Jak ocieplić ściany pokoju. Izolacja ścian wewnątrz domu

Izolowanie ścian od wewnątrz: jak i czym

Jeśli spojrzysz na obraz z kamery termowizyjnej, stanie się jasne, że lwia część strat ciepła z ogrzewanych pomieszczeń następuje przez ściany zewnętrzne. Wymagany poziom oporu przenikania ciepła uzyskuje się za pomocą materiałów izolacyjnych, które podczas budowy domu instaluje się wewnątrz wielowarstwowych konstrukcji otaczających - między słupkami ramy, na elewacji, w postaci muru warstwowego itp.

Wielu naszych rodaków miało zaszczyt mieszkać w budynkach zbudowanych w epoce tanie ogrzewanie i niskie standardy efektywności energetycznej. Dotyczy to zarówno budynków wielomieszkaniowych, jak i domów w sektorze prywatnym. W obu przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowej izolacji termicznej, jednak nie zawsze da się to zrobić od „właściwej” strony ulicy. W domach prywatnych pojawiają się trudności z izolacją piwnic i zagłębionymi podłogami „piwnicowymi”. Dla zimna ściana mieszkania mogą mieć klatkę schodową, szyb, różnicę temperatur... lub władze mogą po prostu nie pozwolić na ocieplenie fasad.

Dlaczego należy unikać ocieplania ścian od wewnątrz?

Wszystkie pisane i niepisane zasady mówią, że w ścianach zewnętrznych warstwy „cieplejsze” powinny znajdować się bliżej ulicy, a warstwy „chłodniejsze” bliżej pomieszczenia. Dodatkowa termoizolacja ścian od strony pomieszczeń nie jest zalecana, ale... dopuszczalna. Kodeks zasad „Projektowanie zabezpieczeń termicznych budynków” (SP 23-101-2004) stanowi, co następuje:

„Nie zaleca się stosowania izolacji termicznej od wewnątrz ze względu na możliwość gromadzenia się wilgoci w warstwie termoizolacyjnej, jeżeli jednak takie zastosowanie jest konieczne, powierzchnia od strony pomieszczenia musi posiadać ciągłą i trwałą warstwę paroizolacyjną.” Uwaga: Ciągła i trwała warstwa paroizolacyjna!

Pośrednimi czynnikami zapobiegającymi są: utrata powierzchni użytkowej, pracochłonność i wysoki koszt tego przedsięwzięcia. Jednakże główny problem izolacja wewnętrzna polega na późniejszym nieprawidłowym działaniu otaczających konstrukcji.

Po zamontowaniu materiałów izolacyjnych od wewnętrznej strony ściany, sztucznie przesuwamy linię demarkacyjną pomiędzy zimnem na zewnątrz a energią wytwarzaną przez system grzewczy. W takich warunkach zimą nasza izolacja staje się barierą ciepłe powietrze, więc reszta ściany zamarza dość szybko.

Jeśli powietrze jest nasycone parą wodną do pewnego poziomu, na zimnych powierzchniach mogą pojawić się kropelki wilgoci w postaci kondensacji. To właśnie ten efekt możemy zaobserwować, gdy uszkodzone okna PCV „płaczą”. Kondensacja jest możliwa, jeśli temperatura problematycznej powierzchni odpowiada temperaturze powietrza w pomieszczeniu i określonej wilgotności względnej. Zależność ta (podobnie jak sam proces) nazywana jest terminem „PUNKT ROSY”.

Obowiązujący Kodeks postępowania przy projektowaniu izolacji termicznej domów zawiera tabele z dokładnymi liczbami.

W naszym przypadku zimna powierzchnia znajduje się bardzo blisko pomieszczenia. Strefa punktu rosy przy wdrażaniu izolacji wewnętrznej zwykle mieści się bezpośrednio pomiędzy ściana nośna i izolacja. Dlatego bardzo często pod warstwą termoizolacyjną ściana zaczyna zamoknąć, w wyniku czego konstrukcje stopniowo się zapadają; izolacja nasycona wodą przestaje działać; V pożywka Rozwija się pleśń i rosną grzyby. Jedyną możliwością uniknięcia tego byłaby maksymalna paroizolacja, która zapobiega przedostawaniu się wilgoci do chłodzonej ściany.

