Finisarea carenei unui model de barca cu pânze. Placarea corpului modelului navei
În prezent, construcție bricolaj modele din lemn navele este posibilă în mai multe moduri.
- Prima opțiune - găsim planuri sau desene detaliate ale navelor pe Internet sau în cărți, extragem, găsim, cumpărăm materiale - placaj, șipci, metal, adezivi și vopsele și multe, multe altele, achiziționăm un număr mare diverse instrumente și dispozitive, alocam o cameră pentru toate acestea - va trebui să ferăstrău - să planificați - să găuriți, va fi mult zgomot și resturi. Acum, dacă siguranța inițială nu s-a uscat încă, puteți începe să tăiați chila și cadrele.
- A doua opțiune este să accesați site-ul web al unui magazin online (de exemplu), în secțiunea „Modele de nave”, găsiți modelul navei care vă place - o barcă cu pânze sau cu aburi, comercială sau militară, modernă sau istorică - alegerea este foarte mare. În secțiunea instrument, selectați echipamentul necesar, plasați o comandă - și după câteva zile puteți începe să lipiți cadrul.
Putem spune imediat că cu a doua opțiune va fi mai puțin zgomot și murdărie. Instrumentele principale vor fi model de cuțit, tăietori de sârmă, pensete, pile cu ace, șlefuit, burghiu și cuie. Iar rezultatul este plăcerea de a construi cu propriile mâini o copie mai mică a unui vas adevărat, până la cel mai mic detaliu.
Ce primim în cutie? set de lemn(engleză) trusa din lemn) model de navă?
Desene și diagrame detaliate - de obicei pe mai multe foi de format mare la scară 1:1, instrucțiuni foto pas cu pas sau o descriere a ansamblului componentelor individuale cu multe ilustrații. Specificații cu numele tuturor pieselor, cantitatea, dimensiunea, materialul și locația. De asemenea, diagrame de legare, cablare, montaj de fixare, cum să legați zeci de blocuri, deadeyes, diagrame de ham - totul este foarte detaliat.
Cadru caroserie model
Cele mai mari părți din cutie sunt părțile carenei navei - chila, cadrele, punțile etc. Aceste părți ale modelului sunt deja tăiate din placaj. În funcție de tăierea folosită de producător (laser sau mecanic), piesele de placaj sunt fie în foi și trebuie separate prin tăierea benzilor, fie piesele sunt deja separate și ambalate. Unii producători pot avea o cocă solidă din lemn (modele mici de la Mamoli) sau plastic care poate fi vopsit (de exemplu, Billing Boats)
Cu un design tradițional al cocii, asamblarea modelului, de regulă, începe cu pregătirea cadrului chilei și cadrelor pentru instalare, șlefuire, îndepărtarea alevinului (vezi), pregătire scaune, alinierea reciprocă și lipirea cadrului caroseriei. În această etapă, succesul depinde în mare măsură de corect poziție relativă piesele cadrului. O rampă de construcție navală va facilita foarte mult sarcina. Vă va permite să fixați în siguranță cadrul chilei de suprafata de lucru, setați perpendiculare folosind clapeta cadrului, instalați puntea etc.
Placarea primară (aspră) a cocii
Dar acum cadrul caroseriei este asamblat, iar următorul mare și foarte etapa importantaÎn timpul construcției modelului va exista placare grosieră a cocii. Producătorii completează seturi cu șipci de diferite lățimi pentru specii de lemn ușor prelucrate (de obicei tei, mai rar alte non-lemn). specii valoroase- balsa, pin, etc.) Pielea aspră primară a corpului este de obicei realizată din șipci mai groase (uneori de până la 2 mm grosime). Uneori, producătorul completează kiturile cu un set dublu de șipci pentru placare brută (de exemplu, tei și balsa) și oferă astfel „dreptul de a greși”, posibilitatea de a corecta defectele.
Sarcina primului strat este de a obține contururile corecte ale corpului modelului și de a-i oferi rigiditatea necesară. Grosimea suficientă a lamelelor incluse în set va permite, la prelucrarea corpului cu șmirghel (chit), să se evite subțierea materialului și să se creeze o suprafață perfect plană, netedă pentru finisarea ulterioară a placajului cu șipci subțiri.
Modelele pentru începători (1-2 stele pe pagina produsului din magazinul online) au adesea tachelaj oarecum simplificat, iar în kit sunt incluse pânze și steaguri - ca urmare, un modelator începător primește o navă complet echipată.
Când conectați instalația, trebuie să utilizați desenele atașate - va fi dificil la început pentru un începător să înțeleagă complexitățile, care au și nume complexe de „frânghii” (setul poate include mai multe tipuri de fire).
