Faceți o pompă de grădină controlată de la distanță. Automatizare pentru o sondă: ceea ce este necesar pentru funcționarea sa normală

Mulți proprietari case de tara ei încearcă să le aranjeze astfel încât să trăiască să nu fie mai puțin confortabil decât în apartament obișnuitși exista încălzire centralizată și alimentare cu apă. Și dacă vrei să-i faci pe toți să lucreze sisteme autonome pe tine, atunci trebuie să te pregătești pentru o muncă lungă și minuțioasă. Și chiar și atunci când este instalat un sistem de alimentare cu apă, trebuie să se asigure că acesta funcționează automat la nivelul sistemului de pompare.

Astăzi vom vorbi despre cum să creați automatizare pentru pompe de puțuri adânci.

Caracteristicile pompelor submersibile moderne

Înainte de a începe să creați automatizări pentru o pompă submersibilă, mai întâi trebuie să înțelegeți ce tipuri de pompe există.

Pompele submersibile sunt împărțite în două categorii:

  • vibrații;
  • centrifugal.

Fiecare dintre ele, având o unitate de control automată, plasat în lichidul propriu-zis, care va fi pompat. Chiar și numele însuși sugerează că pompa funcționează pe principiul scufundarii în lichid.

Pompele submersibile și de suprafață au aceeași funcționare specifică, dar mecanismul lor este diferit, iar condițiile de utilizare sunt și ele diferite.

Deci, de exemplu, Pompele submersibile pot fi utilizate în puțuri adânci, unde cu ajutorul lor este necesară creșterea presiunii apei pentru a putea fi pompată în sus. Cu toate acestea, adâncimea maximă de utilizare a pompelor submersibile este de numai 10 metri. Pentru sondele mai adânci se folosesc sisteme profesionale. Merită să adăugați asta pompe de suprafață nu poate asigura pomparea apei din puțuri adânci.

Modele cu vibrații mai populare decât cele centrifuge. Sunt folosite în puțurile de apă, dar cele centrifugale sunt mai potrivite pentru utilizarea în sectorul agricol. Principiul de funcționare pompa de vibratii astfel de:

  • elementul cheie al designului este membrana;
  • se deformează sub acțiunea unui mecanism de vibrație;
  • acest lucru duce la o diferență de presiune, ca urmare, apa este pompată în direcția corectă.

Cele mai populare modele din țara noastră funcționează după acest principiu:

  • „Gardena”;
  • "Copil";
  • „Vărsător”.

Când achiziționați o pompă submersibilă, trebuie să verificați dacă aceasta este echipată cu așa-numitul comutator termic. De asemenea, asigurați-vă că verificați dacă are capacitatea de a absorbi apa cu partea inferioară.

Dacă lucrați în condiții în care solul este greu, atunci trebuie să instalați dispozitivul de vibrație mai jos, astfel încât, atunci când pompa funcționează, puțul să nu se prăbușească și nu a fost contaminat cu corpuri străine din sol. Modelele vibratoare trebuie instalate exclusiv în puțuri armate pentru a evita problemele. Și demontarea unui dispozitiv submersibil în condiții de scufundare în nămol ar trebui efectuată numai în timpul funcționării.

Modelele enumerate mai sus sunt convenabile atât în ​​ceea ce privește instalarea, cât și dezmembrarea, ambele putând fi realizate independent.

În aparatele centrifuge mecanismul de lucru este format din mai multe roți, conectat la un arbore. Când roțile se rotesc, lamele produc asupra lor o diferență de presiune, datorită căreia apa este pompată în direcția dorită.

Popularitate pompe centrifugeîn țara noastră se datorează următorilor factori:

  • versatilitate de utilizare;
  • capacitatea de a vă conecta cu propriile mâini;
  • economii la amenajarea unui sistem de alimentare cu apă la o cabană de vară.

