Jak zgiąć drzewo w domu. Technologia gięcia drewna

Krzywoliniowe konstrukcje ram mebli są trudne w produkcji, a duże krzywizny wycięte z prostych odcinków drewna będą wymagały skomplikowanych technik produkcyjnych, aby uniknąć osłabienia krótkich włókien i dużych, nieekonomicznych odpadów. Jednakże, stosując techniki gięcia na sucho lub na mokro, można dość ekonomicznie wytwarzać złożone zakrzywione kształty, a ponieważ włókna będą przebiegać wzdłuż zagięcia, a nie w poprzek, gotowy produkt będzie mocniejszy. Gięcie na sucho polega na podzieleniu drewna na cienkie sekcje, ale grubsze kawałki można wygiąć poprzez namaczanie lub gotowanie na parze.

Klasycznym przykładem są gięte krzesła kawiarniane i fotele bujane Michaela Tonetiego. gięte meble, wykonane metodą parowania, a w latach trzydziestych XX wieku meble wykonane z laminowanych materiałów stały się elementem wysokiej mody, po wynalezieniu przemysłowych metod produkcji różnych rodzajów sklejki. Zarówno gięcie parowe, jak i gięcie warstwowe można wykonać w domowym warsztacie, a obie metody są nadal stosowane w przemyśle mebli antycznych oraz przez wykwalifikowanych rzemieślników i projektantów.

Drewno parzone może zginać się przy stosunkowo dużej stromości zginania. Para zmiękcza włókna drewna na tyle, aby je zgiąć i nadać im pożądany kształt. Może to wymagać znacznej siły zginającej, ale jest całkiem możliwe do osiągnięcia w domowym warsztacie przy użyciu podstawowego sprzętu. Będziesz musiał wykonać szablon, zacisk mocujący i komorę parową. Gięcie drewna nie jest zabiegiem precyzyjnym. Opcji jest wiele i często jedynym sposobem jest metoda prób i błędów możliwe sposoby uzyskanie wymaganego rezultatu.

Cienki drewniane półfabrykaty nie wymagaj wstępne przygotowanie. Minimalny promień, do jakiego można go wygiąć, będzie zależał od grubości i naturalnych właściwości gatunku drewna. Cienkie drewno, w przypadku braku ograniczników odkształcenia (i w postaci np. Szablonu), po swobodnym zgięciu, przyjmie kształt pierścienia, jeśli połączy się końce przedmiotu obrabianego. Aby uzyskać większą stromość zginania, drewno należy poddać parowaniu i „utrzymać” umocowane na szablonie, tak aby po przyjęciu pożądanego kształtu zostało ustabilizowane w tej pozycji na skutek wewnętrznych odkształceń resztkowych. Podczas gięcia grubego drewna należy ograniczyć rozciąganie warstw zewnętrznych, aby zapobiec ich odrywaniu się lub pękaniu. Opisana metoda przeznaczona jest do gięcia stosunkowo grubych kawałków drewna.

Przygotowanie drewna

Do gięcia wybieraj drewno o prostych słojach, bez sęków i pęknięć. Każda wada lub wada jest potencjalnie słabym punktem, dlatego możliwe są pewne awarie. Istnieją dziesiątki gatunków drewna, które z powodzeniem można giąć parą, a wiele z nich to drewno liściaste. W poniższej tabeli znajdziesz krótką listę odpowiedni gatunek materiał do gięcia. Można wyginać dobrze wysuszone drewno, ale świeżo ścięte drewno jest łatwiejsze w obróbce. Drewno sezonowane w atmosferze wygina się lepiej niż drewno suszone komorowo lub piecowo. Jeżeli drewno jest zbyt suche i trudne w obróbce, przed parowaniem można je namoczyć na kilka godzin.

W zależności od rodzaju obrabianego przedmiotu można go wcześniej przyciąć na wymiar lub po wygięciu wykonać za pomocą piły, struga lub zszywacza. Ta ostatnia metoda jest często stosowana przy produkcji mebli giętych, takich jak krzesła i fotele Windsor. Drewno o równej i gładkiej powierzchni jest mniej podatne na rozwarstwianie i wytrzymalsze końcowe wykończenie cały produkt jest lżejszy. Drewno świeże kurczy się bardziej niż drewno sezonowane, a po obróceniu na tokarce przed zgięciem po wyschnięciu przyjmuje przekrój owalny. Niezależnie od kształtu i rozmiaru, długość przedmiotu obrabianego powinna być dłuższa niż długość gotowy produkt około 100 mm. Wówczas w przypadku rozwarstwienia lub rozdwajania się końcówek po zgięciu możliwe będzie przycięcie uszkodzonych miejsc.