Construirea unui model de navă este complexă și activitate incitantă. Pentru mulți modelatori, este important să vadă rezultatul muncii lor. Modelele „din cutie” vă permit costuri minime timp si efort pentru activități pregătitoareși căutarea componentelor necesare pentru a realiza dorința de a construi cu propriile mâini exemple de nave frumoase care încântă oamenii și ne decorează viața.
Pe nave cu vele Două metode de placare au fost utilizate de mult timp.
Înveliș „acoperit”
Cea mai veche metodă de placare a unui corp de tipar, cunoscută în Egipt și Fenicia încă din mileniul al treilea î.Hr., este placarea „suprapunere” sau clincher, atunci când o centură de plăci de placare se suprapune pe cea adiacentă și este fixată cu cuie.
Așa au fost învelite majoritatea navelor până la sfârșitul secolului al XV-lea.
Până în prezent, căptușeala de clincher este folosită pe bărci și pe vase mici similare.
Învelișul „neted”
Acest tip de placare, care este mai avansată din punct de vedere tehnologic și are o navigabilitate mai bună, a înlocuit complet placarea cu clincher pe navele mari deja în prima jumătate a secolului al XVI-lea.
Pe navele relativ mici, s-a folosit înveliș cu un singur strat, iar pe navele mai mari, s-a folosit înveliș cu două straturi, în care cusăturile stratului exterior erau decalate față de cusăturile celui interior.
Lungimea plăcilor de placare a fost de 6 - 8 m, lățimea a fost de până la 10 inchi sau 25 cm (1 inch = 2,54 cm), iar grosimea a fost de până la 6 inci (16,5 cm).
Învelișul a fost asigurat cu fier, cupru sau cuie din lemn(dibluri).
Alegerea furnirului
Alegerea furnirului pentru placarea cocii este probabil cea mai dificilă parte organizatorică a lucrării - totul va depinde de ceea ce ați reușit să obțineți. Prin urmare, este destul de dificil să recomand ceva specific aici și am descris cerințele de bază pentru furnir în acest stadiu în primul capitol.
Acolo am spus asta trăsătură distinctivă Școala rusă de modelare a navelor A existat dorința de a folosi culoarea naturală a lemnului cât mai mult posibil, potrivindu-o cât mai aproape de originalul pictat. Dacă doriți să lucrați în această tehnică, trebuie să țineți cont de acest lucru atunci când alegeți culorile furnirului.
 |
Cum ar putea arăta un fragment de corp vas de război realizat prin această metodă poate fi văzut în fotografia din stânga.
Dar coca navei „Ingermanland”, al cărei fragment este prezentat în fotografia din dreapta, este realizată din furnir simplu, cu un decor din hârtie colorată și catifea neagră.
Pentru acoperirea părții superioare a părții laterale, care nu are o curbă la capătul arcului, în principiu, este potrivit orice furnir de culoare și textura corespunzătoare. Trebuie doar să evitați un model texturat care este prea mare - va arăta puțin ciudat pe model. Și, în plus, un astfel de lemn are adesea o structură cu pori foarte mari, care în viitor nu va permite realizarea suprafata de inalta calitate. Atunci când alegeți furnirul după culoare, rețineți că după lăcuire se întunecă semnificativ. Ce va deveni după aceasta poate fi verificat prin umezirea suprafeței sale. Cu placarea părții inferioare a lateralului și, în plus, a suprafeței subacvatice, totul este ceva mai complicat.
 |
Din proprie experiență pot spune că cele mai bune șanse de a alege rasa potrivita va fi printre soiurile ușoare de mahon. Din păcate, nu le cunosc exact numele speciilor - speciile tropicale au zeci de ele, dar în țara noastră toate sunt cunoscute sub numele de „mahon”. Cel mai simplu mod Stabiliți dacă bucata de furnir pe care ați ales-o este potrivită pentru aceasta - tăiați o bandă de aproximativ 5 mm lățime din ea și, cu grijă, dar ferm, apăsând cu degetele, încercați să o îndoiți în jurul dopului cu nervuri din „Moment”. Poate părea incredibil la început, dar în mod ideal, o fâșie de lemn de la unele specii poate fi înfășurată în jurul unui dop fără a se rupe. Nervurile dopului vor rupe ușor fibrele suprafeței interioare, făcând îndoirea mai ușoară și este suficient diametru mare nu va permite ruperea benzii.
