Чистовая обшивка корпуса модели корабля. Обшивка корпуса судомодели

Начинаем черновую обшивку корпуса. Рейки смазывал клеем ПВА и сразу же сажал на гвозди. Так как гвозди очень маленькие и забивать их неудобно лучше всего применять гвоздарь. Такого инструмента в моем арсенале до сих пор не было, так что пришлось его изготовить самому. После этого работа пошла гораздо быстрее и я на радостях натворил кучу ошибок (о которых скажу чуть позднее). Для того, чтобы в местах резких изгибов рейка не треснула и не сломалась ее нужно замочить в горячей воде около часа. Можно загибать и над паром, но мне так показалось удобнее, так как заготавливаю сразу несколько реек и работа идет быстрее. Отметил первую рейку, чтобы потом было видно откуда начинать обшивку темным деревом.

Пушечные порты зашил рейкой сначала наполовину, чтобы потом не искать в каком месте у меня были окошки, и дал клею просохнуть. Потом прорезал в рейках заклеенные проемы и продолжил обшивку доверху.

В местах, в которых нет шпангоутов и некуда забить гвоздь, рейки прижимаем струбцинами. В данном случае очень помогли бы неодимовые магниты. Это очень сильные магниты, несмотря на их очень малые размеры.

Доведя обшивку до верха я начал обшивать рейкой от киля . Из-за того, что размоченная рейка ложилась на гвоздях очень легко, я просто стыковал рейки одна к одной не делая клиньев. В принципе рейки легли нормально, не учитывая рисунка спереди. Но я решил, что для черновой обшивки это не важно. И это скорее всего тоже ошибка, так как при чистовой обшивке мне пришлось заранее просчитывать какие рейки зауживать на концах , чтобы получить красивый рисунок обшивки на корме и на носу корпуса. Вторая моя ошибка - я не везде очень плотно подгонял рейки между собой, оставляя небольшие щели и перепады по высоте, в расчете на то что потом я это сравняю напильником и наждачной бумагой.

На парусных кораблях издавна применялись два способа обшивки.

Обшивка "внакрой"
Самый древний способ обшивки наборного корпуса, известный в Египте и Финикии с третьего тысячелетия до нашей эры - обшивка "внакрой" или клинкерная, когда один пояс обшивочных досок краем заходит на соседний и скрепляется гвоздями.
Так обшивали большинство кораблей вплоть до конца XV века.
До наших дней клинкерная обшивка применяется на шлюпках и подобных мелких судах.

Обшивка "вгладь"
Этот тип более технологичный и имеющий лучшие мореходные качества тип обшивки полностью вытеснил клинкерную обшивку на крупных кораблях уже в первой половине XVI века.
На сравнительно небольших судах применялась однослойная обшивка, а на более крупных - двухслойная, при которой швы наружного слоя были смещены относительно швов внутреннего.
Длина обшивочных досок составляла 6 - 8 м, ширина - до 10 дюймов или 25 см (1 дюйм=2,54 см), а толщина - до 6 дюймов (16,5 см).
Крепили обшивку железными, медными или деревянными гвоздями (нагелями).

Выбор шпона
Выбор шпона для обшивки корпуса, наверное, организационно самая сложная часть работы - всё будет зависеть от того, что Вам удалось достать. Поэтому рекомендовать что-либо конкретное здесь довольно сложно, а основные требования, требования, предъявляемые к шпону на этом этапе, я описал в первой главе.
Там же я сказал, что отличительной чертой русской школы судомоделизма было стремление по мере возможности использовать естественный цвет древесины, подбирая его максимально близко к окрашенному оригиналу. Если Вы хотите работать в такой технике, это нужно учесть и при выборе цветов шпона.

Как может выглядеть фрагмент корпуса линейного корабля выполненный по такой методике видно на фото слева.
А вот корпус корабля "Ингерманланд", фрагмент которого дан на фото справа, выполнен из однотонного шпона с декором из цветной бумаги и чёрными бархоутами.
Для обшивки верхней части борта, не имеющей закругления в носовой оконечности, подойдёт, в принципе, любой шпон соответствующей расцветки и текстуры. Стоит только избегать слишком крупного текстурного узора - на модели он будет выглядеть несколько нелепо. Да и, кроме того, у такой древесины часто бывает весьма крупнопористая структура, что в дальнейшем не позволит достичь качественной поверхности. Выбирая шпон по цвету, учтите, что после покрытия лаком он существенно темнеет. Каким он станет после этого можно проверить, намочив его поверхность. С обшивкой нижней части борта, и, тем более, подводной поверхности, всё несколько сложнее.

