Обшивка рейками корпуса модели корабля. Изготовление модели Nina одного из трех кораблей Колумба

Отсутствие свободного времени сказывается на скорости сборки корабля, но я почти завершил черновую обшивку корпуса Баунти. На данном этапе я заделал все щели на корме корпуса клиновидными планками, обшил планками транец и сформировал носовую часть корабля при помощи брусков пробкового дерева.

Завершение обшивки кормы

Обшивка транца прошла без проблем — зафиксировал гвоздями и приклеил планки, после высыхания клея — обрезал планки по корпусу.

Установка планок черновой обшивки на транец

После установки всех планок на свои места, я приклеил бруски пробкового дерева в носовой части и затем занялся черновой шлифовкой корпуса.

Корпус корабля перед шлифовкой

Обработку корпуса я начал с формирования носа корабля. С носовой частью пришлось повозиться. В связи с тем, что нос формируется при помощи четырех брусков мягкого пробкового дерева, я думаю, что у всех, кто собирает корабль, носовая часть корабля получится со своими особенностями.

Заготовки брусков для носовой части установлены на свои места

После установки деталей носовой части на свои места, приступил к обработке и формированию носовой части корабля. Хоть дерево и мягкое, но вручную обработка растянулась бы на долгое время. Как и раньше, спасла шлифовальная машинка. Но и с ней я потратил несколько часов. Сперва сточил бруски по форме киля.

Обработка носа — бруски сточены по форме киля

После этого закруглил бруски по обводам корпуса.

Одна сторона обработана по обводам корпуса

И сравнял выступающие части носа с обводами корпуса.

Доводка носа

После формирования носовой части отшлифовал весь корпус и покрыл шпаклевкой. В носовой части между первым и вторым шпангоутом наблюдалась небольшая «анорексия». В этой области пришлось положить более толстый слой шпаклевки для придания более выпуклого вида этой части корпуса.

Черновая шлифовка корпуса

Шпаклевание корпуса

Шпаклевание корпуса

Шпаклевание корпуса

На фотографиях выше показан не конечный результат обработки. Мне предстоит еще отшлифовать, выявить огрехи, устранить их и привести корпус к подобающему виду.

Я скомпоновал краткий фотоотчет по обшивке корпуса судна. В данной статье представлены фотографии модели судна Resolution 1772 года постройки, одного из кораблей капитана Кука, участвовавшего во второй и третьей его экспедициях. Масштаб модели 1:48. Вы сможете заметить, что каркас этой модели не сплошной, поскольку он полностью обшивается, за исключением маленького участка со стороны бакборта. Принципы обшивки корпуса одинаковы вне зависимости от конструкции каркаса. Однако сплошную поверхность, сформированную плотно прилегающими друг к другу шпангоутами, легче обшить.

Рис. 1. Конструкция каркаса.

Первым этапом процесса обшивки является определение геолиний. Практика постройки полномасштабных судов на этом этапе подразумевает деление корпуса на равные участки при помощи деревянных реек. При постройке моделей зачастую также рекомендуется использование разметочных реек. Однако, на мой взгляд, геолинии можно определить при помощи черной нити, закрепленной капельками разбавленного ПВА.
На фотографии первым установлен мейн-вельс бархоут, который определяет верхний предел обшивки нижней части корпуса. Здесь нижняя часть корпуса поделена на четыре зоны. Каждая зона состоит (в данном случае) из пяти поясьев обшивки.
Я разбиваю периметр поперечного сечения (длина стороны шпангоута от киля до установленного бархоута) на четыре равные отрезка при помощи размеченных бумажных полосок. Таким образом я определяю приблизительные геолинии обшивки. Следующим этапом является регулировка нитей таким образом, чтобы кривые геолиний выглядели прямыми при рассмотрении под несколькими различными углами.
В случае с данным конкретным корпусом, нос которого является тупым, я выношу далеко вперед два потеряйных пояса, устанавливаемых прямо под мейн-вельс бархоутом. В кормовой части при тщательном планировании установка потеряя не потребуется. Большинство корпусов предполагают один потеряйный пояс в носовой части и один – в кормовой. Потеряйный пояс бывает двух видов: в одном случае два пояса сливаются в один, либо три в два; в другом – наоборот: один пояс расширяется в два, два в три.