Dacă reușiți, considerați-vă norocos - un astfel de furnir se va potrivi perfect. Dacă nu, încercați să luați un fel de plută cu o suprafață similară, dar diametru mai mareși încercați să rotunjiți furnirul de pe el. Dacă acest lucru nu funcționează și nu există altă opțiune de furnir, va trebui să înmuiați benzile de furnir în apă fierbinte, dați-le forma necesară, uscați-le și abia apoi înveliți-le. Nu am fost nevoit să recurg cu succes la această metodă, motiv pentru care recomandări bazate pe experiență personală Nu o voi da. Voi spune doar că, după uscare, furnirul se deformează și devine mai dificil să lucrezi cu ele, dar în cazuri extreme, o astfel de ieșire este posibilă.
Vom presupune că v-ați hotărât asupra alegerii furnirului, aveți o aprovizionare suficientă din acesta pentru a vă permite să ruinați mai multe secțiuni până când veți dobândi abilitățile necesare și sunteți gata să începeți lucrul.
Tăiați furnirul
O riglă de plastic este cea mai bună pentru tăierea benzilor. Lemnul este complet nepotrivit - după câteva mișcări inexacte, zonele tăiate și tăieturi vor apărea deja pe el. Nici cel din metal nu este bun - aici puteți strica accidental cuțitul. Opțiune ideală- o rigla din plexiglas transparent, astfel incat sa vezi ce este sub ea - uneori acest lucru ajuta foarte mult in munca ta. Dacă nu are găuri la capete, găuriți - vă va fi la îndemână.
Cel mai convenabil este să tăiați pe o bandă de placaj în care sunt băgate trei cuie. Pentru doi dintre ei, distanța dintre care ar trebui să fie mai mare lungime maxima benzi, rigla este susținută la tăiere, iar a treia trece prin orificiul din riglă și o împiedică să se deplaseze de-a lungul liniei de tăiere. Este mai convenabil să-l conduci din dreapta.
Trebuie să faceți un fel de suport pentru placajul pe care veți tăia. Poate fi linoleum, gresie PVC sau doar carton gros, nu neaparat gros. Folosesc suporturi din carton dublu lipit din cutii de lapte. Nu este niciodată o rușine să arunci pe cel tăiat și să faci unul nou. Din fericire, materialul este întotdeauna la îndemână. Suportul nu trebuie atașat la placaj, este mai bine ca acesta să poată fi mutat și tăierea va merge într-un loc nou.
Nu ar trebui să încercați să tăiați furnirul prin simpla apăsare a unei rigle cu mâna, ca atunci când desenați. Cuțitul încearcă atât de mult să nu meargă în linie dreaptă, ci de-a lungul liniei de cereale, încât tot nu va funcționa. Nici doar primele două dintre cuiele menționate nu ajută întotdeauna: dacă lemnul este suficient de tare, atunci când apăsați tare cuțitul, furnirul se va „târa” de sub riglă împreună cu placajul.Prin urmare, luați câteva minute și faceți dispozitivul de mai sus aproximativ ca în diagrama din stânga.
 |
Aceeași diagramă arată cum să poziționați cel mai bine foaia de furnir la tăiere. Acordați atenție direcției fibrelor - acestea ar trebui să se miște ușor, doar puțin, departe de riglă în direcția de tăiere și să nu treacă sub ea. În caz contrar, cuțitul va încerca să „smulge” foaia de furnir de sub riglă și, în cele din urmă, mai devreme sau mai târziu va face acest lucru. În caz contrar, cuțitul va urca pur și simplu de-a lungul bobului, lăsând furnirul pe loc. Un astfel de „eșec” este mult mai ușor de corectat.
Când tăiați, nu trebuie să încercați să tăiați furnirul într-o singură trecere. Fibrele de lemn au nevoie de ceva timp pentru a se deforma. Prin urmare, atunci când apăsați puternic pe cuțit, există o probabilitate mai mare de formare a unei fisuri avansate în fața muchiei de tăiere, ca urmare a căreia fibrele se vor rupe înainte de vârful lamei. are timp să treacă prin furnir și, în consecință, linia de tăiere va fi mai puțin uniformă.
După cum sa menționat deja, furnirul are o față și o parte din spate. În consecință, spatele va fi lipit, iar partea din față va fi apoi șlefuită.
Înainte de a tăia benzi pentru placarea părții de bord liber, este necesar, folosind desen, să se calculeze lățimea acestora.
La tăiere, datorită formei în formă de pană a cuțitului, fibrele stratului orientat în sus sunt încrețite destul de vizibil, iar fibrele stratului inferior sunt pur și simplu tăiate. Ca rezultat, secțiunea transversală a benzii are o formă trapezoidală, ca în Fig. corect. Desigur, atunci când lipiți furnir pe suprafața inferioară (conform imaginii), din cauza fibrelor mototolite, vor rămâne goluri semnificative între benzi, iar la lipire pe partea superioară, benzile vor sta aproape una de cealaltă.