По своему опыту могу сказать, что больше всего шансов выбрать подходящую породу будет среди светлых сортов красного дерева. К сожалению, не знаю их точных видовых названий - у тропических пород их десятки но у нас они все известны под именем "красное дерево". Простейший способ определить, подойдет ли для этого выбранный Вами кусок шпона - отрезать от него полоску шириной примерно 5 мм и, аккуратно, но сильно, прижимая пальцами, попробовать обогнуть ею ребристую пробку от "Момента". На первый взгляд это может показаться невероятным, но в идеале полоску древесины некоторых пород можно обернуть вокруг пробки, не сломав. Рёбра пробки слегка надломят волокна внутренней поверхности, облегчая сгиб, а её достаточно большой диаметр не позволит полоске сломаться.
Если это удалось - считайте что Вам повезло - такой шпон подойдет прекрасно. Если нет - попробуйте взять какую-нибудь пробку с аналогичной поверхностью, но большего диаметра, и попробуйте закруглять шпон на ней. Если и тут не получилось, и нет другого выбора шпона - придется замачивать полоски шпона в горячей воде, придавать им требуемую форму, высушивать и только после этого обшивать. Мне не приходилось успешно прибегать к такому способу, поэтому и рекомендаций, основанных на личном опыте давать не буду. Скажу только, что шпон после высушивания коробится, работать с ними становится сложнее, но на крайний случай и такой выход из положения возможен.
Будем считать, что Вы определились с выбором шпона, имеете достаточный его запас, что бы иметь возможность позволить себе испортить несколько отрезков, пока не приобретёте необходимый навык, и готовы к началу работы.

Раскрой шпона
Для нарезания полосок лучше всего подойдёт пластиковая линейка. Деревянная не годится совершенно - через несколько неточных движений на ней уже появятся срезанные участки и зазубрины. Металлическая тоже не хороша - здесь уже случайно можно испортить нож. Идеальный вариант - линейка из прозрачного оргстекла, что бы видеть и то, что находится под ней - иногда это очень помогает в работе. Если у неё нет отверстий на концах - просверлите - пригодится.
Резать удобнее всего на фанерной полосе, в которую вбиты три гвоздя. На два из них, расстояние между которыми должно быть больше максимальной длины полос, линейка опирается при резании, а третий проходит сквозь отверстие в линейке и не даёт ей сместиться вдоль линии резания. Удобнее вбить его справа.
На фанеру необходимо сделать какую-нибудь подложку, на которой Вы будете резать. Это может быть линолеум, плитки ПХВ или просто плотный, не обязательно толстый, картон. Я пользуюсь подложками из склеенного вдвое картона от молочных коробок. Никогда не жалко выбросить изрезанную и сделать новую. Благо, материал всегда под рукой. Подложку не надо крепить на фанере, лучше, что бы её можно было сдвигать и разрез проходил бы по новому месту.
Не стоит пытаться нарезать шпон просто прижимая линейку рукой, как при черчении. Нож так настойчиво пытается пойти не по прямой линии, а по линии волокон, что всё равно ничего не получится. Даже просто два первых из упомянутых гвоздей не всегда помогают: если древесина достаточно твёрдая, при сильном нажатии на нож шпон "уползёт" из-под линейки вместе с фанерой. Поэтому потратьте несколько минут и сделайте вышеописанное приспособление примерно как на схеме слева.

На этой же схеме видно, как лучше располагать лист шпона при нарезке. Обратите внимание на направление волокон - они должны немного, всего чуть-чуть отходить от линейки по направлению резания, а не уходить под неё. В противном случае нож будет стремиться "выдрать" лист шпона из-под линейки, и в итоге рано или поздно он это сделает. А так нож просто уйдёт по волокнам вверх, оставив шпон на месте. Такой "сбой" скорректировать гораздо проще.
При нарезке не стоит стремиться разрезать шпон с одного прохода. Волокнам древесины нужно некоторое время для деформации, Поэтому при сильном нажатии на нож больше вероятность образования опережающей трещины перед режущей кромкой, в результате чего волокна разорвутся раньше чем остриё лезвия успеет пройти сквозь шпон и, соответственно, линия разреза будет менее ровной.
Как уже отмечалось, шпон имеет лицевую и изнаночную стороны. Соответственно, изнаночная будет наклеиваться, а лицевая потом шлифоваться.
Перед нарезкой полосок для обшивки надводной части борта необходимо, пользуясь чертежом, рассчитать их ширину.
При разрезании из-за клиновидной формы ножа волокна слоя, обращённого вверх, сминаются довольно заметно, а волокна нижнего слоя просто разрезаются. В итоге, в сечении полоса имеет трапециевидную форму, как на рис. справа. Естественно, при наклеивании шпона нижней (по рисунку) поверхностью из-за смятых волокон между полосками будут оставаться значительные щели, а при наклеивании верхней - полоски лягут практически вплотную друг к другу.
Из сказанного ясно, что при нарезке вверх должна быть обращена изнаночная сторона шпона. Как её определить, уже говорилось, а сделав это, стоит сразу же заштриховать лист, что бы потом после нарезки сразу было видно, какую сторону полоски мазать клеем.