Aby obliczyć długość, wykonaj rysunek kształtu zagięcia w skali 1:1. Zmierz zewnętrzną część zakrzywionego elementu, aby uzyskać prawidłowa wartość jego długość. Zapobiegnie to niepotrzebnemu rozciąganiu włókien zewnętrznych, które mogłoby prowadzić do pękania pod wpływem naprężeń wewnętrznych. Zmiękczone włókna wewnętrzne będą mogły skurczyć się na tyle, aby przyjąć kształt mniejszego wewnętrznego zagięcia.

Kluczem do wykonania ciasnego zgięcia jest użycie elastycznego zacisku. Wykonaj zacisk ze stali miękkiej o grubości 2 mm i szerokości co najmniej tak szerokiej, jak zginany przedmiot. To zadziała w przypadku prawie każdego zadania, które będziesz musiał wykonać. Aby uniknąć możliwego zanieczyszczenia powierzchni części w wyniku reakcji interakcji pierwiastków chemicznych z drewna, metalu i środowisko wykonać obejmę ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej lub zastosować uszczelkę polietylenową.

Zamontuj ograniczniki końcowe lub ograniczniki na zacisku, aby zamocować końce przedmiotu obrabianego, zapobiegając w ten sposób rozciąganiu i rozwarstwianiu włókien poza zakrzywiona część. Ograniczniki te muszą być na tyle mocne, aby wytrzymać znaczny nacisk i mieć takie wymiary, aby koniec przedmiotu obrabianego mógł całą swoją powierzchnią opierać się o ogranicznik. Można je wykonać z grubego kątownika metalowego lub z litego drewna, co zwykle jest łatwiejsze do wykonania.

Aby wyposażyć obejmę w niezawodne ograniczniki końcowe, należy zamontować je na końcach metalowa taśma drewniane klocki o długości około 225 mm. Wzdłuż linii środkowych każdego bloku wywierć dwa otwory o średnicy 9 mm w odległości około 150 mm od siebie. Zaznacz i wywierć listwę zaciskową pod śruby mocujące ograniczniki końcowe. Odległość między ogranicznikami musi być równa długości przedmiotu obrabianego, łącznie z naddatkiem. Aby mieć pewność, że obejma posiada wygodną w obsłudze dźwignię, należy przymocować odpowiednio mocne drewniane klocki do końcówek listwy z jej tylnej strony za pomocą długie śruby mocowanie przystanków.

Wykonanie szablonu

Drewno parzone jest gięte we wzór, który określa kształt zagięcia i zapewnia wsparcie dla włókien wnętrza zakrzywionego elementu. Szablon musi być bardzo mocny i mieć szerokość co najmniej równą szerokości giętej części. Musi zapewniać pewne możliwości mocowania na nim przedmiotu obrabianego za pomocą zacisków lub innych zacisków.

Możesz wykonać szablon z grubego drewna, ustawiając formę na podstawie wykonanej ze sztucznych materiałów drzewnych lub użyć sklejonych ze sobą arkuszy sklejki. Od gięte drewno ma tendencję do prostowania po zwolnieniu zacisku, należy dostosować kształt szablonu, biorąc pod uwagę wyprostowanie części. Aby to zrobić, będziesz musiał zastosować najbardziej niezawodną, ​​choć nie zawsze przyjemną metodę - metodą prób i błędów, aby określić parametry takiej korekcji.

Rodzaje drewna do gięcia z parowaniem

• Popiół
  Fraxinus Excelsior
  Fraxinus amcricana
• Buk
  Fagus grandifolia
  Fagus sylvatica
• Brzozowy
  Wahadło Betuli
  Benda alleghaniensis
• Wiąz
  Ulmus amerykański
  Ulmus procera
  Ulmus Liollandica
  Ulmusa Thomasii
• Hickory Cartja spp.
• Dąb
  Quercus rubra
  Quercus petraea
• Nakrętka
  Juglans nigra
  Królewska Juglans
• Cis
  Taxus Baccara

Wykonanie komory parowej

Wykonaj komorę parową ze sklejki do użytku na zewnątrz lub użyj plastikowych lub metalowych skrzynek na rury. Sklejka pozwala na stworzenie prostej konstrukcji za pomocą kleju i wkrętów dokładnie według Twoich wymagań. Komora tego typu jest idealna jeśli planujesz parować całe partie drewna. Aparat wykonany z tworzywa sztucznego lub metalowa rura ogranicza zakres rozmiarów, ale jest całkiem odpowiedni dla małych przedmiotów.