W Podręczniku (PZ-2000) do SNiP 3.03.01-87 „Projektowanie i montaż izolacji termicznej konstrukcji otaczających budynki mieszkalne” znajduje się paragraf 7.2.2, który stanowi:

„Systemy ociepleń należy montować na zewnętrznej (zimnej) powierzchni ściany. Izolację wewnętrzną ścian zewnętrznych można wykonać w poszczególnych mieszkaniach budynki wielokondygnacyjne, dla bezpieczeństwa fasad, którym władze nakładają specjalne wymagania administracja publiczna architekturę i urbanistykę. Jednocześnie należy opracować środki konstrukcyjne zapobiegające kondensacji na styku warstw izolacyjnych z materiałem ściany, na styku warstwy izolacyjnej z płytami podłogowymi i wewnętrznymi ścianami poprzecznymi, a także na krawędziach otworów, co należy potwierdzić poprzez obliczenie pól temperatur.”

Cytat ten jest szczególnie interesujący, ponieważ twórcy zwracają uwagę na potrzebę ochrony przed wilgocią nie tylko samego samolotu, ale także krawędzi izolacji, połączeń, przyczółków...

Jaki sposób ocieplenia wybrać i jaką izolację kupić

Dodatkową izolację termiczną pomieszczeń można wykonać na dwa sposoby:

• Podobnie jak w przypadku elewacji, czasami stosuje się metodę termoizolacji klejonej, gdy do podłoża przykleja się gęstą izolację, wwierca się ją w ścianę za pomocą kołków talerzowych, następnie na powierzchnię nakłada się siatkę wzmacniającą i wszystko pokrywa się ostateczną warstwą ochronną i warstwa dekoracyjna na wierzchu (powinna to być warstwa paroszczelna - tynk polimerowy, płytki i tym podobne).
• Rama ścienna jest montowana obok konstrukcji otaczającej. Materiały izolacyjne umieszcza się we wnęce powstałej fałszywej ściany.

Ta druga opcja jest bardziej popularna, ponieważ pomimo większej grubości gotowego ciasta, otrzymujemy ścianę odporniejszą na uszkodzenia mechaniczne i mamy możliwość zastosowania dowolnego wykończenia, łącznie z malowaniem farbami do wnętrz czy tapetowaniem. Stosując izolację wewnątrz ramy ściennej, nie ma potrzeby opierania się o samą ścianę wysoka gęstość materiały termoizolacyjne, ale w każdym przypadku powinny to być PŁYTY (np. ISOROC P-75). Można pracować wyłącznie z materiałami, które zostały opracowane do użytku w pozycja pionowa bez bezpośredniego obciążenia. Oznacza to, że modele z walcowanej wełny mineralnej należy natychmiast wykluczyć.

Izolacja z wełny bazaltowej i włókna szklanego jest wygodna ze względu na ich elastyczność i elastyczność. Można je łatwo dopasować do rozmiaru i dobrze utrzymują się na miejscu, gdy zostaną przypadkowo przymocowane między stojakami. Ponieważ jednak izolowanie ścian od wewnątrz wiąże się z możliwością zawilgocenia masy w wyniku kondensacji, włókniste materiały bawełniane nie będą tutaj najlepszą opcją. Mają zdolność wchłaniania wody, dlatego po zamoczeniu stają się termoprzewodzące. Na tym tle bardziej preferowane są: styropian i EPPS (Penoplex-comfort).

Warstwa termoizolacyjna od strony pomieszczenia to dokładnie miejsce, w którym zwykła wada styropianu zamienia się w zaletę dla użytkownika. Być może EPPS nie ma tu konkurencji.