Один торцовый край листа с изнаночной стороны стоит так же ярко отметить цветным карандашом или маркером. Это потом поможет сразу же, не разглядывая, определить, какая из кромок полоски перпендикулярная (она при нарезке остаётся под линейкой), а какая - скошенная. Всё это бывает удобно видеть, обшивая корпус, особенно подводную часть, с тем, чтобы сформировать максимально качественную, без зазоров и щелей, поверхность.
При нарезке нужно следить, что бы маркированная кромка всегда была с одной стороны. Слева или справа - неважно, но с одной. Если бывает нужно развернуть лист шпона - стоит обрезать или счистить маркировку и нанести её на другой конец.
Начиная кроить шпон, разметьте на поверхности борта линии бархоутов, и рассчитайте примерную ширину полос обшивки, учитывая подбор шпона по цвету. Эта же разметка поможет выдержать необходимый изгиб полос при наклеивании.
В серьёзной модельной литературе приводятся рекомендации по имитации набора обшивки из отдельных досок. Но в нашем случае, из-за малости масштаба, попытки сделать это не дадут сколь-нибудь видимого эффекта, и скорее даже могут принести отрицательный результат. Качественно выполненная сплошная гладкая обшивка будет смотреться гораздо лучше.
Оптимальная ширина полосок, с которой удобно работать, колеблется в диапазоне от 3 до 6 мм в зависимости от кривизны очертаний корпуса и эластичности шпона. Полосы большей ширины обычно плохо изгибаются в своей плоскости, хотя, в тех местах, где непрерывность обшивки не важна, например на местах будущих пушечных портов, её вполне можно и надломить без ущерба для внешнего вида.

Обшивка
Обшивка надводной части борта обычно не представляет особых сложностей. Очертания носовой оконечности на ней близки к цилиндрическим, и оклейка их шпоном довольно проста. Перед её началом отметьте карандашом осевую линию поверхности корпуса. Это позволит выдержать симметричность обшивки. После этого можно приступать непосредственно к самой обшивке.
По своему опыту могу сказать, что клей удобнее всего наносить сразу на оба борта полосами, шириной, достаточной для наклеивания за один приём шести-семи полосок обшивки.
Там, где концы полос формируют криволинейные обводы носовой оконечности, их уже после нанесения клея, непосредственно перед наклеиванием нужно изогнуть с помощью пробки от "Момента", пользуясь способом, описанным ранее при проверке шпона на эластичность. Самые кончики: примерно миллиметров пять - можно даже дополнительно надломить, что бы избежать их дальнейшего отклеивания.
Очень важно внимательно следить за тем, что бы не оставалось непромазанных клеем участков поверхностей, как корпуса, так и шпона. Даже если на этом этапе неполное приклеивание окажется незаметным, то в дальнейшем при шлифовании, и особенно при отделке, неприклеившиеся участки шпона почти обязательно отстанут, образуя пузыри, "чижи", как говорят столяры, и исправить их будет довольно сложно. Так же важна и как можно более тщательная притирка шпона при облицовке.
Обшивать подводную часть несколько сложнее (хорошо, что эта операция идёт второй, когда уже есть определённый навык, полученный на более простом участке!).
Здесь носовая оконечность приобретает вид сферической поверхности, облицовывание которой плоскими листами шпона потребует определённого опыта.
Для начала скажу, что и сам крой полосок для этой части будет иным - полоски удобнее нарезать не равными по ширине на обоих концах, а клинообразной формы. Один конец - узкий, шириной не более 1-2 мм, а второй около 6-7 мм.

