Standardowe straty ciepła. Obliczanie strat ciepła: wskaźniki i kalkulator strat ciepła budynku

Komfort to kapryśna rzecz. Nadchodzą temperatury poniżej zera, od razu odczuwasz chłód i w niekontrolowany sposób skłaniasz się do ulepszania domu. Rozpoczyna się „globalne ocieplenie”. I tu jest jedno „ale” – nawet po obliczeniu strat ciepła w domu i zamontowaniu ogrzewania „zgodnie z planem” można zostać twarzą w twarz z szybko zanikającym ciepłem. Proces ten nie jest wizualnie zauważalny, ale doskonale odczuwalny poprzez wełniane skarpetki i duże rachunki za ogrzewanie. Pozostaje pytanie: gdzie podziało się „cenne” ciepło?

Naturalna utrata ciepła jest dobrze ukryta konstrukcje nośne lub „dobrze wykonaną” izolację, w której domyślnie nie powinno być żadnych szczelin. Ale czy tak jest? Przyjrzyjmy się zagadnieniu wycieków ciepła dla różnych elementów konstrukcyjnych.

Zimne miejsca na ścianach

Aż 30% wszystkich strat ciepła w domu następuje na ścianach. W nowoczesna konstrukcja Są to konstrukcje wielowarstwowe wykonane z materiałów o różnej przewodności cieplnej. Obliczenia dla każdej ściany można przeprowadzić indywidualnie, ale dla wszystkich występują typowe błędy, przez które ciepło opuszcza pomieszczenie, a zimno dostaje się do domu z zewnątrz.

Miejsce osłabienia właściwości izolacyjnych nazywa się „mostkiem zimnym”. Dla ścian jest to:

• Połączenia murarskie

Optymalny szew murarski wynosi 3 mm. Osiąga się to częściej kompozycje klejące delikatna konsystencja. Wraz ze wzrostem objętości zaprawy pomiędzy blokami wzrasta przewodność cieplna całej ściany. Ponadto temperatura szwu murowanego może być o 2-4 stopnie niższa niż materiału podstawowego (cegła, blok itp.).

Spoiny murowe jako „mostek termiczny”

• Betonowe nadproża nad otworami.

Jeden z najwyższych współczynników przewodzenia ciepła wśród materiały budowlane(1,28 - 1,61 W/(m*K)) dla żelbetu. To sprawia, że ​​jest to źródło strat ciepła. Problemu nie rozwiązują całkowicie nadproża z betonu komórkowego lub piankowego. Różnica temperatur belka żelbetowa a główna ściana jest często bliska 10 stopni.

Nadproże można zaizolować od zimna ciągłą izolacją zewnętrzną. A wewnątrz domu - montując skrzynkę z HA pod gzymsem. Tworzy to dodatkową warstwę powietrza dla ciepła.

• Otwory montażowe i elementy mocujące.

Podłączenie klimatyzatora lub anteny telewizyjnej powoduje powstanie luk w ogólnej izolacji. Poprzez metalowe zapięcie a otwór przelotowy musi być szczelnie uszczelniony izolacją.

I jeśli to możliwe, nie wycofuj się metalowe mocowania na zewnątrz, mocując je wewnątrz ściany.

Izolowane ściany mają również wady związane z utratą ciepła

Montaż uszkodzonego materiału (z wiórami, kompresją itp.) pozostawia obszary podatne na wycieki ciepła. Widać to wyraźnie oglądając dom kamerą termowizyjną. Jasne plamy wskazują luki w izolacji zewnętrznej.

Podczas pracy ważne jest monitorowanie ogólne warunki izolacja. Błąd w wyborze kleju (nie specjalnego do izolacji termicznej, ale do płytek) może spowodować pęknięcia w konstrukcji w ciągu 2 lat. I główne materiały izolacyjne Mają też swoje wady. Na przykład:

• Wełna mineralna nie gnije i nie jest interesująca dla gryzoni, ale jest bardzo wrażliwa na wilgoć. Dlatego jego dobra żywotność w izolacji zewnętrznej wynosi około 10 lat – wtedy pojawiają się uszkodzenia.
• Tworzywo piankowe - ma dobre właściwości izolacyjne, ale jest łatwo podatne na ataki gryzoni, nie jest odporne na działanie siły i promieniowanie ultrafioletowe. Warstwa izolacji po ułożeniu wymaga natychmiastowego zabezpieczenia (w postaci konstrukcji lub warstwy tynku).

Podczas pracy z obydwoma materiałami ważne jest dokładne dopasowanie zamków płyt izolacyjnych oraz krzyżowe ułożenie arkuszy.

• Pianka poliuretanowa - tworzy bezszwową izolację, nadaje się do nierównych i zakrzywionych powierzchni, ale jest podatna na uszkodzenia mechaniczne i ulega zniszczeniu pod wpływem promieni UV. Wskazane jest, aby go przykryć mieszanina gipsu— mocowanie ram przez warstwę izolacji narusza izolację ogólną.

Doświadczenie! Straty ciepła mogą wzrosnąć podczas pracy, ponieważ wszystkie materiały mają swoje własne niuanse. Lepiej okresowo oceniać stan izolacji i natychmiast naprawiać uszkodzenia. Pęknięcie na powierzchni to „szybka” droga do zniszczenia izolacji wewnętrznej.

Straty ciepła z fundamentu

Beton jest dominującym materiałem w konstrukcji fundamentów. Wysoka przewodność cieplna oraz bezpośredni kontakt z gruntem powodują, że na całym obwodzie budynku dochodzi do nawet 20% strat ciepła. Fundament szczególnie silnie przewodzi ciepło z piwnicy i nieprawidłowo zamontowanych podgrzewanych podłóg na piętrze.

