Uzaktan kumandalı bir bahçe pompası yapın. Kuyu otomasyonu: normal çalışması için gerekenler

Birçok kır evi sahibi, onları sıradan bir apartman dairesinden daha az rahat olmayacak şekilde donatmaya çalışıyor ve merkezi ısıtma ve su temini var. Ve tüm otonom sistemlerin çalışmasını kendi başınıza kurmak istiyorsanız, uzun ve zahmetli bir çalışmaya hazırlanmanız gerekir. Ve bir su temin sistemi kurulduğunda bile, pompalama sistemi seviyesinde otomatik modda çalıştığından emin olmak gerekir.

Bugün derin pompalar için otomasyonun nasıl oluşturulacağından bahsedeceğiz.

Modern dalgıç pompaların özellikleri

Dalgıç pompa için otomasyon oluşturmaya başlamadan önce, bu tür pompaların ne olduğunu anlamanız gerekir.

Dalgıç pompalar iki kategoriye ayrılır:

  • titreşim;
  • merkezkaç.

Her biri otomatik kontrol ünitesine sahip, sıvı içine yerleştirilmiş, aktarılacak. Adı bile, pompanın bir sıvıya daldırma prensibi ile çalıştığını gösteriyor.

Dalgıç ve yüzey pompaları aynı çalışma özelliklerine sahiptir, ancak mekanizmaları farklıdır ve kullanım koşulları da farklıdır.

Örneğin, dalgıç pompalar derin kuyularda kullanılabilir, pompalanabilmesi için suyun basıncını arttırmak için kullanılmaları gereken yerler. Ancak dalgıç pompaların maksimum kullanım derinliği sadece 10 metredir. Daha derin kuyular için profesyonel sistemler kullanılır. Yüzey pompalarının derin kuyulardan su basılmasını sağlayamayacağını da eklemekte fayda var.

Titreşim modelleri daha popüler santrifüjden daha fazla. Su kuyularında kullanılırlar ancak santrifüjlü olanlar tarım sektöründe kullanıma daha uygundur. Titreşim pompasının çalışma prensibi aşağıdaki gibidir:

  • tasarımın kilit unsuru membrandır;
  • titreşim mekanizmasının etkisi altında deforme olur;
  • bu, basınçta bir farka yol açar, bunun sonucunda su doğru yönde pompalanır.

Bu prensibe göre ülkemizdeki en popüler modeller şu şekilde çalışır:

  • "Garden";
  • "Bebek";
  • "Kova".

Bir dalgıç pompa satın alırken, sözde bir termik şalter ile donatılmış olup olmadığını netleştirmeniz gerekir. Ayrıca alt kısmı ile su alma özelliğinin olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayınız.

Toprağın ağır olduğu koşullarda çalışıyorsanız, pompa çalışması sırasında kuyunun çökmemesi için daha düşük bir titreşim cihazı takmanız gerekir ve topraktan yabancı cisimlerle kontamine olmamış. Titreşim modelleri, sorunları önlemek için yalnızca sertleştirilmiş kuyulara kurulmalıdır. Ve dalgıç cihazın alüvyona daldırma koşulları altında sökülmesi sadece çalışma sırasında yapılmalıdır.

Yukarıda listelenen modeller hem kurulum hem de sökme açısından uygundur ve her ikisi de bağımsız olarak yapılabilir.

Santrifüj cihazlarda çalışma mekanizması birkaç tekerlekten oluşur bir şafta bağlı. Tekerlekler döndüğünde, bıçaklar, suyun istenen yönde pompalanması nedeniyle üzerlerinde bir basınç farkı oluşturur.

Ülkemizde santrifüj pompaların popülaritesi aşağıdaki faktörlerden kaynaklanmaktadır:

  • uygulamanın çok yönlülüğü;
  • kendi ellerinizle bağlantı kurma yeteneği;
  • yazlık evlerinde su temin sisteminin düzenlenmesinde tasarruf.

Derin pompalar ve çeşitleri için otomasyon

Dalgıç cihazlar için otomasyon üç kategoriye ayrılır:

  • uzaktan kumanda şeklinde otomatik kontrol ünitesi;
  • basın kontrolü;
  • sistemdeki sabit su basıncını korumak için bir mekanizma ile donatılmış kontrol ünitesi.