Przytnij kawałek rury na wymaganą długość, zgodnie z wymiarami obrabianego przedmiotu. Długość 1 m to wygodny rozmiar, który pozwala na obróbkę całych detali lub nawet części o zwiększonej długości, jeśli konieczne jest zgięcie tylko jego końcowej części. Wykonaj zdejmowane, wsuwane klapy końcowe ze sklejki do użytku na zewnątrz. W jednej z nich wywierć otwór na rurę parową i za pomocą płaszczyzny zaplanuj dolną część krawędzi drugiej klapy, aby stworzyć możliwość wentylacji i otwór drenażowy. Wykonaj specjalne „otwarte” klapy z otworem na długie przedmioty. Zainstaluj zwłoki w środku drewniane podpory tak, aby obrabiany przedmiot nie dotykał dna komory. Zaizoluj komorę styropianem lub drewnianymi klockami, mocując je do komory drutem. Umieść aparat na stojakach z lekkim nachyleniem, aby umożliwić odpływ skroplin. Zapewnij zbiornik na wyciekającą wodę.

Parę można uzyskać za pomocą małego parownika elektrycznego lub fabrycznego generatora pary, można też wykonać własny parownik z 20-25-litrowego metalowego zbiornika ze zdejmowaną pokrywą lub zakrętką. Podłącz jeden koniec krótkiego węża gumowego do rury lub zaworu (zaworu) wlutowanego w zbiornik, a drugi koniec włóż w otwór w przepustnicy komory. Do podgrzania wody można zastosować urządzenie grzewcze, np. kuchenkę elektryczną lub gazową. Napełnij zbiornik do połowy wodą i podgrzej go do 100°C. aby zapewnić stały przepływ pary. Orientacyjnie drewno powinno być parowane przez 1 godzinę na każde 25 mm grubości. Dłuższe parowanie niekoniecznie poprawi plastyczność drewna, ale może zniszczyć jego wewnętrzną strukturę.

Gięcie drewna

Będziesz miał tylko kilka minut na przymocowanie przedmiotu do szablonu, zanim zacznie on ostygać i stabilizować się. Przygotuj się wcześniej miejsce pracy. Przygotuj odpowiednią ilość zacisków i w przypadku obróbki bardzo grubego drewna poproś znajomego o pomoc.

Wyłącz dopływ pary i wyłącz generator pary. Wyjmij obrabiany przedmiot z komory i umieść go we wstępnie zwymiarowanym i podgrzanym zacisku. Zainstaluj to wszystko razem na szablonie. Zabezpiecz środek, umieszczając kawałek drewna pomiędzy zaciskiem a zaciskiem. Mocno przykręć obrabiany przedmiot do szablonu i zaciśnij go kilkoma zaciskami. Pozwól części ustabilizować się przez co najmniej 15 minut przed przeniesieniem jej na równomiernie ukształtowany trzpień lub szablon do suszenia. Możesz pozostawić puste miejsce w pierwszym szablonie. W każdym przypadku starzenie się materiału powinno trwać od 1 do 7 dni.

Środki bezpieczeństwa

Podczas zginania na parze należy obserwować następujące zasady:

• Nie dokręcaj zbyt mocno korka ani wtyczki generatora pary.
• Zapewnij wentylację komory parowej.
• Nie używaj generatora pary bez wody.
• Podczas otwierania nie stawaj ani nie pochylaj się nad generatorem pary lub komorą parową.
• Podczas obsługi nagrzanych przedmiotów i urządzeń wytwarzających parę należy nosić grube rękawice lub rękawice z jednym palcem.
• Źródło pary należy usunąć w znacznej odległości od przedmiotów i materiałów łatwopalnych.

Gięcie drewna za pomocą pary, czyli jak bez problemu wygiąć mocny, nieuginający się dąb w pożądany kształt.