Automatizare pentru pompe de puț adânc și tipurile acesteia

Automatizare pentru dispozitive submersibileîmpărțit în trei categorii:

  • unitate de control automată sub formă de telecomandă;
  • controlul presei;
  • o unitate de control echipată cu un mecanism pentru menținerea stabilă a presiunii apei în sistem.

Prima opțiune este cea mai simplă unitate de control sub forma unei telecomenzi standard. Acest blocul protejează pompa de supratensiuni, precum și scurtcircuite care însoțesc adesea munca dispozitive de pompare. Pentru a asigura modul complet automat al dispozitivului, o unitate de control de acest tip este conectată la dispozitive precum:

  • presostat;
  • releu de nivel;
  • întrerupător cu plutitor.

Costul mediu al unei astfel de unități de control este de aproximativ 4.000 de ruble, dar rețineți că Acest dispozitiv de control nu va funcționa fără dispozitive suplimentare , în special, același presostat sau protecție suplimentară a dispozitivului împotriva funcționării în uscat.

Desigur, unele modele de astfel de unități de control sunt deja echipate cu toate sistemele necesare pentru funcționarea completă, dar costul lor va fi de aproximativ 10 mii de ruble. Puteți instala singur un astfel de dispozitiv de control fără a consulta un profesionist.

Apăsați controlul

Următoarea versiune a dispozitivului de control automat este controlul presei. Este echipat sisteme încorporate pentru funcţionare automată pompași protejează pasiv împotriva funcționării uscate. Controlul în acest caz este determinat în funcție de orientarea pe anumiți parametri, în special, nivelul presiunii și debitul de apă. De exemplu, dacă debitul său în dispozitiv este mai mare de 50 de litri pe minut, atunci acesta va funcționa continuu. Și dacă debitul de apă scade sau presiunea crește, comanda presei va opri pompa și aceasta va proteja împotriva funcționării uscate a pompei.

Dacă lichidul din sistem nu ajunge la 50 de litri pe minut, atunci dispozitivul pornește când presiunea scade la 1,5 atmosfere, acest lucru este foarte important în condițiile în care presiunea crește brusc și numărul de întrerupătoare de pornire-oprire trebuie redus. Dispozitivul este, de asemenea, prevăzut pentru oprire automată în condițiile unei creșteri puternice și puternice a presiunii apei.

Cele mai comune dispozitive de control al presei de pe piață sunt:

  • BRIO-2000M (cost - până la 4 mii de ruble);
  • „Văsător” (4-10 mii de ruble).

Costul unui acumulator hidraulic de rezervă pentru ambele dispozitive variază cel mai adesea de la 4 mii de ruble. Și amintiți-vă că atunci când cumpărați o unitate de control de acest tip, instalarea ei singur va fi mai dificilă decât cea anterioară.

Bloc suport de presiune

Cea mai recentă opțiune de automatizare pentru pompele submersibile este o unitate de control, care include un mecanism menținerea presiunii stabile a apei în întregul sistem. Un astfel de mecanism este indispensabil în acele locuri în care este imposibil să creșteți brusc presiunea, deoarece, dacă crește constant, va crește consumul de energie și va reduce eficiența pompei în sine.

Toate acestea se realizează prin rotirea rotorului motorului electric al unității de control, dar viteza de rotație este controlată automat. Cele mai cunoscute modele de astfel de unități de control:

  • „Vărsător”;
  • Grundfos.

Este de remarcat faptul că marca „Vărsător” este cel mai popular în Rusiași țările învecinate pe piața unităților de control pentru pompe. Dispozitivele acestui brand atrag cumpărători din următoarele motive:

  • preț relativ accesibil;
  • blocuri de bună calitate;
  • ușurință de instalare.

Preţ diferite modele pot diferi în mod natural, dispozitivele echipate cu subsisteme și funcționalități suplimentare vor costa mult mai puțin decât cele convenționale.