İlk seçenek, standart bir uzaktan kumanda biçimindeki en basit kontrol ünitesidir. Bu blok, pompayı güç dalgalanmalarından korur pompalama cihazlarının çalışmasına sıklıkla eşlik eden kısa devrelerin yanı sıra. Cihazın tam otomatik modunu sağlamak için bu tip kontrol ünitesi aşağıdaki gibi cihazlara bağlanır:

  • basınç anahtarı;
  • Seviye şalteri;
  • şamandıra anahtarı.

Böyle bir kontrol ünitesinin ortalama maliyeti yaklaşık 4000 ruble'dir, ancak unutmayın ki bu kontrol cihazı ek cihazlar olmadan çalışmayacaktır., özellikle aynı basınç şalteri veya kuru çalışmaya karşı cihazın ek koruması.

Tabii ki, bu tür kontrol ünitelerinin bazı modelleri, tam teşekküllü çalışma için gerekli tüm sistemlerle zaten donatılmıştır, ancak maliyetleri zaten yaklaşık 10 bin ruble olacaktır. Böyle bir kontrol cihazını bir uzmana danışmadan kendiniz kurabilirsiniz.

Basın kontrolü

Otomatik kontrol cihazının bir sonraki versiyonu bir pres kontrolüdür. Donanımlıdır pompanın otomatik çalışması için yerleşik sistemler ve kuru çalışmaya karşı pasif olarak korur. Bu durumda kontrol, özellikle basınç ve su akışı seviyesi olmak üzere bazı parametrelere yönelime bağlı olarak belirlenir. Örneğin cihazdaki tüketimi dakikada 50 litreden fazla ise sürekli çalışacaktır. Ve su akışı azalır veya basınç artarsa, pres kontrolü pompayı kapatacak ve bu, pompanın kuru çalışmasına karşı koruma olacaktır.

Sistemdeki sıvı dakikada 50 litreye ulaşmıyorsa, basınç 1,5 atmosfere düştüğünde cihaz başlar, bu, basıncın keskin bir şekilde yükseldiği ve açma-kapama anahtarlarının sayısının azaltılması gereken durumlarda çok önemlidir. Ayrıca, su basıncında keskin ve güçlü bir artış koşullarında cihazın otomatik olarak kapanmasını sağlar.

Kontrol için piyasadaki en yaygın pres kontrol cihazları:

  • BRIO-2000M (maliyet - 4 bin rubleye kadar);
  • "Kova" (4-10 bin ruble).

Her iki cihaz için bir yedek akümülatörün maliyeti, çoğu zaman 4 bin ruble içinde dalgalanıyor. Ve bu tip bir kontrol ünitesi satın alırken, kendiniz kurmanın öncekinden daha zor olacağını unutmayın.

Basınç destek bloğu

Dalgıç pompalar için otomasyonun son versiyonu, bir mekanizma içeren bir kontrol ünitesidir, sistem genelinde sabit su basıncını korumak. Basıncı keskin bir şekilde arttırmanın imkansız olduğu yerlerde böyle bir mekanizma vazgeçilmezdir, çünkü sürekli yükselirse, bu enerji tüketimini artıracak ve pompanın verimliliğini azaltacaktır.

Bütün bunlar, kontrol ünitesinin elektrik motorunun rotorunun dönmesi nedeniyle elde edilir, ancak dönüş hızının düzenlenmesi otomatik modda gerçekleşir. Bu tür kontrol ünitelerinin en ünlü modelleri:

  • "Kova";
  • grundfos.

Unutulmamalıdır ki marka "Kova" - Rusya'da en popüler ve pompalar için kontrol üniteleri pazarında komşu ülkeler. Bu markanın cihazları, aşağıdaki nedenlerle alıcıları cezbetmektedir:

  • nispeten uygun fiyat;
  • kaliteli bloklar;
  • Kurulum kolaylığı.

Farklı modellerin maliyeti önemli ölçüde değişebilir, elbette alt sistemler ve ek işlevlerle donatılmış cihazlar geleneksel olanlardan çok daha ucuza mal olacaktır.

Bir pompa için otomasyon kurarken bilmeniz gerekenler

Cihaz için otomasyon satın aldıysanız ve seçilen kontrol ünitesinin uzmanların yardımı olmadan kurulumunun kolay olduğunu öğrendiyseniz, kurmak için acele etmeyin. önce emin ol elektronik bir kit ile donatılmış mı veya ayrı olarak satın almanız gerekir. Bu nedenle, bir titreşim pompalama sisteminiz varsa, otomasyona ek olarak, ek pahalı ekipman satın almanız gerekecektir, ancak santrifüj pompalar için elektrik kontaklı bir tank koymak yeterli olacaktır.

