Схема подключения электроводонагревателя к водопроводу. Как подключить водонагреватель накопительный в квартире

Вряд ли можно назвать проживание в доме или в квартире полноценно комфортным, если по какой-либо причине, временно или постоянно, но отсутствует горячее водоснабжение. От этого не застрахованы даже жители многоэтажек в крупных городах – случаются аварии, перебои в работе котельных, плановые остановки подачи и т.п . А про обитателей частного сектора или загородного жилья разговор вообще особый – все проблемы обеспечения самих себя горячей водой целиком и полностью ложатся на хозяев .

Как же это решается? Греть воду в кастрюле – даже не обсуждается… Установить проточный водонагреватель — вариант неплохой и не слишком сложный в исполнении. Но разумнее, наверное, будет всегда иметь хоть небольшой запас подогретой воды – то есть установить накопительный водонагреватель, иначе говоря, бойлер. В настоящей публикации будут рассмотрены основные теоретические вопросы и даны практические советы по тому, как выбрать подобный прибор, и как подключить бойлер к водопроводу.

Итак, оставив «за скобками» проточные водонагреватели, а также устаревшие и неудобные твёрдотопливные «титаны», обратим внимание на современные модели бойлеров. Их можно подразделить на приборы прямого и косвенного нагрева. А по типу используемого энергоносителя бойлеры прямого нагрева делятся на газовые и электрические. Кроме того, существуют модели, которые совмещают в себе несколько принципов работы.

Бойлеры прямого нагрева

В установках такого типа поступающий энергоноситель (электроэнергия или природный газ) расходуются исключительно на нужды горячего водоснабжения, без промежуточных ступеней.

Газовый накопительный бойлер

Подобный прибор не имеет слишком значительного распространения – он достаточно сложен в установке, требует обязательного согласования с органами технического надзора, ему требуется сооружение дымоотводной системы того или иного типа , соответствующей приточной вентиляции для обеспечения нормального горения газа. В ряде регионов обязательным условием установки стало наличие специального прибора – газоанализатора. Все это не прибавляет им популярности у владельцев жилья.

Тем не менее , такие бойлеры все же «имеют право на существование», а с точки зрения экономичности они, конечно, превосходят электрические.

Каково устройство газового накопительного бойлера:

• Поз. 1 – ёмкость, в которой производится нагрев и аккумулирование горячей воды. Подача ее осуществляется через трубу (поз. 5), а забор – через патрубок (поз. 6). На схеме не показан, но водяной бак имеет достаточно толстый внешний корпус с пенополиуретановой изоляцией, обеспечивающей длительное сохранение требуемой температуры волы.
• Водяной бак имеет общую нижнюю теплообменную стенку (поз. 2) с камерой сгорания, в которой установлена газовая горелка (поз. 3). Кроме того, теплообмен осуществляется при прохождении горячих продуктов сгорания через центральный канал (поз. 9) перед выходом в дымоход (поз. 10)
• Устройство управления в составе установленных датчика температуры и термостата (поз. 4) постоянно отслеживает уровень нагрева воды, по мере необходимости включая или перекрывая подачу газа на горелку (поз. 3).
• Группа безопасности (поз. 7) обязательно включает в себя аварийный клапан , который сбросит избыточное давление, если вдруг термостат не справится со своей задачей поддержания определенной температуры.
• Чтобы стенки бака не зарастали накипью, в бойлере установлен магниевый анод (поз. 8). У этого материала значительно ниже электрический потенциал, поэтому свободные ионы растворенных в воде солей будут откладываться на него. Эти аноды несложно поменять по мере необходимости.

Итак, несмотря на отменную производительность, подобные бойлеры не стали «лидерами продаж», так как сложны в установке, а стоимость их – намного выше, нежели у обычных электрических.

Электрический бойлер

Этот вид накопительных бойлеров является наиболее популярным у владельцев жилья. Установка такого прибора не требует утомительных согласовательных процедур, значительных переделок или строительно-монтажных работ. При наличии надежной линии электропитания осуществить монтаж электрического бойлера сможет, наверное, любой хороший хозяин, имеющий базовое представление о производстве сантехнических работ.

Как устроен электрические бойлеры? Они могут иметь различную компоновку, но принципиальная схема все же остается единой:

• Внешний корпус бойлера (поз. 1) может иметь то или иное декоративное оформление. От отделен от внутреннего водяного бака (поз. 3) слоем пенополиуретановой термоизоляции (поз. 2).
• Подача холодной водопроводной воды всегда осуществляется в нижнюю часть бака по вваренному патрубку (поз. 4). Чтобы в емкости не создавалось турбулентных потоков жидкости, поступающая вода распределяется с помощью специального рассеивателя (поз. 5).
• Забор горячей воды, напротив, всегда производится из верхней части бака через установленную трубку (поз. 9)
• Нагрев воды происходит с помощью электрических обогревательных элементов (ТЭНов ) различного типа (поз. 7).
• О назначении магниевого анода (поз. 6) уже было рассказано выше.
• Термодатчик (поз. 8) связан электрической цепью с электронным или электромеханическим термостатом, обеспечивающим нагрев воды до установленной пользователем температуры.

Подобная схема работы бойлера отлично себя показывает на практике, если прибор подобран правильно, с учетом необходимости мощности и объема . Электрические бойлеры выпускаются в большом м ногообразии форм и размеров, они достаточно компактны, а главное – имеют вполне доступную цену.

Бойлеры косвенного нагрева

В тех частных домах (иногда – и в городских квартирах), где установлена автономная система водяного отопления закрытого типа с одноконтурным котлом, для нужд горячего водоснабжения часто применяют бойлеры косвенного нагрева. В этих приборах вода, которая используется для бытовых и гигиенических нужд (иначе говоря – санитарная) получает, нагрев не от непосредственного нагрева, а от теплообмена с контуром отопления, по которому циркулирует жидкий теплоноситель (техническая вода или иная жидкость).

Принципиальное устройство бойлера косвенного нагрева показано на схеме:

Внешний кожух (поз . 1) слой термоизоляции (поз . 2) и внутренний бак (поз . 3)— , все по аналогии с обычным бойлером прямого нагрева.

Через патрубок (поз. 4) в бак поступает холодная санитарная вода, поток которой распыляется с помощью специального отбойника (поз. 5). Забор горячей санитарной воды производится через патрубок в верхней части бойлера (поз. 6).

Кроме того, обычно предусматривается циркуляционный патрубок (поз. 7). Создаётся отдельный дополнительный контур, например, через полотенцесушитель , с постоянной циркуляцией горячей воды. Этим достигаются две цели: во-первых, в трубе ГВС всегда горячая вода примерно одной температуры; а во – вторых подобная схема несколько упрощает достаточно сложную систему поддержания нужной температуры нагрева санитарной воды.

Патрубки поз . 8 и поз . 9 – врезка в систему отопления дома, вход и выход в спиралевидный теплообменник (поз . 10), через который осуществляется передача тепловой энергии от от опительного котла на систему горячего водоснабжения. Подобных «змеевиков» может быть и больше, например, один подключён к системе отопления, а второй – к системе солнечных аккумуляторов тепла.

У бойлеров большого объема (более 150 л) обычно имеется ревизионное окно (поз. 11), закрытое фланцевой заглушкой. В это окно, кстати, часто имеется возможность установить электрический нагреватель – ТЭН, сделав таким образом бойлер более универсальным.

Магниевый анод (поз. 12) – обязательный элемент у всех современных бойлеров.

Бойлер косвенного нагрева обязательно должен иметь собственную группу безопасности, устройство контроля и управления (поз. 13), термодатчики для выработки управляющих сигналов (по. 14).

Бойлер косвенного нагрева может иметь и несколько другую конструкцию, так называемую « бак в баке » :

Бойлер косвенного нагрева по принципу «бак в баке»

Все почти то же самое, только циркуляция технической жидкости системы отопления идет через внешний сосуд « А2. Внутри него установлен внутренний бак «Б», в котором осуществляется, нагрев санитарной воды. Поверхность внутреннего бака сделана гофрированной для повышения площади активного теплообмена.