Stratę ciepła zwiększa także nadmiar wilgoci, która nie jest usuwana z domu. Niszczy fundament, tworząc otwory na zimno. Wiele osób jest wrażliwych na wilgoć materiały termoizolacyjne. Na przykład wełna mineralna, która często jest przenoszona na fundament z izolacji ogólnej. Łatwo ulega uszkodzeniu pod wpływem wilgoci i dlatego wymaga gęstej ramy ochronnej. Glina ekspandowana również traci swoje właściwości właściwości termoizolacyjne na stale wilgotnej glebie. Jego struktura tworzy poduszka powietrzna i dobrze kompensuje nacisk gleby podczas zamarzania, ale stała obecność wilgoci minimalizuje korzystne cechy izolacja z ekspandowanej gliny. Dlatego utworzenie działającego drenażu jest warunkiem długiej żywotności fundamentu i zachowania ciepła.

Obejmuje to również ważne zabezpieczenie przed wodoodpornością podłoża, a także wielowarstwową niewidomą powierzchnię, która nie jest szeroka mniej niż metr. Na fundament kolumnowy lub falującą ziemię, ślepy obszar na obwodzie jest izolowany, aby chronić glebę u podstawy domu przed zamarzaniem. Ślepy obszar jest izolowany ekspandowaną gliną, arkuszami styropianu lub styropianu.

Lepiej jest wybrać materiały arkuszowe do izolacji fundamentów z połączeniem rowkowym i potraktować je specjalnym związkiem silikonowym. Szczelność zamków blokuje dostęp zimna i gwarantuje ciągłą ochronę podłoża. W tej kwestii bezproblemowy natrysk pianki poliuretanowej ma niezaprzeczalną zaletę. Ponadto materiał jest elastyczny i nie pęka przy podnoszeniu gleby.

Do wszystkich rodzajów fundamentów można zastosować opracowane schematy izolacji. Wyjątkiem może być fundament na palach ze względu na jego konstrukcję. Tutaj podczas obróbki rusztu należy wziąć pod uwagę falowanie gleby i wybrać technologię, która nie niszczy stosów. To skomplikowane obliczenia. Praktyka pokazuje, że dom na palach chroni przed zimnem odpowiednio izolowana podłoga pierwszego piętra.

Uwaga! Jeśli dom jest podpiwniczony i często jest zalewany, należy to wziąć pod uwagę przy izolowaniu fundamentu. Ponieważ izolacja/izolator w tym przypadku zatka wilgoć w fundamencie i go zniszczy. W związku z tym ciepło zostanie utracone jeszcze bardziej. Pierwszą rzeczą, którą należy rozwiązać, jest problem powodzi.

Wrażliwe obszary podłogi

Nieizolowany strop przenosi znaczną część ciepła na fundament i ściany. Jest to szczególnie zauważalne, jeśli podgrzewana podłoga jest zainstalowana nieprawidłowo - element grzejny szybciej się wychładza, co zwiększa koszt ogrzewania pomieszczenia.

Aby mieć pewność, że ciepło z podłogi trafi do pomieszczenia, a nie na zewnątrz, należy upewnić się, że instalacja spełnia wszystkie zasady. Najważniejsze z nich to:

• Ochrona. Do ścian na całym obwodzie pomieszczenia mocowana jest taśma tłumiąca (lub folia styropianowa o szerokości do 20 cm i grubości 1 cm). Wcześniej należy wyeliminować pęknięcia i wyrównać powierzchnię ściany. Taśmę mocuje się możliwie najściślej do ściany, izolując przenikanie ciepła. Gdy nie ma kieszeni powietrznych, nie ma wycieków ciepła.
• Akapit. Odległość od zewnętrznej ściany do obwodu grzewczego powinna wynosić co najmniej 10 cm. Jeśli ogrzewana podłoga zostanie zainstalowana bliżej ściany, zacznie ona ogrzewać ulicę.
• Grubość. Charakterystyki wymaganego ekranu i izolacji do ogrzewania podłogowego obliczane są indywidualnie, ale lepiej jest dodać do uzyskanych wartości margines 10-15%.
• Wykończeniowy. Wylewka na podłodze nie powinna zawierać ekspandowanej gliny (izoluje ciepło w betonie). Optymalna grubość jastrychy 3-7 cm Obecność plastyfikatora w mieszance betonowej poprawia przewodność cieplną, a co za tym idzie, przenikanie ciepła do pomieszczenia.

Poważna izolacja jest ważna w przypadku każdej podłogi i niekoniecznie przy ogrzewaniu. Zła izolacja termiczna sprawia, że ​​podłoga staje się dużym „grzejnikiem” gruntu. Czy warto ogrzewać go zimą?!

Ważny! Zimne podłogi i wilgoć pojawiają się w domu, gdy wentylacja podziemi nie działa lub nie jest wykonywana (nie jest zorganizowana wentylacja). Żaden system grzewczy nie jest w stanie zrekompensować takiego niedoboru.

Punkty styku konstrukcji budowlanych

Związki zakłócają integralność materiałów. Dlatego narożniki, złącza i przyczółki są tak podatne na zimno i wilgoć. W pierwszej kolejności spoiny płyt betonowych ulegają zawilgoceniu, pojawiają się tam grzyby i pleśń. Różnica temperatur pomiędzy narożnikiem pomieszczenia (połączeniem konstrukcji) a ścianą główną może wynosić od 5-6 stopni, do temperatur ujemnych i kondensacji wewnątrz narożnika.

Wskazówka! W miejscach takich połączeń rzemieślnicy zalecają wykonanie zwiększonej warstwy izolacji na zewnątrz.

Ciepło często ucieka przez nie pokrycie międzypodłogowe, gdy płyta jest ułożona na całej grubości muru i jej krawędzie są zwrócone w stronę ulicy. Tutaj zwiększają się straty ciepła zarówno na pierwszym, jak i drugim piętrze. Formularz wersji roboczych. Ponownie, jeśli na drugim piętrze znajduje się podgrzewana podłoga, należy do tego zaprojektować izolację zewnętrzną.

Ciepło ucieka przez wentylację

Ciepło jest usuwane z pomieszczenia poprzez wyposażone w kanały wentylacyjne, zapewniając zdrową wymianę powietrza. Wentylacja działająca „na odwrót” zasysa chłód z ulicy. Dzieje się tak, gdy w pomieszczeniu brakuje powietrza. Przykładowo, gdy włączony wentylator w okapie zabierze z pomieszczenia zbyt dużo powietrza, przez co zaczyna ono być zasysane z ulicy przez inne kanały wydechowe(bez filtrów i ogrzewania).

