Bir tahtanın hidrojen peroksit ve sitrik asitle aşındırılması: tahta işlemenin incelikleri. Tahtanın gravürlenmesi - yeni başlayanlar için ipuçları Diğer malzemeler için gravür işlemi

Alma yollarından biri metal ürünleri nispeten yakın zamanda ortaya çıkan dışbükey veya basık bir desene aşındırma denir. Bu yöntemin çalışma prensibi sıvı elektrolit içerisinde elektrokimyasal proseslerin kullanılmasına dayanmaktadır. Sanatsal yeteneğiniz varsa, evde bile minimum gerekli malzeme ve ekipmanla yüksek kaliteli bir desen elde edebilirsiniz.

Şu tarihte: bağımsız yürütme Evde gravür yapmak aşağıdaki sarf malzemelerini ve ekipmanı gerektirecektir:

• dekorasyon amaçlı bir ürün - çeşitli çatal bıçak takımları, av veya kamp bıçakları veya üzerine basit desenlerin yapılabileceği basit sabunluklar;
• işlenmekte olan ürünün tamamının veya dekore edilecek kısmının yerleştirilmesine uygun, metalik olmayan malzemelerden yapılmış, yeterli hacimde ve uygun şekilde bir kap. Bu amaçla, işleme sürecinin görsel kontrolünü sağlayan cam kapların kullanılması en uygunudur.
• yeterli miktarda sıradan sofra tuzu;
• herhangi bir renkte oje;
• işlenmiş ürünü temizlemeye yönelik oje çıkarıcı;
• alçak gerilimin doğrudan elektrik akımı kaynağı. Bu kapasitede, araba veya telefon bataryalarını şarj etmek için bir şarj cihazı kullanılabilir.

Çizim

İşlenecek ürünü hazırlayarak başlıyoruz. Yağ ve kirden iyice temizlenmeli, durulanmalıdır. sıcak su ve kuru. Bundan sonra, işlenecek nesnenin yüzeyine vernik uygulamak için bir fırça kullanın (bizim durumumuzda bunlar yemek kaşığıdır).

Kaplamanın tamamen kurumasına izin vermeden bir desen veya yazı uygulayın.

İstenilen tasarım seçeneğine bağlı olarak dekoratif efekt Metalleri aşındırırken, ürünün malzemesine bastırılarak veya yüzeyinden çıkıntı yapan bir desen elde edilebilir. Bu, koruyucu vernik tabakasının çıkarılmasıyla sağlanabilir. Kimyasal aşındırmaya tabi tutulacak güzel bir film içermeyen saf metaldir.

Dışbükey bir görüntü elde etmek istiyorsanız verniği üzerinde bırakın ve arka plandan kaldırın.

Aksi takdirde, vernik filmini tam olarak istenen desen biçiminde çıkarın - ürünün malzemesine "bastırılacaktır". İnce bir desen elde etmek için, uygun şekilde bilenmiş bir alet kullanarak verniği yüzeyden çıkarın. tahta sopa veya bir kürdan. Tasarımın ürün üzerine aşındırılmasıyla ilgili tüm işi önemli ölçüde bozabilecek, lekelenmeden mümkün olan en yumuşak çizgileri elde etmeye çalışın.

Elektrolit hazırlama

Gerekli tüm verniğin çıkarıldığından emin olduktan sonra çalışma çözümünü hazırlamaya geçiyoruz. Koruyucu katman Bu süre zarfında tamamen kuruması için zaman olacaktır. Çelik ürünlerin kazındığı bir madde olarak, evde çoğunlukla sofra tuzu çözeltisi kullanılır. Hazırlamak için kristalleri 0,5 litre sıvıya iki yemek kaşığı tuz oranında temiz suda çözmeniz gerekir.

Sodyum klorür yerine oldukça erişilebilir başka bir tane kullanabilirsiniz kimyasal madde bakır sülfat denir. Herhangi bir hırdavat veya bahçe mağazasından satın almak zor değildir.

Metal bir ürünün aşındırılması

İşlemi etkinleştirmek için, herhangi bir çelik nesneyi elektrolit çözeltisine yerleştirmeniz ve ona bir akım kaynağından negatif bir kablo bağlamanız gerekir. Bu durumda pozitif tel iş parçasına bağlanır. Şematik olarak aşındırma işlemi şuna benzer:

Yüksek kaliteli bir dönüştürücünün (doğrultucunun) yokluğunda kullanabilirsiniz. şarj cihazı telefon için ilgili soketin kontağının kesilmesi.

Elektrik akımının etkisi altındaki aşındırma işlemi oldukça hızlı gerçekleşir.

Bir cam kap seçerken bu dikkate alınmalıdır. İçindeki elektrolit seviyesi, aşındırma işlemi sırasında olası sıçramayı önlemelidir.

Elektrokimyasal işlem sırasında desen derinleşmesinin kontrolü, iş parçasının periyodik olarak çözeltiden çıkarılmasıyla görsel olarak gerçekleştirilebilir. Gerekli tüm parametreler karşılanırsa, metal parça üzerindeki desenin istenen gravür derinliğine bağlı olarak işlem birkaç dakikaya kadar sürebilir.

İstediğiniz sonucu elde ettiğinizde elektrik akımını kapatın. Bundan sonra, vernik filmini ekstrakte edilen numuneden dikkatlice çıkarın. Bunu yapmak için oje çıkarıcı ve kalın bir bez kullanmak uygundur. Bitmiş çizimi ılık su ve sabunla yıkayın.

Renkli çizim almak

Ortaya çıkan desene, çizime veya yazıya ek bir dekoratif etki kazandırmak için herkesin erişebileceği basit bir yöntem kullanmanızı öneririz. Bunu yapmak için, tedavi edilen alana az miktarda herhangi bir nitro emaye uygulayın ve girintinin tamamen doldurulmasını sağlayın. Bu boya malzemesi yeterince hızlı kurur, bu nedenle daha fazla çalışma Bir saat sonra dönebilirsiniz. Emayenin tamamen kuru olduğundan emin olduktan sonra, kazınmış parçanın yüzeyine düşen fazla malzemeyi ince zımpara kağıdı kullanarak çıkarın. Bu durumda bir solventin kullanılması, boyayı tamamen çıkarmadan yüzeye bulaştırdığı ve desene çekici olmayan bir donukluk verebileceği için tüm işi mahvedebilir.

Mekanik parlatma, boyalı kazınmış desene son ifadeyi verecektir. bitmiş ürün GOI macunu ile keçe bir daire üzerinde.

Sevgili okuyucular, yazıya yorum yapın, sorular sorun, yeni yayınlara abone olun - fikrinizle ilgileniyoruz :)

Hidrojen peroksit kullanan koşullar. Her şey çok basit ve fazla çaba gerektirmiyor.

Çalışmak için aşağıdaki araç listesine ihtiyacımız olacak:
- Program - düzen 6.0.exe (başka değişiklikler mümkündür)
- Negatif fotorezist (bu özel bir filmdir)
- Lazer yazıcı
- Baskı için şeffaf film
- Baskılı devre kartları için kalem (eğer yoksa nitro cila veya oje kullanabilirsiniz)
- Folyo PCB
- UV lambası (lamba yoksa güneşli havayı bekleyin ve güneş ışınlarından yararlanın, bunu defalarca yaptım ve her şey yolunda gidiyor)
- İki parça pleksiglas (biri mümkün ama ben kendim için iki tane yaptım), CD kutusu da kullanabilirsiniz
- Kırtasiye bıçağı
- Hidrojen peroksit 100 ml
- Sitrik asit
- Soda
- Tuz
- Pürüzsüz eller(bu gereklidir)

Düzen programında pano düzenini yapıyoruz

Hiçbir şeyi karıştırmamak ve yazdırmak için dikkatlice kontrol ediyoruz

Fotoğrafta gösterildiği gibi soldaki tüm kutuları işaretlediğinizden emin olun. Fotoğraf, çizimimizin negatif bir görüntüde olduğunu gösteriyor, çünkü fotorezistimiz negatif olduğundan, UV ışınlarının çarptığı alanlar iz bırakacak ve geri kalanı yıkanacak, ancak biraz sonra bunun hakkında daha fazlası olacak.

Daha sonra, bir lazer yazıcıda (ücretsiz satışta mevcuttur) yazdırmak için şeffaf bir film alıyoruz, bir tarafı hafif mat, diğer tarafı parlak ve böylece filmi tasarım mat tarafta olacak şekilde yerleştiriyoruz.

PCB'yi alıp gerekli kartın boyutuna göre kesiyoruz

Fotorezisti boyutuna göre kesin (fotorezistle çalışırken, fotoreziste zarar vereceğinden doğrudan güneş ışığından kaçının)

PCB'yi silgiyle temizliyoruz ve kalıntı kalmayacak şekilde siliyoruz

Daha sonra fotorezist üzerindeki koruyucu şeffaf filmi yırtıyoruz.