Бойлеры косвенного нагрева отличаются большой производительностью (естественно, при соответствующей мощности отопительного котла), экономичностью. Увы, недостатков у них тоже немало. Во-первых, они «привязаны» к системе отопления, и при наступлении теплых дней и отключении котлов попросту перестают работать. Во-вторых, такой бойлер – это достаточно массивная конструкция, которая занимает немало места, что особо важно для стесненных условий городских квартир. Наверное, с точки зрения удобства все же предпочтительней выглядит двухконтурный котел . И в-третьих, бойлеры косвенного нагрева несколько «капризны» в плане регулировок и поддержания требуемой температуры – ин нужна достаточно сложная и громоздкая система управления и согласования с отопительным контуром.

Комбинированные бойлеры

У бойлеров как прямого, так и косвенного нагрева есть свои существенные достоинства и значительные недостатки. В полной мере учесть и те, и другие , создать своеобразный «симбиоз» обеих схем – такую задачу ставили перед собой разработчики комбинированных бойлеров.

На схеме – один из типичных примеров подобных приборов, бойлер из семейства моделей «SМАRT ».

Как видно из рисунка, этот бойлер собран по «косвенной» схеме «бак в баке », но имеет дополнительно собственные электрические нагреватели (ТЭНы ). Они могут включаться, например, когда тепловой энергии системы отопления недостаточно для подъема температуры санитарной воды до требуемого уровня (часто такое случается, когда в период межсезонья, осенью или весной, отопительный котел не используется на номинальную мощность). Естественно, когда отопительный сезон заканчивается, на ТЭНы ляжет полноценная нагрузка по обеспечению дома горячей водой. С одной стороны – удобно, с другой – система достаточно громоздка, а кроме того , комбинированный бойлер не решает проблемы экономии пространства – ему также нужно немало дополнительного места.

Итак, чтобы подвести черту под первым разделом публикации, можно констатировать, что оптимальным выбором с точки зрения простоты установки, надежности и легкости в эксплуатации все же будет являться электрический бойлер прямого нагрева. А то, что он несколько менее экономичный – это вопрос следует решать рачительным подходом к использованию горячей воды.

Как правильно выбрать бойлер

Ассортимент современных магазинов бытовой техники запросто может поставить в «тупик» — какую модель бойлера для квартиры предпочесть, на какие параметры опираться? Понятно, что прибор должен «вписываться» в интерьер помещения – однако, этот критерий выбора никак не должен становиться определяющим. В первую очередь всегда обращается внимание на эксплуатационные характеристики, материалы изготовления основных узлов, наличие и надежность систем управления, контроля и аварийной защиты.

Необходимая емкость водяного бака бойлера

Бойлеры выпускаются в большом м ногообразии объемов – от мини-приборов емкостью порядка 8 ÷ 10 литров, до мощных установок с аккумулирующими баками в 200 и более литров. Принцип «чем больше – тем лучше» здесь абсолютно не приемлем . Нет никакого смысла переплачивать за совершенно невостребованный объем нагретой воды, и, кроме того, терять еще впустую и драгоценное место в условии тесной квартиры. Лучше подойти к выбору с практической точки зрения.

Объем нагревателя должен зависеть от количества и типа точек водоразбора горячей водыв квартире или доме, от количества проживающих в ней людей, так, чтобы потребности всех жильцов удовлетворялись равномерно и в максимальной степени, без каких-либо неудобств дл я других.

Бойлеры способны разогревать воду до весьма значительных температур, приближенных даже к точке кипения. Однако, и с позиций экономичности и безопасности оптимальным уровнем нагрева считается +60° С . Пусть такое значение не покажется малым – это весьма горячая вода, температуру которой не выдерживает рука. Естественно, такая вода нуждается в разбавлении холодной. В таблице снизу приведены примерные показатели расхода горячей (60°) воды и, соответственно, разведенной до комфортной температуры:

Гигиенические и хозяйственные нужды	Оптимальная температура воды (°С)	Примерный общий расход воды (литров)	Необходимое количество подогретой до 60° воды (литров)
Обычное мытье рук	37	1,5 ÷ 4	1 ÷ 3
Принятие душа	37	35 ÷ 50	17 ÷ 25
Купание с приемом ванны	40	150 ÷ 180	85 ÷ 120
Утреннее умывание, чистка зубов, бритье	37	12 ÷ 15	5 ÷ 8
Мытье кухонной посуды	50	15 ÷ 25	14 ÷ 17

Руководствуясь этими величинами и зная количество проживающих в доме можно, вооружившись калькулятором, подсчитать необходимый объем водонагревателя, с таким расчетом , чтобы воды хватило на всех без дополнительного ожидания ее нагрева. Понятно, что при этом следует исходить из разумного потребления – если кому-то потребуется принятие ванны, то никому другому горячей воды уже не хватит.

Чтобы предельно упростить подсчет , будет приведена таблица, по которой можно быстро определить рекомендуемый объем бойлера для конкретных условий:

Количество совместно проживающих потребителей воды	Количество проживающих, принимающих вечерний душ непосредственно друг за другом	Количество и вид точек водозабора в квартире (доме)	Минимально допустимый объем накопительного бойлера	Оптимальный объем бойлера
Один взрослый	-	только мойка	10	30
Один взрослый	1	Мойка и душ	30	50
Двое взрослых	2	Мойка и душ	50	80
Семья: двое взрослых и ребенок	3	Мойка, даш и раковина	80	100
Семья: двое взрослых и двое детей	4	Мойка, душ, раковина, ванна	100	120
Семья: двое взрослых и трое детей	5	Мойка, душ, раковина, ванна	120	150

Номинальная и максимальная мощность водонагревателя

Понятно, что чем мощнее ТЭНы бойлера чем их больше, тем выше суммарная нагрузка и потребляемая мощность установки, тем скорее будет нагреваться вода до установленной температуры. Однако, следовать строго такому подходу – выбирать аппарат с максимальной мощностью, было бы ошибкой. Не стоит забывать, что у внутридомовых электрических сетей существуют определенные пороги нагрузки, превышение которых, в лучшем случае , будет вызывать постоянное срабатывание защитной аппаратуры, а в худшем – перегрев проводки и даже возникновение пожароопасной ситуации.

Для условий квартир, частных домов в полне будет достаточно водонагревателя мощностью до 2500 Вт. Для обычных электрических домашних сетей такое потребление не является экстремальным, а стандартные розетки с контуром заземления обычно рассчитаны на на грузку до 3500 Вт.

Несмотря на это, любой электрик все же даст совет — не полагаться на когда-то кем-то сделанную проводку, а протянуть к бойлеру отдельную линию от щитка. Второй совет – если выбран бойлер мощностью свыше 3000 Вт, то розетка не станет оптимальным вариантом для его подключения – для полной безопасности линии лучше точку подключения водонагревателя организовать через автомат, рассчитанный на токи 16÷ 25 ампер .

Габариты водонагревателя и его внешняя компоновка

Здесь, казалось бы, все просто – бойлер приобретается нужного объема , а с габаритами уже – как получится. Не совсем так.

• Традиционно, с момента их появления в быту, электрические бойлеры имели вертикальную ориентацию и представляли из себя цилиндр, подвешиваемый на стену или, при очень больших объемах , стационарно устанавливаемый на полу. Недостаток такой цилиндрической формы – нерациональное использование пространства, так как прибор чрезмерно выступает от стены.

Если бойлер небольшого, до 30 ÷ 50 литров, объема еще можно поднять повыше, и он не будет представлять особой помехи, то при более значительных емкостях потеря пространства становится существенной.

«Приплюснутые» бойлеры занимают меньше места, но и у них есть недостатки

С этой точки зрения гораздо более удобным будет использование вертикального бойлера «приплюснутой», а иногда – параллелепипедной конструкции. Они ближе расположены к стене и позволяют более свободно распоряжаться пространством в тесном помещении. Правда, подобные модели значительно дороже, а кроме того , внутренний их бак всегда имеет несколько сварных швов, а это всегда является своеобразной «ахиллесовой пятой» для любой постоянно контактирующей с водой конструкции.

• Если помещение, где планируется установка бойлера, достаточно широкое, то есть смысл рассмотреть целесообразность приобретения прибора с горизонтальным размещением на стене.