Рис. 2. Примеры потеряйных поясов:
а) носовая часть: два в один;
b) носовая часть: три в два;
c) кормовая часть: один в два;
d) кормовая часть: два в три

Установки потеряйного пояса в кормовой части зачастую можно избежать посредством тщательного планирования.
Обратите внимание на самый верхний пояс под кормовой оконечностью мейн-вельс бархоута (см. Рис. 1.). Вам потребуется установить небольшой отрезок рейки, или два отрезка, чтобы зашить треугольное отверстие под внешним углом винтранца. Эти отрезки будут устанавливаться параллельно обшивке нижней части корпуса.
На следующей фотографии представлен еще один вид модели на стадии определения геолиний. Здесь еще требуются некоторые незначительные поправки нитей в носовой части. Ни один из поясьев не должен сужаться к шпунту форштевня более, чем вполовину наибольшей его ширины. В самой верхней зоне предполагается установка потеряйных поясьев, которые помогут избежать этой проблемы.

Рис. 3. Вид модели на стадии определения геолиний.

На фотографии ниже показаны первые две зоны, установленные и закрепленные нагелями. Смысл этой фотографии в том, чтобы продемонстрировать носовую оконечность первого, шпунтового пояса (самый ближний к килю). Его не следует выносить в шпунт форштевня, а только в шпунт киля – распространенная ошибка начинающих.

Рис. 4. Первые две из четырех зон, установленные и закрепленные нагелями.

Если шпунтовой пояс вынесен слишком высоко, оконечности остальных реек, которые заходят в шпунт, собьются в кучу и будут слишком узкими, либо понадобится слишком много потеряйных поясьев в носовой части.
Вы уже поняли, что фактически каждой рейке необходимо придавать соответствующую форму, поскольку ее нельзя гнуть на ребро. Гнутье на ребро означает боковое поперечное сгибание рейки. Если вы попробуете это сделать, один край рейки поднимется над шпангоутами, и вы не сможете ее прибить, ее край в этом месте будет выступать над остальными. Чтобы избежать этого, необходимо предусматривать шаблон для каждой рейки. Вот какова последовательность процесса определения формы реек с помощью шаблонов.

Первым делом необходимо наклеить при помощи скотча полоску плотного картона вдоль предыдущего пояса. Далее я использую циркуль-балеринку с фиксатором (рис. вверху). Иголка вставлена обратным концом, а грифель очень остро заточен. Установите необходимый раствор циркуля и проведите обратным концом иглы вдоль кромки пояса. Полученная при этом линия соответствует форме прилегающей кромки новой рейки.

Рис. 5. Определения формы реек с помощью циркуля.

Почему так сложно? Дело в том, что вы не сможете пропихнуть полоску картона под уже приклееную рейку, чтобы снять ее профиль. Поэтому и приходится ложить полоску не под, а около рейки обшивки и с помощью циркуля копировать ее профиль на картонку.

Затем положите картонную полоску на поверхность для резки и проведите очень острым лезвием по карандашной линии. Это можно сделать от руки, либо (очень аккуратно!) при помощи соответствующих лекал в качестве направляющих.

Рис. 6. Вырезать на шаблоне кромку рейки.

Теперь можно использовать вырезанный из картона шаблон для перенесения контура на заготовку рейки. Таким образом мы получаем точный профиль одной из кромок новой рейки.

Рис. 7. определение ширины этой рейки в разных ее точках.

Следующий шаг – определение ширины этой рейки в разных ее точках.
Возьмите новую картонную полоску и закрепите ее как показано на фотографии выше. Отметьте расстояние от предыдущего пояса до нити той зоны обшивки, над которой вы работаете. Теперь поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями (фотография ниже). На фотографии первый пояс из пяти в этой зоне уже установлен, поэтому на оставшемся пространстве необходимо разместить еще четыре пояса. Перемещайте полоску до тех пор, пока между ее кончиком и отметкой не окажутся четыре интервала. Отметьте эти интервалы на картонной полоске. По существу мы разделили отмеченный отрезок на четыре равные части. Не более того.

Рис. 8. Поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями.

Снова приложите полоску к поверхности шпангоута. Теперь видно, как будут располагаться четыре оставшихся пояса этой зоны.

С помощью размеченной полоски вы можете перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку, которую вы размечаете, как показано на рисунке ниже. Повторяйте эту процедуру по всей длине планки столько раз, сколько потребуется.

Рис. 9. Перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку.