• Po pierwsze, ekstrudowana pianka polistyrenowa ma prawie zerową absorpcję wody ze względu na zamkniętą strukturę porów.
• Po drugie, EPS jest materiałem paroszczelnym. Nie pozwoli na przedostanie się wilgoci do obszaru, w którym znajduje się „punkt rosy”.
• Po trzecie, płyty styropianowe o grubości powyżej 30 mm można zwykle kupić ze schodkową konstrukcją krawędzi, która pozwala lepiej uszczelnić szwy w termoizolacji.
• Po czwarte, ekstrudowana pianka polistyrenowa wykazuje jedne z najlepszych parametrów przewodności cieplnej wśród innych materiałów izolacyjnych.

Kolejną opcją, na którą szczególnie warto zwrócić uwagę, są termoizolacje natryskowe. Pianki poliuretanowe nakładane pod ciśnieniem tworzą warstwę izolacyjną bez szwów, dobrze wypełniają nierówności, szczelnie łączą się z podłożem i sąsiednimi konstrukcjami oraz samodzielnie uszczelniają połączenia. Jeśli natryskiwana izolacja nie ulegnie dalszym uszkodzeniom, jej pory pozostaną zamknięte, nie będzie przepuszczać pary wodnej i nie będzie nasiąkać wilgocią.

Procedura ocieplania ścian od wewnątrz

Przygotowanie bazy

Przed rozpoczęciem pracy należy oczyścić ścianę nośną. Następnie należy uszczelnić wszystkie możliwe pęknięcia i otwory przelotowe. Podczas izolowania od strony pomieszczenia zaleca się obróbkę podstawy środki przeciwgrzybicze. W przypadku domu z drewna dobrze nadaje się kompozycja „Nortex”-Lux. O tej samej nazwie istnieje środek antyseptyczny przeznaczony do obróbki betonu i kamienne ściany inny typ.

Zawieszanie ściany

Przed montażem ramy należy określić możliwe nieprawidłowości w ściana nośna. Wewnątrz pomieszczenia można to zrobić za pomocą długiej linijki o długości 2,5-3 metrów, w którą zintegrowane są poziomy pęcherzyków. Jeśli ściana jest za długa, różnice można łatwo wykryć pociągając za przewody sterujące. Sznurek ciągnięty jest wzdłuż badanej podstawy przy podłodze, przy suficie i po przekątnej.

Przy identyfikowaniu zlokalizowanych stref „wybrzuszonych” należy z nich pobrać wcięcie ramy. W niektórych przypadkach, jeśli wada podstawy jest niewielka, łatwiej jest ją wyburzyć, niż za bardzo wsunąć fałszywą ścianę w głąb pomieszczenia.

Montaż wspornika

Przy ocieplaniu od strony pomieszczenia ramy montowane są z ocynkowanych profili „sufitowych”. W domu drewnianym mogą to być pręty o suchych krawędziach o przekroju 50x50 mm, które zostały dokładnie antyseptyczne. W obu przypadkach zastosowano perforowane wsporniki „bezpośredniego zawieszenia”.

Aby zamontować wsporniki na ścianie, należy najpierw zaznaczyć ich położenie. Ponieważ profile będą rozmieszczone w odstępach 400 lub 600 mm (wielokrotność szerokości płyt gipsowo-kartonowych), rzędy łączników będą rozmieszczone wzdłuż osi dokładnie w tych odległościach. W każdym pionowym rzędzie odległość pomiędzy wspornikami w kształcie litery U powinna wynosić około 600-750 mm.

Mocowanie wieszaków bezpośrednich do ściany odbywa się za pomocą kołków „szybkiego montażu” o wymiarach 6x40 mm (do betonu), 6x60 lub 6x80 do cegły. „Pionki” mocuje się do drewnianej ściany za pomocą nierdzewnych wkrętów samogwintujących z dużym płaskim łbem o długości 45 mm. Do każdego wspornika przypisane są dwa okucia; muszą one przechodzić przez boczne oczka.

Ważny! Zaleca się montaż wieszaków bezpośrednio na ścianie poprzez uszczelkę termoizolacyjną, wówczas możliwe będzie przerwanie przenikania ciepła przez metal i zminimalizowanie mostków termicznych.