Помимо того, что этим самым экономится пространство, такие бойлеры хвалят за быстрый нагрев воды. Правда, общая производительность таких водонагревателей все же ниже, нежели у вертикальных.

С моделью бойлера по типу корпуса и по его размещению на стене нужно определяться сразу. Совершенно недопустимо менять направление монтажа, например, горизонтальный подвешивать вертикально или наоборот – конструктивные особенности каждой модели предопределяют ее размещение и подключение к водопроводным сетям только в строго оговоренной инструкцией позиции.

Антикоррозийная защита

Без магниевых анодов, пожалуй, современные бойлеры уже и не выпускаются – это нехитрое устройство позволяет максимально продлить срок службы нагревателей и внутренней ёмкости бойлера.

Магниевый анод существенно «оттягивает» коррозионные процессы на себя

Приобрести такой анод и произвести его замену – особой сложности это не представляет.

Что можно добавить в этом аспекте – существуют более современные антикоррозийные системы с так называемыми инертными анодами. Степень защищенности бойлера здесь намного выше, правда и цена такой модели – тоже.

Виды ТЭНов

• С самого начала появления бойлеров в обиходе, в них устанавливаются так называемые «мокрые» электрические нагреватели – ТЭНы .

Мокрый ТЭН постоянно контактирует с водой …

Они непосредственно погружены в нагреваемую воду, значит процесс передачи тепла происходит более эффективно. Однако, здесь же кроется и главная уязвимость подобных устройств – качество воды может быть таковым, что не помогают даже магниевые аноды, и нагреватели в считаные месяцы зарастаю накипью и коррозионными отложениями.

… и этот контакт бесследно, увы, не проходит — такие ТЭНы не отличаются долговечностью

• Более совершенными считаются нагреватели с «сухими» элементами. Это, по большому счету , уже не ТЭН в буквальном понимании (не трубчатый электрический нагреватель), а, скорее , система мощных нагревательных спиралей на керамическомкорпусе.

«Сухие» нагреватели намного безопаснее и долговечнее

Такой «сухой» нагреватель размещен в совершенно герметичной капсуле, которая расположена во внутреннем объеме бойлера. Контакта с водой быть попросту не может, и такой нагреватель служит значительно дольше. Да и поменять его проще – для этого даже не потребуется сливать их бака воду.

Материал изготовления аккумулирующего бака бойлера

• Если подходить с точки зрения дешевизны модели, то можно приобрести бойлер с обычным стальным внутренним баком, имеющим эмалированное покрытие. Пожалуй, кроме невысокой стоимости, иных достоинств у такой конструкции нет — — она наименее устойчивая к повышению давления или температуры – эмаль может покрыться трещинами и начать скалываться.
• Куда практичнее в этом плане водонагреватели с баком из нержавеющей стали. Они не столь привередливы к жесткости и химическому составу нагреваемой в них воды, намного более гигиеничные. Нержавейка — достаточно пластичный материал, поэтому не боится значительных перепадов температуры и, соответственно, давления – сталь компенсирует все расширения, и деформации не случится.

Некоторые бойлеры с баком из высококачественной нержавеющей стали и с «сухим» ТЭНом даже не оснащаются магниевыми анодами ввиду отсутствия такой необходимости.

• Самыми современными являются водонагреватели с баками, изготовленными из стеклофарфорового композита. Здесь можно говорить об абсолютной нейтральности к каким бы то ни было химическим реагентам, полном отсутствии даже намеков на коррозию или поверхностную деформацию.

У нагреваемой воды ни при каких обстоятельствах не появится запаха, как это нередко случается с эмалированными емкостями . Мало того, стеклофарфоровое покрытие даже обладает определенным противобактериальным эффектом.

Недостаток у подобных водонагревателей один – они пока еще очень дороги по сравнению с другими моделями.

Механизмы управления водонагревателем

На самых простых моделях имеется несложное электромеханическое управление – вращающаяся рукоятка, посредством которой выставляется требуемая температура нагрева и поддержания воды. Обязательным элементом, как правило, является стрелочный индикатор – термометр и лампочка (светодиод) говорящая о процессе нагрева или паузе.

В принципе, такой схемы контроля и управления в большинстве случаев – вполне достаточно. Однако¸ при желании можно приобрести и более «навороченные» бойлеры, у которых имеется жидкокристаллическая индикация режимов работы, осуществлена возможность программирования. Например, с установкой по времени включения, по уровню мощности нагрева и т.п .

У современных бойлеров могут стоять многофункциональные электронные системы управления

Такие модели могут включаться в систему «умный дом», управляться с помощью специальных дистанционных пультов, иметь другие интересные, но, наверное, не столь уж и востребованные ив повседневной жизни функции.

Известность фирмы-производителя

Вопрос тоже немаловажный. Отдавать пусть даже и не слишком большую сумму за абсолютного «кота в мешке», наверное, не слишком благоразумно. Как знать, может быть и повезет , но очень часто итог бывает прямо противоположный, а самое печальное, что никаких гарантийных обязательств истребовать также не с кого.

В средней ценовой категории, как правило итальянские, словацкие, турецкие водонагреватели. У них – добротная, аккуратная сборка, но вот в качестве комплектующих чаще всего используются китайские запчасти, которые нельзя назвать некачественными, но до мировых стандартов им все еще далековато.

Если же прицел на покупку – гарантированное качество и долголетие, наряду с самыми передовыми технологиями, то здесь немецким производителям равных нет. Кроме того, настоящие нагреватели из Германии славятся отличными характеристиками удержания тепла – полностью нагретый бойлер, отключенный от электропитания, потеряет не более 6 — 7 градусов за сутки.

Как правильно подключить бойлер

Установку электрического бойлера прямого нагрева на его штатное место можно подразделить на несколько выраженных технологических этапов:

• Выбор оптимального места и подвешивание водонагревателя на стену.
• Подводка труб к бойлеру и его врезка в водопроводную систему.
• Установка и отладка систем контроля и безопасности.
• Подключение бойлера к электрической сети.

Монтаж бойлера на стену

Казалось бы – что проще, чем подвесить водонагреватель на стену в выбранном месте? Однако, легкомыслие в таком вопросе абсолютно не допустимо . Посудите сами – даже небольшой бойлер, скажем на 50 литров, при полном заполнении будет весить порядка 70 килограмм. Что может случиться, если крепление окажется ненадёжным – можно увидеть на фотографии.

Даже в лучшем случае, если в момент падения никого из людей снизу не было – это разбитый прибор, испорченная сантехника, наверняка – протекшая вода и т.п . А в худшем – помимо ударной травмы — еще и опасность ошпариться горячей водой или получить поражение электрическим током.

• Итак, стеновой материал должен быть таким, чтобы в нем надежно удерживались крепления.В этом качестве гипсокартонные стены можно даже не рассматривать – без специальной металлоконструкции подвешивать бойлер ни в коем случае нельзя.
• Сами подвесы – дюбеля или анкера с крючками, должны выдерживать двукратную максимальную нагрузку. Например, крепления для бойлера объёмом в 120 литров должны выдерживать усилие на срез и на изгиб в 250 кг.

Обычно добросовестные производители комплектуют свои модели креплениями, которые гарантированно выдержат нагрузки. если приходится приобретать крепёж самостоятельно, то должно действовать золотое правило – лучше взять с огромным запасом, чем сомневаться, хватит или нет. Обычно для бойлеров бытового класса бывает достаточно дюбелей или анкеров с центральным стержнем диаметром не менее 8 мм, с внешним диаметром цанги или пробки – не менее 12 мм. Длина дюбеля – порядка 100 – 120 мм.

• Бойлер не должен слишком далеко располагаться от точек водоразбора . «Классическим» местом его установки считается санузел, стена над унитазом. Правда, могут быть и препятствия к такому размещению. Например, чрезмерно большой водонагреватель там попросту не поместится. Кроме того, есть квартиры, у которых не одна пара стояков подачи холодной и горячей воды – так бывает, когда блок «ванна-санузел» и кухня разнесены. Смысла тянуть длинные коммуникации, запитывая от одного бойлера все точки, нет. Оптимальным решение будет установка двух нагревателей – для ванны, и второй, покомпактнее — для кухонных нужд.
• Бойлер должен размещаться на стене таким образом, чтобы оставались открытыми для контроля все его органы индикации и управления, чтобы был свободный доступ к сантехнической арматуре и устройству включения электропитания.
• Рекомендовано оставлять между бойлером и потолком расстояние не менее 100 мм. Не следует размещать подвесной водонагреватель ниже, чем 500 мм от поверхности пола.