Ce trebuie să știți când instalați automatizarea unei pompe

Dacă ați achiziționat automatizare pentru dispozitiv și ați aflat că unitatea de control selectată este ușor de instalat fără ajutorul specialiștilor, nu vă grăbiți să o instalați. Mai întâi asigură-te este echipat cu un kit electronic, sau trebuie să-l cumpărați suplimentar. Deci, dacă aveți o vibrație sistem de pompare, atunci, pe lângă automatizare, va trebui să cumpărați și să instalați echipamente suplimentare scumpe, dar pentru pompele centrifuge va fi suficient să alimentați un rezervor cu contacte electrice.

De asemenea, în timp ce lucrați cu pompa submersibila amintiți-vă că el va funcționa corect numai în apă curată . Dacă apa conține impurități solide, acestea vor pătrunde în lame, iar acest lucru poate cauza deteriorarea motorului pompei.

Acum ai o idee despre ce sunt dispozitivele de control automat pentru pompele submersibile și știi cum diferă unele de altele și cum să le alegi corect.

Proprietarul însuși este pornit complot personalși trebuie să organizeze udarea. Folosind brelocul, puteți controla o pompă submersibilă, puteți porni irigarea, puteți trage apă în baie și puteți porni fântâna.

Utilizarea controlului wireless în țară.

Comoditatea controlului wireless al luminii este evidentă. Acum nu mai trebuie să cauți comutatorul, scotocind prin pereți în întuneric, luminându-i cu telefonul mobil.

Puteți aprinde iluminatul de oriunde în casă sau zonă, și chiar și la abordările la dacha. Există mai multe opțiuni pentru utilizarea controlului wireless al unei case de țară.

Cele principale.

Control fără fir al pompei (pornit și oprit) cu ajutorul telecomenzii.

Proprietarul însuși se află în acest moment în parcela personală și trebuie să organizeze udarea. Acest mod este deosebit de convenabil dacă cel mai apropiat puț cu o pompă submersibilă este situat la o anumită distanță de casă și teren (100-150 m sau puțin mai mult în linia de vedere). Având acest sistem, puteți lucra pe șantier fără a-l părăsi și puteți obține câtă apă este necesar. Funcționarea pompei este controlată printr-un canal radio. Intervalul declarat este de 200-250 m, dar obstacole sub formă de cărămizi și ziduri de beton, precum și interferența de la liniile electrice și antenele celulare o pot reduce.

Exemplu de utilizare de la companie Zamel (Polonia).

Telecomanda + releu wireless.

Este prevăzută o cutie impermeabilă pentru instalare în exterior.

În plus, puteți programa oprirea automată a irigației, releul are un temporizator. De exemplu, setați valoarea la 30 de minute, după o jumătate de oră udarea se va opri.

Truse de irigare și control pompe.

Controlul fără fir al aparatelor electrice poate fi efectuat la diferite frecvențe - 433 MHz, 866 MHz și 2400 MHz. Relativ recent, frecvența standard de transmisie a semnalului a fost de 433 MHz, dar în în ultima vreme Din ce în ce mai mult, se acordă preferință telecomenzilor care funcționează la 868 MHz.

Enumerăm principalele avantaje ale lucrului în această gamă:

  • Este mai puțin folosit, deci există mai puține interferențe și „false pozitive” care apar adesea la 433 MHz;
  • La un receptor pot fi conectate până la 32 de transmițătoare, astfel încât telecomenzile pot fi distribuite tuturor membrilor familiei;
  • Rază de acțiune mărită (200 m în linie de vedere);
  • Nu este nevoie de permisiunea de utilizare;
  • Transmițătoarele care funcționează la 868 MHz consumă mult mai puțină energie decât omologii lor cu frecvență mai înaltă.

Această postare este prima dintr-o serie de povești despre cum vă puteți face propriul comutator de sarcină utilă controlat radio cu relativă ușurință.
Postarea se adresează începătorilor, pentru restul, cred că va fi o „repetiție a ceea ce a fost tratat”.