Din cele de mai sus, este clar că la tăiere, partea greșită a furnirului ar trebui să fie orientată în sus. Cum să determinați a fost deja spus, dar după ce ați făcut acest lucru, ar trebui să umbriți imediat foaia, astfel încât mai târziu, după tăiere, să puteți vedea imediat ce parte a benzii să acoperiți cu lipici.
 |
O margine de capăt a foii de pe verso ar trebui, de asemenea, marcată în mod clar cu un creion sau marker colorat. Acest lucru vă va ajuta apoi imediat, fără să vă uitați la ea, să determinați care margine a benzii este perpendiculară (rămâne sub riglă la tăiere) și care este teșită. Poate fi convenabil să vedeți toate acestea atunci când înveliți corpul, în special partea subacvatică, pentru a forma suprafața de cea mai bună calitate, fără goluri și fisuri.
Când tăiați, trebuie să vă asigurați că marginea marcată este întotdeauna pe o parte. Stânga sau dreapta - nu contează, dar cu unul. Dacă trebuie să derulați o foaie de furnir, ar trebui să tăiați sau să curățați marcajele și să o aplicați la celălalt capăt.
Începând să tăiați furnirul, marcați liniile de catifea pe suprafața laterală și calculați lățimea aproximativă a benzilor de placare, ținând cont de selecția furnirului după culoare. Aceleași marcaje vor ajuta să reziste la îndoirea necesară a benzilor la lipire.
În literatura de modelare serioasă Sunt oferite recomandări pentru simularea unui set de învelișuri din plăci individuale. Dar, în cazul nostru, din cauza dimensiunii mici, încercările de a face acest lucru nu vor da niciun efect vizibil și pot aduce chiar un rezultat negativ. Placa netedă solidă de înaltă calitate va arăta mult mai bine.
Lățimea optimă benzile, cu care se lucrează convenabil, variază de la 3 la 6 mm, în funcție de curbura conturului corpului și de elasticitatea furnirului. Benzile de lățime mai mare se îndoaie de obicei prost în planul lor, deși în acele locuri în care continuitatea pielii nu este importantă, de exemplu, pe locurile viitoarelor porturi de tun, este foarte posibil să o rupi fără a compromite aspectul.
Înveliș
Învelirea suprafeței laterale nu prezintă de obicei dificultăți deosebite. Contururile vârfului nazal de pe acesta sunt aproape cilindrice, iar acoperirea lor cu furnir este destul de simplă. Înainte de a începe, marcați linia centrală a suprafeței corpului cu un creion. Acest lucru vă va permite să mențineți simetria pielii. După aceasta, puteți trece direct la carcasa în sine.
Din propria mea experiență, pot spune că este cel mai convenabil să aplicați lipici pe ambele părți simultan, în benzi suficient de largi pentru a lipi șase până la șapte benzi de înveliș dintr-o singură mișcare.
Acolo unde capetele benzilor formează contururi curbilinii ale extremității nazale, după aplicarea adezivului, imediat înainte de lipire, acestea trebuie să fie îndoite folosind un dop de la „Moment”, folosind metoda descrisă mai devreme la testarea elasticității furnirului. Sfaturile chiar: aproximativ cinci milimetri - le puteți chiar rupe suplimentar pentru a evita exfolierea lor în continuare.
Este foarte important să vă asigurați cu atenție că nu există zone de suprafețe lăsate neacoperite cu lipici, atât corpul, cât și furnirul. Chiar dacă în această etapă lipirea incompletă se dovedește a fi inobservabilă, apoi mai târziu în timpul șlefuirii și mai ales în timpul finisării, secțiunile neaderente ale furnirului vor cădea aproape sigur, formând bule, „skins”, așa cum spun dulgherii, și se va desprinde. fi destul de dificil să le repari. De asemenea, este important să șlefuiți furnirul cât mai bine posibil atunci când vă confruntați.
Învelirea părții subacvatice este ceva mai dificilă (e bine că această operațiune vine pe locul doi, când ai deja o anumită abilitate dobândită într-o zonă mai simplă!).
Aici vârful nazal capătă aspectul unei suprafețe sferice, a cărei fațetare cu foi plate de furnir va necesita ceva experiență.