Широкие концы перед изгибом на пробке необходимо обрезать ножницами, придав им форму, приблизительно как на рис. слева. Резать надо с таким расчётом, что бы при наложении на корпус обрезанная кромка лёгла вплотную к полоске, наклеенной ранее. При этом полоска держится клеем вверх, тогда волокна будут деформироваться таким образом, что при наклеивании образуется меньшая щель, по принципу, описанному в комментарии к рисунку выше.
Вообще мазать и клеить полоски лучше с таким расчётом, чтобы к полоскам, наклеенным ранее, примыкала их скошенная кромка - так получается более плотный стык. Не разглядывать по отдельности каждую полоску и помогает маркировка одной торцовой кромки, о которой говорилось ранее.
Приклеиваются полоски, как правило, чередуя такие обрезанные широкие концы с узкими, которым легко придать необходимый изгиб.
Форма обрезки широкого конца определяется интуитивно, "на глаз", поэтому, пока не приобретён достаточный опыт, стоит обрезать некоторые из них до намазывания клеем и, загнув на пробке, приложить к корпусу что бы посмотреть как она ляжет и, возможно, скорректировать её контур.
Иногда бывает можно наложить полоску, слегка надломив её в нескольких местах, или сделав с изнаночной стороны мелкие насечки на одной из кромок кончиком ножа. В дальнейшем, при притирке обшивки, шлифовании и отделке эти надломы и насечки станут совершенно не заметны, если, конечно ими не злоупотреблять.
Вообще, правильно подобранная древесина, благодаря своей пористой структуре, достаточно хорошо способна принимать и сохранять требуемую форму, деформируясь под нагрузкой, что позволяет избегать особо тщательной подгонки. Но только при условии тщательного приклеивания. Слой "Момента" при облицовке носовой поверхности должен быть особенно плотным, т.к. нагрузки на клеевой шов здесь весьма значительны. Поэтому, если склеивание окажется непрочным, то обшивка при дальнейшей отделке может и отстать.
При приближении обшивки к области киля начинает сказываться то, что средняя часть корпуса несколько шире, чем носовая и кормовая. Поэтому полосы обшивки начинают изгибаться всё сильнее и сильнее. Что бы облегчить работу, некоторые из них можно сделать суживающимися с двух концов. Опять же и надломить одну-другую вполне допустимо.
Завершать обшивку лучше всего непосредственно на осевой линии. Как правило, добиться качественного последнего стыка бывает сложнее всего, но в данном случае это и не понадобиться т.к. здесь этот стык в дальнейшем окажется закрыт килем и форштевнем.
Если, несмотря на все старания, образовались какие-то заметные щели, их можно заделать двумя способами.
Во-первых, можно заклеить на ПВА срезанной ножом тонкой стружкой того же шпона, что и сама обшивка, затем, немного подсушив, затереть это место рукояткой ножа, и дать окончательно просохнуть. Второй вариант - заполнить щель густой ПВА, наскоблить ножом в неё мельчайшей стружки с соседних участков, уплотнить кончиком лезвия и опять же хорошо просушить.
Концы полос, выступающие за транец, лучше обрезать, оставляя свесы около 5мм.. Обрезать их сразу заподлицо с плоскостью транца пока не стоит: так будет больше риска повредить "чистовой срез" при шлифовании.
Когда обшивка будет полностью готова, эти концы необходимо проклеить ПВА с обратной стороны по линии контура транца, что бы избежать случайных сколов при дальнейшей обработке.

Шлифование
Для предварительного шлифования обшивки лучше подойдёт шкурка зернистостью 10 - 16 по ГОСТ 3647-80. Чем выше твёрдость древесины, тем мельче должна быть шкурка. Мелкая шкурка на мягкой древесине слишком быстро "засалится", а крупная может оставить на твёрдой довольно заметные царапины, которые будет сложно зашлифовать в дальнейшем.
В данном случае основная работа по шлифованию придётся на подводную часть, выполненную из достаточно мягкой древесины. Поэтому при выборе шкурки лучше ориентироваться на неё. Обрабатывая поверхность, надо стараться, что бы направление движения шкурки относительно корпуса совпадало с направлением волокон древесины. Об осторожности, необходимой при шлифовании, думаю говорить излишне. Риск прошкурить шпон насквозь, особенно в носовой части, достаточно велик. При необходимости можно проверить толщину остающегося слоя шпона простым накалыванием кончиком ножа.
Шлифуя вогнутую часть кормовой оконечности днища, не старайтесь полностью проделать это только с помощью круга. Здесь так же легко испортить поверхность. Лучше сделать это накрученной на деревянный цилиндр шкуркой.
После первого этапа шлифования заготовку корпуса смачивают водой, в которую добавлена примерно одна четвёртая-пятая часть ПВА., и опять же хорошо просушивают. При этом волокна древесины, примятые в процессе шлифования набухают, поднимаются, и, благодаря ПВА, твердеют. Поверхность становится жесткой и шершавой. И теперь самой мелкой шкуркой, зернистостью 4 - 6, поверхность ещё раз шлифуется. Теперь уже окончательно.
Остаётся обработать транец. Острым ножом свесы шпона срезаются уже заподлицо с его плоскостью. При этом все режущие усилия должны быть направлены так, что бы шпон прижимался к корпусу во избежание отколов. Так же как и при нарезке полосок, не стоит стремиться выполнить срез одним движением: испортить работу гораздо легче, чем потом ремонтировать.
После обрезки плоскость транца, опять же прилагая усилия только в направлении корпуса, выравнивается мелким напильником.
Ну а его облицовывание шпоном, с учётом уже приобретённого опыта, полагаю, не должно составить особого труда.
Снимать оставшиеся после облицовки свесы лучше всего в два приёма - обрезать ножом основной свес, и затем мелкими напильниками - плоским и полукруглым (или шкуркой) окончательно обработать кромки.

Ну вот на этом этапе и всё!

Будем надеяться, что эта, пожалуй, самая технически сложная часть работы получилась так, как Вы это себе и представляли, и это вдохновит Вас на её продолжение!

Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт

Я покупал далеко не все журналы, т.к. отливки имитирующие бочки, бутылки, канатик и прочая муть не стоят тех денег, что за них просят, а заказать аналогичные элементы, но лучшего качества и дешевле не составит труда. Для показа внутрянки корабля, как рассчитывают авторы сей модели, у корабля явно не хватает шпангоутов. Так что если внутрянка не верна, то лучше ее скрыть...