Pytania o to, jak nie usuwać dużych ilości ciepła na zewnątrz i jak nie wpuszczać zimnego powietrza do domu, od dawna mają swoje profesjonalne rozwiązania:

1. W system wentylacji Zamontowano rekuperatory. Oddają do domu nawet 90% ciepła.
2. Osiedlenie się zawory zasilające. „Przygotowują” powietrze uliczne przed wejściem do pomieszczenia – jest ono oczyszczane i podgrzewane. W zestawie zawory ręczna regulacja lub automatyczny, który skupia się na różnicy temperatur pomiędzy zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.

Komfort kosztuje dobrą wentylację. Przy normalnej wymianie powietrza pleśń nie tworzy się i powstaje zdrowy mikroklimat do życia. Dlatego dobrze ocieplony dom z kombinacją materiałów izolacyjnych musi mieć działającą wentylację.

Konkluzja! Aby zmniejszyć straty ciepła przez kanały wentylacyjne Należy wyeliminować błędy w redystrybucji powietrza w pomieszczeniu. Przy prawidłowo działającej wentylacji z domu wychodzi jedynie ciepłe powietrze, którego część można oddać z powrotem.

Straty ciepła przez okna i drzwi

Dom traci do 25% ciepła przez otwory drzwiowe i okienne. Słabe punkty w przypadku drzwi jest to nieszczelna uszczelka, którą można łatwo wkleić na nową oraz poluzowana wewnątrz izolacja termiczna. Można go wymienić zdejmując obudowę.

Wrażliwe miejsca na drewno i plastikowe drzwi podobne do „mostków zimnych” w podobnych konstrukcjach okien. Dlatego proces ogólny Spójrzmy na ich przykład.

Co wskazuje na utratę ciepła przez „okno”:

• Widoczne pęknięcia i przeciągi (w ościeżnicy, w okolicy parapetu, na styku skarpy i okna). Słabe dopasowanie zaworów.
• Wilgotne i spleśniałe wewnętrzne zbocza. Jeśli z biegiem czasu pianka i tynk odkleją się od ściany, wilgoć z zewnątrz zbliży się do okna.
• Zimna szklana powierzchnia. Dla porównania, szkło energooszczędne (przy -25° na zewnątrz i +20° w pomieszczeniu) ma temperaturę 10-14 stopni. I oczywiście nie zamarza.

Skrzydła mogą nie przylegać ciasno, jeśli okno nie jest wyregulowane, a gumki na obwodzie są zużyte. Położenie zaworów można regulować niezależnie, a także można zmieniać uszczelkę. Lepiej go całkowicie wymienić raz na 2-3 lata, a najlepiej na pieczęć „rodzimej” produkcji. Sezonowe czyszczenie i smarowanie gumek pozwala zachować ich elastyczność podczas zmian temperatur. Wtedy uszczelka długo nie przepuszcza zimna.

Szczeliny w samej ramie (dotyczy okna drewniane) są wypełnione uszczelniacz silikonowy, lepiej przejrzyste. Kiedy uderza w szybę, nie jest to już tak zauważalne.

Połączenia stoków i profilu okiennego są również uszczelniane szczeliwem lub płynnym tworzywem sztucznym. W trudnej sytuacji można zastosować samoprzylepną piankę polietylenową - taśmę „izolacyjną” do okien.

Ważny! Warto upewnić się, że przy wykańczaniu skarp zewnętrznych izolacja (pianka itp.) całkowicie zakrywa szew pianka poliuretanowa oraz odległość do środka ramy okiennej.

Nowoczesne sposoby na ograniczenie strat ciepła przez szkło:

• Zastosowanie folii PVI. Odbijają promieniowanie falowe i redukują straty ciepła o 35-40%. Folie można przykleić do już zamontowanej szyby zespolonej, jeśli nie ma potrzeby jej zmiany. Ważne jest, aby nie mylić boków szkła i polaryzacji folii.
• Montaż szyb o charakterystyce niskoemisyjnej: k- i i-glass. Okna z podwójnymi szybami i okularami typu K przepuszczają energię krótkofalową promieniowanie świetlne do pokoju, gromadząc w nim ciało. Promieniowanie długofalowe nie opuszcza już pomieszczenia. Dzięki temu szkło na wewnętrznej powierzchni ma temperaturę dwukrotnie wyższą niż zwykłe szkło. i-glass trzyma energia cieplna w domu, odbijając do 90% ciepła z powrotem do pomieszczenia.
• Zastosowanie szkła srebrzonego, które w oknach 2-komorowych z podwójnymi szybami pozwala zaoszczędzić 40% więcej ciepła(w porównaniu do szkła konwencjonalnego).
• Dobór okien z podwójnymi szybami ze zwiększoną liczbą szyb i odległością między nimi.

Zdrowy! Ogranicz straty ciepła przez szkło - zorganizowane kurtyny powietrzne nad oknami (może być w formie ciepłe listwy przypodłogowe) lub rolety ochronne na noc. Szczególnie istotne, gdy panoramiczne przeszklenia i ostre ujemne temperatury.

Przyczyny wycieków ciepła w systemie grzewczym

Straty ciepła dotyczą również ogrzewania, gdzie wycieki ciepła często występują z dwóch powodów.

• Mocny grzejnik bez ekran ochronny ogrzewa ulicę.

• Nie wszystkie grzejniki nagrzewają się całkowicie.

Przestrzeganie prostych zasad ogranicza straty ciepła i zapobiega przestojom instalacji grzewczej:

1. Za każdym grzejnikiem należy zamontować ekran odblaskowy.
2. Przed uruchomieniem ogrzewania raz na sezon należy odpowietrzyć instalację i sprawdzić czy wszystkie grzejniki są w pełni nagrzane. System grzewczy może zostać zatkany z powodu nagromadzonego powietrza lub zanieczyszczeń (rozwarstwienia, woda złej jakości). Raz na 2-3 lata należy całkowicie przepłukać instalację.

Notatka! Podczas uzupełniania lepiej jest dodać do wody inhibitory antykorozyjne. To będzie wspierać elementy metalowe systemy.