Теперь точки можно соединить при помощи лекала, чтобы завершить контур рейки, по которому ее можно вырезать:

Рис. 10. Точки можно соединить при помощи лекала.

Вы видите две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара. Изогнуть рейку можно в двух плоскостях, но не в трех. Обратите внимание, что подгоняемая кромка вырезана почти по нанесенной линии, а «дальняя» обрезана с запасом 0,5 - 0,8 мм, оставляя возможность подправить рейку.

Рис. 11. Две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара.

Рис. 12. Рейка приклеена на место.

На этой фотографии притыкаемая кромка рейки обработана шкуркой, заходящая в шпунт оконечность обрезана под углом, и рейка приклеена на место. При тщательной подготовке рейки давление на нее не требуется, и использование зажимов не обязательно. Обратите внимание на небольшой обрезок рейки, приклеенный под задней оконечностью. Таким образом обеспечивается опора для последующей рейки этого пояса, поскольку торец оказывается между шпангоутами. Если шпангоутами сформирована сплошная поверхность, таких мер не требуется.

Рис. 13. Пояс уже завершен.

На этой фотографии пояс уже завершен. После того, как все рейки пояса установлены на места, через определенные интервалы снова наносятся отметки ширины и пояс обрабатывается шкуркой до нужной ширины. Осмотр пояса с кормы и с носа выявит любую «волнистость», которую можно будет удалить до установки следующего пояса.

Рис. 14. Расширяющиеся поясья.

На этой фотографии кормовой части показаны расширяющиеся поясья. Установка потеряев не требуется. Нижние пять поясьев закреплены нагелями и в точности повторяют поясья обшивки настоящего судна.

Ранний этап обшивки. Завершены шпунтовой пояс и четыре пояса, формирующие первую зону обшивки.

Еще одна фотография на более позднем этапе обшивки. Отверстия в киле предназначены для шурупов подставки.

This simple web page is used to visualize your joystick buttons and axes.
Yep, there are only few widgets, but layout still may be complex enough.

There is direct link to the preset shown above:

As it utilizes javascript Gamepad API, it can support up to 4 devices.
It"s highly recommended to use Chrome-based web browser since Firefox doesn"t see all possible axes.

Important notice. The Joystick Visualizer does not store your personal data, nor uses cookies. All presets you"d made are stored at your web-browser local storage.

The visualizer was (in primary) created for using whilst playing Elite: Dangerous. Of course, it may also be used in other various simulator games. My friend CMDR requested visualizator that is as much flexible as possible to freely support his 2 joysticks with throttle and pedals setup.

This visualizer is good at use as a "Browser" source in OBS application.
I asked CMDR to give me a sight on his experience of using the visualizer with OBS. Here is his comprehensive answer:

Using Joystick Visualizer in OBS.

Step 1. Configure widgets.
- go to a.сайт/joystick/
- double click anywhere to add widget. You may use buttons, hats, labels and single or double axis widgets.
- configure widgets. Double click on widget, set label(s) and joystick(s) and axis number(s). These numbers you can find using the "Joysticks" menu.
- configure general settings like shadows, colors etc.
- save yor settings.

Step 2. OBS.
Well, you will need to experiment a bit with settings to achieve decent results.

Disclaimer: These are mine personal recommendatons. They work for me, your mileage may vary.

At first, choose a proper color for your chroma key background. The usual acid green is not always the best option. We"ll need a bit of theory here.

The ChromaKey technology works as a dynamic mask determined by the color. This color is filtered out by software during the video processing and all areas of that color are considered as transparent.
This works very well with sharp-edged objects, where we have a distinct border between the colors. But if you have any kind of antialiasing, shadows or edge feathering involved, things are more complicated because of the process called "color spill" which is basically a blending of the colors at the edges of an object. To minimise this effect you need to choose the chroma key color which is:
a) opposite to the color of the object
b) not very bright
Some numbers to illustrate this:
Every color is composed from 3 basic color channels - Red, Green and Blue. In 24 bit color palette each color value can be from 0 to 255 (or from 00h to FFh in hexadecimal notation)

#ff7100 - this is the code for orange color of Elite Dangerous. As you can see, it consists of 255 (FFh) Red, 113 (71h) Green and 0 (00h) Blue. Since this orange color does not contain Blue channel at all, a kind of blue chroma key color will be easiest to remove and is the best choice for orange widgets. Also, it should be not too bright, because the dull colors "spill" less. The shade of blue with code #000080 shoud work just fine.