Ve dikkatlice PCB'ye yapıştırın, kabarcık kalmaması önemlidir. Her şeyin iyi yapışması için iyice ütüleyin.

Daha sonra iki parça pleksiglasa ve iki mandala ihtiyacımız var, bir CD kutusu kullanabilirsiniz

Basılı şablonumuzu tahtaya yerleştiriyoruz, şablonu baskılı tarafı PCB'ye yerleştirdiğinizden ve her şeyin sıkıca oturması için pleksiglasın iki yarısı arasına sıkıştırdığınızdan emin olun.

Daha sonra bir UV lambasına (veya güneşli bir günde basit bir güneşe) ihtiyacımız olacak.

Ampulü herhangi bir lambaya vidalayıp tahtamızın üzerine yaklaşık 10-20 cm yüksekliğe yerleştiriyoruz ve açıyoruz, fotoğraftaki gibi 15 cm yükseklikte bir lambanın aydınlatma süresi benim için 2,5. dakika. Daha uzun süre tavsiye etmiyorum, fotorezisti mahvedebilirsiniz

2 dakika sonra lambayı kapatın ve ne olduğunu görün. Yollar açıkça görülebilmelidir

Her şey açıkça görülebiliyorsa bir sonraki adıma geçin.

Listelenen malzemeleri alın
- Peroksit
- Sitrik asit
- Tuz
- Soda

Şimdi açığa çıkmamış fotorezisti tahtadan çıkarmamız gerekiyor; çözümde çıkarılması gerekiyor; soda külü. Eğer mevcut değilse, o zaman yapmanız gerekir. Çaydanlıkta suyu kaynatıp bir kaba boşaltın

İçine sade soda dökün. 100-200 ml için fazla bir şeye ihtiyacınız yok, 1-2 yemek kaşığı sodayı iyice karıştırın, reaksiyon başlamalı

Çözeltinin 20-35 dereceye kadar soğumasını bekleyin (tahtayı doğrudan sıcak bir çözeltinin içine koyamazsınız, tüm fotorezist soyulacaktır)
Ödememizi alıp ikinciyi kaldırıyoruz koruyucu film GEREKLİ OLARAK

Ve kartı 1-1,5 dakika boyunca SOĞUTULMUŞ çözeltiye koyun

Periyodik olarak tahtayı çıkarıp akan su altında durulayıp parmağımızla veya yumuşak bir cisimle dikkatlice temizliyoruz. mutfak süngeri. Fazlalıkların tümü yıkandığında, geriye böyle bir tahta kalmalıdır:

Fotoğraf, gerekenden biraz daha fazlasının yıkandığını, muhtemelen çözeltiye aşırı maruz kaldığını gösteriyor (bu önerilmez)

Ama sorun değil. baskılı devre kartları veya oje için bir kalem alın ve onunla tüm hataları örtün

Daha sonra başka bir kaba 100 ml peroksit, 3-4 yemek kaşığı sitrik asit ve 2 yemek kaşığı tuz dökün.

Çeliğe kazımak istediğiniz görüntüyü seçin. Görüntüyü elle çizebilir veya mevcut bir görüntüyü çelik yüzeyinde çoğaltabilirsiniz. Seçtiğiniz görüntü aktarma yöntemine bağlı olarak, çok basit veya oldukça karmaşık bir desenle karşılaşabilirsiniz.

• Mevcut bir deseni kopyalamayı planlıyorsanız, yüksek kontrastlı siyah beyaz bir şey seçin.
• Kazınmış tasarımlarınızın baskılarını yapmayı ve satmayı planlıyorsanız, kamuya açık bir görsel seçin veya varsa telif hakkı sahibinden izin alın.

Tasarımınızı çeliğin yüzeyine aktarın. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak deseni çevirebilirsiniz. Ancak aktarım yöntemi ne olursa olsun, sonucun çeliğe aşındırılarak oluşturulan görüntünün tam tersi olacağını unutmayın. Kazınmış plakayı baskı yapmak için değil, yalnızca dekorasyon olarak kullanmayı planlıyorsanız, bu sizin için önemli olmayacaktır.

• Görüntüleri aktarmanın en eski yöntemi, çeliği sıvı vernik veya mum benzeri bir maddeyle kaplamaktır (örneğin, balmumu), hatta emaye boya veya oje. Bu kaplamaya toprak denir. İğneler veya iğneler kullanarak görüntünüzü doğrudan zemine çizebilirsiniz. kesme aletleri. (Bu işlem ahşap oymacılığını andırıyor.) Astar, kapladığı çelik alanlarını aşındırma asidinin etkisinden izole ederek bir direnç görevi görecek.
• Diğer bir yöntem ise, aşındırmak istemediğiniz alanlarda çeliğin yüzeyini kalıcı işaretlerle kaplamaktır. En iyi direnci belirlemek için birkaç deneme yapmanız gerekecek kalıcı belirteçlerçeşitli marka ve renkler.
• Üçüncü yöntem ise, görüntünün transfer kağıdına fotokopisi çekilerek veya lazer yazıcıyla parlak fotoğraf kağıdına basılarak demir kullanılarak çeliğe aktarılan bir şablon oluşturmaktır. Kağıdı, yüzü aşağı bakacak ve bakacak şekilde çelik yüzeye yerleştirin yüksek sıcaklık 2-5 dakika boyunca yumuşak dairesel hareketlerle düzleştirmek için ütü kullanın. (Transfer kağıdı kullanıyorsanız yavaşça bastırın; fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız ütüyle sıkıca bastırın.) Daha sonra kağıdı çıkarabilirsiniz. (Transfer kağıdı kendi kendine soyulacaktır ve fotoğraf kağıdının çıkarılması, onu yumuşatmak için sıcak su dolu bir tepsiye koymayı gerektirir.) Aktarılan mürekkep, aşındırma asidine karşı direnç oluşturacaktır.

Çelik parçanın kenarlarını kapatın.Çeliğin kenarlarına yapıştırabilirsiniz koli bandı veya üzerini boyayın. Her iki yöntem de çelik kenarların aşındırılmasını önler

Çeliği aşındırmak için kullanacağınız asidi seçin. Olası alternatifler hidroklorik asit (HCl), nitrik asit (HNO3) veya sülfürik asittir (H2SO4). Asit olmayan ancak suda asidik bir ortam oluşturan demir (III) klorür (FeCl3) veya bakır sülfat (CuSO4) gibi belirli maddeler aşındırma maddeleri olarak kullanılabilir. Asidin gücü çeliğin dekapaj oranını belirler. Asitleme asitlerini ve bileşiklerini kimyasal veya elektronik malzeme mağazalarından satın alabilirsiniz.

• Hidroklorik asit çözeltisi hazırlamak için demir (III) klorür genellikle eşit miktarlarda suyla karıştırılır. Çoğunlukla bakırı aşındırmak için kullanılır, ancak aynı zamanda paslanmaz çelik üzerinde de iyi çalışır. Diğer asitlere kıyasla daha geniş bir direnç malzemesi yelpazesiyle kombinasyon halinde kullanılır; ancak gerekli dikkat gösterilmezse yüzeyde oyuklanma korozyonuna neden olabilir.
• Bakır sülfat, yumuşak ve aşındırma için daha uygundur. paslanmaz çelikler. Çeliğin yüzeyinde aşındırma işlemini durduracak bakır birikintilerinin oluşumunu önlemek için 1'e 1 oranında sodyum klorür (NaCl - sıradan sofra tuzu) ile karıştırılması daha iyidir. Aşındırma işlemi ilerledikçe mavi çözelti yavaş yavaş kaybolur ve tamamlandığında renksiz hale gelir.
• Nitrik asit genellikle 1 kısım nitrik asit ile 3 kısım su oranında karıştırılır. Ayrıca 1'e 1 oranında asetik asit (sirke) ile karıştırılabilir veya hidroklorik asit.
• Sülfürik asit yalnızca yüzde 10 ila 25'lik bir konsantrasyonda kullanılabilir. Seyreltik bir sülfürik asit çözeltisi genellikle konsantre bir çözeltiden daha etkilidir. Ancak asitler çeliği su ile asit oluşturan bileşiklere göre daha uzun süre aşındırır.

Çelik parçayı asitle temizleme banyosuna batırın. Tipik olarak, kazınan metalin plakadan aşağı doğru pul pul dökülmesi için çelik plakayı çözeltiye yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirmelisiniz. Bu, çeliği aşındırırken daha temiz çizgiler sağlar. Plakayı yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirirseniz, oluşan pulları fırçalamak için hafif bir fırça veya tüy kullanabilirsiniz; bu aynı zamanda oluşan kabarcıkları da ortadan kaldıracaktır. (Kabarcıklar aşındırma işlemini yavaşlatır, ancak bırakılırsa ilginç desenler oluşturabilirler.) Çelik plakayı, çizgiler istediğiniz derinliğe gelene kadar bırakın.