Ayrıca, bir dalgıç pompa ile çalışırken şunu unutmayın: sadece temiz suda düzgün çalışacak. Su katı yabancı maddeler içeriyorsa, bunlar bıçaklara düşer ve bu, pompa motoruna zarar verebilir.

Artık dalgıç pompalar için otomatik kontrol cihazlarının ne olduğu ve birbirlerinden nasıl farklı oldukları ve bunların nasıl doğru seçileceği hakkında bir fikriniz var.

Sahibinin kendisi arsada ve sulamayı organize etmesi gerekiyor. Anahtarlığı kullanarak dalgıç pompayı kontrol edebilir, sulamayı açabilir, banyoya su çekebilir, çeşmeyi açabilirsiniz.

Ülkede kablosuz kontrolü kullanma.

Kablosuz ışık kontrolünün rahatlığı açıktır. Artık karanlıkta duvarları karıştırıp bir cep telefonuyla vurgulayarak bir anahtar aramanıza gerek yok.

Aydınlatmayı evin veya arsanın herhangi bir yerinden ve hatta kulübenin eteklerinde bile açabilirsiniz. Bir kır evinin kablosuz kontrolünü kullanmak için birkaç seçenek vardır.

Ana olanlar.

Uzaktan kumandayı kullanarak pompanın kablosuz kontrolü (açık ve kapalı).

Sahibinin kendisi şu anda kişisel arsasında ve sulama düzenlemesi gerekiyor. Bu mod, özellikle dalgıç pompalı en yakın kuyu evden ve arsadan (100-150 m veya biraz daha fazla görüş hattında) belirli bir mesafede bulunuyorsa uygundur. Bu sistem ile siteden ayrılmadan çalışabilir, ihtiyacınız kadar su alabilirsiniz. Pompanın çalışması radyo ile kontrol edilir. Beyan edilen menzil 200-250 m'dir, ancak tuğla ve beton duvarlar şeklindeki engellerin yanı sıra elektrik hatlarından ve hücresel antenlerden gelen parazitler bunu azaltabilir.

Şirketten kullanım örneği Zamel (Polonya).

Uzaktan kumanda + kablosuz röle.

Dış mekan kurulumu için su geçirmez bir kutu sağlanır.

Ek olarak, sulamanın otomatik kapanmasını programlayabilirsiniz, rölenin bir zamanlayıcısı vardır. Örneğin, değeri 30 dakikaya ayarlayın, sulama yarım saat sonra duracaktır.

Sulama ve pompa kontrol kitleri.

Elektrikli cihazların kablosuz kontrolü çeşitli frekanslarda gerçekleştirilebilir - 433 MHz, 866 MHz ve 2400 MHz. Nispeten yakın zamanda, standart sinyal iletim frekansı 433 MHz idi, ancak son zamanlarda daha sık olarak, 868 MHz'de çalışan uzaktan kumandalara avantaj sağlandı.

Bu aralıkta çalışmanın ana avantajlarını listeliyoruz:

  • Daha az kullanılır, dolayısıyla daha az parazit ve genellikle 433 MHz'de meydana gelen "yanlış pozitifler" vardır;
  • Bir alıcıya 32 adede kadar verici bağlanabilir, böylece uzaktan kumandalar tüm aile üyelerine dağıtılabilir;
  • Genişletilmiş menzil (200 m görüş hattı);
  • Kullanmak için izin gerekmez;
  • 868 MHz'de çalışan vericiler, daha yüksek frekanslı emsallerinden çok daha az güç kullanır.

Bu gönderi, kendi ellerinizle radyo kontrollü bir yük anahtarını nispeten kolay bir şekilde nasıl yapabileceğinize dair bir dizi hikayenin ilk bölümüdür.
Gönderi yeni başlayanlara yönelik, geri kalanı için “geçmişin tekrarı” olacağını düşünüyorum.

Yaklaşık bir planın (yol boyunca göreceğiz) aşağıdaki gibi olması bekleniyor:

  1. Donanımı Değiştir
Projenin benim özel ihtiyaçlarıma göre yapıldığını hemen ayırtacağım, herkes projeyi kendine göre uyarlayabilir (hikaye boyunca tüm kaynaklar sunulacaktır). Ek olarak, bazı teknolojik çözümleri anlatacağım ve gerekçelerini vereceğim.