Straty ciepła przez dach

Ciepło początkowo koncentruje się na górnej części domu, czyniąc dach jednym z najbardziej wrażliwych elementów. Odpowiada za aż 25% wszystkich strat ciepła.

Zimna przestrzeń na poddaszu lub poddasze mieszkalne są izolowane jednakowo szczelnie. Główne straty ciepła występują na stykach materiałów, nie ma znaczenia, czy jest to izolacja, czy elementy konstrukcyjne. Zatem często pomijanym mostem zimna jest granica ścian z przejściem na dach. Wskazane jest leczenie tego obszaru razem z Mauerlat.

Izolacja podstawowa ma również swoje własne niuanse, związane bardziej z zastosowanymi materiałami. Na przykład:

1. Izolację z wełny mineralnej należy chronić przed wilgocią i zaleca się jej wymianę co 10-15 lat. Z biegiem czasu zbryla się i zaczyna oddawać ciepło.
2. Ecowool, który ma doskonałe „oddychające” właściwości izolacyjne, nie powinien być umieszczany w pobliżu gorących źródeł - po podgrzaniu tli się, pozostawiając dziury w izolacji.
3. W przypadku stosowania pianki poliuretanowej konieczne jest zapewnienie wentylacji. Materiał jest paroszczelny i nadmiar wilgoci Lepiej nie gromadzić się pod dachem - inne materiały ulegają uszkodzeniu, a w izolacji pojawia się szczelina.
4. Płyty w izolacji termicznej wielowarstwowej należy układać w szachownicę i ściśle przylegać do elementów.

Ćwiczyć! W górne konstrukcje każda szczelina może odprowadzać dużo kosztownego ciepła. W tym przypadku należy położyć nacisk na gęstą i ciągłą izolację.

Wniosek

Znajomość miejsc strat ciepła przydaje się nie tylko przy urządzaniu domu i zamieszkiwaniu komfortowe warunki, ale także po to, aby nie przepłacać za ogrzewanie. Właściwa izolacja w praktyce zwraca się już po 5 latach. Termin jest długi. Ale domu nie budujemy przez dwa lata.

Powiązane wideo

Tradycyjnie straty ciepła w domu prywatnym można podzielić na dwie grupy:

• Naturalne - utrata ciepła przez ściany, okna lub dach budynku. Są to straty, których nie da się całkowicie wyeliminować, ale można je zminimalizować.
• „Wycieki ciepła” to dodatkowe straty ciepła, których najczęściej można uniknąć. Są to różne błędy niewidoczne wizualnie: wady ukryte, błędy montażowe itp., których nie można wykryć wizualnie. Wykorzystuje się do tego kamerę termowizyjną.

Poniżej przedstawiamy Państwu 15 przykładów takich „przecieków”. To realne problemy, które najczęściej spotykane są w domach prywatnych. Zobaczysz jakie problemy mogą występować w Twoim domu i na co warto zwrócić uwagę.

Zła jakość izolacji ścian

Izolacja nie działa tak skutecznie, jak mogłaby. Z termogramu wynika, że ​​temperatura na powierzchni ściany rozkłada się nierównomiernie. Oznacza to, że niektóre obszary ściany nagrzewają się bardziej niż inne (niż jaśniejszy kolor, im wyższa temperatura). Oznacza to, że straty ciepła nie są większe, co nie jest prawidłowe w przypadku izolowanej ściany.

W tym przypadku jasne obszary są przykładem nieskutecznej izolacji. Jest prawdopodobne, że pianka w tych miejscach jest uszkodzona, źle zamontowana lub w ogóle jej nie ma. Dlatego po ociepleniu budynku ważne jest, aby upewnić się, że prace zostaną wykonane sprawnie i że izolacja będzie skuteczna.

Słaba izolacja dachu

Połączenie belki drewnianej z wełną mineralną nie jest wystarczająco uszczelnione. Powoduje to, że izolacja nie działa skutecznie i powoduje dodatkową utratę ciepła przez dach, której można by uniknąć.

Chłodnica jest zatkana i wydziela niewielką ilość ciepła

Jednym z powodów, dla których w domu jest zimno, jest to, że niektóre sekcje grzejnika nie nagrzewają się. Może to być spowodowane kilkoma przyczynami: śmieci budowlane, nagromadzenie powietrza lub wada produkcyjna. Ale wynik jest ten sam - grzejnik działa z połową swojej mocy grzewczej i nie ogrzewa wystarczająco pomieszczenia.

Grzejnik „ogrzewa” ulicę

Kolejny przykład nieefektywnej pracy grzejnika.

W pomieszczeniu zamontowany jest grzejnik, który bardzo mocno nagrzewa ścianę. Dzięki temu część generowanego przez nie ciepła trafia na zewnątrz. Tak naprawdę ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania ulicy.

Układanie podgrzewanej podłogi blisko ściany

Rura ogrzewania podłogowego jest ułożona blisko ściana zewnętrzna. Płyn chłodzący w układzie jest chłodzony intensywniej i musi być częściej podgrzewany. Efektem jest wzrost kosztów ogrzewania.

Napływ zimna przez pęknięcia w oknach

Często w oknach pojawiają się pęknięcia spowodowane:

• niewystarczające dociśnięcie okna do ramy okna;
• zużycie uszczelek gumowych;
• złej jakości montaż okien.

Zimne powietrze stale przedostaje się przez szczeliny do pomieszczenia, powodując szkodliwe dla zdrowia przeciągi i zwiększając straty ciepła w budynku.

Zimno napływa przez pęknięcia w drzwiach

Pojawiają się także pęknięcia na balkonach i drzwi wejściowe.

Mosty zimna

„Mosty zimne” to obszary budynku o niższym oporze cieplnym w porównaniu do innych obszarów. Oznacza to, że przekazują więcej ciepła. Są to na przykład narożniki, betonowe nadproża nad oknami, punkty skrzyżowania konstrukcje budowlane i tak dalej.

Dlaczego mostki zimne są szkodliwe?