• Çelik plakayı yüzü yukarı ya da aşağı bakacak şekilde yerleştirseniz de, bir şekilde onu küvetin altından kaldırın. (Bu özellikle plaka yüzü aşağı dönük olduğunda önemlidir.)
• Çözeltinin iyice karıştığından emin olmak için dekapaj banyosunu ara sıra çalkalayın.

Evde baskılı devre kartlarının üretimi için amatör radyo teknolojisi birkaç aşamadan oluşur.

Çizim.

Aşındırma çözümü.

Gravür.

1. Lazer yazıcı kullanarak çizim.

Baskılı devre çizimlerinin hazırlanması.

Çizimi manuel olarak gerçekleştirmek en uygunudur baskılı devre kartı kayıt cihazlarından gelen kağıt üzerinde 1:1 ölçekte (mikro devrelerin "adımında" 2,5 mm kenarlı bir kareye sahiptir), eğer yoksa, o zaman okul kağıdını "kareye" "xerify" edebilirsiniz ” 2 kat azaltma ile en uç durumda normal grafik kağıdı kullanabilirsiniz. Lehim tarafındaki yollar düz çizgilerle, parça tarafındaki yollar (çift taraflı montaj durumunda) noktalı çizgilerle çizilmelidir. Yerleştirilen elemanların ayna görüntüsünde olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Eleman bacaklarının merkezleri, etrafına bir lehim pedinin çekilmesinin gerekli olduğu noktalarla işaretlenmiştir. Sonraki eylemler için, elemanlar için montaj pedlerini hangi boyutta seçtiğiniz çok önemlidir (bir tahtayı "canlı" çizerken, pedler arasındaki yolun geçmemesi veya lehimlemeden sonra elemanların düşmesi utanç vericidir. pedlerle birlikte). Yaklaşık 1,5 mm'lik cam çizim tahtaları kullanıldığında, izlerin genişliği tahtayı çizmek için kullanacağınız şeye göre seçilmelidir. Çizim hazır olduktan sonra, çizimi arka tarafı size bakacak şekilde aydınlık bir yüzeye (örneğin pencere camı) yapıştırmanız ve noktalı çizgileri daire içine almanız gerekir. Bu şekilde parçaların montaj kısmından bir çizim elde edeceksiniz. Daha sonra, bir kağıt yaprağının çizimini kesmeniz gerekir, ancak her iki taraftaki sabitleme için "kanatları" (yaklaşık 15 mm) dikkate almanız gerekir.

Fiberglas laminatın hazırlanması ve delme.

Çizimin boyutuna göre bir parça fiberglas kesin. Çapakları bir dosyayla giderin. Deseni tahtaya yerleştirin, kağıdın kenarlarını katlayın ve bantla veya (tercihen) elektrik bandıyla arkaya sabitleyin. Sonraki delme işlemidir. Evet, evet, çizime göre ve delmeden. Önemli bir durum Matkabın yanıltıcı olmasını engelleyen şey “tazeliğidir”. Bununla birlikte, bir miktar fiberglas parçası üzerinde bir test deliği açarak belirli bir matkaptan ne bekleyeceğinizi anlayabilirsiniz. En iyi çözüm bu sorun - uygun bir varlığın varlığı sondaj makinesi, ev yapımı olsa bile. "Matkaplı bir motor" kullanılıyorsa, kural olarak, gelecekteki delikleri "delmek" daha iyidir. Montaj delikleri dahil tüm delikler aynı (en küçük) çapta delinir. Daha sonra, kesinlikle delinmemiş delikler olacağından, sondajı "açıklık" açısından kontrol etmeniz gerekir. Daha fazlasını delin. Bundan sonra, tahta çizimi fiberglastan çok dikkatli bir şekilde çıkarılır (tehlike, delmeden kaynaklanan çapaklardır). Daha sonra montaj ve diğer büyük çaplı delikler açılır.

İşlemler tamamlandıktan sonra levhanın yüzeyi ince zımpara ile temizlenir. Bu işlem, delme işleminden kaynaklanan çapakların giderilmesi ve tasarım boyasının yüzeye daha iyi yapışması için gereklidir. Yağ izi kalmaması için mümkünse temizlenen yüzeye parmaklarınızla dokunmayın. Temizledikten sonra, tahtayı alkol (aşırı durumlarda aseton) kullanarak yağdan arındırmak gerekir, ancak beyaz tozlu lekelerin kalmadığından emin olun. Bundan sonra sadece uç yüzeylere parmaklarınızla dokunabilirsiniz.

Çizim.

Çevremizde elbette kullanılan boya ve yolları uygulama teknolojisi hakkında çok tartıştık ama ben aşağıda anlatılanlara karar verdim. Çizim, içinde çözünmüş reçine tozu ile nitro boya ile yapılır (kuruduktan sonra bir süre düzeltme için esneklik sağlar ve sıcak çözeltilerle aşındırma durumunda boyanın "geride kalmasına" izin vermez). Çizim, günümüzde bulunması çok zor olan cam çizim kalemleriyle yapılır. Ayrıca boya olarak ksilen ile istenilen duruma getirilerek çözülmüş asfalt-bitüm verniği de kullanılabilmektedir. Şişe çok uzun süre dayanacaktır. Elbette uygun eğitimle çizim besleyicilerini kendiniz yapmak mümkündür. Bunu yapmak için ince duvarlı bir cam tüp alıp alevin üzerine gerebilirsiniz (üzerinden gaz sobası) ortasından kırın. Daha sonra kırık ucu ince zımpara kağıdı üzerinde “bitirin”. Daha sonra aynı ateşte ısıttıktan sonra ucunu bükün. istenilen açı. Zor!? Aslında 5 dakikadan fazla değil. Çizim için tek kullanımlık şırıngaları da kullanabilirsiniz. Vernik tek kullanımlık bir şırıngaya (1-2 ml) çekilir ve ince bir iğne batırılır. Kurulumdan önce, kenarların pürüzsüz olması için iğnenin bir eğe ile işlenmesi gerekir (keskin ucu çıkarın). Şırınganın içine havanın geçmesini sağlamak için pistonun yanından başka bir iğne takabilirsiniz.

Baskılı devre izlerini çizmeye başlamadan önce elemanların lehimlenmesi için montaj pedlerini çizmeniz gerekir. Yaklaşık 3 mm çapındaki her deliğin etrafına cam kalem veya sivri uçlu kibrit kullanılarak uygulanırlar. Daha sonra kurumasına izin vermeniz gerekir. Bundan sonra, onları gerekli çapa göre bir pusula kullanarak kesmeniz gerekiyor (dişli mesafe kilidi olan küçük bir pusula ölçüm cihazı kullanıyorum (profesyonel ressamlar bu ifade için beni affedin, gerçek adını hiç bilmiyordum), iğneleri düz bir kesiciye öğütülmüş). Daha sonra kesilen fazlalık bir bız veya neşter ile temizlenir. Aslında bu işlemler için geri dönüştürülmüş okul eşyaları kullanıyorum. Sonuç olarak, baskılı devre kartının önceden çizilmiş çizimine göre yalnızca raylarla bağlanabilen, aynı çapta düzgün yuvarlak alanlar elde edilir. Daha sonra kuruduktan sonra ikinci taraf çizilir. Daha sonra izler ve hatalar neşter kullanılarak düzeltilir. Ayrıca, rayın kenarını hizalamak için önce bir cetvel (tercihen metal) kullanarak kenarı kesmeniz ve ardından fazlalığı çizerek gidermeniz gerektiğine dikkat edilmelidir. Yolu hemen temizlerseniz, boyanın kuruluk derecesine bağlı olarak orijinalinden daha kötü "talaşlar" elde edebilirsiniz. Tahtadaki desenin çizimdeki desenle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

Aşındırma maddesi üretimi.

Baskılı devre kartlarının imalatında aşındırma, folyo malzemesi için çeşitli bileşimler vardır.

1 numaralı tarif.

Zorla (4-6 dakika) aşındırma için aşağıdaki bileşimi kullanabilirsiniz (kütle kısımları halinde): 1,19 g/cm3 yoğunluğa sahip %38 hidroklorik asit, %30 hidrojen peroksit (peroksit)-perhidrol. Hidrojen peroksitin konsantrasyonu% 16-18 ise, ağırlıkça 20 kısım asit için 40 kısım peroksit ve aynı miktarda su alınır. Önce peroksit suyla karıştırılır, ardından asit eklenir. Baskılı iletkenler ve kontak pedleri, nitro emaye NTs-11 gibi aside dayanıklı boyayla korunmalıdır.

2 numaralı tarif.

4-6 tablet hidrojen peroksiti bir bardak soğuk suda eritin ve dikkatlice 15-25 ml konsantre sülfürik asit ekleyin. Baskılı devre kartı tasarımını folyo malzemeye uygulamak için BF-2 yapıştırıcısını kullanabilirsiniz. Bu solüsyondaki aşındırma süresi yaklaşık 1 saattir.