Un plan aproximativ (vom vedea pe măsură ce mergem) este de așteptat să fie după cum urmează:

  1. Comutare hardware
Voi face imediat o rezervare că proiectul este realizat pentru nevoile mele specifice, fiecare îl poate adapta singur (toate codurile sursă vor fi prezentate pe parcursul poveștii). În plus, voi descrie anumite soluții tehnologice și voi prezenta rațiunea lor.

Început

În prezent sunt disponibile următoarele intrări:
  1. Aș dori să implementez controlul de la distanță al luminii și hotei.
  2. Există întrerupătoare cu una și două secțiuni (lumină și lumină + hotă).
  3. Întrerupătoarele sunt instalate în peretele de gips-carton.
  4. Toate cablurile sunt cu trei fire (fază, neutru, împământare de protecție prezentă).
Cu primul punct, totul este clar: dorințele normale trebuie satisfăcute.

Al doilea punct sugerează în general că ar fi necesar să facem două scheme diferite(pentru un comutator cu unul și două canale), dar o vom face diferit - vom realiza un modul „cu două canale”, dar în cazul în care este necesar de fapt un singur canal, nu vom lipi unele dintre componente pe placă (vom implementa o abordare similară în cod).

Al treilea punct - oferă o oarecare flexibilitate în alegerea factorului de formă al comutatorului (întrerupătorul existent este de fapt îndepărtat, cutia de montare este demontată, este montată în interiorul peretelui dispozitiv terminat, cutia de montaj este returnată și întrerupătorul este montat înapoi).

Al patrulea punct face mult mai ușor găsirea unei surse de alimentare (220V este „la îndemână”).

Principii și elemente de bază

Aș dori să fac comutatorul multifuncțional - de ex. componenta „tactilă” trebuie să rămână (întrerupătorul trebuie să rămână fizic și trebuie păstrată funcția sa obișnuită de pornire/oprire a sarcinii, dar în același timp trebuie să fie posibilă controlul sarcinii printr-un canal radio.

Pentru a face acest lucru, vom înlocui întrerupătoarele obișnuite cu două poziții (pornit-oprit) cu întrerupătoare (butoane) fără blocare cu un design similar:


Aceste comutatoare funcționează într-un mod primitiv simplu: atunci când o tastă este apăsată, o pereche de contacte sunt închise, când cheia este eliberată, contactele se deschid. Evident, acesta este un „buton tact” obișnuit (de fapt, așa îl vom procesa).

Acum aproape că devine clar cum să implementați acest „în hardware”:

  • luăm MK (atmega8, atmega168, atmega328 - folosesc ceea ce avem „în acest moment”), împreună cu MK adăugăm un rezistor pentru a ridica RESET la VCC,
  • conectăm două „butoane” (pentru a minimiza numărul elemente suspendate- vom folosi rezistențe pull-up încorporate în MK), pentru a comuta sarcina vom folosi un releu cu parametrii corespunzători (tocmai am avut relee 833H-1C-C cu control de 5V și putere suficientă a sarcinii comutate - 7A 250V~ ),
  • Desigur, este imposibil să conectați înfășurarea releului direct la ieșirea MK (curentul este prea mare), așa că vom adăuga „tubulatură” necesară (rezistor, tranzistor și diodă).
Vom folosi microcontrolerul în modul de funcționare de la oscilatorul încorporat - acest lucru va elimina necesitatea unui rezonator extern de cuarț și o pereche de condensatoare (vom economisi puțini bani și vom simplifica crearea plăcii și instalarea ulterioară).

Vom organiza canalul radio folosind nRF24L01+:


Modulul, așa cum se știe, este tolerant la semnale de 5V la intrări, dar necesită 3,3V pentru alimentare, în consecință, vom adăuga un stabilizator liniar L78L33 și o pereche de condensatori.

În plus, vom adăuga condensatori de blocare pentru a alimenta MK.

Vom programa MK-ul prin ISP - pentru aceasta vom furniza un conector corespunzător pe placa modulului.

De fapt, întreaga schemă descrise, rămâne doar să decidem asupra pinii MK la care ne vom conecta „perifericele” (modul radio, „butoane” și selectați pinii pentru controlul releului).

