительно расширяют до нужного размера.

Для обнаружения отслоившихся участков стены следует простучать. Осыпающуюся штукатурку, слои сажи и плесени удалают при помощи металлической щетки. Можно также воспользоваться специальной насадкой на болгарку. Чтобы пенопласт ложился ровно, слишком выступающие части стены сбиваются. Жирные пятна обрабатываются растворителем. На крашеных масляной краской стенах для улучшения сцепления лучше сделать небольшие насечки топором.

Грунтование стен

Бетонные и кирпичные стены лучше обрабатывать эпоксидными составами для наружных работ, которые способны глубоко проникать в поверхность стен. Для их грунтования можно использовать и минеральные акриловые смеси для фасадов зданий, обеспечивающие хорошее сцепление.


Грунтовка стен

Выбор клея

Приклеить пенопласт можно к любым стенам: бетону, кирпичу, фанере и пр. Перед началом работ лучше проверить качество клея . Для этого следует промазать им небольшой лист, прижать его на несколько секунд к стене и оставить до полного высыхания. Если после высыхания пенопласт плохо отдирается от стены и на ней остаются его небольшие куски, то клей качественный и выбран верно.

Важно! Следует внимательно изучить инструкцию по применению: клей обязательно должен быть морозо- и влагостойким.

Для работ с пенопластом можно брать любые фасадные клеи, силиконовые герметики или жидкие гвозди. Для межплиточных швов используют монтажную пену. Состав для крепления пенопласта не должен содержать органических растворителей (ацетона, бензина, эфиров и т.д.).

Наиболее подходящим клеем является специальный состав для приклеивания пенопласта . Существует несколько его разновидностей:
1. Универсальный для пенопласта, который подходит как для приклеивания, так и для армирования.
2. Клей для приклеивания. Обладает высокой пластичностью и липкостью, при его использовании листы пенопласта не сползают в процессе высыхания.
3. Клей для армирования пенопласта: обладает высокой прочностью, но меньшей пластичностью.


Приклеивание пенопласта

Разметка стен

Равнение по углам не всегда возможно, т.к. они могут иметь незначительные отклонения. Разметку лучше производить старым дедовским способом: с помощью отвесов (маяков) . К бечевке, подвешенной на дюбеле на расстоянии от стены 5-7 мм, привязывается груз. После того, как он перестает раскачиваться, бечевка закрепляется.

Если обнаруживаются неровности, не дающие бечевке с грузом лечь ровно, их нужно сбить. На «провалы» стены можно нанести клей или строительную пену. Поперечную (горизонтальную) разметку можно нанести с помощью гидроуровня и бечевок.


Выравнивание стены по маякам

Установка стартового профиля

Для поддержки плит в нижней части стены крепится металлический профиль. Кроме того, он способен защитить пенопласт от мышей, которые любят селиться в пенопласте.

Размер профиля подбирается по толщине утеплителя. Крепление производится дюбелями 6 мм с шайбами с интервалом 30-40 см. Углы профиля стыкуются методом косых срезов или с помощью углового соединителя.


Крепление стартового профиля

Способы нанесения клея

Наклеить лист можно следующими способами:
при неровных стенах лучше нанести достаточно большой слой клея по периметру листа, а также в нескольких местах по его центру;
шпателем с зубцами распределить клей небольшим слоем равномерно по всему листу, таким способом наклеивается пенопласт на ровных стенах;
специальный клей для пенопласта, реализуемый в баллонах, наносится по периметру и центру листа.

Утепление пенопластом

Перед началом работ стены должны быть сухими . Если клеить пенопласт на влажные, не просохшие после зимы стены, клеевой стык будет непрочным. При работах в летнюю жару перепады дневной и ночной температуры также не лучшим образом скажутся на прочности еще не просохшего клеевого состава.

Все работы следует проводить весной, примерно через неделю после того, как в домах выключается отопление. Можно клеить пенопласт и осенью, когда температура окружающего воздуха упадет до +17-18°С. Не следует приступать к работам и в теплую ветреную погоду, так как клей будет схватываться слишком быстро.

Не рекомендуется использовать в работе слишком хрупкий пенопласт: лучше выбрать материал с плотностью 20 кг/м3. Теплоизоляция более плотных листов меньше, поэтому для утепления наружных стен их лучше не применять.


Порядок отделки

Приступать к наклеиванию пенопласта можно через сутки после нанесения грунтовки. Плиты укладываются длинной стороной листа вниз, начиная с нижнего угла . Второй ряд должен идти со смещением, как при укладке кирпича (см. фото). Для этого первые листы нечетных рядов, примыкающие к углам, разрезается пополам. Наиболее удобны в работе плиты размером 0,5×1 м и толщиной 5 см.

Зазоры между листами заделываются пеной. Слишком большие щели можно загерметизировать обрезками пенопласта.


Схема наклеивания пенопласта

Дополнительная фиксация пенопласта

Для этого используются «зонтики» – специальные дюбели для пенопласта , имеющие пластиковую головку. Их длина подбирается с учетом толщины плит. Металлические крепления, которые могут повредить хрупкий пластик, не используются. Кроме того, металл имеет и иной коэффициент расширения.


Дюбели для пенопласта

Для установки дюбелей в стене, обклеенной пенопластом, делаются отверстия соответствующей глубины, в которые вставляются дюбели. Они должны входить в пенопласт на 1,5-2 мм.


Отверстия под дюбели

Крепление «зонтиков» производится конвертом: по углам листа и в центре. Таким образом, для закрепления каждого листа понадобится 5 дюбелей. Дюбели должны входит в бетонное основание на глубину 50 мм, в кирпичную стену на 90 мм. К примеру, при ширине пенопласта 8 см используются «зонтики» размером 13-17 см. После их вставки они дополнительно подбиваются резиновым молотком так, чтобы каждый из них был утоплен в пенопласт на пару миллиметров.

Создание декоративно-защитного слоя

Спустя сутки после укладки пенопласта его выравнивают с помощью терки. Углы дома дополнительно защищаются с помощью армированной сетки с уголком. Она крепится на клей и плотно прижимается к косяку угловым шпателем.


Затирка пенопласта

Важно! Не следует оставлять стены, утепленные пенопластом, без отделки надолго. Даже спустя 2 недели ультрафиолетовые лучи уже способны повредить его верхний слой. Если это все же произошло, поврежденную поверхность удаляют с помощью терки, а лишь затем облицовывают стену сеткой.


Армированный уголок и угловой шпатель

Армирование стен, утепленных пенопластом, производится с помощью сетки с ячейками 3-5 мм. Сетка нарезается на полосы нужной ширины. На стену наносится специальный клей для армирования так, чтобы сетка утопала в нем. Ее края закрепляются в последнюю очередь. После закрепления сетки на стене шпателем производится ее выравнивание и удаление лишнего клея. Слишком большой его слой может привести к растрескиванию.


Накладывание армированной сетки

Второй слой клея наносится только после высыхания первого. Армированный слой по истечении 3 суток грунтуется, штукатурится, а затем на стену наносится слой фасадной краски.