Выкладываю результат трудов за сегодняшний день. Надо сказать это просто шикарный конструктор. Сходимость деталей на 6 баллов по 5 бальной шкале! Весь скелет собрал на сухую, а затем швы пролил космофеном не разбирая. Хотя и без него все отлично держалось.

Доделываю колонны, бимсы и палубы. Начинаю обшивку. На данный момент это почти все, что вышло по журналам относительно корпуса. После обточки носовых и кормовых шпангоутов приклею оставшиеся элементы обшивки.

Все элементы ровные, обрабатывать нечего, внутрянка видна не будет, красить соответственно ничего не надо, внутренние палубы настилом покрывать не нужно - поэтому и быстро.
Теперь я вижу, что корпус гораздо шире, чем надо, плюс профиль всех шпангоутов не такой пузатый, как должен быть. Ну да ладно. Теперь о стройке. Обшил борта черновой обшивкой. Одного номера с кормовой частью обшивки я достать не смог, так что пришлось деталь делать из остатков рамок для деталей. В последнем номере получил, как мне казалось обшивку всего правого борта - лоханулся. Это была обшивка внутренней части левого борта. Сверив их, я понял, что можно применить эти детали в качестве обшивки правого борта с небольшими корректировками. Положил верхнюю орудийную палубу и палубу бака и установкой на него рустерной решетки. Отверстие под нее не резал - подсветки не будет. Начал делать черновую обшивку кормы.

Закончил черновую обшивку корпуса и обнаружил огромный косяк производителя:
1) почему-то пушечные порты ближе к корме и к баку имеют не прямоугольные формы, а ромбовидные (как, интересно, такие порты закрыть крышкой в реальности? Т.к. петли будут расположены косо, то сами крышки портов окажутся не перпендикулярно боку, а под углом к нему!!). Ну ладно, исправлять не буду.
2) Если посмотреть на чертежи (даже те, что выложены на этой странице), то не трудно заметить, что переборка с дверью в каюту располагается почти сразу за окончанием 2 пушечного порта нижней орудийной палубы, а по версии журнала - перед началом 3 пушечного порта.

Изменение по пункту 2 - зря наклепал. После установки кормовых топовых деталей, оказалось, что первые высокие шпангоуты, которые я подумал, нужны для переборки с дверью, оказались стойками для удержания высоких бортов. Черновую обшивку пока не шкурил.

Полностью закончил черновую обшивку. Сейчас режу шпон для чистовой обшивки.

Начинаю чистовую обшивку. Нарезал "доски" из шпона ясеня 5х60 мм. Сначала забиваю промежутки между пушечными портами, затем закрываю все остальное пространство.

Небольшой ЛИКБЕЗ относительно фотографирования модели (может быть, кому-то понадобится). Я выполнил 3 снимка с одним и тем же ракурсом, но с разным фокусным расстоянием (разное использование зума). Обратите внимание на то, как меняется восприятие модели. Без зума - 15 мм модель сильно вытягивается, искажая пропорции, при умеренном зуме - 35 мм модель сокращается по длине и выглядит наиболее похожей на то, что мы видим. При большом зуме - 85 мм модель продолжает "сплющиваться" и выглядит короче, чем есть на самом деле. Вывод - хотите "элегантно" вытянуть модель (или женские ножки) - снимайте в широкоформатном режиме (10-25 мм), хотите реальности - 30-40 мм ваш выбор. Хотите снять модель на фоне Луны - 500 мм вам хватит точно. Эти фокусные расстояния приведены с учетом не полнокадровой матрицы (Canon 50d) и иже с ним, при полной матрице (Canon 5d и аналоги) эти цифры надо умножить на 1,6.

После долгого отсутствия я наконец-то могу выложить плоды моей вялотекущей работы. Общий вид.

В продолжение немного деталей. Бочки штурвал - заказывал на Верфи.

Пришел черед шлюпки. Я решил заказать ее на верфи (и правильно сделал). Моделька просто шикарная. Очень детальная и отлично собирается. Но вод одна проблема закралась - шлюпка оказалась гораздо меньше того, что надо. Придется заказывать новую – поболее, а эту отправлю на Месть Королевы Анны (она меньше и по размеру шлюпка туда отлично встает).

Корабли в сравнении!!!

Сегодня я работаю Папой Карло и вытачиваю крышу балкона.
Первым делом склеил пирог из линеек, набрав нужную высоту, затем проксоновским электролобзиком срезаю все лишнее четко по контуру балкона. Лобзик берет эту толщину (16 мм) без проблем.

Теперь дремелем начинаю снимать все лишнее, формирую крышу. На фотографиях она пока не приклеена. Теперь осталось нарезать шпон полосками и приклеить поверх, имитируя черепицу. На всю обрезку-обточку ушло всего 1,5 часа!!

Продолжаю работу над корпусом.

Детали:

Элементы балкона.

Фонари были заказаны на Верфи.