Başlama

Şu anda aşağıdaki girdiler var:
  1. Işık ve kaputun uzaktan kumandasını uygulamak istiyorum.
  2. Bir ve iki bölümlü anahtarlar (ışık ve ışık + kaput) vardır.
  3. Anahtarlar alçıpan duvara monte edilmiştir.
  4. Tüm kablolama üç tellidir (faz, sıfır, koruyucu toprak vardır).
İlk nokta ile - her şey açıktır: normal arzular tatmin edilmelidir.

İkinci nokta, genel olarak, iki farklı devre yapmamız gerektiğini önerir (tek ve iki kanallı bir anahtar için), ancak bunu farklı yapalım - “iki kanallı” bir modül yapacağız, ancak yalnızca bir kanal gerçekten gerekli, karttaki bileşenlerin bir kısmını lehimlemeyeceğiz (kodda benzer bir yaklaşım uyguluyoruz).

Üçüncü nokta - anahtarın form faktörünün seçiminde bir miktar esnekliğe neden olur (mevcut anahtar aslında çıkarılır, montaj kutusu sökülür, bitmiş cihaz duvara monte edilir, montaj kutusu iade edilir ve anahtar tekrar monte edilir) .

Dördüncü nokta - bir güç kaynağı aramayı büyük ölçüde kolaylaştırır (220V "el altında").

İlkeler ve eleman tabanı

Anahtarı çok işlevli yapmak istiyorum - yani. “dokunsal” bileşen kalmalıdır (anahtar fiziksel olarak kalmalı ve yükü açma / kapama olağan işlevi korunmalıdır, ancak aynı zamanda yükü radyo kanalı üzerinden kontrol etmek mümkün olmalıdır.

Bunu yapmak için, normal iki konumlu (açma-kapama) anahtarları, benzer tasarımlı (düğmeler) kilitlemesiz anahtarlarla değiştireceğiz:


Bu anahtarlar ilkel olarak basitçe çalışır: tuşa basıldığında, bir çift kontak kapanır, tuş bırakıldığında kontaklar açılır. Açıkçası, bu olağan "incelik düğmesi" (aslında, bu şekilde işleyeceğiz).

Şimdi “donanımda” nasıl uygulanacağı neredeyse netleşiyor:

  • MK alıyoruz (atmega8, atmega168, atmega328 - “şu anda” olanı kullanıyorum), MK ile birlikte RESET'i VCC'ye çekmek için bir direnç ekliyoruz,
  • iki “düğme” bağlarız (ek sayısını en aza indirmek için - MK'de yerleşik çekme dirençlerini kullanacağız), yükü değiştirmek için uygun parametrelere sahip bir röle kullanacağız (sadece 833H-1C-C'ye sahiptim) 5V kontrollü röleler ve anahtarlamalı yükün yeterli gücü - 7A 250V~),
  • doğal olarak, röle sargısını MK'nin çıkışına (çok yüksek akım) doğrudan bağlamak imkansızdır, bu yüzden gerekli “boruları” (direnç, transistör ve diyot) ekleyelim.
Mikrodenetleyiciyi yerleşik osilatörden çalışma modunda kullanacağız - bu, harici kuvars rezonatörü ve bir çift kapasitörden vazgeçmemize izin verecektir (biraz tasarruf edeceğiz ve kartın oluşturulmasını ve sonraki kurulumu basitleştireceğiz).

Radyo kanalını nRF24L01+ kullanarak düzenleyeceğiz:


Modül bildiğiniz gibi girişlerde 5V sinyallere toleranslıdır ancak güç kaynağı için sırasıyla 3.3V gerektirir, devrede buna bir L78L33 lineer stabilizatör ve bir çift kapasitör ekleyeceğiz.

Ek olarak, MK'ye güç sağlamak için engelleme kapasitörleri ekliyoruz.

MK'yi ISP üzerinden programlayacağız - bunun için modül kartında uygun bir konektör sağlayacağız.

Aslında, tüm plan tarif, sadece "çevre birimlerimizi" (radyo modülü, "düğmeler" ve röleyi kontrol etmek için pinleri seçeceğimiz) bağlayacağımız MK'nin sonuçlarına karar vermek için kalır.