Pentru început, voi spune că tăierea benzilor pentru această parte va fi diferită - este mai convenabil să tăiați benzile care nu sunt egale în lățime la ambele capete, dar în formă de pană. Un capăt este îngust, nu mai mult de 1-2 mm lățime, iar al doilea este de aproximativ 6-7 mm.
 |
Înainte de a îndoi dopul, capetele late trebuie tăiate cu foarfece, dându-le o formă aproximativ ca în Fig. stânga. Este necesar să tăiați în așa fel încât atunci când este aplicat pe corp, marginea tăiată să se afle aproape de banda lipită mai devreme. În acest caz, banda este ținută cu lipiciul în sus, apoi fibrele vor fi deformate în așa fel încât la lipire să se formeze un spațiu mai mic, conform principiului descris în comentariul la figura de mai sus.
În general, este mai bine să ungeți și să lipiți benzile în așa fel încât marginea lor teșită să se învețe cu benzile lipite mai devreme - acest lucru creează o îmbinare mai strânsă. Nu trebuie să vă uitați la fiecare bandă individual, iar marcarea uneia vă ajută. marginea de capăt, despre care a fost menționat mai devreme.
Benzile sunt lipite, de regulă, alternând astfel de capete largi tăiate cu cele înguste, cărora li se poate da cu ușurință îndoirea necesară.
Forma tăierii capătului larg este determinată intuitiv, „cu ochi”, prin urmare, până când se obține suficientă experiență, merită să tăiați unele dintre ele înainte de a aplica lipici și, îndoindu-l pe plută, atașând-o de corp pentru a vedea cum se potrivește și, poate, ajustându-și conturul .
Uneori este posibil să se aplice o bandă rupând-o ușor în mai multe locuri sau făcând mici crestături pe una dintre marginile din partea greșită cu vârful unui cuțit. În viitor, la șlefuirea pielii, la șlefuire și la finisare, aceste rupturi și crestături vor deveni complet invizibile, cu excepția cazului în care, desigur, sunt abuzate.
În general, lemnul selectat corespunzător, datorită structurii sale poroase, este destul de capabil să ia și să mențină forma necesară, deformându-se sub sarcină, ceea ce face posibilă evitarea ajustării deosebit de atente. Dar numai dacă este lipită cu grijă. Stratul „Moment” la căptușirea suprafeței nazale ar trebui să fie deosebit de dens, deoarece Încărcările asupra îmbinării adezive aici sunt destul de semnificative. Prin urmare, dacă lipirea se dovedește a fi slabă, placarea poate rămâne în urmă în timpul finisării ulterioare.
Pe măsură ce pielea se apropie de zona chilei, începe să arate că partea de mijloc a carenei este ceva mai lată decât prova și pupa. Prin urmare, benzile de piele încep să se îndoaie din ce în ce mai mult. Pentru a ușura munca, unele dintre ele pot fi conice la ambele capete. Din nou, este destul de acceptabil să spargi una sau două.
Cel mai bine este să finalizați învelișul direct pe linia centrală. De regulă, realizarea unei ultime îmbinări de înaltă calitate este cel mai dificil lucru, dar în acest caz nu este necesar, deoarece aici această îmbinare va fi ulterior închisă de chilă și tulpină.
Dacă, în ciuda tuturor eforturilor, s-au format crăpături vizibile, acestea pot fi sigilate în două moduri.
În primul rând, puteți lipi pe PVA cu așchii subțiri din același furnir tăiat cu un cuțit ca și învelișul în sine, apoi, după ce îl uscați puțin, frecați acest loc cu mânerul unui cuțit și lăsați-l să se usuce complet. A doua opțiune este să umpleți golul cu PVA gros, să răzuiți cele mai mici așchii din zonele învecinate în el cu un cuțit, să-l compactați cu vârful lamei și să-l uscați bine din nou.
Este mai bine să tăiați capetele benzilor care ies dincolo de traversă, lăsând o conexiune de aproximativ 5 mm.. Nu merită să le tăiați imediat la același nivel cu planul traversei: acest lucru va prezenta un risc mai mare de a deteriora „ finisare tăiată” în timpul șlefuirii.
Când pielea este complet gata, aceste capete trebuie lipite cu PVA pe partea din spate de-a lungul liniei de contur a traversei pentru a evita așchiile accidentale în timpul prelucrării ulterioare.
Măcinare
Pentru șlefuirea preliminară a pielii, hârtia șmirghel cu o dimensiune a granulelor de 10 - 16 conform GOST 3647-80 este mai potrivită. Cu cât duritatea lemnului este mai mare, cu atât pielea ar trebui să fie mai fină. Hârtia șmirghel mică de pe lemn moale va deveni „unsuroasă” prea repede, iar hârtia șmirghel mare poate lăsa zgârieturi destul de vizibile pe lemnul tare, care vor fi greu de șlefuit în viitor.