Să începem cu lucruri care sunt deja definite:

  • Modulul radio este conectat la magistrala SPI (astfel, conectăm pinii blocului de la 1 la 8 la GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO). ), D2 (IRQ) - respectiv).
  • ISP este un lucru standard și este conectat după cum urmează: conectați pinii conectorului de la 1 la 6 la D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, respectiv GND).
Apoi, tot ce rămâne este să decideți asupra pinii butoanelor și tranzistorilor care controlează releul. Dar să nu ne grăbim - orice pin MK (atât digital, cât și analogic) este potrivit pentru asta. Să le selectăm în etapa de rutare a plăcii(să selectăm pur și simplu acei pini care vor fi cât mai ușor de direcționat către „punctele”) corespunzătoare.

Acum trebuie să decidem ce „cazuri” vom folosi. Aici lenea mea naturală începe să dicteze regulile: chiar nu-mi place să găurim plăcile de circuite imprimate - așa că vom alege „montarea la suprafață” (SMD) cât mai mult posibil. Pe de alta parte, bunul simț sugerează că utilizarea SMD va economisi dimensiunea plăcii de circuit imprimat foarte semnificativ.

Pentru începători, montarea la suprafață va părea un subiect destul de complicat, dar în realitate nu este atât de înfricoșător (totuși, dacă aveți un subiect mai mult sau mai puțin decent statie de lipit cu uscător de păr). Există o mulțime de videoclipuri pe YouTube cu lecții despre SMD - vă recomand cu căldură să le verificați (am început să folosesc SMD acum câteva luni, am învățat doar din astfel de materiale).

Să creăm o „listă de cumpărături” (BOM - lista de materiale) pentru modulul „cu două canale”:
  • microcontroler - atmega168 în pachet TQFP32 - 1 buc.
  • tranzistor - MMBT2222ALT1 în pachet SOT23 - 2 buc.
  • diodă - 1N4148WS în pachet SOD323 - 2 buc.
  • stabilizator - L78L33 în carcasă SOT89 - 1 buc.
  • releu - 833H-1C-C - 2 buc.
  • rezistor - 10 kOhm, dimensiune 0805 - 1 buc. (trageți RESET la VCC)
  • rezistor - 1 kOhm, dimensiune 0805 - 1 buc. (la circuitul de bază al tranzistorului)
  • condensator - 0,1 µF, dimensiune 0805 - 2 buc. (despre nutriție)
  • condensator - 0,33 µF, dimensiune 0805 - 1 buc. (despre nutriție)
  • condensator electrolitic - 47 µF, dimensiune 0605 - 1 buc. (despre nutriție)
În plus, veți avea nevoie de blocuri terminale (pentru conectarea sarcinii de alimentare), un bloc 2x4 (pentru conectarea modulului radio) și un conector 2x3 (pentru ISP).

Aici sunt puțin viclean și mă uit în „ascuița” mea (aleg doar ceea ce este deja acolo). Puteți alege componentele după cum doriți (alegerea anumitor componente depășește scopul acestui post).

Deoarece întregul circuit este deja practic „format” (cel puțin în mintea mea), putem începe să ne proiectăm modulul.

În general, ar fi bine să asamblați mai întâi totul pe o placă (folosind carcase cu elemente de plumb), dar din moment ce toate „ansamblurile” descrise mai sus au fost deja testate și implementate în mod repetat în alte proiecte, îmi voi permite să omit peste etapa de prototipare.

Proiecta

Pentru a face acest lucru, vom folosi un program minunat - EAGLE.

După părerea mea, este un program foarte simplu, dar în același timp foarte convenabil pentru a crea scheme de circuiteși plăci de circuite imprimate pentru ei. Avantaje suplimentare pentru EAGLE: multiplatformă (trebuie să lucrez atât pe computere Win, cât și pe MAC) și disponibilitate versiune gratuită(cu unele restricții, care pentru majoritatea „do-it-yourselfers” vor părea complet nesemnificative).