Z drewnem giętkim zajmuję się już od 13 lat i w tym czasie zbudowałem wiele komór parowych oraz przetestowałem różne systemy wytwarzania pary. To, co teraz czytasz, opiera się na czytaniu literatury i osobistych praktyczne doświadczenie. Nawet głównie z doświadczenia. Zwykle pracowałem z dębem i mahoniem (mahoniem). Musiałem sobie trochę poradzić z cienkim fornirem brzozowym. Nie próbowałem innych ras, ponieważ buduję i naprawiam łodzie.

Dlatego nie mogę autorytatywnie oceniać pracy z innymi gatunkami, takimi jak cedr, sosna, topola itp. A ponieważ sam tego nie robiłem, nie mogę tego ocenić. Piszę tutaj tylko i wyłącznie o tym, czego doświadczyłam osobiście, a nie tylko o tym, co przeczytałam w książce.

Po tym wstępie przejdźmy do rzeczy...

Na początek istnieje kilka podstawowych zasad, których zawsze należy przestrzegać.

Parując drewno w celu jego zgięcia, zmiękczasz hemicelulozę.

Celuloza to polimer zachowujący się jak żywice termoplastyczne.

Jak odkryłem, wraz z prawdopodobieństwem niedogrzania przedmiotu obrabianego istnieje również prawdopodobieństwo jego nadmiernego zaparowania.

Jeżeli przez godzinę zawisłeś nad calową deską i przy próbie jej zgięcia pękła, nie wnioskuj, że czasu było za mało. Istnieją inne czynniki, które to wyjaśniają, ale omówimy je później. Parowanie tego samego przedmiotu przez dłuższy czas nie da pozytywnego rezultatu.

W takiej sytuacji dobrze jest mieć obrabiany przedmiot o tej samej grubości, co ten przeznaczony do gięcia i który Ci nie przeszkadza. Najlepiej z tej samej płyty. Należy je razem zaparzyć i po rzekomo wymaganym czasie wyjąć próbkę do badań i spróbować nadać jej odpowiedni kształt. Jeśli pęknie, pozostaw główny przedmiot obrabiany na parze przez kolejne dziesięć minut. Ale nie więcej. Drewno: Zwykle, najlepsza opcja

tak się stanie, jeśli znajdziesz świeżo ścięte drewno.

Rozumiem, że twórcy szafek wzdrygną się na te słowa. Ale faktem jest, że świeże drewno wygina się lepiej niż suche. Mogę wziąć dwumetrową deskę

biały dąb

• , zaciśnij jeden koniec na stole warsztatowym i wygnij go wzdłuż dowolnej krzywizny, jakiej potrzebuję – świeże drewno jest bardzo giętkie. Jednak oczywiście nie pozostanie w tym stanie i nadal będziesz musiał go unosić.
• W przemyśle stoczniowym głównym złem jest zgnilizna. Jeśli niepokoi Cię ten problem, pamiętaj, że sam fakt parowania świeżego drewna eliminuje jego skłonność do gnicia. Dlatego nie musisz się martwić - ramy łodzi są zwykle wykonane ze świeżego dębu giętego na parze i nie gniją, jeśli się o nie dba. Oznacza to również, że w ten sposób można wykonać przynajmniej półfabrykaty na krzesło Windsor. Jednak dużo pracowałem również z suszonym na powietrzu dębem, a wynik był również doskonały.
• Wybierając drewno do gięcia, należy unikać układania warstwowego. Podczas próby zgięcia taki przedmiot może pęknąć.

Jeśli wszystko, co masz, pochodzi z suszarki i nie możesz dostać niczego innego - cóż, nie masz wyboru. Zajmowałem się tym również. Ale jeśli uda Ci się zdobyć drewno suszone na powietrzu, będzie znacznie lepiej. Właśnie w zeszłym tygodniu wygiąłem deski orzechowe o grubości 20 mm na pawęż mojego jachtu. Półfabrykaty suszono przez kilka lat, a ich wyginanie przebiegało całkowicie gładko.

Komory parowe.

Próba uzyskania całkowicie szczelnej komory jest całkowicie bezużyteczna, a nawet szkodliwa dla wyniku zginania.