Чтобы начать окраску осталось только доработать вантпуттенсы, носовую мачту и сделать обгадинг днища
Перед покраской хотел доделать корпус, да закончились гвозди и всякая мелочевка. Пока ждал посылку из Питера, думал с ума сойду от безделья. Прошлая шлюпка оказалась маленькой, так что заказал новую. Эта как раз под размер пришлась. Решил набить гвоздей в бархоуты и сделать цепи на пере руля. Знаю, что на оригинале цепей не было, но так как это довольно умный и необходимый атрибут, решил его сделать (да и красивее смотрится). Вантпуттенсы, как и обещал - цепные. Их проще сделать ровными и на одном уровне, чем любые другие. Хоть и не правильно, но ровно и аккуратно. Мачта пока просто воткнута в палубу.

В настоящее время постройка своими руками деревянных моделей судов возможна несколькими способами.

1. Первый вариант - находим в сети или в книгах чертежи или подробные рисунки кораблей, добываем, находим, покупаем материал - фанеру, рейку, металл, клеи и краски и многое, многое другое, обзаводимся большим количеством разнообразного инструмента и приспособлений, выделяем для всего этого помещение - придется пилить - строгать - сверлить, будет много шума и мусора. Теперь, если первоначальный запал ещё не иссяк, можно приступать к выпиливанию киля и шпангоутов.
2. Второй вариант - заходите на сайт интернет - магазина (например, ), в разделе "Модели судов " находите понравившуюся вам модель судна - парусник или пароход, торговое или военное, современное или историческое - выбор очень велик. В разделе инструмент выбираете нужные приспособления, оформляете заказ - и через несколько дней можно приступать к склейке каркаса.

Сразу можно сказать - при втором варианте шума и грязи будет меньше. Основными инструментами станут модельный нож, кусачки, пинцет, надфили, шкурник, сверлилка и гвоздарь. А в результате - удовольствие от постройки своими руками уменьшенной копии настоящего, до мельчайших подробностей, судна.

Что же мы получаем в коробке с деревянным набором (англ. wooden kit) модели судна?

Подробные чертежи и схемы - обычно на нескольких листах большого формата в масштабе 1:1, пошаговые фотоинструкции либо описание сборки отдельных узлов со множеством иллюстраций. Спецификации с наименованиями всех деталей, количеством, размером, материалом и местом расположения. Также схемы вязки, проводки, крепления такелажа, как обвязать десятки блоков, юферсов, схемы обвески - всё очень подробно.

Каркас корпуса модели

Самые крупные в коробке - детали корпуса судна - киль, шпангоуты, палубы и т.д. Эти части модели уже вырезаны из фанеры. В зависимости от резки, применяемой производителем (лазерной или механической), фанерные детали находятся либо в листах и требуется отделить их, перерезав перемычки, либо детали уже отделены и упакованы. У некоторых производителей корпус судна может быть цельнодеревянный (небольшие модели производителя Mamoli) или пластмассовый под покраску (напр., у Billing Boats)

При традиционной конструкции корпуса сборку модели, как правило, начинают с подготовки килевой рамки и шпангоутов к установке, обработки шкуркой, снятия малки (см. ), подготовки посадочных мест, взаимного выравнивания и склеивания каркаса корпуса. На этом этапе успех во многом зависит от правильного взаимного расположения деталей каркаса. Значительно облегчит задачу судомодельный стапель . Он позволит надежно закрепить килевую рамку на рабочей поверхности, выставить перпендикуляры при помощи шпангоутного щитка, установить палубу и т.д.

Первичная (черновая) обшивка корпуса

Но вот каркас корпуса собран, и следующим большим и очень важным этапом постройки модели будет черновая обшивка корпуса. Производители комплектуют наборы рейкой различной ширины легко обрабатываемых пород древесины (чаще липовой, реже других неценных пород - бальза, сосна и т.п.) Первичная черновая обшивка корпуса обычно выполняется из более толстых реек (иногда до 2 мм толщиной). Иногда производитель комплектует наборы двойным комплектом реек для черновой обшивки (например, липа и бальза) и дает таким образом "право на ошибку", возможность исправить огрехи.

Задача первого слоя - получить правильные обводы корпуса модели, придать ему необходимую жесткость. Достаточная толщина входящих в набор реек позволит при обработке корпуса шкуркой (затирке) избежать истончения материала и создать идеально ровную гладкую поверхность для последующей чистовой обшивки тонкими рейками.

Модели же для начинающих (1-2 звездочки на странице товара в интернет-магазине) часто имеют несколько упрощенный такелаж и рангоут, паруса и флаги входят в комплект - новичок-моделист получает в результате полностью оснащённое судно.

При проводке такелажа необходимо воспользоваться прилагаемыми чертежами - разобраться новичку в хитросплетениях, имеющих к тому же сложные названия "канатов" (в набор могут входить несколько видов нитей) поначалу будет сложно.