Să te învăț cum să folosești EAGLE în acest subiect nu face parte din planurile mele (la sfârșitul articolului există un link către un tutorial minunat și foarte ușor de învățat despre utilizarea EAGLE), vă voi spune doar câteva dintre „trucurile mele”. ” la crearea unei table.

Algoritmul meu pentru crearea unui circuit și a unei plăci a fost aproximativ următorul (secvență de taste):

Sistem:

  • Noi creăm proiect nou, în interiorul căruia adăugăm o „schemă” (fișier gol).
  • Adăugăm MK și „kitul de caroserie” necesar (rezistor de tragere la RESET, condensator de blocare a sursei de alimentare etc.). Acordăm atenție pachetelor (Pachet) atunci când selectăm elemente din bibliotecă.
  • „Reprezentăm” o cheie pe un tranzistor care controlează releul. Copiem această bucată a diagramei (pentru a organiza un „al doilea canal”). Intrări cheie - deocamdată le lăsăm „atârnând în aer”.
  • Adăugăm un conector ISP și un bloc pentru conectarea modulului radio la diagramă (facem conexiunile corespunzătoare în diagramă).
  • Pentru a alimenta modulul radio, adăugăm un stabilizator (cu condensatori corespunzători) circuitului.
  • Adăugăm „conectori” pentru conectarea „butoanelor” (imediat „împământăm” un pin al conectorului, al doilea „atârnă în aer”).
După acești pași, obținem un circuit complet, dar deocamdată comutatoarele și „butoanele” tranzistorului rămân neconectate la MK.
  • Am plasat blocuri terminale pentru conectarea sarcinii de putere.
  • În dreapta blocurilor terminale este un releu.
  • Chiar mai în dreapta sunt elemente ale comutatoarelor cu tranzistori.
  • Am plasat stabilizatorul de putere pentru modulul radio (cu condensatorii corespunzători) lângă comutatoarele cu tranzistori (în partea de jos a plăcii).
  • Am plasat blocul pentru conectarea modulului radio în dreapta jos (atenție la poziția în care va fi modulul radio în sine atunci când este conectat incorect la acest bloc - după ideea mea, nu ar trebui să iasă dincolo de placa principală).
  • Am plasat conectorul ISP lângă conectorul modulului radio (deoarece sunt folosiți aceiași „pini” ai MK - pentru a facilita rutarea plăcii).
  • In spatiul ramas asez MK-ul (caroseria trebuie “rasucita” pentru a-i determina pozitia cea mai optima pentru a asigura lungimea minima a pistelor).
  • Amplasăm condensatorii de blocare cât mai aproape de bornele corespunzătoare (MK și modulul radio).
După ce elementele sunt așezate la locul lor, urmăresc conductorii. „Ground” (GND) - nu îl plasez (mai târziu voi face un teren de testare pentru acest circuit).

Acum puteți decide să conectați tastele și butoanele (mă uit la ce pini sunt mai aproape de circuitele corespunzătoare și care vor fi mai ușor de conectat pe placă), pentru aceasta este bine să aveți următoarea poză în fața ochilor:


Locația cipului MK pe placă se potrivește exact cu imaginea de mai sus (rotită doar cu 45 de grade în sensul acelor de ceasornic), așa că alegerea mea este următoarea:
  • Conectăm întrerupătoarele cu tranzistori la pinii D3, D4.
  • Butoane - pe A1, A0.
Un cititor atent va vedea că atmega8 apare în diagrama de mai jos, atmega168 este menționat în descriere, iar amega328 este menționat în imaginea cu cip. Nu lăsați acest lucru să vă încurce - cipurile au aceeași pinout și (în special pentru acest proiect) sunt interschimbabile și diferă doar prin cantitatea de memorie „la bord”. Alegem ce ne place/avem (am lipit ulterior 168 de „pietricele” pe placă: mai multă memorie decât amega8 - va fi posibil să implementăm mai multă logică, dar mai multe despre asta în a doua parte).