În acest caz, principalele lucrări de șlefuire se vor face pe partea subacvatică, din lemn destul de moale. Prin urmare, atunci când alegeți o piele, este mai bine să vă concentrați asupra ei. La prelucrarea suprafeței, trebuie să încercați să vă asigurați că direcția de mișcare a pielii față de corp coincide cu direcția fibrelor de lemn. Cred că este inutil să vorbim despre prudența necesară la șlefuire. Riscul de șlefuire prin furnir, în special în prova, este destul de mare. Dacă este necesar, puteți verifica grosimea stratului de furnir rămas prin simpla înțepare cu vârful unui cuțit.
Când șlefuiți partea concavă a capătului din spate al fundului, nu încercați să o faceți complet doar cu o roată. Este la fel de ușor să distrugi suprafața aici. Este mai bine să faceți acest lucru cu șmirghel înfășurat în jurul unui cilindru de lemn.
După prima etapă de măcinare, semifabricatul este umezit cu apă, la care s-a adăugat aproximativ o pătrime până la o cincime de PVA și din nou uscat bine. În același timp, fibrele de lemn zdrobite în timpul procesului de măcinare se umflă, se ridică și, datorită PVA, se întăresc. Suprafața devine dură și aspră. Și acum, folosind cea mai fină hârtie abrazivă, granulație 4 - 6, suprafața este din nou șlefuită. Acum este definitiv.
Tot ce rămâne este să procesăm traversa. Cu un cuțit ascuțit Conploanțele furnirului sunt tăiate la același nivel cu planul său. În acest caz, toate forțele de tăiere trebuie direcționate astfel încât furnirul să fie apăsat pe corp pentru a evita ruperea. La fel ca atunci când tăiați benzi, nu ar trebui să încercați să faceți tăierea dintr-o singură mișcare: este mult mai ușor să stricați lucrarea decât să o reparați mai târziu.
După tăiere, planul traversei, aplicând din nou forță doar în direcția carenei, este nivelat cu o pilă fină.
Ei bine, căptușeala cu furnir, ținând cont de experiența deja acumulată, cred că nu ar trebui să fie dificilă.
Cel mai bine este să îndepărtați protuberanțele rămase după placare în două etape - tăiați proeminența principală cu un cuțit și apoi folosiți pile mici - plate și semicirculare (sau șmirghel) pentru a prelucra în final marginile.
Ei bine, asta e tot în această etapă!
Să sperăm că aceasta, poate cea mai dificilă parte tehnic a lucrării, a ieșit așa cum ți-ai imaginat-o și asta te va inspira să o continui!
Autor - Dmitri Kopilov
Exclusiv pentru ModelsWorld
Retipărire și publicare pe alte resurse
posibil cu permisiunea administrației site-ului
și un link obligatoriu către resursă.
Contact
Indiferent de dimensiunea modelului care se construiește, pot spune din propria experiență că cel mai convenabil este să aplicați lipici pe ambele părți simultan în benzi simetrice, de 3 până la 4 centimetri lățime, adică aproximativ suficiente pentru lipirea a șase până la șapte benzi. de înveliș dintr-o singură mișcare.
În locurile în care capetele convergente ale benzilor formează contururi curbilinie ale extremității nazale, după aplicarea lipiciului când s-a uscat și a încetat să se lipească de o suprafață curată, imediat înainte de lipire, acestea trebuie îndoite cu ajutorul unui dop de la „Momentul”. ”, folosind metoda descrisă mai devreme în capitolul „Selectarea furnirului” la verificarea elasticității acestuia. Însăși vârfurile benzilor: aproximativ cinci milimetri - le poți rupe chiar puțin mai mult pentru o mai bună potrivire la suprafață, pentru a evita exfolierea lor ulterioară.
La aplicarea adezivului, este foarte important să vă asigurați cu atenție că nu există zone neacoperite ale suprafețelor, atât pe corp, cât și pe furnir. Dacă se dovedesc a fi așa, chiar dacă în această etapă lipirea incompletă se dovedește a fi inobservabilă, atunci mai târziu, în timpul șlefuirii, și mai ales în timpul finisării, locurile nelipite și secțiunile de furnir se vor desprinde aproape sigur, formând bule. , „skins”, așa cum spun dulgherii, și apoi corectați vor fi destul de dificile. Nu mai puțin importantă este șlefuirea temeinică a întregii suprafețe de furnir în timpul furnirării.