• У большинства подвесных бойлеров к корпусу приварены одна или две металлические монтажные планки или кронштейны с отверстиями под крючки. Перед разметкой следует т щательно промерить расстояния между этими отверстиями, чтобы можно было их перенести на стену. Иногда в техдокументации водонагревателя к инструкции по монтажу прикладывается бумажный шаблон для наиболее точной разметки – так будет еще проще.

На стене отбиваются вертикальная осевая и горизонтальная линии, с контролем при помощи строительного уровня. Но ним размечаются отверстия под дюбели или анкеры. После высверливания отверстий и забивания в них крепежа, крюк вкручивается таким образом, чтобы наружи оставалось примерно 5 – 7 мм.

После этого можно подвесить бойлер на крючки.

• Бывает еще один вариант – водонагреватель укомплектован специальным кронштейном, который крепится к стене, а на корпусе бойлера есть «ответная часть» для подвески на этот кронштейн. Тогда используются на крючки, а дюбели или анкеры болтового типа , под шестигранный ключ.

Врезка бойлера в водопроводную систему квартиры

Это – одна из самых сложных задач. Смысл ее заключается в том, что необходимо на магистрали холодной и горячей воды установить тройники. Через «холодный» пойдет отбор воды в нагреватель. Через «горячий» бойлер будет связан с внутренней разводкой горячего водоснабжения.

Классическая схема обвязки бойлера показана на схеме:

Проверенная временем электрического бойлера к водопроводной системе

Синими стрелками показано движение холодной воды, красными, соответственно, горячей.

По. 1 – это сам водонагревательный прибор.

Поз. 2 и 3 – стояки подачи холодной и горячей воды. Как правило, на входе, перед водомерами (на схеме они не показаны) стоят отсечные вентили — поз. 4 и 5. Важное замечание – при работе в автономном режиме, то есть при использовании бойлера, вентиль поз. 5 находится обязательно в полностью перекрытом состоянии.

Вентили поз. 8 и 9 – элемент, в принципе, необязательный, но очень рекомендуемый. С помощью этих кранов можно будет отключить бойлер, например, для профилактического обслуживания или для ремонта, никак при этом не затрагивая всю остальную квартирную разводку.

От указанных вентилей обычно начинается подводка (поз. 10 и 11) к самому водонагревателю. Могут использоваться гибкие шланги или пластиковые трубы, полипропилен или металлопласт.

Если подводка горячей трубы подключается, чаще всего, непосредственно к бойлеру, то по холодной воде требуется обязательная установка предохранительного клапана (поз. 12), который может быть соединен с дренажной системой тонким гибким шлангом (поз. 13).

С теорией – закончено. Теперь посмотрим, как это можно осуществит на практике.

• Понадобится определенный инструмент и принадлежности – гаечные (на 22, 24, 27 и 32), газовые ключи, резак для пластиковых труб, пакля для подмотки соединений и специальная паста для этих же целей. Можно иметь в запасе несколько резиновых прокладок на ½ и на ¾ дюйма.
• Прежде всего, перед началом монтажных работ обязательно перекрываются оба вентиля на входе (поз. 4 и 5).
• Следующий узел – тройники. Не будет особых проблем, если внутренняя разводка в доме и ли квартире выполнена из полипропилена или металлопласта – можно вырезать нужный фрагмент т рубы, вварить или смонтировать на фитинги тройник, а потом от него вести дальнейшую прокладку к бойлеру.

Сложнее, если труба проложена стальная, и замена ее на более совершенную – пластиковую, пока не планируется. Значит, придется врезать тройник.

В принципе, простым и приемлемым решение может быть установка разборной обоймы-хомута. В трубе высверливается отверстие, сверху надевается обойма, пл отно затягивается, и от образовавшегося выхода производится дальнейшая разводка.

Тройник — обойма позволяет в какой-то мере решить проблему, но все же лучше сделать «капитальную» врезку

Однако, вариант этот не считается слишком удачным – могут быть и подтекания, и велика вероятность быстрого засорения в месте высверленного отверстия.Лучше – вырезать болгаркой участок трубы, нарезать резьбу соответствующей леркой, а потом «запаковать» полноценный латунный тройник с применением обычного сгона или, что намного лучше – с помощью соединительных муфт с накидной гайкой – так называемых «американок» .

Удобнее всего — использовать соединения с накидными гайками — американками

Видео: как можно перейти с металлической трубы на пластиковую

• От установленного тройника уже, конечно, стоит к бойлеру «подбираться» ближе монтажом пластиковых труб.

Рекомендуется подвести трубы максимально близко к водонагревателю. В качестве последнего участка подводки чаще всего используются гибкие шланги в металлической оплетке . Так вот – чем они будут короче, тем долговечнее. Длинные шланги сильно вибрируют при пуске и закрывании воды, а это вызывает ускоренный их износ.

Обязательное условие – если устанавливаются такие гибкие шланги, то они должны быть исключительно высокого качества.

Однако, многие мастера все же предпочитают делать подводку целиком из полипропиленовых или металлопластиковых труб.

Подводка без гибких шлангов — только из полипропиленовых труб

Не забываем, что перед последним участком подводки рекомендовано установить еще одну пару запорных вентилей.

Горячая труба подключается непосредственно к красному патрубку водонагревателя. Можно встретить рекомендации установить здесь дополнительно тройник с выходом на сливной кран – но с практической точки зрения особого применения подобный элемент не имеет.

Слева, на горячей трубе смонтирован тройник с отводным вентилем. С практической точки зрения — не особо нужная деталь

Особое внимание – подключению холодной трубы

Вот здесь к подключению воды к бойлеру – намного больше строгих требований.

Главное из них – обязательная установка предохранительного клапана непосредственно перед входом в патрубок водонагревателя. Это устройство, по сути, представляет собой клапан двойного действия.

Безо всякого преувеличения — важнейший элемент безопасности, предохранительный клапан

• В продольном цилиндре с резьбовым соединением расположен тарельчатый обратный клапан – он не допустит вытекания воды из бойлера даже в том случае, если в трубах подачи вообще не будет давления.
• В перпендикулярно расположенном цилиндре также стоит тарельчатый клапан, но с гораздо более сильной пружиной. Усилие ее сжатия рассчитано таким образом, что клапан отроется при превышении давления в бойлере выше критической очки, например, при выходе из строя термостата, перегреве или даже закипании воды. При этом излишки жидкости будут сброшены в дренажный патрубок, а давление в приборе нормализуется. Дренажный патрубок часто соединяют прозрачной гибкой трубкой с канализацией или сливным бачком унитаза.

На многих моделях предусмотрен рычаг – он позволяет открывать аварийный клапан вручную, например, для слива воды из бака.

Часто можно услышать жалобы, что из такого клапана подкапывает вода. Жаловаться на это нельзя – радоваться надо, что клапан правильно работает. Гораздо больше опасений должен вызывать клапан, которые всегда сухой – есть вероятность, что он забит испорчен.

Находятся умники, которые считают, что вполне будет достаточно только обратного клапана. Это – страшнейшее заблуждение , которое уже не раз приводило к настоящим трагедиям.

Еще одно важное предупреждение – после клапана и до входа в бойлер не допускается установка никаких запорных устройств.

Видео: важность установки предохранительного клапана

На картинке показан установленный клапан, выше которого запакован тройник, имеющий боковой выход через запорный вентиль. Это – вполне допустимое и достаточно удобное усовершенствование обвязки бойлера – всегда есть возможность быстро слить и него воду или воспользоваться запасом воды, когда по каким-то причинам ее нет в водопроводе.

Случается, что в водопроводной системе дома крайне нестабильно давление – бывают сильные скачки. Это небезопасно для бойлера с точки зрения возникновения гидравлических ударов. Кроме того, при повышенном давлении может срабатывать аварийный клапан, бесполезно сбрасывая воду в канализационную систему.