Chroma key color should be set in "Settings" menu of Teall Joystick site. Save your configuration and then use "Export" in the "Save" dialog. You will see the "Direct link" option, copy that link.

Now we need to add this to OBS.

In OBS add new "Browser" source.
Insert the link that you have copied from the website to the "URL" field and set desired browser window size. I recommend to start with the size of your video frame and than reduce it to the minimal required dimensions later. When you click OK, you should see your widgets in the OBS along with chroma key background. Now we need to remove it.

Right click on browser you have just created and choose "Filters". Click on "+" an add "Chroma Key" fiter.
Set "Key Color Type" to "Custom" and choose chroma key color either by using palette\number fields or color picker.

Now is the time for fine tuning.
Set "Similarity", "Smoothness"and "Key Color Spill Reduction" to minimum.
"Similarity" is how close to the base color you want OBS to remove. Adjusting this slider will allow OBS to remove wider chroma key color variations of the screen. Make sure not to increase this so much that some parts of your widget is being removed too.
Adjust "Similarity" so you can see the widgets clearly with minimal residue of chroma key color. It should be small value in our case since we have very uniform key color.
"Smoothness" works in tandem with "Similarity" in trying to make sure that the filter isn’t too harsh. You shouldn’t have to move this to a large degree. Use it to hone in on the perfect amount of what’s left on the screen.
"Spill Reduction" applies to the edges of what the filter is and isn’t removing from the screen. If you"re noticing some key color residue on the edges of your widgets, move this slider to remove it.
Most probably, you will need to disable shadows in the website settings to get better results. This largely depends on used color schemes though.

Step 3. Final adjustments.
As the last steps, adjust widgets placing (you will need to save new settings and apply new URL to the OBS browser) and OBS browser overlay size. After the overlay size has been roughly set, you may crop the overlay instead of resize by holding "Alt" key while adjusting overlay borders.
Please note, that chromakey processing is a tough computational task, so you will need a computer with a decent CPU to avoid lags and framedrops.

As always, Joystick Visualizer is completely free for use and copy. If you like it, feel free to donate =)

Статья как методическое пособие для судомодельного кружка. С описанием изготовления модели парусника.

Трудно сказать, сколько веков человечество строит модели. Но, видимо, логично предположить, что судомоделизм возник с начала судостроения. В исторических и морских музеях мира можно увидеть модели, найденные археологами в границах египетских фараонов, при раскопках древнегреческих и римских городов и поселений.
В России модели судов появились в конце XVII- начале XVIII вв. Судомоделизм на первом этапе своего развития тесно связан с именем Петра I, который приказал покупать за границей модели кораблей, строил их сам, а впоследствии повелел для каждого строящегося изготавливать его модель. Это стало правилом, которое на всех судостроительных заводах неукоснительно соблюдается и сегодня. До строительства корабля создается его модель.
Судомоделизм - интересный и увлекательный вид технического творчества. Им занимаются школьники и люди зрелого возраста, рабочие и инженеры, конструкторы кораблей.
Слово «модель» (от лат. modulus — мера, образец) имеет несколько смысловых оттенков и используется во многих областях науки, техники, производства, обучения. В широком смысле — это условный образ (изображение, схема, описание и т.п.) какого-либо объекта (или системы объектов), процесса или явления.
В научных исследованиях под моделью понимают такую мысленно представленную или материально реализованную, систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте.
В обучении модели применяются как одно из средств наглядности. Они могут быть объектами трудовой деятельности (предметами изготовления) и способствовать воспитанию интереса у школьников к определенному виду техники и развитию у них технических способностей.
Модели различных судов люди начали строить давно. Однако, при этом они часто учитывали только геометрическое соотношение отдельных частей модели и реального объекта, не принимая во внимание различные физические явления, «связанные, например, с использованием неодинаковых материалов для их постройки».
Говорить о пользе судомоделизма можно много. Судомоделизм помогает инженеру оценить правильность новой технической идеи, ученики могут попробовать свои силы в конструировании. Проектирование и постройка моделей знакомят с военно-морским делом, судостроением, основами математики и физики, черчения и геометрии. Судомоделизм способствует развитию конструкторской мысли, воспитывает стремление углубленно, творчески решать технические задачи.
При постройке модели парусника углубляются научные и технические знания учащихся и их технологический кругозор. На внеклассных занятиях по технологии это позволяет учащимся углубить знания в науке и технике.
Непосредственно учебно-познавательную работу с учащимися в общеобразовательном учреждении условно можно разделить на две части. Первая часть, составляющая основу всего учебно-воспитательного процесса - это система уроков по учебным предметам. Вторая часть, которая является продолжением и дополнением к учебной работе учащихся, представляет собой систему внеклассных занятий. Внеклассная работа по технологии призвана развивать самодеятельность, творчество, способности, интересы и склонность учащихся к науке и техники.