Lipsa timpului liber afectează viteza de asamblare a navei, dar aproape că am terminat placarea grosieră a carenei lui Bounty. În această etapă, am sigilat toate crăpăturile de pe pupa carenei cu benzi în formă de pană, am învelit traversa cu benzi și am format prova navei folosind bare. lemn de balsa.
Completând pielea pupa
Acoperirea traversei a mers fără probleme - l-am fixat cu cuie și am lipit benzile, după ce lipiciul s-a uscat, am tăiat benzile de-a lungul carcasei.
Instalarea benzilor de ornamente brute pe traversă
Odată ce toate scândurile au fost la locul lor, am lipit bucățile de lemn de balsa de prova și apoi am procedat la șlefuirea grosieră a corpului.
Coca navei înainte de lustruire
Am început prelucrarea carenei formând prova navei. A trebuit să schimb partea cu arcul. Datorită faptului că prova este formată folosind patru bucăți de lemn de balsa moale, cred că toți cei care asamblează nava vor ajunge cu o parte unică de prova a navei.
Spațiile goale ale barelor pentru arc sunt instalate la locul lor
După ce am instalat părțile prova la locul lor, am început să prelucrez și să modelez prova navei. Deși lemnul este moale, prelucrarea manuală ar dura mult timp. Ca și înainte, am salvat polizor. Dar am petrecut și câteva ore cu ea. În primul rând, am șlefuit barele până la forma chilei.
Prelucrarea nasului - barele sunt măcinate la forma chilei
După aceea, am rotunjit barele de-a lungul contururilor corpului.
O parte este prelucrată de-a lungul contururilor corpului
Și a aliniat părțile proeminente ale nasului cu contururile corpului.
Terminând nasul
După ce am format arcul, am șlefuit tot corpul și l-am acoperit cu chit. A fost observată o ușoară „anorexie” în arc între primul și al doilea cadru. În această zonă a trebuit să aplic un strat mai gros de chit pentru a da un aspect mai convex acestei părți a corpului.
Slefuire grosolană a corpului
Punerea corpului
Punerea corpului
Punerea corpului
Fotografiile de mai sus nu arată rezultatul final al procesării. Mai trebuie să lustruiesc, să identific defectele, să le elimin și să aduc corpul la forma sa potrivită.
Nu am cumpărat toate revistele, pentru că... piese turnate care simulează butoaie, sticle, frânghie și alte drojdie nu merită banii pe care îi cer, dar comandă elemente similare, dar cea mai buna calitateși mai ieftin nu va fi dificil. Pentru a arăta interiorul navei, așa cum se așteaptă autorii acestui model, nava în mod clar nu are suficiente rame. Deci, dacă interiorul nu este adevărat, atunci este mai bine să îl ascundeți...
Postez rezultatele muncii de astăzi. Trebuie să spun că acesta este doar un designer superb. Convergența părților este de 6 puncte pe o scară de 5 puncte! Am asamblat întregul schelet uscat și apoi am pulverizat cusăturile cu cosmofen fără a-l dezasambla. Deși totul a funcționat bine fără el.
Terminez stâlpii, grinzile și punțile. Încep tăierea. Pe în acest moment Cam asta este tot ce a ieșit din reviste cu privire la caz. După întoarcerea ramelor de la prova și pupa, voi lipi elementele de piele rămase.
Toate elementele sunt netede, nu este nimic de procesat, interiorul nu va fi vizibil, nimic nu trebuie vopsit, nu este nevoie să acoperiți punțile interioare cu podea - de aceea este rapid.
Acum vad ca carena este mult mai lata decat ar trebui, plus ca profilul tuturor ramelor nu este atat de burtuit pe cat ar trebui. Oh bine. Acum despre construcție. Am acoperit părțile laterale cu înveliș dur. Nu am putut obține un număr cu partea din spate a pielii, așa că a trebuit să fac piesa din resturile de rame pentru piese. ÎN ultima problemă Am primit, după cum mi s-a părut, învelișul întregii părți tribord - m-am înșurubat. Aceasta a fost căptușeala din interiorul părții stângi. După ce le-am verificat, mi-am dat seama că aceste piese ar putea fi folosite ca ornament lateral tribord cu ajustări minore. Am așezat puntea superioară a tunului și puntea castelului și am instalat un grilaj ruginit pe ea. Nu i-am tăiat o gaură - nu va exista lumină de fundal. Am început să fac tapițe brute pe pupa.
Am terminat carcasa brută și am descoperit o mare greșeală de la producător:
1) din anumite motive, porturile de tun mai aproape de pupa și de castel nu au forme dreptunghiulare, dar în formă de romb (cum, mă întreb, pot fi acoperite astfel de porturi cu un capac în realitate? Deoarece balamalele vor fi amplasate oblic, capacele port în sine nu vor fi perpendiculare pe lateral, ci în unghi față de aceasta!! ). Bine, nu o voi repara.