Устранить подобную неприятность несложно – нужно установить на входе в квартиру или непосредственно перед бойлером редуктор давления – обычно приобретают с номиналом в 2 атмосферы.

При установке клапанов и редукторов обязательно обращают внимание на на правление стрелок, нанесенных на их корпусе и обозначающих направление тока воды.

«Запаковку» резьбовых сантехнических соединений лучше всего проводить на паклю с использованием специальной уплотнительной пасты (например, «Юнипак »). Волокна пакли наматываются по виткам резьбы строго по часовой стрелке, затем промазываются сверху пастой. Особо перетягивать ключом подобное сопряжение не требуется – оно закручивается до упора, но «без фанатизма». В случае необходимости даже можно будет даже сделать четверть или даже пол-оборота назад – на герметичности соединения это не должно сказаться. В этом такой вид подмотки намного выигрышнее, например, фум-ленты .

При соединении гибких шлангов и накидных гаек муфт-американок подмотка не потребуется – там с задачей герметизации справляются резиновые прокладки.

«Обвязка» бойлера завершена

После того, как подключены все узлы по схеме, проверено качество всех соединений, можно провести пробный набор воды в бойлер.

• Для этого, в первую очередь , перекрывается запорный вентиль на входе горячей воды в квартиру.
• Затем в одной из точек водоразбора на смесителе открывается «горячий» кран – через него будет выходить вытесняемый из бака воздух.
• Открывается вентиль подачи холодной воды в бойлер.
• Водонагреватель начинает наполняться. Необходимо следить за моментом, пока из открытого крана не начнет бежать вода – это скажет о том, что бойлер полон. После этого следует зарыть кран на смесителе. Вентиль подачи холодной воды в нагреватель всегда остается открытым на все время пользования прибором.

На этом окончательную врезку бойлера в систему водопровода можно считать завершенным . Остается лишь подключить бойлер к источнику электропитания, выставить на панели управления требуемую температуру нагрева, и, по мере нагрева, разумно пользоваться горячей водой.

Видео: как установить водонагреватель своими руками

Отказ от использования централизованного горячего водоснабжения - скорее исключение, чем правило. На то есть несколько причин:

• Вы не зависите от состояния котельной, трубопроводов, графиков ремонта.
• Нет абонентской платы.
• Вам не приходится ждать, пока горячая вода доберется до вашего крана (а счетчик тем временем крутится).

Стоимость водонагревателя не такая уж высокая, расход электроэнергии также в пределах разумного. За монтаж можно не переплачивать, установка бойлера своими руками - вполне доступная операция для домашнего мастера. Проблем с размещением также нет: бак можно подвесить в любой из сантехнических комнат.

Виды бойлеров, которые можно использовать в жилом помещении

Казалось бы, это просто аппарат для нагрева воды. Тем не менее, существует огромное количество конструкций, которые можно объединить в несколько групп.

Существуют газовые, жидко- и твердотопливные бойлеры. В нашем материале мы рассматриваем электрический водонагреватель.

Бойлеры различаются по способу нагрева

Различия бойлеров по типу нагревателя

Далее, мы расскажем, как правильно установить бойлер в жилых помещениях различного типа. В зависимости от конфигурации объекта и климатической зоны, схема подключения водонагревателя существенно отличается.

Монтаж водонагревателя с накопителем

Прежде всего, необходимо выбрать место, где вы будете устанавливать электроприбор. Критериев несколько, распределим их по важности:

1. Наличие рядом водопроводных труб. Монтаж накопительного водонагревателя не должен осложняться прокладкой длинных систем водоснабжения.
2. Безопасность эксплуатации зависит от того, насколько правильно выполнено подключение электрического водонагревателя к сети 220 вольт. Желательно выделить отдельную силовую линию на индивидуальном групповом автомате.
3. Возможность врезки в существующую систему горячего водоснабжения таким образом, чтобы нагретая вода не попадала в общедомовую систему. Этот вопрос не относится к индивидуальному жилищу.
4. Наличие прочной стены, на которую возможна безопасная установка бойлера своими руками.

Чаще всего, целесообразна установка водонагревателя в ванной комнате. Там и водопровод проложен, и горячая труба, и основная точка потребления. При этом могут возникнуть две проблемы:

Разумеется, если есть капитальная стена - такой вопрос не стоит. Загоняем анкера длиной 120–150 мм, и можно вешать хоть 300 кг.

В магистрали, идущие от стояков к потребителю (кран, смеситель), врезаются тройники и вентили к бойлеру. Между врезкой и стояком обязательно вторые запорные кран. Система работает следующим образом: перекрываем вентиль после горячего стояка, открываем запорный вентиль горячей воды. Пользуемся бойлером, нагретая вода не идет в общую систему.

Если надо воспользоваться централизованным горячим водоснабжением - перекрываем запорные вентили к бойлеру, краны от стояка открыты.

Установка проточного электрического водонагревателя своими руками

Нагревательные приборы без накопительной емкости решают 2 основные проблемы:

Монтаж дачного проточного водонагревателя не предусматривает сложных врезок в систему и установку нескольких запорных кранов. Вы подключаете мини бойлер к электричеству, и заводите на вход источник водоснабжения.

Главное - обеспечить достаточный напор воды. В проточных бойлерах установлена мощная система нагрева, при слабом потоке, вода будет закипать внутри, и защита от перегрева выключит прибор.

Как подключить проточный водонагреватель в квартире? Схема аналогична накопительному бойлеру.

Опять же, напор воды должен быть достаточным для безаварийного нагрева. При такой схеме, требуется установка и подключение водонагревателя с автоматическим контролем включения. То есть, вы открыли воду - нагрев пошел. Закрыли кран - бойлер выключился. Единственная проблема таких проточников - требуется хотя бы минимальная емкость теплообменника. После перекрытия напора, вода должна остыть. Для этого требуется объем.

Для проточных бойлеров, электрическая схема подключения обязательно должна включать заземление и УЗО. Фактически, во время работы вы пользуетесь водой, которая непосредственно контактирует с нагревателем. При электрическом пробое, система безопасности должна моментально обесточить нагреватель.

Если вы не знаете, как установить бойлер своими руками, для монтажа проточного нагревателя лучше обратиться к профессионалам. После монтажа вы получите сертификат безопасности.

Установка бойлера косвенного нагрева

Оставим за скобками навешивание теплообменников на магистраль отопления, все равно это не на 100% законно. Разберемся, для чего и как подключить бойлер косвенного нагрева в общую систему индивидуального жилья. В первую очередь, это не просто косвенный нагрев. Это система замены источника тепла, в зависимости от внешних условий. Как правило, емкость бойлера не менее 100 литров, и два контура теплообмена. К ним подключается традиционный котел (газовый или любой другой), а также солнечная батарея. Не та, которая вырабатывает электроток, а собиратель солнечного тепла.

В результате, при работе котельной (для отопления помещения), или при ярком солнце, вода в общем бойлере всегда нагревается. То есть, тепло вы получаете условно бесплатно. Мало того, если солнце эффективно греет воду даже в холодную погоду (а современные батареи работают даже при около нулевой температуре), вы можете экономить на традиционном нагреве воды, и пользоваться бойлером, как расходной емкостью.

То есть система «работает» наоборот: через первый теплообменник солнце греет воду в емкости, а второй змеевик может поставлять ее в батареи отопления или систему «теплый пол».

Итог

Прежде чем принимать решение, какой водонагреватель покупать, изучите условия применения, и выбирайте самый экономичный вариант.

Видео по теме

Время чтения ≈ 5 минут

Подключить бойлер к водопроводу можно собственными силами. В целях безопасности, часть работ стоит доверить профессионалам. Другую - выполнить самостоятельно, сэкономив на услугах сантехника.

Процесс того, как правильно подключить бойлер, можно разделить на несколько ключевых этапов. Если вы уже приобрели оборудование и запаслись инструментами монтажа, действуйте согласно следующей схеме.