• Zwiększa straty ciepła w budynku. Niektóre mosty tracą więcej ciepła, inne mniej. Wszystko zależy od charakterystyki budynku.
• W pewnych warunkach tworzy się w nich kondensacja i pojawia się grzyb. Takie potencjalnie niebezpieczne obszary należy zapobiegać i eliminować z wyprzedzeniem.

Chłodzenie pomieszczenia poprzez wentylację

Wentylacja działa odwrotnie. Zamiast usuwać powietrze z pomieszczenia na zewnątrz, zimne powietrze uliczne jest zasysane do pomieszczenia z ulicy. To, podobnie jak w przykładzie z oknami, zapewnia przeciągi i chłodzi pomieszczenie. W podanym przykładzie temperatura powietrza napływającego do pomieszczenia wynosi -2,5 stopnia, przy temperaturze pokojowej ~20-22 stopni.

Napływ chłodu przez szyberdach

I w tym przypadku zimno dostaje się do pomieszczenia przez właz na strych.

Zimny ​​przepływ przez otwór montażowy klimatyzatora

Zimno napływa do pomieszczenia przez otwór montażowy klimatyzatora.

Straty ciepła przez ściany

Na termogramie widoczne są „mostki cieplne” związane ze stosowaniem w trakcie budowy ściany materiałów o słabszej odporności na przenikanie ciepła.

Straty ciepła przez fundament

Często izolując ścianę budynku zapominają o innym ważnym obszarze - fundamencie. Straty ciepła zachodzą także przez fundamenty budynku, zwłaszcza jeśli budynek tak posiada piwnica lub wewnątrz zainstalowana jest podgrzewana podłoga.

Zimna ściana z powodu połączeń murowych

Połączenia murarskie pomiędzy cegłami stanowią liczne mostki cieplne i zwiększają utratę ciepła przez ściany. Powyższy przykład pokazuje, że różnica pomiędzy minimalna temperatura (złącze murowe) i maksimum (cegła) to prawie 2 stopnie. Zmniejsza się opór cieplny ściany.

Wycieki powietrza

Mostek zimny i wyciek powietrza pod sufitem. Dzieje się tak na skutek niewystarczającego uszczelnienia i izolacji połączeń pomiędzy dachem, ścianą i płytą podłogową. W efekcie pomieszczenie zostaje dodatkowo wychłodzone i pojawiają się przeciągi.

Wniosek

To wszystko typowe błędy, które można znaleźć w większości prywatnych domów. Wiele z nich można łatwo wyeliminować i znacząco poprawić stan energetyczny budynku.

Wymieńmy je jeszcze raz:

1. Ciepło ucieka przez ściany;
2. Nieskuteczne działanie termoizolacji ścian i dachów – wady ukryte, zła jakość montażu, uszkodzenia itp.;
3. Zimno napływa przez otwory montażowe klimatyzatora, pęknięcia w oknach i drzwiach, wentylację;
4. Nieefektywne działanie grzejników;
5. Mosty zimna;
6. Wpływ połączeń murowych.