Главные задачи внеклассной работы по технологии следующие:
1. Углубление общенаучных знаний и технологического кругозора учащихся. Если, например, ученик на внеклассных занятиях изготавливает модель корабля, то сама эта деятельность требует от него знаний внутреннего устройства судна. Но его конструкция разработана на основе знаний мореходных характеристик кораблей, технической механики, электротехники, электроники и других технических наук; в ней использованы естественнонаучные закономерности, математические расчеты и графический аппарат. Вместе с тем изготовление деталей модели корабля и их сборка в целое изделие требует знаний и умений в конкретной технологии судостроения. Следовательно, только на одном примере можно увидеть, как на внеклассных занятиях по технологии углубляются научные знания школьников, и расширяется их технологический кругозор. На внеклассных занятиях ученики могут заниматься не только моделями кораблей, но и изготовлять модели самолетов, автомобилей, овладевать тем или иным видом труда, заниматься декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами и т.д.
2. Выявление творческих способностей и дарований учащихся. В системе учебной работы школьников на уроках не всегда могут достаточно заметно проявиться те или иные способности или дарования. Это обусловлено тем, что на уроках в какой-то степени ограничиваются возможности проявления всего разнообразия интересов, склонностей и способностей учащихся. Внеклассные занятия дают простор для проявления и применения «скрытых» способностей учащихся, и обеспечивают они это созданием организационно технического, дидактического и материального условий. Эти условия создаются как в самообразовательном учреждении, так и в учреждениях дополнительного образования, центрах детского технического творчества и др.

Рассмотрим пример постройки модели Nina Христофора Колумба.
Модель строилась из ценных пород древесины и готова к соревнованиям стендового судомоделирования в крассе С1 - стендовые модели парусных кораблей. Материал может служить методическим руководством по изготовлению моделей данного типа.

Для начала моделист определяется с размером будущей модели и печатает чертежи. Лучше всего это делать в программе CorelDraw или AutoCad. Я пользовался первой программой. Определившись с размером и масштабом чертежи печатаются, затем склеиваются согласно отметкам на листе.

Первым этапом постройки будет перенос шпангоутов (Шпангоут (нидерл. spanthout, от spant — «ребро» и hout — «дерево») — поперечное ребро корпуса судна; деревянный или металлический поперечный элемент жёсткости обшивки корпуса корабля, летательного аппарата или котла восьмиосного вагона-цистерны. В кораблестроениии судостроении это также элемент теоретического чертежа — сечение корпуса вертикальной поперечной плоскостью.) на фанеру.

Второй этап. Выпиливание шпангоутов. При выпиливании не пилите по самой линии разметки а оставьте немного припуск после сбора каркаса (скелета будущего корпуса) этот припуск позволит подогнать обводы как можно плавне.

Третьим этапом будет сборка скелета корпуса (желательно собирать на стапеле). Самый простой способ изготовить стапель можно найти в интернете

Следующим этапом изготовления нашей модели будет чистовая обшивка которая требует как можно большей аккуратности и точности благодаря ней модель будет выглядеть как настоящая и все недочеты, которые будут присутствовать на чистовой обшивке будут видны. А поскольку модель стендовая и тем более парусник - то красками здесь не пользуются вообще, а если и пользуются то на отдельных элементах модели, которые этого требуют.

Небольшое замечание по чистовой обшивке. При чистовой обшивке рейка не протыкается и не прибивается она прижимается крепежами (в черновую обшивку, на фото это заметно, гвоздики воткнуты в черновую обшивку у края чистовой рейки) как вам удобнее в данном случае я использовал канцелярские прищепки и гвоздики со шляпкой.

Обшивка транца. Поскольку рейки должны перерывать транцевую обшивку по правилам делают именно в такой последовательности транец->обшивка борта. Излишки рейки подрезаются.