Para musi go opuścić. Jeśli nie zapewnisz przepływu pary przez komorę, nie będziesz mógł zgiąć przedmiotu, a efekt będzie taki, jakbyś gotował go na parze tylko przez pięć minut. Po wszystkich moich doświadczeniach jest mi to znane. Kamery są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach. Powinien być na tyle duży, aby przedmiot obrabiany sprawiał wrażenie zawieszonego, a para opływała go ze wszystkich stron. Dobry wynik przyjdzie z

deski sosnowe

o przekroju około 50 x 200. Jednym ze sposobów zapewnienia „zawieszenia” obrabianego przedmiotu jest przewiercenie otworów w bocznych ściankach komory i wbicie w nią okrągłych, drewnianych prętów z twardego drewna. Z ich pomocą obrabiany przedmiot nie będzie dotykał dna, a powierzchnia zamkniętego drewna będzie minimalna. Nie należy jednak robić komory tak dużej, aby ilość wytworzonej pary nie wystarczyła do wypełnienia jej objętości. Komora powinna być taka, aby w środku była wilgotno, a para unosiła się falami. Oznacza to, że wymiary komory muszą odpowiadać możliwościom wytwornicy pary (lub odwrotnie).

Kiedy mówię o godzinie gotowania na parze na cal grubości, mam na myśli godzinę POWAŻNEGO CIĄGŁEGO gotowania na parze. Dlatego kocioł musi być tak zaprojektowany, aby dostarczał parę przez wymagany czas. Użyłem do tych celów nowego 20-litrowego kanistra na paliwo. Obrabiane przedmioty można umieszczać w komorze dopiero po osiągnięciu przez instalację pełnej wydajności i całkowitym wypełnieniu komory parą.

Musimy bezwzględnie zadbać o to, aby woda nie skończyła się przedwcześnie. Jeśli tak się stanie i będziesz musiał dolać wody, lepiej z niej zrezygnować. Dodanie zimnej wody spowolni wytwarzanie pary.

Jednym ze sposobów maksymalnego wykorzystania wody jest ustawienie komory pod niewielkim kątem, tak aby skroplona woda spływała z powrotem do kotła. Ale jednocześnie konieczne jest, aby złączka, przez którą para wchodzi do środka, znajdowała się bliżej odległej ściany.

Innym sposobem jest wykonanie systemu syfonu, który zapewni uzupełnianie jego poziomu w miarę zagotowania się wody. Oto jak wygląda zdjęcie takiego układu: Na zdjęciu widać

drewniany aparat

Wiele komór posiada na końcu drzwi, przez które można w razie potrzeby przesuwać i usuwać obrabiane przedmioty. Przykładowo, jeśli zajmujesz się produkcją giętych ram i chciałbyś tego dokonać jak najwięcej w ciągu jednego dnia, to roztapiasz kocioł i (po osiągnięciu pełnej mocy) wkładasz do środka pierwszy przedmiot obrabiany. Po 15 minutach dodaj drugą. Po kolejnych 15 - trzeci i tak dalej. Kiedy przychodzi czas na pierwszy, wyjmujesz go i zginasz. Zakładam, że ta procedura zajmie mniej niż 15 minut. Kiedy ona siedzi spokojnie, druga jest już w drodze...itd. Dzięki temu możesz wykonać dużo pracy i uniknąć nadmiernego parowania.

Drzwi spełniają jeszcze jedną ważną funkcję. Nie musi być nawet wykonany z twardego materiału – w moim małym aparacie służy do tego po prostu wisząca szmata. Mówię „wiszące”, ponieważ para musi wydobywać się z końca na zewnątrz (ponieważ potrzebny jest strumień pary). Nie możemy pozwolić na to, co będzie się działo w celi nadciśnienie utrudniając przedostawanie się pary. A poza tym samo zdjęcie drewniane pudełko, z którego unosi się kłęby pary, wygląda całkiem fajnie – przechodnie są po prostu oszołomieni.

Drugim celem drzwi jest zapobieganie przedostawaniu się zimnego powietrza do komory spod obrabianych przedmiotów.

Załóżmy więc, że nasze drewno się gotuje (z przyjemnym zapachem) i szablony są gotowe. Staraj się wszystko tak zorganizować, aby operacja wyjęcia przedmiotu z komory i jego zagięcia przebiegła szybko i sprawnie. Czas gra tutaj kluczową rolę. Masz na to tylko sekundy. Gdy tylko drewno będzie gotowe, szybko je wyjmij i natychmiast zgnij. Tak szybko, jak pozwala na to ludzka zręczność. Jeśli dociśnięcie do szablonu wymaga czasu, po prostu zagnij ręcznie (jeśli to możliwe). W przypadku wręgów mojego jachtu (które mają podwójną krzywiznę) wyjąłem z komory półfabrykaty, włożyłem jeden koniec w zacisk i zagiąłem ręcznie ten koniec, a potem drugi. Spróbuj zapewnić większe zagięcie niż jest to konieczne dla szablonu, ale nie za dużo. I dopiero wtedy dołącz go do szablonu.