3 numaralı tarif.

500 ml sıcak (yaklaşık 80 ° C) suda, dört yemek kaşığı sofra tuzu ve iki yemek kaşığı ezilmiş bakır sülfatı toz haline getirin. Çözeltinin rengi koyu yeşil olur. Soğuduktan hemen sonra kullanıma hazırdır (ısıya dayanıklı boya için gerekli değildir, yukarıya bakın). Çözelti 200 cm3 folyoyu çıkarmak için yeterlidir. Aşındırma süresi yaklaşık 8 saattir. Baskılı devre tasarımı yeterli ısıya dayanıklı boya veya vernikle yapılırsa çözelti sıcaklığı yaklaşık 50°C'ye yükseltilebilir ve ardından aşındırma yoğunluğu artacaktır.

4 numaralı tarif.

350 g kromik anhidriti 1 litre sıcak suda (60-70 °C) eritin, ardından 50 g sofra tuzu* ekleyin. Çözelti soğuduktan sonra dağlamaya başlayın. Aşındırma süresi 20-60 dk. Çözeltiye 50 g konsantre sülfürik asit eklerseniz aşındırma daha yoğun olacaktır.

5 numaralı tarif.

150 g ferrik klorür tozu 200 ml ılık suda çözülür.

Demir klorürün hazırlanması.

Hazır demir klorür (toz halinde) yoksa, kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için %9 hidroklorik asit ve ince demir talaşına sahip olmanız gerekir. Hacimce 25 kısım asit için bir kısım demir talaşını alın. Talaş, asitli açık bir kaba dökülür ve birkaç gün bekletilir. Reaksiyonun sonunda çözelti açık yeşil olur ve 5-6 gün sonra renk sarı-kahverengiye döner - ferrik klorür çözeltisi kullanıma hazırdır. Demir klorür hazırlamak için toz kırmızı kurşun kullanabilirsiniz. Bu durumda, konsantre hidroklorik asidin bir hacim kısmı için 1,5-2 kısım kırmızı kurşun gerekir. Bileşenler bir cam kapta karıştırılır ve küçük porsiyonlar halinde kırmızı kurşun eklenir. Kimyasal reaksiyon durduktan sonra bir çökelti ve bir ferrik klorür çözeltisi dibe düşer. Kullanıma hazır

Tahtanın aşındırılması ve işlenmesi.

Aşındırma plastik (fotoğraf küveti) veya porselen (plaka) kaplarda yapılmalıdır. Ücret yoksa büyük boyutlar, onu bir tabakta zehirlemek uygundur. Tahtanın tamamen altta durmayacağı, köşeleri plakanın duvarlarına dayanacak şekilde derin bir plaka seçilir. Daha sonra tahta ile alt kısım arasında solüsyonla dolu bir boşluk olacaktır. Dağlama sırasında tahta ters çevrilmeli ve çözelti karıştırılmalıdır. Tahtayı hızla aşındırmanız gerekiyorsa çözeltiyi 50-70 dereceye ısıtın. Tahta büyükse, montaj deliklerine (köşelerdeki) kibritleri her iki taraftan 5-10 mm çıkacak şekilde yerleştirin. Bakır tel takabilirsiniz, ancak bu durumda çözelti bakırla daha doygun hale gelecektir. Bir fotoğraf küvetini aşındırın, karıştırın ve tahtayı ters çevirin. Ferrik klorür çözeltisiyle çalışırken dikkatli olmalısınız. Çözümün kıyafetlerden ve nesnelerden yıkanması neredeyse imkansızdır. Cilt ile teması halinde soda solüsyonu ile yıkayın. Porselen tabak çözeltiden kolayca yıkanır ve amacına uygun olarak daha fazla kullanılabilir. Aşındırma tamamlandıktan sonra çözeltiyi plastik bir şişeye dökün; buna daha sonra ihtiyacınız olacak. Tahtayı soğuk akan suda durulayın. İnce bir su akışı altında, bir emniyet bıçağı (kazıma) kullanarak verniği çıkarın. Fazla bağlantıları ve dökülen verniği çıkarmak için kurumuş tahta bir neşterle temizlenmelidir. İzler birbirine yakınsa lümeni neşterle genişletebilirsiniz. Bundan sonra tahta ince zımpara kağıdı ile tekrar işlenir.

Tahtayı kalaylamak.

Bu prosedürün yararlılığı hakkında yazmaya gerek yoktur. Aksi takdirde bir öncekinde durabilirsiniz. Daha sonra tahtanın yüzeyleri sıvı reçine akısı olan bir fırça ile kaplanır. Kalaylama, tellerden arındırılmış kalaylı elek örgüsü kullanılarak gerçekleştirilir ( beyaz). Örgü ilk önce reçine ve az miktarda lehim ile emprenye edilir (elbette Rose alaşımını da kullanabilirsiniz, ancak bu zaten egzotiktir). Daha sonra örgü, bir havya ile rayın yüzeyine ve rayın uzunluğu boyunca yavaşça eşit şekilde (deneysel olarak seçilmiş) bastırılır. Tüm koşullar doğru şekilde karşılanırsa sonuç pürüzsüz beyaz kalaylı bir yol olacaktır. Her taraftaki tüm izler işlendikten sonra tahta alkolle yıkanır. Asetonlu lehim zamanla pedlerin ve rayların kenarları boyunca beyaz bir kaplama şeklinde iletken bir kimyasal bileşik ürettiğinden ve yeterli kurulum yoğunluğunda gereksiz galvanik bağlantı tehlikesi bulunduğundan, asetonla yıkama istenmez. Yıkamadan sonra r/bileşenlerin montajı için delikler açılır (temizlenir).

Anakart kuruluma hazır.

Lazer yazıcı kullanarak baskılı devre kartları.

Bir lazer yazıcıdaki çıktıdan bir tasarımı aktararak tekli baskılı devre kartları üretme yöntemi, radyo amatörleri arasında giderek daha popüler hale geliyor. İnce kaplamalı kağıda yazdırmak en iyisidir - daha az tüy içerir, "Stereo & Video" dergisinin sayfalarında, ayrıca "kendinden yapışkanlı" alt tabakalarda ve fakslar için termal kağıtta iyi sonuçlar elde edilir (deneysel olarak tarafı seçin) . Lazer yazıcılarda, maksimum toner besleme modunu etkinleştirmeli (açıksa "tasarruf" modunu kapatmalı, kontrastı maksimuma ayarlama vb.) ve ayrıca minimum kağıt bükülmesine sahip bir yol kullanmalısınız (bu seçenek mevcuttur) eski HP LJ 2 modellerinde, LJ4 vb.). Kart tasarımı "yansıtılmalıdır"; bu seçenek Corel Draw, Corel Photo Paint gibi birçok grafik programının yazdırma menüsünde mevcuttur ve "yansıtma" yapamayan programlardan yazdırırken Postscript çıktısını kullanmak gerekir. sürücüde yansıtma seçeneği olan yazıcılar. Lazer yazıcıya çıktı almak yerine fotokopiyi kullanabilirsiniz, aynı zamanda maksimum kontrastlı modda ve fakslardan termal kağıt üzerinde de kullanabilirsiniz. İki katmanlı baskılı devre kartları yaparken, kağıdın ısıyla büzülmesini azaltmak için, görüntüyü yazdırmadan önce kağıdın boş olarak (görüntüyü yazdırmadan) yazıcıdan "geçirilmesi" önerilir. Ayrıca, kağıdın farklı ısıyla büzülmesinden kaynaklanan ciddi yanlış hizalamayı önlemek için her iki taraf da aynı sayfada olmalıdır. Yağdan arındırılmış levha bakır tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirilir. düz yüzey, ortaya çıkan baskının üstüne toner tükenmiş halde. Bu "sandviç" kağıt tarafına ütüyle bastırılır (20 - 30 saniye), krep de Chine'nin ütüleme sıcaklığına kadar ısıtılır (bayanlar sorun). Ütü, lazer yazıcının oluşturduğu görüntüyü hemen eritmemelidir. Yani, bu sıcaklıkta tonerin katıdan viskoz hale gelmesi gerekir, ancak sıvıya dönüşmesi gerekmez. Tahta soğuduğunda ılık suya batırmanız ve orada birkaç dakika tutmanız gerekir. Kağıt gevşek hale geldiğinde (görünür hale gelecektir), her şey kolayca çekilebilir, geri kalanı parmağınızla kolayca sarılabilir. Kağıdı su yerine sülfürik asitle çıkarabilirsiniz. Raylar yağlanmışsa, dikkatsizce ütüyü çıkarmışsınız veya soğuk bir ağırlık koymuşsunuzdur. Bir yerde raylar eksikse ütü çok soğuktur. Raylar genişlerse ütü çok ısınmıştır veya tahta çok uzun süre ısıtılmıştır. Tahta çift taraflı ise, önce her iki tarafın kağıt çıktıları ışığa hizalanır, herhangi bir serbest karşılıklı yerde bir iğne ile iki teknolojik delik delinir, tahtanın ilk tarafı her zamanki gibi "ütülenir", ardından ince bir matkapla teknolojik delikler boyunca delinir ve diğer tarafta boşluk diğer tarafın kağıt çıktısıyla hizalanır. Ferrik klorürle zehirleyebilirsiniz (hızlandırmak için biraz ısıtın) veya hidropiritli hodgepodge ile zehirleyebilirsiniz. Bütün bunlar getinax'ta bile kullanıldı, raylarda soyulma yok, normalde 0,8 mm genişliğe kadar raylar yapılıyor ve biraz tecrübe ile 0,5 mm'ye kadar. Aşındırma işleminden sonra toner, aseton, oje çıkarıcı veya Flux Off sprey ile çıkarılır. Her zamanki gibi delinmiş, kesilmiş vb.