Układanie izolacji

Bardzo często termoizolację montuje się już po zmontowaniu całej ramy. Oznacza to, że wełna mineralna, styropian lub EPS rozszerza się między stojakami, ale za profilami nie ma izolacji. W takim przypadku lepiej stracić dodatkowe 3-5 centymetrów, ale niezawodnie zaizolować ścianę ciągłą warstwą. W tym celu płyty izolacyjne „przypina się” do wsporników i mocuje do ściany.

Oczywiście konieczne będzie pewnego rodzaju utrwalenie materiał izolacyjny. Najlepszym sposobem na to jest użycie metoda klejenia. Wśród różne typy klejami, najkorzystniejszy będzie klej poliuretanowy w butlach, ale można też stosować suche mieszanki wodne, przeznaczone do metody termoizolacji klejonej.

Ważny! Instalując izolację na ścianie, zalecamy jej maksymalne dociśnięcie, aby wyeliminować szczelinę, przez którą mogłaby ona krążyć. wilgotne powietrze. Z tego samego powodu lepiej jest nakładać klej na latarnie za pomocą pacy zębatej. Jeśli używasz kleju z balonu, zaleca się wykonanie jego ciągłego paska w postaci zamkniętego konturu na obwodzie płyt.

Szczeliny pomiędzy pianką lub płytami styropianowymi lepiej jest spienić. Sensowne jest zastosowanie pianki do uszczelnienia szczelin w pobliżu przejścia wsporników, a także szczelin w miejscach łączenia izolacji z podłogą, sufitem i innymi konstrukcjami.

Montaż paroizolacji

Jak pamiętacie, naszym ważnym zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się wilgoci (w jakichkolwiek jej przejawach) do punktu rosy. Dlatego na izolacji należy zawiesić paroizolacyjną tkaninę konstrukcyjną; może to być zwykły wzmocniony polietylen lub bardziej zaawansowane technologicznie membrany lub pianka polietylenowa spieniona folią.

Płótna można wstępnie zabezpieczyć za pomocą taśmy dwustronnej. Nie ma znaczenia, jak paski zostaną ułożone (pionowo czy poziomo), ale muszą być zawieszone z zakładką co najmniej 100 mm względem siebie.

Ważny! Paroizolacja musi rozciągać się na sąsiednie konstrukcje, aby warstwa izolacyjna była niezawodnie chroniona, w tym na końcach. Połączenia pasów oraz miejsca łączenia paroizolacji z innymi konstrukcjami należy zakleić wodoodporną taśmą konstrukcyjną.

Montaż profili ramowych

Teraz możesz zamontować profile na wierzchu warstwy termoizolacyjnej. W każdym razie potrzebujemy kombinacji CD i UD. Najpierw profile prowadzące UD mocuje się na obwodzie ściany za pomocą kołków. Następnie skrajne profile ścienne umieszcza się w wspornikach i mocuje ściśle pionowo za pomocą wkrętów samogwintujących LN 9 mm.

Po ustawieniu najbardziej zewnętrznych profili płyty CD kilka przewodów sterujących jest dociąganych do ich przednich powierzchni. Będą to przewody sygnalizacyjne, wzdłuż których ustawiane są kolejno pozostałe profile podsystemu.

Jeśli wysokość sufitu jest większa niż wysokość panele elewacyjne, wówczas należy zamontować zworki, aby zapewnić niezawodne połączenie arkuszy płyt kartonowo-gipsowych na krótkim boku. Zworki wykonane są z resztek profilu CD, mocowane są za pomocą wsporników „jednopoziomowych” (są to tzw. „kraby” i tym podobne).

Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych

Można by tutaj zastosować materiały takie jak bunkier, imitacja drewna lub podszewka. Ale lepiej nadają się do tworzenia szczelności materiały płytowe. Docieplając ściany domu/mieszkania od wewnątrz, zdecydowanie warto zaopatrzyć się w płyty gipsowo-kartonowe odporne na wilgoć o grubości 12,5 mm. Ten - zielony płyty oznaczone GKLV

Klejenie EPS

Płyty montuje się na ościeżnicy zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi systemów płyt gipsowo-kartonowych. Mocowanie następuje za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 25 mm do metalu, z tradycyjnym rozstawem wkrętów i tradycyjnym wcięciem od krawędzi płyty.

Ważny! Po zamontowaniu wszystkich arkuszy płyt kartonowo-gipsowych szczeliny między okładziną a innymi konstrukcjami należy wypełnić wodoodpornymi uszczelniaczami. Może to być materiał na bazie silikonu lub akrylu.

Do szpachlowania i wykańczania specjalne wymagania nie, tutaj wystarczy spełnić standardowe ogólne wymagania konstrukcyjne. Ale jeśli istnieją opcje do wyboru, lepiej jest preferować materiały przepuszczające parę o lepszej odporności na wilgoć.

Na co jeszcze zwrócić uwagę

Nie będzie zbyteczne stwierdzenie, że izolacja musi zostać wykonana kompleksowo. W naszym przypadku, wykonując prace od strony wewnętrznej, zaleca się zaizolowanie (dobrą paroizolacją) także podłóg i sufitu, przynajmniej na małych obszarach w pobliżu problematycznej ściany. Jeśli na ścianie znajduje się okno, jest to bardzo ważne dobra izolacja termiczna zbocza i obszary wokół parapetu.

Uszczelnienie tak izolowanej ściany (a może być ich kilka w pomieszczeniu) powoduje czasami gwałtowny wzrost wilgotności powietrza w domu. Dlatego należy zadbać o zapewnienie wentylacji. Rozwiązaniem jest instalacja wentylator wyciągowy na kanale wyjściowym, w instalacji zawory zasilające na ścianie lub na oknie, zachowując wymaganą szczelinę pod płótnem drzwi wewnętrzne, co zapewni normalny przepływ powietrza.

7 września 2016 r
Specjalizacja: wykończenie elewacji, dekoracja wnętrz, budowa domków, garaży. Doświadczenie ogrodnika-amatora i ogrodnika. Mamy również doświadczenie w naprawie samochodów osobowych i motocykli. Hobby: gra na gitarze i wiele innych rzeczy, na które nie mam czasu :)

Jeśli chcesz zaizolować swój dom, każdy specjalista powie Ci, że lepiej zrobić to na zewnątrz. Jednak w niektórych przypadkach konieczne staje się docieplenie ścian od wewnątrz, np. gdy elewacja jest już wykończona lub izolacja zewnętrzna nie wystarczy. Dlatego poniżej podpowiem jak ocieplić dom od wewnątrz, aby zabieg ten był skuteczny i nie powodował pleśni oraz niszczenia ścian.

Cechy izolacji domu od wewnątrz

Wiele osób, które nie miały wcześniej styczności z izolacją, interesuje się tym, czy w ogóle możliwe jest ułożenie izolacji na ścianach wewnętrznych? Oczywiście jest to całkiem dopuszczalne i jeśli procedura zostanie wykonana prawidłowo, dom stanie się znacznie wygodniejszy i ekonomiczny pod względem ogrzewania.

• po zamontowaniu izolacji ściany budynku nie będą już nagrzewane, co grozi możliwością pęknięć;
• Pod izolacją następuje kondensacja;
• powierzchnia użytkowa lokalu zmniejsza się;
• nie ma możliwości zaizolowania sufitu, w wyniku czego pozostaje mostek termiczny.

Dlatego należy skorzystać z tej metody tylko w przypadkach, gdy naprawdę niemożliwe jest wdrożenie innych opcji izolacji. Jeśli pomimo tych wad nadal decydujesz się na ocieplenie od wewnątrz, musisz ściśle trzymać się technologii, którą omówimy poniżej, zwłaszcza jeśli chodzi o ocieplenie ścian.