Ale powtarzam jeszcze raz – drewno musi uzyskać krzywiznę natychmiast – w ciągu pierwszych pięciu sekund.

Praktycznie niemożliwe jest wyprodukowanie półfabrykatów o dokładnej długości i oczekiwanie, że uda się uzyskać zagięcie na końcach. Po prostu nie masz na to siły. Z tego powodu, jeśli potrzebujesz kawałka o długości jednego metra, ale jego grubość jest większa niż 6 mm, lepiej jest wyciąć kawałek o długości około dwóch metrów i go wygiąć. Wychodzę tylko z założenia, że ​​nie macie Państwo prasy hydraulicznej w swoim warsztacie – ja na pewno jej nie mam. Wycinając przedmiot z marginesem, należy pamiętać, że im jest on krótszy, tym trudniej będzie go wygiąć.
A jeśli jest to rezerwa, koniec prawdziwej części będzie miał dużą krzywiznę - przy calowej desce dębowej ostatnie 150 mm jest absolutnie proste. W zależności od wymaganego promienia na końcu, może być konieczne skorzystanie z rzeźbienia w drewnie w takich obszarach i uwzględnienie wymaganej grubości przy wyborze materiału.

Szablony.

Po odparowaniu przedmiotu obrabianego i zaciśnięciu go na szablonie należy poczekać dzień na całkowite ochłodzenie. Po zdjęciu zacisków z przedmiotu obrabianego nieco się prostuje.

Stopień tego zależy od struktury i rodzaju drewna – trudno z góry powiedzieć. Jeśli obrabiany przedmiot ma już pewne naturalne zagięcie w pożądanym kierunku, co można wykorzystać (staram się to robić, gdy tylko jest to możliwe), stopień wyprostowania będzie mniejszy. Dlatego jeśli potrzebujesz określonej krzywizny w produkcie końcowym, szablon musi mieć większą krzywiznę.

O ile większy?

Tutaj mamy do czynienia z czystą czarną magią i osobiście nie mogę podać żadnych liczb. Jedno wiem na pewno: nieporównywalnie łatwiej jest wyprostować nadmiernie wygięty przedmiot niż zgiąć zimny, nie wygięty (pod warunkiem, że nie dysponuje się gigantyczną dźwignią). Ostrzeżenie.

Jeżeli wyginamy elementy do laminowania, szablon musi mieć dokładnie taki sam kształt jak obrabiany przedmiot w laminacie - rzadko zdarzały mi się przypadki dużego wygięcia dobrze wygiętego drewna klejonego warstwowo.
Dość często podczas zginania ludzie używają metalowego paska na zewnątrz zakrętu. Pomaga to równomiernie rozłożyć naprężenia na całej długości przedmiotu obrabianego i uniknąć pęknięć. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli włókna zewnętrzne są umieszczone pod kątem do powierzchni.

Cóż, to chyba wszystkie moje przemyślenia na razie.

Warstwy są dokładnie smarowane klejem, umieszczane w szablonie i dociskane. Elementy gięte klejone wykonane z forniru, z desek z drewna liściastego i iglastego, ze sklejki. W elementach z forniru laminowanego gięto ​​kierunek włókien w warstwach forniru może być wzajemnie prostopadły lub identyczny.

Przy wytwarzaniu elementów z profili giętych z nacięciami wzdłużnymi należy uwzględnić zależność grubości giętych elementów od gatunku drewna i grubości giętej części.

Wraz ze wzrostem promienia gięcia płyty odległość pomiędzy nacięciami maleje, co widać na powyższym rysunku. Oznacza to, że szerokość nacięcia zależy bezpośrednio od promienia gięcia płyty i liczby nacięć.

Teraz rozważmy aspekty teoretyczne pochylenie się

Zakrzywione elementy z litego drewna można wykonać na dwa podstawowe sposoby:

wycinanie zakrzywionych elementów oraz nadanie prostemu prętowi zakrzywionego kształtu poprzez wygięcie go na szablonie. Obie metody są stosowane w praktyce i mają swoje zalety i wady.