На фото изображен временный бархоут который будет вклеен после шлифовки чистовой обшивки (бархоут толще самой обшивки и при шлифовке его можно повредить потому и делают сначала фальшбархоут)

Именно то место транца где необходимо соблюдать последовательность и правильность обшивки изложенная выше.

Корпус набирает вид.

Этапом по окончанию обшивки будет служить этап установки бархоута:
(Бархоут (нидерл. berghout, от bergen — охранять, hout — дерево) — усиленный ряд досок наружной обшивки в районе ватерлинии на парусных судах или стальной профильнаваренный на наружную сторону пояса стальной обшивки корпуса судна в районе главной ватерлинии (ГВЛ) и/или выше. Бархоут служит для защиты обшивки корпуса судна во время швартовки, стоянки у причала, абордажа, так как выступает наружу от обшивки и принимая на себя первый удар (давление) при касании о причал или другое судно не даёт возможности повредить обшивку корпуса судна.)

Этап изготовление палубы:

Результат кропотливой работы. Материал - груша. Черные швы, имитированные черной бумагой приклеенной и торцам реек.

Обшивка нижней палубы. Обшивку начинается от центрального сечения корпуса по килю. Что позволяет сохранить симметричность.

После финишной обшивки палубы сверлятся отверстия под мачты согласно чертежу. Глубина отверстий зависит от размера модели (лично мое правило сверлю и проверяю на устойчивость - качение).

Установка поручней:

Дельные вещи изготавливаются из дерева и устанавливаются на корпус модели:

Установка рангоута и такелажа:
(Такелаж (нидерл. takelage (от takel — оснастка)) — общее название всех снастей на судне или вооружение отдельной мачты или рангоутного дерева, употребляемое для крепления рангоута и управления им и парусами. Такелаж разделяется на стоячий и бегучий. Стоячий такелаж служит для удержания рангоутных частей в надлежащем положении, бегучий — для постановки, уборки парусов, управления ими, изменения направления отдельных частей рангоута.)

Готовая модель:

Спасибо за внимание.

МБОУ ДОД "Центр детского технического творчества" г.Канск

Я обещал, что отдельно расскажу об основном материале, используемом для постройки модели парусника - древесине. Конечно, модели старинных парусных кораблей строят и из бумаги, и из пластика...Но наш разговор о "классической" модели.

Набор корпуса, обшивка бортов и палуб, резные украшения, рангоут и элементы такелажа (блоки, юферсы) - все это вплоть до 19-го века на кораблях изготавливали из дерева. По большому счету, модель старинного парусного корабля должна строится именно из деревянных деталей и элементов, как и копируемый оригинал. Классическая модельная школа предполагает использование при постройки модели парусника именно те сорта дерева, из которого изготовлялись элементы оригинального корабля. Более того, русская и французская школы судомоделизма основаны на имитации окраски модели путем подбора цветов древесины!
Потому моделисту крайне важно правильно подобрать текстуру, цвет, твердость древесины, которую он будет использовать в работе. От этого зависит не только внешний вид будущей модели, но и технологии изготовления элементов модели, масштабные возможности и многое другое.
Наконец, есть еще один, весьма важный для любого (а в особенности, для начинающего) моделиста, нюанс - возможность приобретения достаточного количества необходимого дерева.

Начнем с пород древесины, применяемой для постройки моделей кораблей.
К этому простому, на первый взгляд, материалу предъявляется масса,порою, взаимоисключающих требований.
Модельная древесина должна быть прочной, способной устойчиво сохранять заданную форму и, в то же время, легко обрабатываться и обладать достаточной степенью гибкости.
Древесина должна иметь мелко-слоистую структуру, что важно при постройке моделей малого масштаба, мелкую не рыхлую текстуру и разнообразную цветовую гамму.
Отобранные для постройки модели деревянные заготовки не должны иметь сучков, трещин и пустот,проходов жучка-древоточца, гнили и т.пр.

При подборе пород дерева для модели старинного парусника следует руководствоваться следующими критериями:

ТЕКСТУРА. Древесина для модели не должна иметь ярко выраженных годовых колец (лучше, если они вообще не будут заметны). Текстура дерева должна быть как можно более мелкой, что бы даже маленькая деталь выглядела масштабно.