Постройка модели судна - сложное и увлекательное занятие. Для многих моделистов важно видеть результат своего труда. Модели "из коробки" позволяют с минимальными затратами времени и сил на подготовительные мероприятия и поиск необходимых комплектующих реализовывать стремление строить своими руками образцы прекрасных судов, радующих людей и украшающих собою нашу жизнь.

Замечание1: приведенный способ приклеивания известен достаточно давно и применялся для облицовки мебели шпоном ценных пород дерева с помощью столярного клея.

Замечание2: Все указанные размеры и временные интервалы указаны приблизительно, они могут зависеть от масштаба модели, сорта клея, фазы луны и т.д.

Обычно приклеивание планок обшивки выполняется холодным способом – на планку наносится клей, она прикладывается к месту и прижимается с помощью различных прижимов. В качестве прижимов используют прищепки, “крокодилы”, канцелярские биндеры, струбцинки, всевозможные захваты и т.д., причем список этот постоянно пополняется. К каким только ухищрениям не приходится прибегать иной раз, чтобы как-то прижать планку. Недостаток этого способа – нужно долго ждать, пока схватится клей и не везде есть место, за которое можно зацепиться зажимом. Другим недостатком можно считать небольшую силу прижима, поэтому для минимизации зазора приходиться очень тщательно подгонять склеиваемые поверхности. При горячем приваривании обшивки схватывание клея происходит за 20-40 секунд, за это время рейку можно очень сильно прижимать руками. Горячая рейка более гибкая и податливая, хорошо садится по месту, сильный прижим позволяет выбрать зазор до минимума.

Итак, предполагаем, что у нас уже имеется готовая основа для обшивки – набор корпуса. При выполнении двухслойной обшивки предполагаем наличие готового первого чернового слоя, который обязательно должен быть зафиксирован гвоздиками или термостойким клеем, иначе он при нагреве может отслоиться. Набор при однослойной обшивке должен быть тщательно проверен на соответствие чертежу. Если чертеж показывает внешние обводы корпуса, то необходимо отнять предполагаемую толщину обшивки. С помощью тонкой гибкой рейки, соизмеримой с рейками обшивки, проверяется качество малковки – рейка должна сгибаться плавно и без зазоров прилегать к торцам шпангоутов. При двухслойной обшивке аналогично проверяется качество первого слоя.

Выбираем дерево исходя из наличия и возможностей. Из доступных лучше всего груша и орех, можно другие плодовые. Пилим рейки обшивки на циркулярке. Лучше всего это делать в два приема (Рис.1) – сначала доска распускается на рейки с толщиной, равной ширине досок обшивки, затем эти рейки распиливаются на собственно доски обшивки, причем на толщину лучше дать запас 0.5 - 1 мм для последующей шлифовки.

Рис. 1. Распиловка дерева на рейки.

Для приклеивания обшивки нужен клей ПВА и утюг. Клей должен быть достаточно густой. Иногда в продаже бывает слишком жидкий клей ПВА, который хорошо клеит бумагу, но для дерева не годится. Утюг лучше выделить отдельный, чтобы не иметь конфликтов в семье, можно самый простой, но обязательно с терморегулятором. В принципе, утюг указан как самый доступный инструмент, можно применить и другой нагреватель, например, мощный паяльник с терморегулятором и гладкой массивной насадкой из латуни.

Для лучшего результата рейки, которыми будут облицовываться криволинейные участки поверхности корпуса, лучше предварительно согнуть, придав им окончательную форму по месту установки. Делается это с помощью того же утюга.

Кстати, цитата из статьи (tooling_primer_on_planking.php): “… фактически каждой рейке необходимо придавать соответствующую форму, поскольку ее нельзя гнуть на ребро. Гнутье на ребро означает боковое поперечное сгибание рейки. Если вы попробуете это сделать, один край рейки поднимется над шпангоутами, и вы не сможете ее прибить, ее край в этом месте будет выступать над остальными.” Трудно понять, какую технологию и древесину использовал автор, но дерево прекрасно гнется на ребро после размачивания и нагрева. (В принципе, автор приведенной цитаты прав: речь не о том, что нельзя гнуть на ребро, а о том, что нельзя плоской рейкой покрыть участок поверхности двойной кривизны. - прим. В.Д.) Например, те же груша и орех 5Х1,5 мм очень легко сгибается до радиуса примерно 10 см. Если запас реек большой, то можно несколько штук согнуть и до 3 см, но сломанных реек будет раза в четыре больше.

Итак, для гнутья необходимо выбрать самые качественные рейки, без дефектов и пороков, волокна древесины должны быть направлены строго вдоль рейки. Любая неравномерность в структуре древесины будет потенциальным местом разлома. Рейки погружаются в воду на 5-15 мин, далее размоченная рейка прижимается к деревянной доске горячим (регулятор примерно между ** и ***) утюгом и начинается проглаживание вдоль рейки. Правой рукой (для правшей) движется утюг слева направо, а левой рукой конец рейки отклоняется в нужную сторону, причем не только перпендикулярно рейке, а и немного в сторону от утюга, чтобы рейка при этом еще и получала натяжение (Рис.2). Это уменьшает вероятность перелома рейки.