Выбор месторасположения бойлера

Перед тем, как подключить бойлер в квартире, задумайтесь о лучшем месте установки агрегата, учитывая такие моменты:

• Вода в устройстве не должна замерзать даже зимой;
• Расстояние агрегата до водоразборной точки должно быть минимально возможным. При значительном отделении точки подачи воды, стоит монтировать несколько устройств;
• Аппарат должен располагаться вблизи от арматуры холодной и горячей воды для облегчения процесса подвода техники;
• Перед тем, как подключить бойлер, убедитесь, что между ним и стеной достаточно места для будущего технического обслуживания агрегата;
• Стена, выбранная для размещения оборудования, должна быть высокопрочной: способной выдерживать массу тяжеловесного агрегата с водой.

Важно! Гипсокартонные конструкции с нагрузками от веса бойлеров не справляются.

Подготовительные работы

Выполнить все подготовительные работы можно своими руками:

1. Разметьте стену с помощью рулетки, учитывая каждый сантиметр. Вам нужно определиться с дистанцией между потолком и ближайшими стенами до креплений. должен располагаться в одну линию с полом и потолочной поверхностью;
2. Для выполнения отверстий, воспользуйтесь перфоратором;
3. Вкрутите анкера для крепления водонагревателя в отверстия.

Подключаем бойлер к электричеству

Чтобы подключить бойлер к электричеству, необходимы «отдельные 220 В». Оборудование должно быть заземлено. Электропитание будет осуществляться при помощи трехжильного кабеля. Определиться с сечением провода нужно, учитывая мощность техники.

У кабеля должна быть двойная изоляция и медные жилы. Желто-зеленая жила позволит заземлить бойлер. Заземление должно вестись беспрерывно к заземляющей клемме розетки агрегата от корпуса этажного электрощитка или от заземляющей шины квартирного электрощитка.

Важно! Не пользуйтесь металлическими конструкциями или водопроводными трубами для заземления техники. Не устанавливайте розетки для подключения бойлера около открытой воды.

С помощью двухполюсного автомата защиты можно защитить линию питания агрегата. Питание следует выделять в отдельную группу. С помощью УЗО, использование техники можно сделать безопасным для человека. Номинал последнего должен быть на шаг меньше, чем первого.

Степень защиты корпуса розетки должна быть минимум IP 44. Установка розетки допускается на расстоянии от водонагревателя 50 см минимум, и выше места соединения водопроводных конструкций. Электрокабель, питающий бойлер, необходимо замуровать в стену или продолжить открытым образом в гофре/трубе, не поддерживающей горение.

Важно! Если у вас нет опыта работы с электрикой, подключение бойлера к источникам электропитания стоит доверить профессионалам. Речь идет о вашей безопасности.

Подключаем водонагреватель к водопроводу

Правильно подключить бойлер к водопроводу можно одним из следующих способов:

1. Открутите лейку шланга душа, подсоедините последний ко входу холодной воды водонагревателя. Переключатель смесителя установите на режим «душа», откройте вентиль, начнется подача горячей воды.

Если переключателем смесителя вы выберите режим «крана», в обход агрегата начнется подача холодной воды. Как только централизованная подача воды восстановится, выполните обратный процесс: открутите шланг от техники, прикрутите лейку на свое прежнее место.

Важно! Посмотрите наши фото и видео, где дана подробная схема подключения бойлера.

2. Используйте медную или стальную арматуру. Выбирайте металлические трубы для подачи горячей воды, и прибор прослужит на порядок дольше. Соедините патрубок нагревателя, маркированный «вход», с вентилем (обычно, входит в комплект с бойлером). Используя медную трубку или гибкий шланг, присоедините трубу холодной магистрали к крану.

Для того, чтобы внутренние стыковки металлических элементов прибора не были нарушены, используйте разводной или гаечный ключ, придерживая муфты выходного и входного патрубков при крепеже соединений устройства. Возьмите тройной переходник с патрубком нагревателя (маркирован «выход») и присоедините душевую насадку, излив.

Важно! Применять б/у подводку категорически запрещено. Кроме того, запорная арматура не должна устанавливаться на выходной патрубок нагревателя, в противном случае свободный выход потока воды будет невозможен.

3. Подключение к водопроводу осуществляется за счет фум-ленты, тройника и отвода стиральной машинки. Для того, чтобы регулировать на выходе аппарата давление и температуру, после тройника монтируется запорная арматура. Не забывайте оставлять свободный доступ к вентилю. Если вы проводите монтаж с помощью гибких шлангов, используйте для их крепления клипсы.

Обустраиваем точку потребления

При установке отдельного медного кабеля, направленного от нагревателя в сторону счетчика, учитывайте следующие рекомендации:

• Определитесь с местонахождением «ноля» (голубого провода) и «фазы заземления» (красного провода);
• Монтируйте щит сбоку прибора, защелкивайте автомат и прямо через него пропускайте кабель;
• Удалите 10 сантиметров изоляции кабеля и соедините с клеммами автомата;
• Фазу прибора нужно прикручивать снизу, фазу электрического щитка - сверху. При невозможности выполнения, подключайте бойлер к «обыкновенной» розетке (дополнительную технику подключать уже запрещено).

Видео: как правильно подключить водонагреватель своими руками

Установка водонагревателя обеспечит владельцев загородных домов горячей водой, повысит комфортность квартир из старого жилого фонда типа хрущевок и малосемейных общежитий. Неутомимый агрегат станет трудолюбиво готовить и поставлять воду к кранам, чтобы хозяева пользовались благами цивилизации. Так будет, если в точности соблюдались схемы подключения водонагревателя к водопроводу. Их следует знать, согласны?

Полноценные ответы на широкий диапазон вопросов, возникающих перед установкой водонагревателей и в процессе включения их в коммуникационную сеть, вы найдете на нашем сайте. Достоверная информация будет полезна как самостоятельным мастерам, желающим собственноручно провести установку. Необходима она и заказчикам услуг сантехников, стремящимся проверить качество исполнения заказанной работы.

В представленной вашему вниманию статье детально описаны виды водонагревателей, обозначены их конструктивные отличия, указана специфика подключения. Автором приведены ценные советы, гарантирующие идеальную работу оборудования после установки. Информативность предложенного материала отлично дополнена фотоизображениями и видео-рекомендациями.

Особенности подключения бытовых нагревателей напрямую связаны с видами устройств, их техническими параметрами, габаритными размерами.

Традиционно в бытовой практике применяются два вида нагревателей:

1. Накопительные.
2. Проточные.

Оба вида бойлерных систем отличается один от другого технологией нагрева.

Аппарат накопительного типа, оснащённый электрическим подогревателем (ТЭН). Подобное оборудование чаще всего применяется в бытовой сфере. Монтироваться может непосредственно в ванной комнате, если позволяют габаритные размеры

Первыми устройствами холодная вода собирается в ёмкость, нагревается и затем выводится на водоразбор. Вторыми нагрев осуществляется непосредственно в процессе протока холодной воды в контакте с нагревателем, без сбора жидкости в накопительной ёмкости. Потребителями бытовой сферы в основном применяются накопительные бойлерные системы.

Техническое устройство бойлера-накопителя

Водонагревающая система накопительного типа, бойлеры, в упрощённом схемном виде представляет собой ёмкость, оснащённую электрическими ТЭН или жидкостными теплообменниками. Накопительный сосуд имеет трубные линии для подвода ХВС и выхода ГВС.

Более мощная и объёмная конструкция – установка косвенного нагрева. Понятно, что источником нагревающей энергии в данном случае является вода, поступающая из системы отопления. Однако при желании есть возможность подключить электронагрев

Конструкции бойлеров косвенного нагрева оснащаются дополнительно рабочей зоной теплоносителя и линиями подключения к отоплению.

Любая современная система, независимо от конструктивных особенностей, оснащается автоматикой, благодаря которой осуществляется регулировка температуры прогрева воды и работа системы в целом.

Конструкционное исполнение аппаратов нагрева

Существуют конструкции бойлеров-накопителей предназначенные под монтаж вертикально (настенные) и горизонтально (напольные). Конечно же, в каждом отдельном случае применения тех или иных бойлеров имеются свои монтажные особенности.

Так, если предполагается настенный монтаж устройства нагрева воды, необходим предварительный расчёт нагрузки и сопоставление полученных результатов с конструктивными параметрами стены помещения, на которую должен монтироваться прибор.