Jeśli zaizolujesz przedłużenie, na przykład werandę, możesz zwiększyć przestrzeń życiową domu. Jedyną rzeczą jest to, że przed zaizolowaniem przedłużenia należy wyeliminować szczeliny w oknach i drzwiach.

Technologia izolacji

Przybory

Jeśli więc sam podejmiesz się tej pracy, pierwszym pytaniem, które się przed tobą pojawi, jest to, jak najlepiej zaizolować ściany wewnątrz. Najpopularniejsze materiały to:

• maty mineralne to przyjazny dla środowiska materiał ognioodporny i paroprzepuszczalny.
• Koszt wełny mineralnej wynosi 1500-5000 rubli za metr sześcienny, w zależności od marki i producenta;

styropian ekspandowany - lekki i nieco tańszy - jego cena waha się od 1000-3000 za metr sześcienny. To prawda, że ​​​​styropian jest bardziej niebezpieczny dla ognia i nie „oddycha”, w przeciwieństwie do wełny mineralnej, jednak przy dobrej wentylacji ta wada nie ma znaczenia.

W domu drewnianym lepiej jest oczywiście zastosować wełnę mineralną. Jeśli dom jest murowany, można go również zaizolować styropianem.

• Oprócz izolacji potrzebne będą również inne materiały:
• listwy drewniane o przekroju około 20x20 mm;
• drewniane belki lub profil do montażu płyt kartonowo-gipsowych;
• regulowane wsporniki;

folia paroizolacyjna.

Ocieplenie domu ma sens nie tylko wtedy, gdy będziemy w nim mieszkać zimą. Jeśli zaizolujesz domek ogrodowy od wewnątrz, latem stanie się chłodniej i wygodniej do wypoczynku. Dotyczy to zwłaszcza izolacji termicznej dachu, który w ciągu dnia nagrzewa się pod wpływem słońca.

Izolacja podłogi

Należy wykonać izolację od wewnątrz domu w sposób kompleksowy tj. Oprócz ścian należy zaizolować także podłogę i sufit.

1. Dlatego przede wszystkim powiem ci, jak przeprowadzić tę procedurę z podłogą.
2. Jeśli podłoga jest drewniana, instrukcje dotyczące jej izolacji są proste:
3. w pierwszej kolejności należy zdemontować podłogę i w pobliżu legarów umieścić pręty o przekroju około 15 x 15 mm;

1. następnie podstawa jest układana na prętach. Aby to zrobić, możesz użyć cienkich desek i nie trzeba ich mocować do prętów; Następnie powstałe panele należy przykryć folią hydroizolacyjną, którą należy ułożyć bezpośrednio na kłodach. Na połączeniach płócien należy zapewnić zakładkę około 10 cm; Następnie na folię kładzie się izolację, która powinna ściśle przylegać do legarów, nie pozostawiając żadnych szczelin. Trzeba powiedzieć, że jako izolację można zastosować nie tylko piankę lub wełnę szklaną, ale także
2. materiały sypkie
3. na przykład ekspandowana glina, ekool, a nawet trociny;

Na izolację nakładana jest folia hydroizolacyjna. Należy go również ułożyć z zakładką, a połączenia zaleca się przykleić taśmą; następnie można położyć deski na legarach lub innym szorstkim materiale. Można go również zastosować do izolacji drewnianej podłogi.

Jeśli podłoga jest betonowa, możesz samodzielnie wykonać suchy jastrych. Aby to zrobić, musisz wykonać następujące czynności:

1. Przede wszystkim układana jest folia hydroizolacyjna;
2. Następnie instaluje się sygnalizatory, aby wyrównać powierzchnię do sucha. Jako latarnie stosowane są specjalne profile aluminiowe, które układa się na bryłach cementu. Aby zainstalować sygnalizatory, należy użyć poziomu, aby znajdowały się w tej samej płaszczyźnie poziomej;

1. na obwodzie pomieszczenia ułożona jest taśma tłumiąca, która zapobiega skrzypieniu podłogi i innym nieprzyjemnym chwilom;
2. następnie ekspandowaną glinę wlewa się w przestrzeń między latarniami i wyrównuje za pomocą reguły lub po prostu deski wzdłuż latarni;
3. arkusze sklejki, płyty wiórowej lub płyty gipsowo-kartonowej układane są na keramzycie, na którym następnie układana jest wykończeniowa wykładzina podłogowa.