De fapt, în această etapă, diagrama ia forma finală (facem modificările corespunzătoare pe diagramă - „conectați” tastele și butoanele la pinii selectați):


După aceasta, termin ultimele conexiuni în proiectul plăcii de circuit imprimat, „schițăm” poligoanele GND (deoarece imprimanta laser nu imprimă bine poligoane solide, o fac o „plasă”), adaug câteva vias (VIA ) de la un strat al tablei la altul și verificați să nu rămână un singur lanț neîntrerupt.


Am o esarfa de 56x35mm.
O arhivă cu o schemă și o placă pentru versiunea Eagle 6.1.0 (și superioare) poate fi găsită la acest link.

Voila, poți începe fabricatie placa de circuit imprimat.

Fabricarea PCB-urilor

Fac placa folosind metoda LUT (Laser Ironing Technology). La finalul postării există un link către materiale care m-au ajutat foarte mult.

De dragul ordinii, voi oferi pașii principali pentru realizarea plăcii:

  • Imprimez partea de jos a plăcii pe hârtie Lomond 130 (lucioasă).
  • Imprimez partea de sus a plăcii pe aceeași hârtie (în oglindă!).
  • Împatur imprimările rezultate cu imaginile spre interior și le combin la lumină (este foarte important să obținem acuratețe maximă).
  • După aceasta, fixează foile de hârtie cu un capsator (verificând în mod constant ca alinierea să nu fie deranjată) pe trei părți - se obține un „plic”.
  • Am decupat o bucată de dimensiunea potrivită din fibră de sticlă cu două fețe (cu foarfece de metal sau un ferăstrău).
  • Fibra de sticlă trebuie tratată cu șmirghel foarte fin (înlătură oxizii) și degresată (eu fac asta cu acetonă).
  • Am plasat piesa de prelucrat rezultată (cu grijă, de margini, fără să ating suprafețele curățate) în „plicul” rezultat.
  • Încălzesc fierul de călcat la maxim și călc cu grijă piesa de prelucrat pe ambele părți.
  • Las tabla la racit (5 minute), dupa care puteti inmuia hartia sub jet de apa si o scoateti.
După ce pare că toată hârtia a fost îndepărtată, șterg tabla uscată și sub lumină lampă de masă Verific defecte. Există de obicei mai multe locuri în care rămân bucăți din stratul lucios de hârtie (seamănă cu pete albicioase) - de obicei, aceste resturi sunt situate în locurile cele mai înguste dintre conductori. Le scot cu un ac obișnuit de cusut (o mână stabilă este importantă, mai ales când fac scânduri pentru carcase „mici”).

Spăl tonerul cu acetonă.

Sfaturi: atunci când faceți plăci mici, faceți un gol pentru numărul necesar de plăci, plasând pur și simplu imagini ale părților superioare și inferioare ale plăcii în mai multe copii - și „rulați” această imagine „combinată” pe un semifabricat din fibră de sticlă. După gravare, va fi suficient să tăiați piesa de prelucrat în plăci separate.
Numai Neapărat verificați dimensiunile plăcilor atunci când introduceți pe hârtie: unele programe le place să schimbe „ușor” scara imaginii la ieșire, iar acest lucru este inacceptabil.

Controlul calității

După aceasta, fac o inspecție vizuală (este nevoie de iluminare bună și lupă). Dacă există vreo suspiciune că există un „blocat”, verificați locurile „suspecte” cu un tester.

Pentru liniște sufletească - controlați cu un tester toată lumea conductoare adiacente (este convenabil să folosiți modul „apelare”, când în cazul unui „scurtcircuit” testerul dă un semnal sonor).

Dacă, totuși, undeva se găsește un contact inutil, îl corectez cuțit ascuțit. În plus, acord atenție posibilelor „microfisuri” (deocamdată doar le repar - le voi repara în stadiul de cositorizare a plăcii).