2) Dacă vă uitați la desenele (chiar și la cele postate pe această pagină), nu este greu de observat că peretele etanș cu ușa către cabină este situat aproape imediat după sfârșitul celui de-al doilea port de tun al punții inferioare de tun, iar conform revistei - inainte de inceperea portului 3 tunului .
Schimbarea la punctul 2 a fost în zadar. După instalarea părților superioare de la pupa, s-a dovedit că primele cadre înalte, despre care am crezut că sunt necesare pentru peretele etanș cu ușa, s-au dovedit a fi suporturi pentru susținerea laturilor înalte. Nu am șlefuit încă pielea aspră.
Învelișul dur este complet terminat. Acum tai furnirul pentru finisarea garniturii.
eu incep placare de finisare. Am tăiat „plăci” de furnir de frasin 5x60 mm. Mai întâi umplu golurile dintre porturile pistolului, apoi închid restul spațiului.
Un mic program educațional privind fotografiarea unui model (poate va avea nevoie cineva de el). Am făcut 3 fotografii din același unghi, dar cu distanțe focale diferite ( diverse utilizări zoom). Observați cum se schimbă percepția modelului. Fără zoom - modelul de 15 mm este foarte întins, distorsionând proporțiile, cu un zoom moderat - modelul de 35 mm este redus în lungime și arată cel mai mult cu ceea ce vedem. Cu un zoom mare - 85 mm, modelul continuă să se „platească” și pare mai scurt decât este de fapt. Concluzie - dacă doriți să desenați „elegant” un model (sau picioare feminine) - fotografiați în format larg (10-25 mm), dacă doriți realitate - 30-40 mm este alegerea dvs. Dacă doriți să fotografiați un model pe fundalul Lunii, cu siguranță 500 mm vă vor fi suficiente. Aceste distanțe focale sunt date ținând cont de o matrice non-full-frame (Canon 50d) și altele asemenea cu o matrice completă (Canon 5d și analogi), aceste cifre trebuie înmulțite cu 1,6.
După o lungă absență, în sfârșit pot posta roadele muncii mele lente. Vedere generală.
Continuând cu câteva detalii. Butoaie de volan - comandate la Șantierul Naval.
A venit rândul bărcii. Am decis să-l comand de la șantierul naval (și am făcut ceea ce trebuie). Modelul este pur și simplu superb. Foarte detaliat si se asambleaza bine. Dar s-a strecurat o problemă - barca s-a dovedit a fi mult mai mică decât era necesar. Va trebui să comand unul nou – unul mai mare, dar îl voi trimite pe acesta la Queen Anne’s Revenge (este mai mic și dimensiunea bărcii se potrivește perfect acolo).
Nave în comparație!!!
Astăzi lucrez ca Papa Carlo și sculptează acoperișul balconului.
În primul rând, am lipit plăcinta împreună folosind rigle tastând înălțimea dorită, apoi cu un puzzle Proxon am tăiat clar tot excesul de-a lungul conturului balconului. Puzzle-ul preia aceasta grosime (16 mm) fara probleme.
Acum încep să scot toate părțile inutile cu un Dremel și să formez acoperișul. Nu este încă lipit în fotografii. Acum nu mai rămâne decât să tăiați furnirul în fâșii și să îl lipiți deasupra, imitând plăcile. Întreaga tăiere și întoarcere a durat doar 1,5 ore!!
Continui să lucrez la corp.
Detalii:
Elemente de balcon.
Lampioanele au fost comandate de la Șantierul Naval.
Pentru a începe pictarea, nu mai rămâne decât să modificați giulgii, catargul de prova și să faceți căptușeala fundului
Înainte de a picta am vrut să termin corpul, dar am rămas fără unghii și tot felul de lucruri mărunte. În timp ce așteptam un colet de la Sankt Petersburg, am crezut că o să înnebunesc de lene. Barca anterioară s-a dovedit a fi mică, așa că am comandat una nouă. Acesta avea doar dimensiunea potrivită. Am decis să pun cuie în catifea și să fac lanțuri pe volan. Știu că nu existau lanțuri pe original, dar deoarece acesta este un atribut destul de inteligent și necesar, am decis să îl fac (și arată mai frumos). Vantputtens, așa cum am promis, sunt montate pe lanț. Sunt mai ușor de făcut chiar și la același nivel decât oricare altul. Deși nu este corect, este neted și îngrijit. Deocamdată, catargul este înfipt în punte.