Последнее время быстро набирают популярность проточные водонагреватели. Пользователей привлекают их малые габариты, возможность упрощённой лёгкой установки. Под малые потребности водопотребления действительно удобные аппараты

Установка оборудования без нагрузочных расчётов грозит обернуться роковой ошибкой монтажа, когда заполненный бойлер попросту может рухнуть вместе с хлипкой перегородкой, на которой он был смонтирован.

Согласно инструкциям на оборудование, рассчитывать нагрузку необходимо с учётом четырехкратного веса бойлерной системы. Поэтому, если структура опорной стены откровенно слаба, схему водонагревателя необходимо дополнить не только линиями подключения к водопроводу и теплоносителю, но также усиленными стойками (сквозными креплениями).

На классических схемах подключения бойлеров настенного монтажа патрубки подвода/отвода воды нагревательных аппаратов маркируются соответствующим цветом (синим/красным).

Монтажные схемы и решения

Подключать к централизованной подаче устройство нагрева можно одним из двух способов – через группу безопасности или напрямую.

Группа безопасности состоит из набора следующих элементов:

• кран отсечной;
• клапан обратный;
• клапан предохранительный;
• расширительный сосуд.

Первый вариант (наличие группы безопасности) традиционно применяется на бойлерных установках косвенного нагрева, а также когда давление централизованной системы выше граничного параметра рабочего давления бойлера.

Классическая схема оборудования косвенного нагрева. Используются две группы безопасности: 1 – группа безопасности котла; 2 – расширительный сосуд; 3 – группа безопасности бойлерной ёмкости; 6 – циркуляционный насос отопления; 7 – циркуляционный насос бойлера (+)

Второй вариант обычно применим к оборудованию малой ёмкости, с проточным принципом действия. Прямое (без группы безопасности) соединение допускается также в условиях меньших и стабильных давлений централизованного водопровода. Монтажная схема в любом случае подразумевает установку запорных (отсекающих) кранов.

Для того чтобы можно было проводить консервацию и ремонт водонагревательного оборудования, оно оснащается запорной арматурой на входе и выходе из системы (+)

Критерии безошибочной установки оборудования

Среди главных моментов монтажа, на которых следует заострить внимание, дабы не наделать ошибок – это соответствие диаметров трубопроводов по отношению к входным штуцерам, а также сечение кабеля, питающего электронагреватель бойлера.

Диаметр подводящих труб должен обеспечивать свободный проток воды по линиям входа/выхода. Поэтому больший диаметр рукавов с переходом под размер штуцеров ещё допустим, а вот сечение трубопроводов меньшее, чем вводные патрубки бойлера, уже видится грубой ошибкой.

По сечению питающего кабеля картина аналогичная. Кабель большего сечения применять не запрещается, а кабель меньшего сечения использовать категорически запрещено. Правда, кабель увеличенного против нормы сечения создаёт трудности при укладке в каналах, занимает больше свободного пространства. Здесь логичным видится точный подбор сечения провода в зависимости от тока нагрузки.

Розетку питания обычно монтируют непосредственно у аппарата. Высота монтажа розетки от уровня пола не меньше 1,5 м Бытовые бойлеры рассчитаны под питание однофазным переменным током 220-250 вольт. Нагрузка токовая, как правило, не менее 10А.

Подключение бойлерной системы по электрической схеме. Такой вариант соединений можно считать сделанным безошибочно. Сечение провода соответствует указанному в документации, цепь заземления присутствует

Точное значение определяется производительностью нагревателя и указывается в технической документации. Именно на указанное значение тока необходимо подбирать автоматический выключатель.

К примеру, для проточных нагревателей актуальны следующие нормативы токовой отсечки для автоматов (таблица):

Как правило, все требуемые параметры подключений оговаривает инструкция на бойлер. Пользовательская инструкция в точности поясняет все моменты установки. Поэтому документы, входящие в комплектацию аппарата, перед инсталляцией рекомендуется внимательно изучить.

Некоторые особенности схемы подвода воды

Подвод холодной воды на систему бойлера выполняется через трубопроводную линию, которая подключается непосредственно к стояку централизованной подачи. При этом на линии холодной воды монтируется ряд компонентов, необходимых для нормального функционирования оборудования:

1. Запорный кран.
2. Фильтр (не всегда).
3. Предохранительный клапан.
4. Сливной кран.

Указанные элементы схемы устанавливаются на участке между трубой подвода холодной воды и бойлером в отмеченной последовательности.

Линия для выхода нагретой жидкости по умолчанию тоже оснащается запорным краном. Однако это требование не является обязательным и если кран на выходе ГВС не поставить, серьёзной ошибки в этом не усматривается.

У всех схем подключения водонагревателей есть общие черты. Точка подачи холодной воды располагается снизу, перед ней должны быть установлены фильтры и редуктор для снижения давления потока (+)

Упрощённой, по сравнению с бойлерами-накопителями, рассматривается схема подключения проточного нагревателя. Здесь достаточно установить только один запорный кран перед входным штуцером холодной воды.

А вот инсталляция запорного вентиля на выходе ГВС проточного нагревателя расценивается многими производителями грубой ошибкой монтажа.

Также следует учесть: если источником холодного водоснабжения для проточного водонагревателя выступает скважина, колодец, водонапорная башня и т.п., рекомендуется последовательно с краном (после крана) включать фильтр грубой очистки. Нередко монтажная ошибка с подключением фильтра (отказ от установки) приводит к потере гарантии производителя.

Частые ошибки монтажа водонагревателей

Правилами установки подобного оборудования предусматривается применение изоляции на трубопроводах ХВС/ГВС. При этом технические требования к монтажу определяют минимально возможный размер толщины изоляции – 20 мм. Уровень теплопроводности изоляционного материала должен составлять не менее – 0,035 Вт/м 2 .

Пример выполнения изоляции системы нагревателя, где отмечаются явные ошибки. Изолировать необходимо не только трубы, но также установленные на участке трубопроводов рабочие компоненты. Современными изолирующими материалами это делается легко

При монтаже водонагревателей нередко нарушают схему подключения домашнего агрегата к водопроводу, применяя изоляционный материал малой толщины, либо не применяют изоляцию вовсе.

В результате, когда начинается полноценная эксплуатация прибора, отмечаются значительные потери тепловой энергии. Эти потери отражаются на времени нагрева, которое существенно возрастает.

Неправильно выполненная или отсутствующая изоляция является главной причиной образования конденсата на линии ХВС. Такое состояние системы снижает уровень комфорта пользователя, способствует формированию антисанитарной среды внутри помещений, где располагается оборудование.

Распространённой ошибкой следует считать монтаж бойлера без расширительного сосуда. Схема, где предусматривается внедрение расширительного сосуда, актуальна именно для водонагревателей накопительного типа. Благодаря расширительному сосуду, удаётся компенсировать рост давления, обусловленный увеличением объема воды в бойлерном накопителе.

Установленный расширительный бачок в системе косвенного нагрева. По сути, монтаж расширительного сосуда выполнен с ошибкой. Этот элемент системы должен располагаться выше линии верхней крышки бойлера. К тому же нет изоляции трубы

Как правило, монтаж нагревателей накопительного типа ограничивается включением предохранительного клапана на участке магистрали холодной воды. Такая своеобразная замена расширительной ёмкости предохранительным клапаном допустима, но, с точки зрения правильного монтажа, это является технической ошибкой.

По сути, на бойлерах-накопителях всегда нужно ставить расширительный сосуд вместе с обратным клапаном.

Список других ошибок при монтаже:

• электрический кабель уложен на острых металлических краях или на поверхностях с высокой температурой;
• порядок подключения магистральных линий не соответствует порядку, указанному на схеме;
• нарушен уровень установки водяного нагревателя относительно горизонтали и вертикали;
• отсутствует контур заземления водонагревающего аппарата;
• параметры электрической сети, куда подключено оборудование, не соответствуют паспортным требованиям;
• монтаж выполняется в помещении, где отсутствует система водоснабжения и водоотведения.

Любая, пусть даже несущественная ошибка установки водонагревательного оборудования может сыграть роковую роль после начала эксплуатации устройства.

Выводы и полезное видео по теме

От правильной установки приборов нагрева воды зависит работа ГВС и отопительной системы, поэтому важно учесть все монтажные нюансы. Несколько практических советов представлено в видеороликах.