15 ukrytych wycieków ciepła w prywatnym domu, o których nie miałeś pojęcia

Beton zbrojony Beton na żwirze lub kruszonym kamieniu kamień naturalny Beton silikatowy gęsty Beton ekspandowany na glinie ekspandowanej. Pianobeton piaskowy i keramzytowy P=1800 Beton keramzytowy na keramzycie. Pianobeton piaskowy i keramzytowy P=1600 Beton keramzytowy na keramzycie. Pianobeton piaskowy i keramzytowy P=1400 Beton keramzytowy na keramzycie. Pianobeton piaskowy i keramzytowy P=1200 Beton keramzytowy na keramzycie. Pianobeton piaskowy i keramzytowy P=1000 Beton keramzytowy na keramzycie. Pianobeton piaskowy i keramzytowy P=800 Beton keramzytowy na keramzycie. Pianobeton piaskowy i keramzytowy P=600 Beton keramzytowy na keramzycie. beton gliniasty i piaskowy P=500 Beton keramzytowy na piasku kwarcowym o porowatości P=1200 Beton keramzytowy na piasku kwarcowym o porowatości P=1000 Beton gliniasty na piasku kwarcowym o porowatości P=800 Beton perlitowy P=1200 Beton perlitowy P =1000 Beton perlitowy P=800 Beton perlitowy P=600 Beton agloporytowy i betony na żużlu paliwowym P=1800 Beton agloporytowy i beton na żużlu paliwowym P=1600 Beton agloporytowy i beton na żużlu paliwowym P=1400 Beton agloporytowy i beton na żużlu paliwowym P =1200 Beton agloporytowy i beton na żużlu opałowym P=1000 Beton na popiele żwirze P= 1400 Beton na popiele żwirze P=1200 Beton na popiele żwirze P=1000 Styrobeton P=600 Styrobeton P=500 Gazobeton i pianobeton. gazokrzemian i pianokrzemian P=1000 Gazobeton i pianobeton. gazobeton i pianokrzemian P=900 Gaz i pianobeton. gazobeton i pianokrzemian P=800 Gaz i pianobeton. gazobeton i pianokrzemian P=700 Gaz i pianobeton. gazokrzemian i pianokrzemian P=600 Gazobeton i pianobeton. gazokrzemian i pianokrzemian P=500 Gazobeton i pianobeton. gazokrzemian i pianokrzemian P=400 Gazobeton i pianobeton. gazobeton i pianokrzemian P=300 gazobeton i pianopopioł P=1200 gazobeton i pianopopioł P=100 gazobeton i pianopopioł P=800 Zaprawa cementowo-piaskowa Zaprawa złożona (piasek, wapno, cement) Zaprawa wapienno-piaskowa Zaprawa cementowo-żużlowa P=1400 Zaprawa cementowo-żużlowa P=1200 Zaprawa cementowo-perlitowa P=1000 Zaprawa cementowo-perlitowa P=800 Zaprawa gipsowo-perlitowa Porowata zaprawa gipsowo-perlitowa P=500 Porowata zaprawa gipsowo-perlitowa P=400 Płyty gipsowe P=1200 Płyty gipsowe P=1000 Płyty okładzinowe gipsowe (tynk suchy) Cegła ceramiczna zwykła Cegła piaskowo-wapienna P=2000 Cegła silikatowa P=1900 Cegła silikatowa P=1800 Cegła silikatowa P=1700 Cegła silikatowa P=1600 Cegła ceramiczna P=1600 Cegła ceramiczna P=1400 Kamień ceramiczny P=1700 Cegła silikatowa zagęszczona P=1600 Cegła silikatowa zagęszczona P=1400 Kamień silikatowy P=1400 Kamień silikatowy P=1300 Granit. gnejs i bazalt Marmur Wapień P=2000 Wapień P=1800 Wapień P=1600 Wapień P=1400 Tuf P=2000 Tuf P=1800 Tuf P=1600 Tuf P=1400 Tuf P=1200 Tuf P=1000 Sosna i świerk w poprzek włókien Sosna i świerk wzdłuż słojów Dąb wzdłuż słojów Dąb wzdłuż słojów Sklejka klejona Tektura licowa Tektura wielowarstwowa konstrukcyjna Płyty pilśniowe. i zrębki drzewne, włókna drzewne. P=1000 Płyty pilśniowe. i zrębki drzewne, włókna drzewne. P=800 Płyty pilśniowe. i zrębki drzewne, włókna drzewne. P=400 Płyty pilśniowe. i zrębki drzewne, włókna drzewne. P=200 Płyty pilśniowe i drewnobeton na cemencie portlandzkim P=800 Płyty pilśniowe i drewnobeton na cemencie portlandzkim P=600 Płyty pilśniowe i drewnobeton na cemencie portlandzkim P=400 Płyty pilśniowe i drewnobeton na cemencie portlandzkim P=300 Izolacja termiczna z włókien płyty z odpadów sztucznych futer P=175 Płyty Włókniowe płyty termoizolacyjne z odpadów sztucznych futer P=150 Włókniowe płyty termoizolacyjne z odpadów sztucznych futer P=125 Lniane płyty izolacyjne Torfowe płyty termoizolacyjne P=300 Torfowe płyty termoizolacyjne P=200 Hola Maty z wełny mineralnej szyte P=125 Maty z wełny mineralnej szyte P=100 Maty z wełny mineralnej przebijane nowe Р=75 Maty z wełny mineralnej szyte Р=50 Płyty z wełny mineralnej ze spoiwem syntetycznym Р=250 Płyty z wełny mineralnej ze spoiwem syntetycznym Р=200 Płyty z wełny mineralnej ze spoiwem syntetycznym Р=175 Płyty z wełny mineralnej ze spoiwem syntetycznym Р=125 Płyty z wełny mineralnej ze spoiwem syntetycznym Р=75 Płyty styropianowe P=50 Płyty styropianowe P=35 Płyty styropianowe P=25 Płyty styropianowe P=15 Pianka poliuretanowa P=80 Pianka poliuretanowa P=60 Pianka poliuretanowa P=40 Płyty z pianki rezolowo-fenolowo-formaldehydowej P=100 Płyty z pianki rezolowo-fenolowo-formaldehydowej P= 75 Płyty z pianki rezolowo-fenolowo-formaldehydowej P=50 Rezolowo-fenolowo-formaldehydowe płyty piankowe P=40 Płyty termoizolacyjne styropianowe P=300 Płyty termoizolacyjne styropianowe P=260 Płyty termoizolacyjne styropianowe P=230 Żwir keramzytowy P=800 Żwir keramzytowy P=600 Żwir keramzytowy P=400 Gliniak grawitacyjny P=300 Żwir gliniasty P=200 Kamień kruszony i piasek z perlitu ekspandowanego P=600 Kamień kruszony i piasek z perlitu ekspandowanego P=400 Kamień kruszony i piasek z perlitu ekspandowanego P=200 Piasek do Roboty budowlane Szkło piankowe i szkło gazowe P=200 Szkło piankowe i szkło gazowe P=180 Szkło piankowe i szkło gazowe P=160 Płaskie płyty azbestowo-cementowe P=1800 Płaskie płyty azbestowo-cementowe P=1600 Budownictwo naftowe i bitumy dachowe P=1400 Budownictwo naftowe i bitumy dachowe P=1200 Budownictwo naftowe i papy dachowe pokrycia dachowe P=1000 Asfaltbeton Wyroby z perlitu ekspandowanego na spoiwie bitumicznym P=400 Wyroby z perlitu ekspandowanego na spoiwie bitumicznym P=300 Ruberoid. szkło papa dachowa Wielowarstwowy linoleum z polichlorku winylu P=1800 Wielowarstwowy linoleum z polichlorku winylu P=1600 Linoleum z polichlorku winylu na podłożu P=1800 Linoleum z polichlorku winylu na podłożu P=1600 Linoleum z polichlorku winylu na podłożu P=1400 Pręt zbrojeniowy Stal Żeliwo Aluminium Miedź Szkło okienne

Poniżej znajduje się całkiem prosty sposób obliczenia strat ciepła budynków, co jednak pomoże dokładnie określić moc potrzebną do ogrzania Twojego magazynu, Centrum handlowe lub inny podobny budynek. Dzięki temu możliwe będzie wstępne oszacowanie kosztów już na etapie projektowania. sprzęt grzewczy i późniejsze koszty ogrzewania oraz w razie potrzeby dostosuj projekt.

Gdzie ucieka ciepło? Ciepło ucieka przez ściany, podłogi, dachy i okna. Ponadto straty ciepła powstają podczas wietrzenia pomieszczeń. Aby obliczyć straty ciepła przez przegrody budowlane, należy skorzystać ze wzoru:

Q – straty ciepła, W

S – powierzchnia konstrukcji, m2

T – różnica temperatur pomiędzy powietrzem wewnętrznym i zewnętrznym, °C

R – wartość oporu cieplnego konstrukcji, m2°C/W

Schemat obliczeń jest następujący: obliczamy straty ciepła poszczególnych elementów, sumujemy i dodajemy straty ciepła podczas wentylacji. Wszystko.