Aslında önceden tanımlanmış şeylerle başlayalım:

  • Radyo modülü SPI veri yoluna bağlanır (böylece bloğun pinlerini 1'den 8'e GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12'ye bağlarız ( MISO), D2 (IRQ) - sırasıyla).
  • ISP standart bir şeydir ve şu şekilde bağlanır: 1 ila 6 arasındaki konektör pinlerini sırasıyla D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND - bağlayın.
Ardından, yalnızca röleyi kontrol eden düğmeler ve transistörler için pinlere karar vermek kalır. Ancak acele etmeyelim - herhangi bir MK pini (hem dijital hem de analog) bunun için uygundur. Tahtayı izleme aşamasında onları seçeceğiz(Karşılık gelen “noktaları” çoğaltmak için mümkün olduğunca basit olacak iğneleri üç kez seçeceğiz).

Şimdi hangi "vakaları" kullanacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Bu noktada, doğal tembelliğim kuralları dikte etmeye başlıyor: Baskılı devre kartlarını delmeyi gerçekten sevmiyorum - bu yüzden maksimumda “yüzeye montaj” (SMD) seçeceğiz. Öte yandan, sağduyu, SMD kullanmanın çok fazla PCB boyutu kazandıracağını belirtir.

Yeni başlayanlar için, yüzeye montaj oldukça karmaşık bir konu gibi görünecek, ancak gerçekte o kadar korkutucu değil (bir saç kurutma makinesi ile az çok iyi bir lehimleme istasyonunuz olsa da). Youtube'da SMD ile ilgili dersler içeren çok sayıda video klip var - okumanızı şiddetle tavsiye ederim (SMD'yi birkaç ay önce kullanmaya başladım, sadece bu tür materyallerden çalıştım).

"İki kanallı" modül için bir "alışveriş listesi" (BOM - malzeme listesi) oluşturalım:
  • mikrodenetleyici - TQFP32 paketinde atmega168 - 1 adet.
  • transistör - SOT23 paketinde MMBT2222ALT1 - 2 adet.
  • diyot - SOD323 paketinde 1N4148WS - 2 adet.
  • sabitleyici - SOT89 paketinde L78L33 - 1 adet.
  • röle - 833H-1C-C - 2 adet.
  • direnç - 10 kOhm, boyut 0805 - 1 adet. (RESET'i VCC'ye çekin)
  • direnç - 1 kOhm, boyut 0805 - 1 adet. (transistör temel devresine)
  • kapasitör - 0.1uF, boyut 0805 - 2 adet. (beslenme konusunda)
  • kapasitör - 0.33uF, boyut 0805 - 1 adet. (beslenme konusunda)
  • elektrolitik kondansatör - 47uF, boyut 0605 - 1 adet. (beslenme konusunda)
Buna ek olarak, terminal bloklarına (bir güç yükünü bağlamak için), bir 2x4 bloğa (bir radyo modülünü bağlamak için), bir 2x3 konektöre (ISP için) ihtiyacınız olacaktır.

Burada biraz kurnazım ve “depolarıma” bakıyorum (sadece orada mevcut olanı seçiyorum). Bileşenleri istediğiniz gibi seçebilirsiniz (belirli bileşenlerin seçimi bu yazının kapsamı dışındadır).

Tüm devre pratik olarak "oluşturulduğundan" (en azından kafada), modülümüzü tasarlamaya başlayabiliriz.

Genel olarak, her şeyi bir breadboard üzerinde birleştirmek güzel olurdu (çıktı elemanları olan vakaları kullanarak), ancak yukarıda açıklanan tüm “düğümleri” zaten kontrol ettiğim ve bunları başka projelerde uyguladığım için, kendime breadboarding'i atlamama izin vereceğim. sahne.

Tasarım

Bunu yapmak için harika bir program kullanıyoruz - EAGLE.

Bence - çok basit ama aynı zamanda - devre şemaları ve üzerlerinde baskılı devre kartları oluşturmak için çok uygun bir program. EAGLE kumbarasındaki ek "artılar": çoklu platform (hem Win hem de MAC bilgisayarlarında çalışmam gerekiyor) ve ücretsiz bir sürümün mevcudiyeti (çoğu "ev yapımı" için tamamen önemsiz görünen bazı kısıtlamalarla).