Lazer yazıcı kullanarak kağıda tasarım uygulamanın başka bir yolu.

Lazer yazıcı ve ütü kullanarak baskılı kağıt yapmak oldukça meşakkatli bir işlemdir ancak biraz pratik yaparsanız oldukça iyi sonuç verir.

1 . Bir faks kağıdını (parlak tarafı yukarı bakacak şekilde) normal bir kağıdın üzerine dikkatlice yapıştırın (fakslama sertliği eksikliğini telafi etmek için). Ne için? Kağıdın çekmesi için öncelikle yazıcı/lazer fırınından geçirilmesi gerekmektedir. Kanalı düzgün bir şekilde çekmek için termal kağıdı hassas taraftan bir ütüyle ütülemeniz yeterlidir.
2 . Kağıt - tabanı kendinden yapışkanlı kağıttan veya faks için termal kağıttan, kesinlikle termal kağıttan alın ve hazırlayın - önce sayfaları sıcak ütüyle düzleşene kadar ütüleyin (aynı zamanda koyu kahverengiye, sonra mavimsi griye dönecekler) , ileride kullanmak üzere bunları bu biçimde katlayın. Kartın çıktısını almadan önce sayfayı yazıcıdan geçirin; örneğin boş bir sayfa yazdırın. HP 5/6L için minimum sayfa boyutu ~6*12 cm'dir.
3 . Maksimum kalınlıkta, ayna görüntüsünde yazdırın. baskı ve boş alana aktarma bir hafta kadar sürebilir, bir daha denemedim (bu evde lazeri olmayanlar içindir).
4 . İş parçasını her iki tarafta 3-5 mm kenar boşluğuyla alın. Folyoyu sıfır cila ile hafifçe zımparalayın ve silin. Denatüre alkolden kaynaklanan beyaz tortu gibi zararlı kalıntılar olmamalıdır. İzopropil alkol veya benzin "galoş" ("çakmaklar için" olarak da bilinir) kullanıyorum.
5 . Demir - normal, pürüzsüz bir yüzeye sahip. önceden yeniden ısıtın. Sıcaklık - ağda için onu daha dikkatli seçmeniz gerekir ("yapay ipek" olarak ayarlanmış bir ekran ölçüm cihazım var), aksi takdirde emprenye aktarılmaya başlayacaktır. termal kağıt için - daha yüksek mümkündür.
6 . Folyo veya kağıt üzerinde toz veya küçük şeyler olmamalıdır.
7 . Bir sandviç yapın - düz kalın bir kontrplak üzerine (3 mm'lik kağıdım olmasına rağmen), bir parça kalın karton, boş bir tahta koyun, tozu üfleyin, çizin, termal kağıt için (ince) - ayrıca orta derecede kalın bir kağıt parçası , sıcak bir demir.
8 . ~5..10 kg/m2'lik bir kuvvetle bastırarak ütüyü hareket ettirmeye başlarsınız. yapışması için yaklaşık iki dakika bekleyin.
9 . Ütüyü çok hafif eğerek, birkaç dakika boyunca tek tek parçaları açarsınız. Burada izleri ezmemek ve aynı zamanda kaynak yapmak çok önemlidir. Zaman zaman ütünün geri kalanının soğumaması için ütüyü tüm düzleme indirmeniz gerekir. Termal kağıt, kaynaklı ve kusurlu parçalar arasındaki farkı açıkça gösterir.
10 . Peki, vicdanınızı temizlemek için bir dakika daha ütüleyin ve ütüyü bir kenara bırakın. Sandviç soğur ve rayların arasındaki kağıt parçaları şişer. Soğumasını beklemiyoruz, tahtayı doğrudan kaynar su akıntısının altına koyuyoruz.
11 . Şimdi tahta - akan su ve bir parça ıslak köpük kauçuk altında, kağıdı silmeye başlıyorsunuz. Büyük parçalar halinde veya kuru folyodan koparamazsınız. Kağıt yığınlarını köpük kauçuktan daha sık çıkarmanız gerekir. Kağıdı köşeden alıp yırtıyoruz. Daha sonra parmak/paçavra/köpük lastiğimizle kalıntıları temizliyoruz.
12 . Tüyleri (mümkün olduğunca) silmek için yeni bir sünger parçası kullanın ve ıslak desene bir büyüteç altında bakın. çok sayıda kusur varsa veya bunlar uygunsuz yerlerde bulunuyorsa - parametrelerdeki değişikliklerle birlikte 1. maddeye bakın.
13 . Arka tarafı geniş bant şeritleriyle örtün ve aşındırın. FeCl3'ün kaynatılmasında bile mümkündür

Lazer yazıcı kullanarak bir tasarımı kağıda uygulama yöntemi

Her şeyi çok daha basit hale getiriyorum:
Boşluğu ve basit bir Sovyet silgisini alıyorum. Tüm tahtayı bir silgiyle iyice siliyorum. Tüm oksidasyon giderilir. Her ihtimale karşı benzinle silebilirsiniz (ama bunu yapmıyorum, silgi yeterli). Daha sonra faks makinesinden termal kağıdı alıp ütüyle ütülüyorum. Gri-mora döner. Bu kağıdı yazıcıya yerleştiriyorum (HP 6L'im var ve sertlik için herhangi bir kağıt yapıştırmıyorum, henüz çiğnemedim) ve tahta tasarımını ayna olarak basıyorum. Kağıdı kağıdın üzerine koydum ve ütüyle oynamaya başladım. Gücüm maksimum gücün 3/4'ünde. 3-4 dakika ütülüyorum. Daha sonra iş parçasını sıcak, ılık suya atıyorum ve kağıdın yumuşaması için 5 dakika bekliyorum. Daha sonra kağıdı tahtadan yuvarlamak için bir sünger veya parmak kullanıyorum. Kağıdın kenarını kaldırmayın veya yırtmayın; kağıtla birlikte izler de çıkabilir! Sadece tahtadan yuvarlayın. Sonraki - çekirdek, matkap, düzeltme ve dağlama. Ve tahta hazır.

PCB'ler- bu, yüzeyinde ve hacminde iletken yolların aşağıdakilere uygun olarak uygulandığı bir dielektrik tabandır; elektrik şeması. Baskılı devre kartı, üzerine lehimleme yoluyla monte edilen elektronik ve elektrikli ürünlerin uçları arasında mekanik sabitleme ve elektrik bağlantısı için tasarlanmıştır.

Deseni baskılı devre kartına uygulama yöntemine bakılmaksızın, fiberglastan bir iş parçasının kesilmesi, delik açılması ve akım taşıyan izler elde etmek için baskılı devre kartının aşındırılması işlemleri aynı teknoloji kullanılarak gerçekleştirilir.

Manuel uygulama teknolojisi
PCB parçaları

Şablonun hazırlanması

PCB düzeninin çizildiği kağıt genellikle incedir ve özellikle manuel kullanıldığında deliklerin daha doğru delinmesi için kullanılır. ev yapımı matkap matkabın yana gitmemesi için daha yoğun hale getirilmesi gerekir. Bunu yapmak için, baskılı devre kartı tasarımını daha kalın kağıda veya ince kalın kartona PVA veya Moment gibi herhangi bir yapıştırıcı kullanarak yapıştırmanız gerekir.

İş parçasını kesme

Uygun boyutta bir folyo fiberglas laminat boşluğu seçilir, baskılı devre kartı şablonu boşluğa uygulanır ve çevresi bir işaretleyici, yumuşak bir kalem veya keskin bir nesneyle işaretlenerek çevrelenir.

Daha sonra, fiberglas laminat işaretli çizgiler boyunca metal makas kullanılarak kesilir veya demir testeresi ile kesilir. Makas daha hızlı keser ve toz oluşmaz. Ancak makasla keserken fiberglasın kuvvetli bir şekilde büküldüğünü, bunun da bakır folyonun yapışma mukavemetini bir miktar kötüleştirdiğini ve elemanların yeniden lehimlenmesi gerekiyorsa izlerin soyulabileceğini dikkate almalıyız. Bu nedenle tahta büyükse ve çok ince izlere sahipse demir testeresi kullanarak kesmek daha iyidir.