Załóżmy, że chcemy obliczyć straty ciepła dla obiektu pokazanego na rysunku. Wysokość budynku wynosi 5...6 m, szerokość - 20 m, długość - 40 m, a trzydzieści okien ma wymiary 1,5 x 1,4 metra. Temperatura pokojowa 20°C, temperatura zewnętrzna -20°C.

Obliczamy obszary otaczających konstrukcji:

podłoga: 20 m * 40 m = 800 m2

dach: 20,2 m * 40 m = 808 m2

okno: 1,5 m * 1,4 m * 30 szt. = 63 m2

ściany:(20 m + 40 m + 20 m + 40 m) * 5 m = 600 m2 + 20 m2 (rozliczenie Dach skośny) = 620 m2 – 63 m2 (okna) = 557 m2

Przyjrzyjmy się teraz oporowi termicznemu zastosowanych materiałów.

Wartość oporu cieplnego można pobrać z tabeli oporów cieplnych lub obliczyć na podstawie wartości współczynnika przewodzenia ciepła, korzystając ze wzoru:

R – opór cieplny, (m2*K)/W

? – współczynnik przewodności cieplnej materiału, W/(m2*K)

d – grubość materiału, m

Wartość współczynników przewodzenia ciepła dla różne materiały możesz zobaczyć .

podłoga: wylewka betonowa 10 cm oraz wełnę mineralną o gęstości 150 kg/m3. Grubość 10 cm.

R (beton) = 0,1 / 1,75 = 0,057 (m2*K)/W

R (wełna mineralna) = 0,1 / 0,037 = 2,7 (m2*K)/W

R (podłoga) = R (beton) + R (wełna mineralna) = 0,057 + 2,7 = 2,76 (m2*K)/W

dach:

R (dach) = 0,15 / 0,037 = 4,05 (m2*K)/W

okno: Wartość oporu cieplnego okien zależy od rodzaju zastosowanego okna zespolonego
R (okna) = 0,40 (m2*K)/W dla szkła jednokomorowego 4–16–4 przy T = 40°C

ściany: panele z wełna mineralna Grubość 15 cm
R (ściany) = 0,15 / 0,037 = 4,05 (m2*K)/W

Obliczmy straty ciepła:

Q (podłoga) = 800 m2 * 20 °C / 2,76 (m2*K)/W = 5797 W = 5,8 kW

Q (dach) = 808 m2 * 40°C / 4,05 (m2*K)/W = 7980 W = 8,0 kW

Q (okna) = 63 m2 * 40°C / 0,40 (m2*K)/W = 6300 W = 6,3 kW

Q (ściany) = 557 m2 * 40°C / 4,05 (m2*K)/W = 5500 W = 5,5 kW

Ustalamy, że całkowita strata ciepła przez otaczające konstrukcje będzie wynosić:

Q (ogółem) = 5,8 + 8,0 + 6,3 + 5,5 = 25,6 kW/h

Teraz o stratach wentylacyjnych.

Aby ogrzać 1 m3 powietrza od temperatury – 20°C do + 20°C potrzeba 15,5 W.

Q(1 m3 powietrza) = 1,4 * 1,0 * 40 / 3,6 = 15,5 W, tutaj 1,4 to gęstość powietrza (kg/m3), 1,0 to ciepło właściwe powietrza (kJ/(kg K)), 3,6 – współczynnik konwersji na waty.

Pozostaje określić ilość potrzebnego powietrza. Uważa się, że podczas normalnego oddychania człowiek potrzebuje 7 m3 powietrza na godzinę. Jeśli wykorzystujesz budynek jako magazyn i pracuje w nim 40 osób, to musisz ogrzać 7 m3 * 40 osób = 280 m3 powietrza na godzinę, będzie to wymagało 280 m3 * 15,5 W = 4340 W = 4,3 kW. A jeśli masz supermarket i średnio na terytorium jest 400 osób, wówczas ogrzewanie powietrza będzie wymagało 43 kW.

Ostateczny wynik:

Do ogrzania projektowanego budynku wymagana jest instalacja grzewcza o mocy około 30 kW/h oraz instalacja wentylacyjna o wydajności 3000 m3/h z mocą nagrzewnicy 45 kW/h.

Możesz samodzielnie obliczyć ogrzewanie prywatnego domu, dokonując pomiarów i zastępując swoje wartości niezbędnymi wzorami. Powiemy Ci, jak to się robi.

Obliczanie strat ciepła w domu

Od obliczenia strat ciepła w domu zależy kilka krytycznych parametrów systemu grzewczego, a przede wszystkim moc kotła.

Kolejność obliczeń jest następująca:

Obliczamy i zapisujemy w kolumnie powierzchnię okien, drzwi, ścian zewnętrznych, podłóg i sufitów każdego pomieszczenia. Naprzeciw każdej wartości zapisujemy współczynnik, z którego zbudowany jest nasz dom.

Jeśli nie znalazłeś wymagany materiał c, to spójrz na rozszerzoną wersję tabeli, która nazywa się współczynnikami przewodzenia ciepła materiałów (wkrótce na naszej stronie). Następnie korzystając z poniższego wzoru obliczamy straty ciepła każdego elementu konstrukcyjnego naszego domu.

Q = S * ΔT / R,

Gdzie Q– straty ciepła, W
S— powierzchnia konstrukcji, m2
Δ T— różnica temperatur między pomieszczeniem i na zewnątrz w najzimniejsze dni °C

R— wartość oporu cieplnego konstrukcji, m2 °C/W

Warstwa R = V / λ

Gdzie V- grubość warstwy w m,

λ — współczynnik przewodności cieplnej (patrz tabela dotycząca materiałów).

Sumujemy opór cieplny wszystkich warstw. Te. w przypadku ścian uwzględnia się tynk i materiał ścian oraz izolację zewnętrzną (jeśli występuje).

Dodajmy to wszystko Q do okien, drzwi, ścian zewnętrznych, podłóg, sufitów

Do otrzymanej kwoty dodajemy 10-40% strat wentylacyjnych. Można je również obliczyć za pomocą wzoru, ale kiedy dobre okna i umiarkowaną wentylację, możesz bezpiecznie ustawić 10%.