Coitorizare, foraj

Prefer să cosițesc placa înainte de găurire - în acest fel lipirea moale face găurirea puțin mai ușoară și burghiul de la „ieșirea” plăcii „rupe” mai puțin conductorii de cupru.

Prima fabricat placa de circuit imprimat este necesar să degresați (acetonă sau alcool), îl puteți „parcurge” cu o gumă pentru a elimina orice oxizi care au apărut. După aceea, acopăr placa cu glicerină obișnuită și apoi folosesc un fier de lipit (temperatura undeva în jur de 300 de grade) cu o cantitate mică de lipit pentru a „conduce” de-a lungul căilor - lipirea se află lin și frumos (strălucitoare). Trebuie să-l cosiți suficient de repede, astfel încât urmele să nu cadă.

Când totul este gata, spăl tabla cu săpun lichid obișnuit.


După aceasta puteți găuri placa.
Cu găuri cu un diametru mai mare de 1 mm, totul este destul de simplu (doar găurim și atât - trebuie doar să încercați să mențineți verticalitatea, apoi orificiul de evacuare va cădea în locul desemnat).


Dar cu vias (le fac cu un burghiu de 0,6 mm) este ceva mai complicat - orificiul de ieșire, de regulă, se dovedește a fi puțin „zdrențuit” și acest lucru poate duce la o rupere nedorită a conductorului.
Aici vă putem sfătui să faceți fiecare gaură în două treceri: găuriți mai întâi pe o parte (dar pentru ca burghiul să nu iasă pe cealaltă parte a plăcii), apoi faceți același lucru pe cealaltă parte. Cu această abordare, „conectarea” găurilor va avea loc în grosimea plăcii (și o ușoară nealiniere nu va fi o problemă).

Instalarea elementelor

În primul rând, jumperii dintre straturile sunt lipiți.
Acolo unde acestea sunt doar vias, pur și simplu introduc o bucată de sârmă de cupru și o lipim pe ambele părți.
Dacă „tranziția” se efectuează printr-unul dintre orificiile pentru elementele de ieșire (conectori, relee etc.): desfac firul torsadat în miezuri subțiri și lipim cu grijă bucăți din acest miez pe ambele părți în acele orificii în care este tranziția necesare, în timp ce ocupă spațiu minim în interiorul găurii. Acest lucru permite implementarea tranziției și găurile să rămână suficient de libere pentru ca conectorii corespunzători să se potrivească în mod normal și să fie lipiți.

Aici ar trebui să revenim din nou la etapa „control al calității” - numesc testatorul toate locurile anterior suspecte și noi obținute în timpul cositorizării/forării/creării tranzițiilor.
Verific ca microfisurile detectate anterior sa fie eliminate cu lipit (sau le elimin prin lipirea unui conductor subtire peste fisura, daca fisura ramane dupa cositorire).

Elimin toate „lipicile”, dacă au apărut în timpul procesului de cositorire. Acest mult mai usor de făcut acum decât în ​​procesul de depanare a unei plăci deja complet asamblate.

Acum puteți trece direct la instalarea elementelor.

Principiul meu: „de jos în sus” (mai întâi lipim componentele mai puțin înalte, apoi pe cele „mai înalte” și pe cele care sunt „înalte”). Această abordare vă permite să plasați toate elementele pe tablă cu mai puține inconveniente.

Astfel, mai întâi sunt lipite componentele SMD (încep cu acele elemente care au „mai multe picioare” - MK-uri, tranzistoare, diode, rezistențe, condensatoare), apoi vine vorba de componentele de ieșire - conectori, relee etc.

Astfel, obținem o tablă gata făcută.


De continuat...

P.S. Modulul „cu două canale” poate fi utilizat pentru a înlocui comutatoarele „de trecere” (de obicei plasate la începutul și la sfârșitul scărilor între etaje etc.).

P.P.S. Dacă utilizați întrerupătoare cu buton mai plate, atunci cu o mică modificare puteți face plăci care se vor potrivi în cutiile de montaj existente (adică, nu doar pentru plasarea în nișele de perete din gips-carton).