Baskılı devre kartı deseninin şablonu, iş parçasının köşelerine dört damla uygulanan Moment yapıştırıcı kullanılarak kesilen iş parçasına yapıştırılır.

Yapıştırıcı sadece birkaç dakika içinde sertleştiğinden, radyo bileşenleri için delik açmaya hemen başlayabilirsiniz.

Delme delikleri

0,7-0,8 mm çapında karbür matkaplı özel bir mini delme makinesi kullanarak delik açmak en iyisidir. Mini delme makinesi yoksa basit bir matkap kullanarak düşük güçlü bir matkapla delik açabilirsiniz. Ancak evrensel bir el matkabıyla çalışırken kırılan matkapların sayısı elinizin sertliğine bağlı olacaktır. Kesinlikle tek bir tatbikatla idare edemezsiniz.

Matkabı sıkıştıramıyorsanız, sapını birkaç kat kağıt veya bir kat zımpara kağıdı ile sarabilirsiniz. İnce bir metal teli sapın etrafına sıkıca sarabilir, çevirebilirsiniz.

Delmeyi bitirdikten sonra tüm deliklerin açılıp açılmadığını kontrol edin. Baskılı devre kartına ışığa doğru baktığınızda bunu açıkça görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eksik delik yok.

Topografik çizimin uygulanması

Fiberglas laminat üzerindeki folyonun iletken yol olacak alanlarının aşındırma sırasında tahribattan korunması için sulu çözeltide çözünmeye dayanıklı bir maske ile kaplanması gerekir. Yol çizmenin rahatlığı için, bunları yumuşak bir kalem veya işaretleyici kullanarak önceden işaretlemek daha iyidir.

İşaretleri uygulamadan önce, baskılı devre kartı şablonunu yapıştırmak için kullanılan yapıştırıcının izlerini kaldırmak gerekir. Tutkal fazla sertleşmediğinden parmağınızla yuvarlayarak kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Folyonun yüzeyi ayrıca aseton veya beyaz alkol (saflaştırılmış benzin olarak da bilinir) veya Ferry gibi herhangi bir bulaşık deterjanı gibi herhangi bir araç kullanılarak bir bez kullanılarak yağdan arındırılmalıdır.

Baskılı devre kartının izlerini işaretledikten sonra tasarımlarını uygulamaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir su geçirmez emaye, örneğin beyaz bir alkol çözücü ile uygun bir kıvama gelinceye kadar seyreltilmiş PF serisinin alkid emayesi gibi yol çizmek için çok uygundur. Cam veya metal çizim kalemi, tıbbi iğne ve hatta kürdan gibi farklı araçlarla yollar çizebilirsiniz. Bu yazımda kağıt üzerine mürekkeple çizim yapmak için tasarlanmış çizim kalemi ve balerin kullanarak devre kartı izlerinin nasıl çizileceğini anlatacağım.

Daha önce bilgisayar yoktu ve tüm çizimler Whatman kağıdına basit kalemlerle çiziliyordu ve daha sonra mürekkeple aydınger kağıdına aktarılıyordu. fotokopi makineleri kopyalar yaptı.

Çizim, balerinle çizilen temas yüzeyleriyle başlar. Bunun için balerin çizim tahtasının kayar çenelerinin açıklığını istenilen çizgi genişliğine ayarlayıp dairenin çapını ayarladıktan sonra ikinci vida ile çizim bıçağını ekseninden uzaklaştırarak ayarlamayı yapmanız gerekir. rotasyon.

Daha sonra balerin çizim tahtası bir fırça kullanılarak 5-10 mm uzunluğa kadar boya ile doldurulur. Baskılı devre kartına koruyucu bir katman uygulamak için PF veya GF boya en uygunudur çünkü yavaş kurur ve sessizce çalışmanıza izin verir. NTs marka boya da kullanılabilir ancak çabuk kuruduğu için işlenmesi zordur. Boya iyi yapışmalı ve yayılmamalıdır. Boyamadan önce boya sıvı kıvamına gelinceye kadar seyreltilmeli, üzerine azar azar uygun bir çözücü eklenerek kuvvetli bir şekilde karıştırılmalı ve cam elyafı artıkları üzerine boyamaya çalışılmalıdır. Boya ile çalışmak için, solvente dayanıklı bir fırçanın takılı olduğu bükümde bir şişe manikür cilasına dökmek en uygunudur.

Balerin çizim tahtasını ayarladıktan ve gerekli çizgi parametrelerini aldıktan sonra temas pedlerini uygulamaya başlayabilirsiniz. Bunu yapmak için eksenin keskin kısmı deliğe sokulur ve balerin tabanı bir daire şeklinde döndürülür.

Şu tarihte: doğru ayarçizim tahtası ve İstenilen tutarlılık Baskılı devre kartındaki deliklerin etrafındaki boya mükemmel yuvarlak daireler oluşturur. Balerin kötü resim yapmaya başladığında, kalan kurumuş boya bir bezle çizim tahtasının boşluğundan alınır ve çizim tahtasının içi taze boya ile doldurulur. Bu baskılı devre kartındaki tüm delikleri daire şeklinde çizmek için çizim kaleminin yalnızca iki kez yeniden doldurulması gerekti ve bu süre iki dakikadan fazla olmadı.

Tahtanın üzerindeki yuvarlak pedler çizildikten sonra el çizim kalemi kullanarak iletken yolları çizmeye başlayabilirsiniz. Manuel çizim tahtasının hazırlanması ve ayarlanması, balerin hazırlamaktan farklı değildir.

Ek olarak ihtiyaç duyulan tek şey, kenarları boyunca kenarlarından birine yapıştırılmış 2,5-3 mm kalınlığında kauçuk parçaları olan düz bir cetveldir, böylece cetvel çalışma sırasında kaymaz ve cam elyafı cetvele dokunmadan serbestçe geçebilir altında. Ahşap bir üçgen cetvel olarak en uygunudur; sabittir ve aynı zamanda baskılı devre kartı çizerken el desteği görevi görebilir.

Baskılı devre kartının iz çizerken kaymasını önlemek için, kağıt kenarları birbirine yapıştırılmış iki zımpara kağıdından oluşan bir zımpara kağıdı üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Yolları ve daireleri çizerken temas ederlerse herhangi bir önlem almamalısınız. Baskılı devre kartı üzerindeki boyayı dokunulduğunda lekelenmeyecek şekilde kurumaya bırakmanız ve tasarımın fazla kısmını bıçağın ucuyla çıkarmanız gerekiyor. Boyanın daha hızlı kuruması için tahta örneğin sıcak bir yere yerleştirilmelidir. kış zamanıısıtma aküsüne. Yaz aylarında - güneş ışınlarının altında.

Baskılı devre kartındaki tasarım tamamen uygulandığında ve tüm kusurlar giderildiğinde, gravür işlemine geçebilirsiniz.

Baskılı devre kartı tasarım teknolojisi
lazer yazıcı kullanma

Bir lazer yazıcıya yazdırırken, tonerin oluşturduğu görüntü, üzerinde bulunan fotoğraf tamburundan elektrostatik nedeniyle aktarılır. lazer ışını kağıda bir resim çizdi. Toner, yalnızca elektrostatik nedeniyle görüntüyü koruyarak kağıdın üzerinde tutulur. Toneri sabitlemek için kağıt, silindirlerden biri 180-220°C sıcaklığa ısıtılan termal fırın olan silindirler arasında yuvarlanır. Toner erir ve kağıdın dokusuna nüfuz eder. Toner soğuduktan sonra sertleşir ve kağıda sıkı bir şekilde yapışır. Kağıt tekrar 180-220°C'ye ısıtılırsa toner tekrar sıvı hale gelecektir. Tonerin bu özelliği, akım taşıyan parçaların görüntülerini evdeki baskılı devre kartına aktarmak için kullanılır.

Baskı devre kartı tasarımını içeren dosya hazır olduktan sonra lazer yazıcı kullanarak kağıda yazdırmanız gerekir. Bu teknolojiye ait baskılı devre kartı çiziminin görselinin, parçaların takıldığı taraftan görülmesi gerektiğini lütfen unutmayın! Mürekkep püskürtmeli yazıcı Farklı prensipte çalıştığı için bu amaçlara uygun değildir.