ЦВЕТ. Древесина отличается широкой гаммой цветов - белый, желтый, коричневый, красный и оттенков. Для своей модели моделист должен подбирать те цвета, которые максимально соответствуют цвету древесины прототипа (если, конечно, на модели не предполагается изготовление окрашенных узлов и элементов).

ТВЕРДОСТЬ (прочность). С одной стороны, при изготовлении модели предполагается значительная механическая обработка (пиление, строгание, сверление, шлифовка и т.д.) деревянных заготовок. С другой стороны, масштабность модели предполагает высококачественную шлифовку всех деталей для достижения масштабности текстуры поверхностей. По-этому, для изготовления даже сравнительно крупных и несложных деталей следует отдать предпочтение твердым породам дерева, которые хорошо шлифуются, не дают ворса и меньше повреждаются при случайном механическом воздействии. Для сложных по форме или мало ответственных деталей можно и удобно применять древесину мягких сортов, которая легко механически обрабатывается, но нуждается в последующей финишной отделке (пропитке, покрытии лаком) для укрепления поверхностного слоя.

СОЧЕТАЕМОСТЬ ЦВЕТОВ. Реальные корабли, как правило, строились из одного-двух основных типов древесины, которая после длительного воздействия атмосферных факторов (в случае, если деревянные элементы не окрашивали) приобретали однородный сероватый цвет. Исключение может составлять палуба, которая в результате постоянного мытья и скобления была заметно светлее. В любом случае, для палубного настила следует выбирать более светлую древесину, чем для обшивки бортов или изготовления элементов палубного оборудования (дельных вещей). В то же время, желательно исключить при этом чрезмерную контрастность.

Чаще всего судомоделисты используют в своей работе следующие породы дерева:

ЛИПА (ольха,молодой клен, береза белоствольная).

Липа

Древесина липы имеет однородную, мягкую структуру различных оттенков - от белого до светло-сливочного и даже розового. Она легко обрабатывается в продольном и поперечном направлениях, благодаря чему широко применяется для долбления цельных корпусов, составных шпангоутов, обшивки бортов и палубы (чаще всего - черновой). Из липы режут носовые фигуры и элементы декора. Обшивочные рейки из липы достаточно легко гнутся не ломаясь, особенно при пропаривании.
Однако мягкость липы является в то же время и ее недостатком. Поверхности из липы легко повреждаются, края распилов и отверстий могут осыпаться, очень сложно сохранить ровные грани на детали из липы.
По-этому при работе с этим материалом требуется аккуратность и последующее укрепление поверхностного слоя пропиткой и лакированием.

Ольха по своим характеристикам близка к липе.

Другие мягкие породы древесины - береза, клен не столь практичны, по-скольку некоторые их характеристики при старении ухудшаются, что затрудняет их обработку.
Положительной характеристикой этих пород, прежде всего березы и клена, является равномерность цвета (на одной рейке не будет биения оттенков) и прямослойность древесины. Клен и береза дают достаточно прочную и гибкую заготовку цвета, близкого к белому, что делает их предпочтительными для изготовления палубного настила. Эту древесину можно также использовать для шпангоутов, обшивки подводной части корпуса, рангоута.

Клен

СОСНА (ель).

Сосна

Достаточно мягкая древесина сосны хорошо механически обрабатывается, колется и гнется (особенно при распаривании или замачивании). Однако обладает высокой колкостью различной твердостью по годовым кольцам, что делает проблематичной шлифовку.
Наиболее применима сосна для изготовления прямых корпусных деталей - стрингеров, реек, черновой обшивки корпуса.
Следует выбирать сосновую древесину мелкослойную, с числом годичных слоев не менее 10 на 1 см. При этом следует выбирать древесину с параллельными слоями (по скошенным слоям рейки будут колоться и ломаться).

ОРЕХ.
Орех

Твердая, хрупкая, с красивой слоистостью древесина, имеющая цветовую гамму от светло-серого до коричневого. Прекрасно режется и гнется при нагреве, что делает орех предпочтительным для чистовой обшивки бортов. При тщательном отборе заготовок (у ореха ярко выражены годовые кольца) ореховые рейки можно использовать для изготовления шпангоутов, киля, элементов рангоута. А вот для изготовления мелких деталей деталировки орех не всегда применим из-за своей твердости и хрупкости.