Bu konuda size EAGLE'ı nasıl kullanacağınızı öğretmek benim planım değil (makalenin sonunda EAGLE kullanımıyla ilgili harika ve öğrenmesi çok kolay bir öğreticinin bağlantısı var), size sadece bazı "hilelerimden" bahsedeceğim. "Bir tahta oluştururken.

Bir devre ve bir kart oluşturma algoritmam yaklaşık olarak şuydu (anahtar sırası):

Şema:

  • İçinde bir "şema" (boş bir dosya) eklediğimiz yeni bir proje oluşturuyoruz.
  • MK'yi ve gerekli "gövde kitini" (RESET için çekme direnci, güç kaynağı için blokaj kapasitörü vb.) ekliyoruz. Kütüphaneden eleman seçerken paketlere (Paket) dikkat edin.
  • Röleyi kontrol eden transistördeki anahtarı “temsil ediyoruz”. Planın bu parçasını kopyalıyoruz ("ikinci kanalı" düzenlemek için). Anahtar girdiler - şimdilik "havada sallanan" bırakıyoruz.
  • Devreye radyo modülünü bağlamak için bir ISP konektörü ve bir blok ekliyoruz (devrede uygun bağlantıları yapıyoruz).
  • Radyo modülüne güç sağlamak için devreye bir dengeleyici ekleyin (uygun kapasitörlerle).
  • "Düğmeleri" bağlamak için "konektörler" ekleriz (konektörün bir pimi hemen "topraklanır", ikincisi "havada asılıdır").
Bu adımlardan sonra tam bir devre elde ediyoruz, ancak şimdiye kadar transistör anahtarları ve “düğmeler” MK'ye bağlı değil.
  • Bir güç yükünü bağlamak için terminal blokları yerleştiriyorum.
  • Terminal bloklarının sağında bir röle bulunur.
  • Daha da sağda - transistör anahtarlarının elemanları.
  • Radyo modülü için güç sabitleyiciyi (karşılık gelen kapasitörlerle birlikte) transistör anahtarlarının yanına (kartın alt kısmına) yerleştiriyorum.
  • Radyo modülünü bağlamak için bloğu sağ alttan yerleştiriyorum (bu bloğa doğru bağlandığında radyo modülünün kendisinin olacağı konuma dikkat ediyoruz - benim fikrime göre ana kartın dışına çıkmamalı ).
  • ISP konektörünü radyo modülü konektörünün yanına yerleştiriyorum (çünkü MK'nin aynı "pinleri" kullanılıyor - kartın oluşturulmasını kolaylaştırmak için).
  • Kalan alanda, MK'ye sahibim (izlerin minimum uzunluğunu sağlamak için en uygun konumunu belirlemek için kasanın “bükülmesi” gerekir).
  • Engelleme kapasitörleri, ilgili terminallere (MK ve radyo modülü) mümkün olduğunca yakın yerleştirilir.
Elemanlar yerlerine yerleştirildikten sonra iletkenlerin izini sürüyorum. "Dünya" (GND) - Üreme yapmıyorum (daha sonra bu devre için bir çokgen yapacağım).

Artık tuşların ve düğmelerin bağlantısına zaten karar verebilirsiniz (hangi pinlerin ilgili devrelere daha yakın olduğuna ve hangilerinin tahtaya bağlanmasının daha kolay olacağına bakıyorum), bunun için aşağıdaki resmin gözlerinizin önünde olması iyidir:


MK çipinin kart üzerindeki konumu sadece yukarıdaki resme karşılık geliyor (sadece saat yönünde 45 derece döndürülmüş), bu yüzden seçimim şu şekilde:
  • Transistör anahtarlarını D3, D4 pinlerine bağlarız.
  • Düğmeler - A1, A0'da.
Dikkatli bir okuyucu aşağıdaki şemada atmega8'in, açıklamada atmega168'in ve resimde çip ile amega328'in belirtildiğini görecektir. Bunun kafanızı karıştırmasına izin vermeyin - çipler aynı pin çıkışına sahiptir ve (özellikle bu proje için) değiştirilebilir ve yalnızca "yerleşik" bellek miktarında farklılık gösterir. Neyi beğendiğimizi / sahip olduğumuzu seçiyoruz (daha sonra tahtaya 168 “çakıl” lehimledim: amega8'den daha fazla bellek var - daha fazla mantık uygulamak mümkün olacak, ancak ikinci bölümde daha fazlası).