Piłowanie zakrzywione półfabrykaty Technologia jest prosta i nie wymaga specjalnego sprzętu. Jednak podczas piłowania włókna drewna są nieuchronnie przecinane, co osłabia wytrzymałość tak bardzo, że części o dużej krzywiźnie i zamkniętym konturze muszą być wykonane z kilku elementów przez sklejenie. Na powierzchniach zakrzywionych uzyskuje się powierzchnie pół- i czołowe, w efekcie czego pogarszają się warunki obróbki na frezarkach i wykańczania. Ponadto cięcie powoduje powstawanie dużej ilości odpadów. Produkcja części zakrzywionych metodą gięcia wymaga bardziej złożonego procesu technologicznego i sprzętu w porównaniu do piłowania. Jednak podczas zginania wytrzymałość części jest całkowicie zachowana, a nawet w niektórych przypadkach wzrasta; na ich powierzchniach nie powstają żadne powierzchnie końcowe, a sposoby późniejszej obróbki części giętych nie różnią się od trybów obróbki części prostych.

Gięcie elementu
A- charakter odkształceń przedmiotu obrabianego podczas zginania;
6 - zaginanie detalu z oponą według szablonu:
1 - szablon; 2 - nacięcia; 3 - wałek dociskowy; 4 - opona

Gdy przedmiot obrabiany jest zginany w granicach odkształceń sprężystych, normalne do przekrój naprężenia: rozciągające po stronie wypukłej i ściskające po stronie wklęsłej. Pomiędzy strefami rozciągania i ściskania znajduje się warstwa neutralna, w której naprężenia normalne są niewielkie. Ponieważ wielkość naprężeń normalnych zmienia się wzdłuż przekroju poprzecznego, powstają naprężenia ścinające, które mają tendencję do przesuwania niektórych warstw części względem innych. Ponieważ to przesunięcie jest niemożliwe, zginaniu towarzyszy rozciąganie materiału po wypukłej stronie części i ściskanie po stronie wklęsłej.

Wielkość powstałych odkształceń rozciągających i ściskających zależy od grubości pręta i promienia gięcia. Załóżmy, że blok o przekroju prostokątnym jest zginany po łuku kołowym, a odkształcenia w bloku są wprost proporcjonalne do naprężeń, a warstwa neutralna znajduje się w środku bloku.

Oznaczmy grubość pręta H, jego początkowa długość przez Lo, promień zgięcia wzdłuż linii neutralnej R(ryc. 60, a). Długość bloku wzdłuż linii neutralnej podczas zginania pozostanie niezmieniona i będzie równa Lo = P R( J /180) , (84) gdzie p jest liczbą liczba pi(3, 14...), j - kąt zgięcia w stopniach.
Zewnętrzna rozciągnięta warstwa ulegnie wydłużeniu D L (delta L). Całkowita długość rozciągniętej części pręta jest określana na podstawie wyrażenia Lo+ D L= P (R + H/2) J /180 (85)
Odejmując poprzednie z tego równania, otrzymujemy wydłużenie absolutne
D L= P (H/2)( J /180). (86)
Wydłużenie Er będzie równy D L/Lo = H/2R, tj. wydłużenie przy zginaniu D Ll/Lo zależy od stosunku grubości pręta do promienia gięcia; im grubszy blok, tym jest większy H i im mniejszy promień zgięcia R. Podobną zależność dla wartości względnego ściskania podczas zginania można otrzymać w podobny sposób.
Załóżmy, że wokół wzoru R" wygięty blok o długości początkowej Lo a jednocześnie osiągane są maksymalne odkształcenia ściskające i rozciągające. Wyznaczony przez mi szh wartość dopuszczalnego odkształcenia ściskającego drewna wzdłuż włókien i przez mi zwiększając wartość dopuszczalnego odkształcenia rozciągającego wzdłuż włókien, możemy zapisać zależność dla strony rozciągniętej
L = Lo(1 + Erast)= P (R" + H.) J /180 (87)
Stąd R" + H. = / P ( J /180) .
Dla strony ściśniętej (wklęsłej) będzie L 2 = Lo (1 - Eczh) = p R"(j/180)
Lub R" = / P ( J /180 ). (88)
Odejmując drugie od pierwszego wyrażenia, otrzymujemy
H. = )