Профессиональные советы:

Всегда рекомендуется тщательно контролировать ход монтажных работ, руководствуясь параллельно прилагаемой документацией на монтаж. Нередко пользователи монтируют систему, не удосуживаясь взглянуть на прилагаемую схему. Подключить две водяных трубки и вставить вилку в розетку – такие действия для них кажутся обычным делом. Но техника ошибок не прощает.

Одинаково востребован сегодня электрический нагреватель и бойлер. Как установить такое оборудование, будет рассказано в данной статье. С помощью такого устройства вы сможете справиться с проблемами отключения горячей воды. Помимо прочего, подобные установки могут работать и на постоянной основе. В широком ассортименте в современных магазинах вы можете встретить накопительные или проточные электрические бойлеры, последние из которых пользуются меньшим спросом, ведь уступают накопительным по объему и выгодности. Для монтажа такого устройства можно воспользоваться услугами специалистов или справиться с работами самостоятельно, однако потребуется соблюдать все правила техники безопасности. Для этого полностью отключается электричество, а трубы горячей воды перекрываются.

Подготовка материалов

Если вы решили приобрести такое оборудование, вы должны узнать заранее. Конечно, самостоятельное проведение работ обходится дешевле. Если вы откажетесь от услуг профессионалов, то следует подготовить определенный набор материалов для монтажа. Понадобится или предохранительный клапан, два гибких водопроводных шланга, а также два дюбель-гвоздя. При покупке водопроводного шланга следует учесть, что понадобится два элемента, длина каждого из которых составляет 2 м. Впрочем, длина будет зависеть от расстояния до врезки в систему водопровода. При покупке дюбель-гвоздей следует учесть, что на их концах должны быть крючки. К слову, о предохранительном клапане. Следует упомянуть, что он поставляется в комплекте с электрическим бойлером. Вентиль должен иметь диаметр 10 мм.

Подготовка инструментов

Итак, вам необходим бойлер. Как установить подобное оборудование, вы должны узнать еще до момента его приобретения. Хотите заниматься монтажом самостоятельно? В добрый путь! Однако стоит учесть, что в некоторых случаях при самостоятельном проведении работ будет аннулирована гарантия производителя. Помимо материалов, следует подготовить определённые инструменты, среди них: отвертки, сверла с победитовым наконечником для крепления к кирпичной стене, разводной ключ и перфоратор. Последний можно заменить электрической дрелью.

Инструкция по установке

Многие домашние умельцы, узнав, сколько стоит установить бойлер, предпочитают выполнить все работы своими силами. Оно и не удивительно, если учесть, что подобные услуги обходятся примерно в 5000 руб. Есть навыки и вы знаете, с какой стороны подойти к перфоратору и как держать отвертку? Тогда зачем переплачивать? Но если вы самостоятельно займетесь монтажом, придется как следует подготовиться. Не последнюю роль здесь играют отзывы тех людей, которым заниматься подобным делом не в новинку. Если изучить все рекомендации, можно прийти к следующему.

Процесс следует начать с выбора места для крепления в ванной комнате или санузле. Наиболее часто такое оборудование устанавливается над унитазом, где оно никому не будет мешать. Необходимо проверить прочность стены, так как она должна будет претерпевать нагрузку от бойлера. Если в помещении неусиленные перегородки из гипсокартона, то от установки агрегата на них стоит воздержаться. При объем бойлера в 50 л и больше на стену будет ложиться двойная нагрузка, то есть 100 кг.

Перед тем как установить бойлер в квартире, следует определиться с нижней точкой расположения оборудования, отметив ее на поверхности стены. Далее мастер замеряет расстояние от крепежной планки до нижней точки. Первая прочно приварена к корпусу оборудования. Полученное расстояние необходимо отметить на стене. На следующем этапе нужно просверлить два отверстия. Мастера подчеркивают, что нужно помнить о том, что крепежная планка таких отверстий не имеет, анкеры с крючком на конце должны цепляться за ее край.

Итак, все готово к тому, чтобы крепить на стену бойлер. Как установить его правильно? Вопрос отнюдь не праздный: конструкция должна крепиться надежно, ибо падение столь массивного устройство может стать причиной травм. Если стена выполнена из бетона или кирпича, то для работы мастера рекомендуют использовать перфоратор с победитовым сверлом. Для деревянной стены используется обычное сверло по дереву, диаметр которого меньше, чем у пластмассового дюбеля. Последний необходимо установить в отверстие и, если нужно, вбить.

Металлический анкер вкручивают до того момента, пока он не перестанет поворачиваться. Как правило, достаточно глубины в 12 см. Бойлер следует навесить, зацепив крюки анкеров за планку, для фиксации на корпусе агрегата. На этом процесс подвешивания оборудования можно считать завершённым. Как видите, технология не очень сложна, поэтому ее может осилить любой домашний мастер. На следующем этапе можно произвести подключение бойлера к системе водопровода, для этого следует использовать гибкие шланги.

Подключаем!

Судя по отзывам, вместо гибких шлангов можно применить трубы из полипропилена, однако обойдется это дороже и займет больше времени. В нижней части бойлера имеются две трубки, одна из которых обладает синим пластиковым кольцом. Через нее будет подаваться холодная вода. Вторая трубка обозначается красным цветом и предназначается для выхода горячей воды.

Как утверждают умельцы, в том месте, где осуществляется подача холодной воды, следует установить предохранительный кран. Он обычно поставляется в комплекте или приобретается дополнительно. Первым шагом будет присоединение предохранительного клапана. Не забудьте предварительно на резьбу намотать сантехнический лен или уплотнительную ленту.

Мастера советуют на следующем этапе прикрутить один конец гибкого шланга на предохранительный клапан. В этом случае нужно отказаться от использования ленты, так как в гайке шланга имеется резиновая прокладка, выполняющая роль герметика. Что ж, вопрос о том, как установить бойлер в квартире, практически решен. Следующим шагом будет прикручивание одного конца гибкого шланга к трубе, из которой поступает горячий теплоноситель. При этом уплотнительная лента тоже не требуется.

Теперь можно заняться соединением свободных концов шлангов. Конец, к которому будет поступать холодная вода, следует соединить с водопроводной трубой. На этом месте предварительно должен быть установлен вентиль или кран, что позволит при необходимости перекрыть подачу жидкости. Не стоит пренебрегать данной рекомендацией, так как бойлер в процессе эксплуатации может выйти из строя или потребовать замены запчастей. Свободный конец другого шланга должен быть соединен с трубой, которая идет к смесителю.

В принципе, самостоятельно установить бойлер воды несложно. Нужно лишь вооружиться определенными знаниями (помимо инструментов и материалов). А нюансов в таком деле немало. В частности, перед подключением агрегата необходимо вывести тройники на водопроводных трубах. При отсутствии определенного опыта лучше эту работу доверить профессионалам. Теперь можно заняться электрической частью. Если речь идет о водонагревателях марки Thermex, то они обладают одной особенностью, которая заключается в наличии кабеля для подключения вместе с вилкой в комплекте. Более того, этот элемент соединен с бойлером. Если же это не так, то расходные материалы придется приобретать отдельно.

И еще. Чтобы все прошло без сучка без задоринки (читай - без несчастных случаев), мастера настоятельно рекомендуют соблюдать технику безопасности при работе с электричеством.

Что еще необходимо учитывать при проведении работ

Если перед вами встал вопрос о том, как правильно установить бойлер, то вы должны знать, что крышку не придется открывать, если в оборудовании уже все подключено. Достаточно заранее установить розетку с заземлением, которая должна находиться недалеко от оборудования. Следует включить кран холодной воды, чтобы проверить, насколько герметично и надежно соединение. Если протечек нет, вилка бойлера может быть подключена к розетке. Теперь вы знаете, как установить Если вы все сделали правильно, то на корпусе должен загореться индикатор. После этого можно выставить определенную температуру, воспользовавшись регулятором, который обычно находится в нижней части.

Заключение

Важно помнить об основных ошибках, которые допускаются при подключении описанного в статье оборудования. В частности, перед тем как установить бойлер в ванной, мастера рекомендуют позаботиться о наличии системы с циркуляцией. Это позволит минимизировать потери энергии, если в трубах постоянно будет находиться горячая вода.