Aslında, bu aşamada devre son halini alır (şemada uygun değişiklikleri yaparız - tuşları ve düğmeleri seçilen pinlere “bağlarız”):


Bundan sonra, PCB projesindeki son bağlantıları bitiriyorum, GND poligonlarını “atıyorum” (lazer yazıcı katı çokgenleri kötü yazdırdığı için “ağ” yapıyorum), bir tahta katmanından birkaç vias (VIA) ekliyorum. diğerine ve tek bir kırılmamış zincirin kalmadığını kontrol edin.


56x35mm ölçülerinde bir eşarp aldım.
Eagle sürüm 6.1.0 (ve üstü) için devre ve kart içeren arşiv bağlantıda bulunabilir.

Voila, başlayabilirsin üretme baskılı devre kartı.

PCB üretimi

Ödemeyi LUT yöntemini (Lazer-Demir Teknolojisi) kullanarak yapıyorum. Yazının sonunda bana çok yardımcı olan materyallerin bir bağlantısı var.

Tahtayı yapmak için temel adımlar şunlardır:

  • Tahtanın alt tarafına Lomond 130 (parlak) kağıda yazdırıyorum.
  • Aynı kağıda tahtanın üst tarafını yazdırıyorum (ayna!).
  • Ortaya çıkan çıktıları görüntüleri içe doğru katlayıp ışıkla birleştiriyorum (maksimum doğruluk elde etmek çok önemli).
  • Bundan sonra, kağıt yapraklarını bir zımba ile (sürekli olarak hizalamanın bozulmadığını kontrol ederek) üç tarafa tutturuyorum - bir “zarf” çıkıyor.
  • Uygun boyutta bir çift taraflı cam elyafı kestim (metal makas veya demir testeresi ile).
  • Fiberglasın çok ince bir zımpara kağıdı ile işlenmesi (oksitleri gideririz) ve yağdan arındırılması gerekir (bunu asetonla yapıyorum).
  • Ortaya çıkan iş parçası (dikkatle, kenarlardan, temizlenmiş yüzeylere dokunmadan) ortaya çıkan "zarf" içine yerleştirilir.
  • Ütüyü “tam” ısıtıyorum ve iş parçasını her iki taraftan dikkatlice ütüliyorum.
  • Tahtayı soğumaya bırakıyorum (5 dakika), ardından kağıdı akan su altında ıslatıp çıkarabilirsiniz.
Tüm kağıtlar çıkarılmış gibi göründükten sonra, tahtayı silip bir masa lambasının ışığı altında kusurları inceliyorum. Genellikle parlak kağıt tabakasının parçalarının kaldığı birkaç yer vardır (beyazımsı lekeler gibi görünürler) - genellikle bu artıklar iletkenler arasındaki en dar yerlerdedir. Onları sıradan bir dikiş iğnesiyle çıkarıyorum (özellikle "küçük" kasalar için tahtalar yaparken sağlam bir el önemlidir).

Toneri asetonla yıkayın.

Tavsiye: küçük panolar yaparken, panonun üst ve alt kısımlarının görüntülerini birkaç kopya halinde yerleştirerek gerekli sayıda pano için bir boşluk yapın - ve bu "birleşik" görüntüyü zaten bir fiberglas boşluk üzerine "yuvarlayın". Dağlama işleminden sonra iş parçasını ayrı levhalara kesmek yeterli olacaktır.
Sadece mutlaka kağıda girerken panoların boyutlarını kontrol edin: bazı programlar çıktı alırken görüntüyü “hafifçe” ölçeklendirmeyi sever ve bu kabul edilemez.

Kalite kontrol

Ondan sonra görsel bir kontrol yapıyorum (iyi bir aydınlatma ve bir büyüteç gerekli). Bir "yapışkanlık" olduğuna dair herhangi bir şüphe varsa - "şüpheli" yerlerin test cihazı tarafından kontrol edilmesi.

Rahatlık için - test cihazı kontrolü tüm bitişik iletkenler (test cihazı bir "kısa devre" sırasında bip sesi çıkardığında "arama" modunu kullanmak uygundur).

Yine de bir yerde gereksiz bir temas bulunursa, keskin bir bıçakla düzeltirim. Ek olarak, olası “mikro çatlaklara” dikkat ediyorum (şimdilik onları düzeltiyorum - tahtayı kalaylama aşamasında düzelteceğim).

kalaylama, delme

Levhayı delmeden önce kalaylamayı tercih ederim - bu nedenle yumuşak lehim delmeyi biraz daha kolaylaştırır ve tahtadan “çıkışta” matkap bakır iletkenleri daha az “yırtır”.