Рис. 2. Сила, приложенная к концу рейки, имеет две составляющие – сгибающую и натягивающую, причем последняя значительно больше.

Гнутье на ребро осуществляется почти так же (Рис.3), но действовать здесь приходится крайне осторожно. Любая поспешность приводит к поломке рейки. Размоченная рейка ложится на доску и проглаживается утюгом. При движении утюга конец рейки постепенно отклоняется в нужную сторону. После первого прохода рейка опять на несколько секунд погружается в воду и такая же операция производится с другой стороны рейки. Постепенно, шаг за шагом рейка сгибается до нужного профиля. При некотором запасе реек и терпения эта операция дает неплохой результат(Рис.4).

Рис. 3. Гнутье на ребро.

Рис. 4. Согнутая на торец рейка из груши 4,5Х 1,5 мм, радиус изгиба – 25 мм

Теперь собственно о процессе приваривания обшивки. Обшиваемая поверхность грунтуется разбавленным в 2-3 раза клеем ПВА. Пока грунтовка сохнет, необходимо из деревянной рейки сечением примерно 3Х20 мм изготовить простейший прижим, для чего конец рейки заостряется до толщины, равной примерно полуторной толщине реек, для удобства в торце можно сделать узкий паз (Рис.5)

Рис. 5. Простейший прижим.

Обшивку обычно начинают с бархоутов (мэйнвельсов), которые делят обшивку корпуса на надводную и подводную часть. Толщина бархоутов немного больше толщины досок обшивки, но принцип их приклеивания тот же. Для облегчения изгиба бархоутов в носовой части можно сделать несколько поперечных надрезов с обратной стороны (Рис.6). Положение бархоутов необходимо выверить очень точно, после приклеивания их необходимо зафиксировать гвоздиками для исключения смещения.

Рис. 6. Несколько поперечных надрезов с обратной стороны.

Итак – обшивка. На рейку с обратной стороны наносится слой клея толщиной около 0,5 мм, рейка прикладывается к своему месту на корпусе, слегка прижимается и после этого снимается. Производится визуальный контроль смачивания клеем обшиваемой поверхности, при необходимости наносится немного клея на места, которые остались сухими. Теперь нужно выдержать паузу 30-60 сек для того, чтобы клей начал полимеризоваться. Далее рейка укладывается на место и ее конец длиной 30-40 мм прогревается утюгом в течении примерно 20-30 сек до тех пор, пока клей не начнет закипать, после чего при помощи прижима рейка сильно прижимается к поверхности. Направление прижима выбирается таким, чтобы рейка прижималась и к обшиваемой поверхности, и к ребру соседней рейки, и к торцу соседней рейки (Рис.7). Прижимать необходимо достаточно сильно в течении 20-40 сек, пока не застынет клей. Далее аналогично приваривается остальная часть рейки постепенно участками по 30-100 мм (зависит от кривизны поверхности). Всё, рейка приклеена, не нужно никаких прижимов и гвоздиков, можно приклеивать следующую.

Рис. 7. Направление прижима.

При обшивке изогнутой поверхности рейкам необходимо придавать трапецевидное сечение для обеспечения плотного прилегания реек (Рис. 8).

Рис. 8. Рейкам необходимо придавать трапецевидное сечение.

Устранение дефектов

Одним из достоинств приведенного метода является обратимость процесса, т.е., если планка приварена плохо, ее можно еще раз нагреть и снять. Даже через несколько недель можно легко отделить рейку, хотя с течением времени клеевое соединение постепенно все более твердеет.

Несмотря на сильный прижим реек в момент приваривания, иногда все равно возникают дефекты обшивки в виде щелей между рейками (Рис. 9А). В таком случае можно воспользоваться следующим способом.

Рис. 9. Дефект обшивки и способ его устранения.

С помощью острого резака щели придется слегка клиновидная форма (Рис. 9B), затем вырезается соответствующей формы клин (Рис. 9С). Цвет древесины и направление волокон в клине должен совпадать с соседними рейками, при выполнении этого условия дефект практически не будет заметен. Клин смазывается клеем ПВА и плотно вставляется в щель. Через несколько минут, когда клей слегка схватится, выступающая часть клина срезается острым резаком на высоте около 0,5 мм (Рис. 9D). Далее клин прижимается сверху горячим утюгом. Под воздействием тепла и влаги из клея клин размягчается и плотно заполняет щель. После остывания остается зашкурить место ремонта – дефект будет практически незаметен (см. выделенную область на Рис. 10). Щели шириной меньше 0,3 мм можно не заделывать – при лакировании они заполняться лаком.

Рис. 10. Фрагмент готовой обшивки планками из черешни.

Описанным выше способом я обшил две модели, результатом очень доволен, чего и вам желаю. :)