Tasarımın baskılı devre kartına aktarılması için kağıt şablon hazırlanması

Ofis ekipmanı için sıradan bir kağıt üzerine baskılı devre kartı tasarımı yazdırırsanız, gözenekli yapısı nedeniyle toner kağıdın gövdesine derinlemesine nüfuz edecek ve toner baskılı devre kartına aktarıldığında çoğu kalacaktır. kağıtta. Ayrıca baskılı devre kartından kağıdın çıkarılmasında da zorluklar yaşanacaktır. Uzun süre suda bekletmeniz gerekecek. Bu nedenle, bir fotoğraf şablonu hazırlamak için, fotoğraf kağıdı, kendinden yapışkanlı film ve etiketlerden yapılmış arkalık, aydınger kağıdı, parlak dergi sayfaları gibi gözenekli bir yapıya sahip olmayan bir kağıda ihtiyacınız vardır.

PCB tasarımını yazdırmak için kağıt olarak eski stok aydınger kağıdını kullanıyorum. Aydınger kağıdı çok incedir ve doğrudan üzerine bir şablon yazdırmak imkansızdır; yazıcıda kırışır. Bu sorunu çözmek için, yazdırmadan önce, gerekli boyuttaki bir aydınger kağıdının köşelerine bir damla tutkal sürmeniz ve bunu bir A4 ofis kağıdına yapıştırmanız gerekir.

Bu teknik, baskılı devre kartı tasarımını en ince kağıt veya film üzerine bile yazdırmanıza olanak tanır. Çizimin toner kalınlığının maksimum olması için, yazdırmadan önce ekonomik yazdırma modunu kapatarak “Yazıcı Özellikleri” ni yapılandırmanız gerekir ve bu işlev mevcut değilse, en kaba kağıt türünü seçin. örneğin karton veya benzeri bir şey. İlk seferde iyi bir baskı alamamanız tamamen mümkündür ve lazer yazıcınız için en iyi baskı modunu bulmak için biraz deneme yapmanız gerekecektir. Tasarımın ortaya çıkan baskısında, baskılı devre kartının izleri ve temas yüzeyleri, bu teknolojik aşamada rötuş yapmak işe yaramaz olduğundan, boşluk veya lekelenme olmadan yoğun olmalıdır.

Geriye kalan tek şey aydınger kağıdını kontur boyunca kesmek ve baskılı devre kartı yapmak için şablon hazır olacak ve bir sonraki adıma geçerek görüntüyü fiberglas laminat üzerine aktarabilirsiniz.

Bir tasarımın kağıttan fiberglasa aktarılması

Baskılı devre tasarımının aktarılması en kritik adımdır. Teknolojinin özü basittir: Baskılı devre kartı izlerinin baskılı deseninin olduğu tarafı olan kağıt, fiberglasın bakır folyosuna uygulanır ve büyük bir kuvvetle bastırılır. Daha sonra bu sandviç 180-220°C sıcaklığa ısıtılır ve ardından oda sıcaklığına soğutulur. Kağıt yırtılır ve tasarım baskılı devre kartında kalır.

Bazı ustalar, bir tasarımın kağıttan baskılı devre kartına elektrikli ütü kullanarak aktarılmasını önermektedir. Bu yöntemi denedim ama sonuç kararsızdı. Toner sertleştiğinde tonerin istenen sıcaklığa ısıtılmasını ve kağıdın baskılı devre kartının tüm yüzeyine eşit şekilde bastırılmasını aynı anda sağlamak zordur. Sonuç olarak desen tam olarak aktarılmaz ve baskılı devre kartı izlerinin deseninde boşluklar kalır. Regülatörün maksimum ütü ısıtmasına ayarlanmasına rağmen belki de ütü yeterince ısınmıyordu. Ütüyü açıp termostatı yeniden ayarlamak istemedim. Bu nedenle daha az emek harcayan ve yüzde yüz sonuç veren başka bir teknoloji kullandım.

Baskılı devre kartı boyutunda kesilmiş ve asetonla yağdan arındırılmış bir folyo fiberglas laminat parçasının üzerine, köşelerine üzerine desen basılmış aydınger kağıdı yapıştırdım. Aydınger kağıdının üstüne, daha eşit bir baskı sağlamak için ofis kağıdı yığınlarını yerleştirdim. Ortaya çıkan paket bir kontrplak levha üzerine yerleştirildi ve üstüne aynı boyutta bir tabaka ile kaplandı. Bu sandviçin tamamı kelepçelerle maksimum kuvvetle sıkıştırıldı.

Geriye kalan tek şey hazırlanan sandviçi 200°C sıcaklığa ısıtıp soğutmak. Sıcaklık kontrol cihazına sahip bir elektrikli fırın ısıtma için idealdir. Oluşturulan yapıyı bir dolaba yerleştirmek, ayarlanan sıcaklığa gelmesini beklemek ve yarım saat sonra soğuması için levhayı çıkarmak yeterlidir.

Elinizde elektrikli fırınınız yoksa onu da kullanabilirsiniz. gazlı fırın, dahili termometreyi kullanarak gaz besleme düğmesini kullanarak sıcaklığı ayarlayın. Termometre yoksa veya arızalıysa kadınlar yardımcı olabilir; turtaların pişirildiği kontrol düğmesinin konumu uygundur.

Kontrplağın uçları çarpık olduğundan, her ihtimale karşı bunları ek kelepçelerle sıkıştırdım. Bu durumu önlemek için baskılı devre kartını 5-6 mm kalınlığındaki metal levhalar arasına sıkıştırmak daha iyidir. Köşelerine delikler açabilir, baskılı devre kartlarını sıkıştırabilir, vida ve somun kullanarak plakaları sıkıştırabilirsiniz. M10 yeterli olacaktır.

Yarım saat sonra yapı, tonerin sertleşmesine yetecek kadar soğudu ve tahta çıkarılabilir. Çıkarılan baskılı devre kartına ilk bakışta tonerin aydınger kağıdından karta mükemmel bir şekilde aktarıldığı anlaşılıyor. Aydınger kağıdı, yazdırılan izlerin, temas pedlerinin halkalarının ve işaretleme harflerinin çizgileri boyunca sıkı ve eşit bir şekilde oturur.

Aydınger kağıdı, baskılı devre kartının neredeyse tüm izlerinden kolayca çıktı; kalan aydınger kağıdı nemli bir bezle çıkarıldı. Ancak yine de basılı parçaların birkaç yerinde boşluklar vardı. Bu, yazıcının düzgün olmayan yazdırma yapması veya fiberglas folyo üzerinde kalan kir veya korozyon nedeniyle meydana gelebilir. Boşluklar herhangi bir su geçirmez boya, manikür cilası ile boyanabilir veya bir kalemle rötuşlanabilir.

Baskılı devre kartını rötuşlamak için işaretleyicinin uygunluğunu kontrol etmek için, onunla kağıt üzerine çizgiler çizmeniz ve kağıdı suyla nemlendirmeniz gerekir. Çizgiler bulanık değilse rötuş işaretçisi uygundur.

Baskılı devre kartını evde ferrik klorür veya hidrojen peroksit ile sitrik asit çözeltisi içinde aşındırmak en iyisidir. Aşındırma işleminden sonra toner, asetona batırılmış bir çubukla baskı izlerinden kolayca çıkarılabilir.

Daha sonra delikler açılır, iletken yollar ve temas yüzeyleri kalaylanır ve radyo elemanları kapatılır.

Bu, üzerinde radyo bileşenlerinin kurulu olduğu baskılı devre kartının görünümüdür. Sonuç olarak, bir güç kaynağı ve anahtarlama ünitesi ortaya çıktı. elektronik sistem Sıradan bir tuvaleti bide işleviyle tamamlıyor.

PCB aşındırma

Evde baskılı devre kartları yapılırken bakır folyoyu folyolu fiberglas laminatın korunmasız alanlarından çıkarmak için radyo amatörleri genellikle kullanır kimyasal yöntem. Baskılı devre kartı bir aşındırma çözeltisine yerleştirilir ve kimyasal reaksiyon nedeniyle maske tarafından korunmayan bakır çözülür.

Asitleme çözümleri için tarifler

Bileşenlerin mevcudiyetine bağlı olarak radyo amatörleri aşağıdaki tabloda verilen çözümlerden birini kullanır. Aşındırma çözümleri, evdeki radyo amatörleri tarafından kullanımlarının popülerliğine göre düzenlenmiştir.