ГРУША (яблоня, абрикос, слива)
Груша

Достаточно твердая, гибкая древесина фруктовых деревьев отличается мелким рисунком и высокой плотностью. Цвет ее варьируется от кремового до розовато-коричневого. Чаще всего используется для набора палубного настила. Но приемлема и для изготовления деталировки.

Вишня

Твердая древесина желто-красного цвета.Хорошо колется на тонкие рейки. При соответствующей обработке весьма напоминает красное дерево, что делает ее незаменимой при декорировании модели.

Дуб

Ввиду высокой твердости дуб в модельном деле используют редко.Чаще всего применяют казанский мореный дуб, 70-100 лет пролежавший в воде, для имитации черного дерева.

Кедр

Прямослойный кедр хорошо знаком нам по качественным чертежным карандашам (прежде всего Koh-i-Noor). Розоватая, легко обрабатываемая древесина кедра используется как для изготовления мелких деталей и декора, так и для элементов рангоута.

Обратимся теперь к "экзотическим" сортам.

Самшит

Самшит считается "королем" материалов для тонкой резьбы. Его очень плотная, древесина с однородной структурой и выразительным цветом от сливочного до яркого желтого позволяет резать, к примеру, растительные завитки на декоре размером до 2 мм. Твердость самшита затрудняет резьбу, но, за то, он не колется, позволяет прорезать очень острые грани, что оправдывает его достаточную редкость и высокую стоимость. Используется самшит также для изготовления мелких такелажных элементов - блоков, юферсов, нагелей.

КРАСНОЕ ДЕРЕВО (сандал, манила, мербау, венге)

Красное дерево

По своим технологическим характеристикам, а также из-за относительно высокой стоимости используются для отделки профессиональных настольных моделей. Идут на палубный настил, деталировку и дельные вещи.

БАМБУК.
Бамбук

Прямослойная легко раскалываемая древесина, позволяющая изготовить тончайшие рейки - до 0,3 мм. Подойдет для изготовления мелких прямых деталей - рам кормовых окон, решеток, нагелей или деревянных гвоздиков.

Я, к примеру, построил модель пакетбота Витуса Беринга "Святой Петр" в масштабе 1:180, практически полностью из бамбука.

Итак, что же именно выбрать начинающему моделисту для своей модели.

Для изготовления набора корпуса (килевая рамка, шпангоуты,основания палуб) вам потребуется фанера различной толщины от 1 до 8, а то и 10 мм(все зависит от масштаба вашей модели). Принципиальной разницы в материале фанеры нет - можно брать ее в мебельных магазинах или в кладовке - со старых посылочных ящиков. Но я бы отдал предпочтение липовой или ольховой фанере, которая благодаря своей мягкости легко подправляется ножом при сборке набора.

Для обшивки бортов можно заготовить: на черновую обшивку - липовую или ольховую рейку сечением в пределах 1 на 5-6 мм; для чистовой обшивки и палубного настила - грушу, яблоню или орех толщиной от 0,5 и шириной 3- 6 мм.

Для палубной деталировки потребуются груша, яблоня, орех, вишня. На декор возьмите липу и грушу.

Для рангоута подойдут груша, кедр, бамбук, американский орех или мелкослойная ель.
Мелкие детали такелажа вырежем из груши.

Я представляю, как начинающий моделист озадаченно чешет затылок - большую часть из перечисленного, тем более в крупном городе достать крайне сложно.
Тем более, что даже обрезки мебельного производства (если у вас по-случаю, под боком есть мебельная фабрика) следует еще распустить на мини-пилораме до реек нужного размера.

К счастью, на сегодняшний день есть Интернет. А в интернете есть модельные сайты с интернет магазинами, торгующими как материалами для моделизма, так и готовыми заготовками, и даже, готовыми деталями из различных сортов древесины (например "Верфь на столе - https://www.shipmodeling.ru/).
Кроме того, необходимые материалы можно найти, в буквальном смысле, под ногами: кроме уже упоминавшихся посылочных ящиков, в дело пойдут ящики из-под фруктов и шпоновые лукошки для клубники, которые можно встретить на рынке; отличным источником материала являются ученические деревянные линейки; на рынках зачастую можно встретить китайскую кухонную утварь (в частности, скалки), изготовленную из груши.
Своего "Святого Петра" я строил из бамбуковых реек, на которые распускал бамбуковые "шпажки для шашлыка", зубочистки и старые китайские шторы-жалюзи.
так что стоит просто внимательнее смотреть по-сторонам.