İlk olarak, üretilen baskılı devre kartı yağdan arındırılmalıdır (aseton veya alkol), ortaya çıkan oksitleri çıkarmak için bir silgi ile “yürüyebilirsiniz”. Bundan sonra - tahtayı sıradan gliserinle ve daha sonra bir havya ile (sıcaklık yaklaşık 300 derece civarındadır) az miktarda lehimle kaplarım, raylar boyunca “sürürüm” - lehim eşit ve güzel bir şekilde uzanır (parlar). Rayların düşmemesi için yeterince hızlı tamir etmeniz gerekiyor.

Her şey hazır olduğunda, tahtayı sıradan sıvı sabunla yıkıyorum.


Bundan sonra, tahtayı zaten delebilirsiniz.
1 mm'den daha büyük çaplı deliklerle, her şey oldukça basittir (sadece deliyorum ve bu kadar - sadece dikeyliği korumaya çalışmanız gerekiyor, o zaman çıkış kendisine ayrılan yere düşecek).


Ancak viyalarda (onları 0,6 mm'lik bir matkapla yapıyorum) biraz daha zor - kural olarak çıkış biraz “yırtıldı” ve bu, iletkende istenmeyen bir kırılmaya neden olabilir.
Burada her bir deliğin iki geçişte açılması tavsiye edilebilir: önce bir tarafta (ancak matkap tahtanın diğer tarafından dışarı çıkmaması için) ve sonra benzer şekilde diğer tarafta delin. Bu yaklaşımla, levhanın kalınlığında deliklerin "bağlantısı" oluşacaktır (ve hafif bir yanlış hizalama sorun olmayacaktır).

Montaj elemanları

İlk olarak, ara katman jumperları lehimlenir.
Bunların sadece yol olduğu durumlarda, sadece bir parça bakır tel yerleştirip her iki tarafa lehimliyorum.
Çıkış elemanlarının (konektörler, röleler, vb.) Deliklerinden birinden “geçiş” gerçekleştirilirse: Çok telli teli ince teller halinde çözerim ve bu telin parçalarını her iki taraftaki deliklerde dikkatlice lehimlerim. geçiş gereklidir, ancak deliğin içinde minimum yer kaplar. Bu, geçişin uygulanmasına izin verir ve delikler, karşılık gelen konektörlerin düzgün bir şekilde yerine oturması ve lehimlenmesi için yeterince serbest kalır.

Burada yine “kalite kontrol” aşamasına dönmeliyiz - kalaylama / delme / geçiş oluşturma sırasında elde edilen daha önce şüpheli ve yeni tüm yerleri test eden kişi olarak adlandırıyorum.
Daha önce keşfedilen mikro çatlakların lehimle giderilip giderilmediğini kontrol ediyorum (veya kalaylamadan sonra çatlak kalıyorsa çatlağın üzerine ince bir iletken lehimleyerek yok ediyorum).

Yine de kalaylama sürecinde ortaya çıktıysa, tüm “yapışkan” olanları ortadan kaldırırım. BT daha kolay Zaten tamamen monte edilmiş bir tahtada hata ayıklama sürecinden daha şimdi yapmak.

Şimdi doğrudan elemanların kurulumuna geçebilirsiniz.

Prensibim “aşağıdan yukarıya”dır (önce en az yüksek bileşenleri, sonra “daha ​​yüksek” ve “yüksek” bileşenleri çözerim). Bu yaklaşım, tüm öğeleri daha az rahatsızlıkla tahtaya yerleştirmenizi sağlar.

Böylece, SMD bileşenleri önce lehimlenmemiş ("daha fazla bacak" - MK, transistörler, diyotlar, dirençler, kapasitörler olan elemanlarla başlıyorum), sonra çıkış bileşenlerine geliyor - konektörler, röleler vb.

Böylece hazır bir ödeme alıyoruz.


Devam edecek ...

not“İki kanallı” modül, “geçiş” anahtarlarını değiştirmek için kullanılabilir (genellikle katlar arasındaki merdivenlerin başında ve sonunda bulunur).

P.P.S. Küçük bir değişiklikle daha düz butonlar kullanılırsa, mevcut montaj kutularına uyacak panolar yapılabilir (yani sadece alçıpan nişlerine yerleştirmek için değil).