Çözümün adı	Birleştirmek	Miktar	Pişirme teknolojisi	Avantajları	Kusurlar
Hidrojen peroksit artı sitrik asit	Hidrojen peroksit (H202)	100 mi	Sitrik asit ve sofra tuzunu% 3'lük bir hidrojen peroksit çözeltisi içinde çözün.	Bileşenlerin kullanılabilirliği, yüksek dağlama hızı, güvenlik	Saklanmadı
	Sitrik asit (C 6 H 8 O 7)	30 gr
	Sofra tuzu (NaCl)	5 gr
Ferrik klorürün sulu çözeltisi	Su (H2O)	300 mi	İÇİNDE ılık su demir klorürü çözer	Yeterli aşındırma hızı, tekrar kullanılabilir	Demir klorürün düşük kullanılabilirliği
	Ferrik klorür (FeCl3)	100 gr
Hidrojen peroksit artı hidroklorik asit	Hidrojen peroksit (H202)	200 mi	%10 hidroklorik asidi %3'lük hidrojen peroksit çözeltisine dökün.	Yüksek aşındırma oranı, tekrar kullanılabilir	Büyük özen gerekiyor
	Hidroklorik asit (HCl)	200 mi
Bakır sülfatın sulu çözeltisi	Su (H2O)	500 ml	İÇİNDE sıcak su(50-80°C) sofra tuzunu ve ardından bakır sülfatı çözer	Bileşen Kullanılabilirliği	Bakır sülfatın toksisitesi ve 4 saate kadar yavaş aşındırma
	Bakır sülfat(CuSO4)	50 gr
	Sofra tuzu (NaCl)	100 gr

Baskılı devre kartlarını aşındırın metal mutfak eşyalarına izin verilmez. Bunu yapmak için cam, seramik veya plastikten yapılmış bir kap kullanmanız gerekir. Kullanılmış aşındırma çözeltisi kanalizasyon sistemine atılabilir.

Hidrojen peroksit ve sitrik asitin dağlama çözeltisi

İçinde çözünmüş sitrik asit içeren hidrojen peroksit bazlı bir çözüm en güvenli, en uygun fiyatlı ve en hızlı çalışan çözümdür. Listelenen tüm çözümler arasında bu, tüm kriterlere göre en iyisidir.

Hidrojen peroksit herhangi bir eczaneden satın alınabilir. Hidroperit adı verilen sıvı% 3'lük çözelti veya tablet şeklinde satılır. Hidroperitten% 3'lük sıvı bir hidrojen peroksit çözeltisi elde etmek için, 1,5 gram ağırlığındaki 6 tableti 100 ml suda çözmeniz gerekir.

Kristal formundaki sitrik asit, herhangi bir bakkalda 30 veya 50 gramlık torbalarda paketlenmiş olarak satılmaktadır. Sofra tuzu her evde bulunabilir. 100 cm2 alana sahip bir baskılı devre kartından 35 mikron kalınlığındaki bakır folyoyu çıkarmak için 100 ml aşındırma çözeltisi yeterlidir. Kullanılan çözüm saklanmaz ve tekrar kullanılamaz. Bu arada sitrik asit, asetik asitle değiştirilebilir, ancak keskin kokusu nedeniyle baskılı devre kartını açık havada aşındırmanız gerekecektir.

Ferrik klorür dekapaj çözeltisi

İkinci en popüler aşındırma çözümü, sulu bir ferrik klorür çözeltisidir. Daha önce en popüler olanıydı, çünkü herhangi bir zamanda sanayi kuruluşu ferrik klorürün elde edilmesi kolaydı.

Aşındırma çözeltisi sıcaklık gerektirmez; yeterince hızlı aşındırır, ancak çözeltideki demir klorür tüketildikçe aşındırma hızı düşer.

Ferrik klorür çok higroskopiktir ve bu nedenle havadaki suyu hızla emer. Sonuç olarak kavanozun dibinde sarı bir sıvı belirir. Bu, bileşenin kalitesini etkilemez ve bu tür ferrik klorür, bir aşındırma çözeltisi hazırlamak için uygundur.

Kullanılan demir klorür çözeltisi hava geçirmez bir kapta saklanırsa birçok kez tekrar kullanılabilir. Rejenerasyona bağlı olarak, demir çivileri çözeltiye dökmeniz yeterlidir (hemen gevşek bir bakır tabakasıyla kaplanacaklardır). Herhangi bir yüzeye çıkarsa çıkarılması zor bir iz bırakır. sarı noktalar. Şu anda, yüksek maliyeti nedeniyle baskılı devre kartlarının üretiminde ferrik klorür çözeltisi daha az kullanılmaktadır.

Hidrojen peroksit ve hidroklorik asit bazlı dağlama çözeltisi

Mükemmel aşındırma çözümü, yüksek aşındırma hızı sağlar. Hidroklorik asit, kuvvetli bir şekilde karıştırılarak, ince bir akış halinde% 3'lük sulu bir hidrojen peroksit çözeltisine dökülür. Hidrojen peroksitin asit içine dökülmesi kabul edilemez! Ancak aşındırma çözeltisinde hidroklorik asit bulunması nedeniyle, levhayı aşındırırken çok dikkatli olunmalıdır, çünkü çözelti ellerin cildini aşındırır ve temas ettiği her şeyi bozar. Bu nedenle evde hidroklorik asit içeren aşındırma solüsyonunun kullanılması önerilmez.

Bakır sülfat bazlı aşındırma çözeltisi

Baskılı devre kartlarının bakır sülfat kullanılarak üretilmesi yöntemi, genellikle erişilemezlikleri nedeniyle diğer bileşenlere dayalı bir aşındırma çözümü üretmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır. Bakır sülfat bir pestisittir ve haşere kontrolünde yaygın olarak kullanılır. tarım. Ayrıca baskılı devre kartının aşındırma süresi 4 saate kadar olup, çözelti sıcaklığının 50-80°C'de tutulması ve aşındırılan yüzeyde çözeltinin sürekli değişiminin sağlanması gerekir.

PCB gravür teknolojisi

Tahtanın yukarıdaki aşındırma çözümlerinden herhangi birinde aşındırılması için, örneğin süt ürünlerinden yapılmış cam, seramik veya plastik tabaklar uygundur. Elinizde uygun boyutta bir kap yoksa, uygun boyutta herhangi bir kalın kağıt veya karton kutuyu alıp içini sıralayabilirsiniz. plastik film. Kabın içine bir aşındırma çözeltisi dökülür ve baskılı devre kartı, deseni aşağıya bakacak şekilde dikkatlice yüzeyine yerleştirilir. Sıvının yüzey gerilimi kuvvetleri ve hafifliği nedeniyle tahta yüzecektir.

Kolaylık sağlamak için, plastik bir şişe kapağını tahtanın ortasına anında tutkalla yapıştırabilirsiniz. Mantar aynı anda hem sap hem de şamandıra görevi görecek. Ancak tahta üzerinde hava kabarcıkları oluşması ve bakırın buralara kazınmaması tehlikesi vardır.

Bakırın düzgün aşındırılmasını sağlamak için baskılı devre kartını desen yukarı bakacak şekilde kabın tabanına yerleştirebilir ve tepsiyi elinizle periyodik olarak sallayabilirsiniz. Bir süre sonra aşındırma çözümüne bağlı olarak bakırsız alanlar görünmeye başlayacak ve ardından bakır, baskılı devre kartının tüm yüzeyinde tamamen çözülecektir.

Bakır, aşındırma çözeltisinde tamamen çözüldükten sonra baskılı devre kartı banyodan çıkarılır ve akan su altında iyice yıkanır. akan su. Toner, asetona batırılmış bir bez parçasıyla raylardan çıkarılır ve istenen kıvamı elde etmek için boyaya eklenen solvente batırılmış bir bez parçasıyla boya kolayca çıkarılır.

Baskılı devre kartının radyo bileşenlerinin kurulumu için hazırlanması

Bir sonraki adım, baskılı devre kartını radyo elemanlarının kurulumu için hazırlamaktır. Boyayı tahtadan çıkardıktan sonra izlerin dairesel hareketlerle ince bir şekilde işlenmesi gerekir. zımpara kağıdı. Kendinizi kaptırmanıza gerek yok çünkü bakır yollar incedir ve kolaylıkla topraklanabilir. Hafif basınçlı aşındırıcıyla sadece birkaç geçiş yeterlidir.

Daha sonra baskılı devre kartının akım taşıyan yolları ve kontak pedleri alkol-reçine fluksu ile kaplanır ve elektrikli havya kullanılarak yumuşak lehim ile kalaylanır. Baskılı devre kartındaki deliklerin lehimle kapanmasını önlemek için havya ucunun üzerine bir miktar lehim almanız gerekir.

Baskılı devre kartının imalatını tamamladıktan sonra geriye kalan tek şey radyo bileşenlerini belirlenen konumlara yerleştirmek ve uçlarını pedlere lehimlemektir. Lehimlemeden önce parçaların bacakları alkol-reçine akı ile nemlendirilmelidir. Radyo bileşenlerinin bacakları uzunsa, lehimlemeden önce, baskılı devre kartı yüzeyinin üzerinde 1-1,5 mm'lik bir çıkıntı uzunluğuna kadar yan kesicilerle kesilmeleri gerekir. Parçaların montajını tamamladıktan sonra, herhangi bir solvent (alkol, beyaz alkol veya aseton) kullanarak kalan reçineyi temizlemeniz gerekir. Hepsi reçineyi başarıyla çözer.

Bu basit kapasitif röle devresini uygulamak, baskılı devre kartı üretimi için rayların döşenmesinden çalışma örneğinin oluşturulmasına kadar beş saatten fazla sürmedi; bu sayfayı yazmak için gerekenden çok daha az sürdü.