Wynik dzielimy przez całkowitą powierzchnię domu. Właśnie ogólnie, bo Pośrednio ciepło będzie marnowane również w korytarzach, w których nie ma grzejników. Obliczona wartość specyficzne straty ciepła może wahać się w granicach 50-150 W/m2. Największe straty ciepła występują w pomieszczeniach na wyższych kondygnacjach, najmniejsze w środkowych.

Po ukończeniu studiów Roboty instalacyjne, sprawdź ściany, sufity i inne elementy konstrukcyjne, aby upewnić się, że nie ma nigdzie wycieków ciepła.

Poniższa tabela pomoże Ci dokładniej określić wskaźniki materiałów.

Decydowanie o reżimie temperaturowym

Ten etap jest bezpośrednio związany z wyborem kotła i sposobu ogrzewania pomieszczeń. Jeśli planujesz montaż „ciepłej podłogi”, jest to możliwe Najlepsza decyzja– kocioł kondensacyjny i niski reżim temperaturowy 55C na zasilaniu i 45C na powrocie. Tryb ten zapewnia maksymalną wydajność kotła, a co za tym idzie, największą oszczędność gazu. W przyszłości, jeśli będziesz chciał zastosować nowoczesne metody ogrzewania (kolektory słoneczne), nie będziesz musiał przerabiać instalacji grzewczej na nowy sprzęt, ponieważ Został zaprojektowany specjalnie do pracy w niskich temperaturach. Dodatkowe zalety - powietrze w pomieszczeniu nie wysycha, natężenie przepływu jest mniejsze, gromadzi się mniej kurzu.

Jeśli wybierzesz tradycyjny kocioł, lepiej wybrać reżim temperaturowy jak najbardziej zbliżony do standardów europejskich - 75 ° C - na wylocie kotła, 65 ° C - powrót, 20 ° C - temperatura pokojowa. Ten tryb jest dostępny w ustawieniach prawie wszystkich importowanych kotłów. Oprócz wyboru kotła reżim temperaturowy wpływa na obliczenie mocy grzejnika.

Dobór mocy grzejnika

Przy obliczaniu grzejników w prywatnym domu materiał produktu nie odgrywa roli. To kwestia gustu właściciela domu. Ważna jest tylko moc grzejnika podana w karcie katalogowej produktu. Producenci często wskazują zawyżone liczby, dlatego wyniki obliczeń zostaną zaokrąglone do duża strona. Kalkulacja dokonywana jest dla każdego pomieszczenia osobno. Upraszczając nieco obliczenia dla pomieszczenia o stropach 2,7 m, przedstawiamy prosta formuła:

K=S * 100/P

Gdzie DO— wymagana liczba sekcji grzejnika

S– powierzchnia pokoju

P– moc wskazana w paszporcie produktu

Przykład obliczeń: Dla pomieszczenia o powierzchni 30 m2 i mocy jednej sekcji 180 W otrzymujemy: K= 30 x 100/180

K=16,67 zaokrąglono 17 sekcji

Można zastosować to samo obliczenie akumulatory żeliwne, akceptując to

1 żebro (60 cm) = 1 sekcja.

Obliczenia hydrauliczne systemu grzewczego

Celem tych obliczeń jest wybór właściwej średnicy i charakterystyki rury. Ze względu na złożoność wzorów obliczeniowych w przypadku domu prywatnego łatwiej jest wybrać parametry rury z tabeli.

Oto całkowita moc grzejników, dla których rura dostarcza ciepło.

Średnica rury	Min. moc grzejnika kW	Maks. moc grzejnika kW
Rura metalowo-plastikowa 16 mm	2,8	4,5
Rura metalowo-plastikowa 20 mm	5	8
Rura metalowo-plastikowa 25 mm	8	13
Rura metalowo-plastikowa 32 mm	13	21
Rura polipropylenowa 20 mm	4	7
Rura polipropylenowa 25 mm	6	11
Rura polipropylenowa 32 mm	10	18
Rura polipropylenowa 40 mm	16	28

Obliczanie objętości systemu grzewczego

Wartość ta jest niezbędna do wybrania właściwej głośności zbiornik wyrównawczy. Oblicza się go jako sumę objętości w grzejnikach, rurociągach i kotle. informacje referencyjne dla grzejników i rurociągów podano poniżej, dla kotła - wskazane w jego paszporcie.

Ilość płynu chłodzącego w chłodnicy:

• sekcja aluminiowa - 0,450 litra
• sekcja bimetaliczna - 0,250 litra
• nowy sekcja żeliwna- 1000 litrów
• stara sekcja żeliwna - 1700 litrów

Objętość chłodziwa w 1 lm. Rury:

• ø15 (G ½") - 0,177 litra
• ø20 (G ¾") - 0,310 litra
• ø25 (G 1,0″) - 0,490 litra
• ø32 (G 1¼") - 0,800 litra
• ø15 (G 1½") - 1250 litrów
• ø15 (G 2,0″) – 1960 litrów

Montaż systemu grzewczego w domu prywatnym - wybór rur

Wykonany jest z rur wykonanych z różnych materiałów:

Stal

• Mają dużą wagę.
• Wymaga odpowiednich umiejętności specjalne narzędzia i sprzęt instalacyjny.
• Podlega korozji
• Może gromadzić elektryczność statyczną.

Miedź

• Wytrzymuje temperatury do 2000 C, ciśnienie do 200 atm. (w prywatnym domu zupełnie niepotrzebne zalety)
• Niezawodny i trwały
• Mają wysoki koszt
• Montowany za pomocą specjalnego sprzętu, lut srebrny

Plastikowy

• Antystatyczny
• Odporny na korozję
• Niedrogi
• Mają minimalny opór hydrauliczny
• Do instalacji nie są wymagane żadne specjalne umiejętności

Podsumować

Prawidłowo wykonane obliczenia systemu grzewczego prywatnego domu zapewniają:

• Komfortowe ciepło w pokojach.
• Wystarczająca ilość ciepłej wody.
• Cisza w rurach (bez bulgotania i warczenia).
• Optymalne tryby pracy kotła
• Prawidłowe obciążenie pompy obiegowej.
• Minimalne koszty instalacji