Inną technologią izolacji podłóg jest wylewanie jastrychu bezpośrednio na maty mineralne. Odbywa się to w następujący sposób:

1. podstawa jest wodoodporna folią;
2. następnie układane są maty mineralne;
3. następnie na maty nakładana jest hydroizolacja;
4. Lampy ostrzegawcze montuje się na hydroizolacji i wylewa jastrych. W takim przypadku zaleca się użycie włókna zamiast wzmocnienia siatka metalowa aby nie uszkodzić folii hydroizolacyjnej.

Na naszym portalu znajdziesz więcej szczegółowe informacje o tym, jak zainstalować sygnalizatory i wylać jastrych.

Izolacja ścian

Wykonując izolację wewnątrz domu, należy zwrócić szczególną uwagę na izolację termiczną ścian, ponieważ skuteczność tego środka w dużej mierze zależy od nich.

1. Proces ocieplania ścian wygląda następująco:
2. Przede wszystkim należy przymocować do ściany listwy o przekroju 20x20 mm. Najczęściej listwy są umieszczane poziomo w odstępach co półtora metra. Aby przymocować listwy, możesz użyć gwoździ do kołków;
   następnie folię naciąga się na listwy. Zwracam uwagę, że należy go napiąć, aby między ścianą a izolacją powstała szczelina wentylacyjna. To ostatnie jest konieczne, aby usunąć kondensację, która z pewnością utworzy się zimą.
3. Aby naprawić folię, możesz użyć zszywacza budowlanego; następnie należy przymocować go do poziomych listew stojaki pionowe
   Rozstaw stojaków to szerokość izolacji. Co więcej, ten ostatni powinien ściśle przylegać, aby nie było potrzeby dalszego mocowania;

1. po zamontowaniu ramy należy wypełnić izolacją przestrzeń między stojakami od podłogi do sufitu;
2. po wypełnieniu ramy izolacją należy do niej przymocować kolejną warstwę folia paroizolacyjna;

1. Aby zakończyć pracę, materiał wykończeniowy jest przymocowany do ramy. Jeśli izolujesz wiejski drewniany dom, możesz schować ściany. Jeśli chcesz wkleić tapetę lub użyć innej materiały wykończeniowe należy zastosować płytę gipsowo-kartonową.

Jeśli dom jest zbudowany z KBB, betonu komórkowego lub innego materiału, w którym nie trzymają się zwykłe gwoździe, należy zastosować specjalne kołki motylkowe lub łączniki chemiczne.

Tutaj są wszystkie niuanse izolacji termicznej ścian. Jednak izolacja domu nie jest jeszcze ukończona.

Izolacja poddasza

Na koniec opowiem Wam jak prawidłowo ocieplić poddasze. Ta procedura przypomina izolację podłogi, ma jednak swoje własne niuanse.

Trzeba powiedzieć, że izolację sufitu można wykonać zarówno od wewnątrz własnymi rękami, jak i ze strychu. Od wewnątrz praca jest wykonywana w następujący sposób:

• musisz rozpocząć pracę od przymocowania folii paroizolacyjnej do belek podłogowych i podłogi na poddaszu;
• następnie w przestrzeń między belkami umieszcza się izolację i mocuje ją listwami;
• Kolejna warstwa paroizolacji jest mocowana do belek od dołu za pomocą zszywacz budowlany;
• Pod koniec pracy sufit jest obszyty płytą gipsowo-kartonową lub innym materiałem.

Na tej samej zasadzie stosuje się izolację poddasza.

Trzeba powiedzieć, że bardzo trudno jest zaizolować sufit od wewnątrz własnymi rękami. Dlatego lepiej zadzwonić do asystenta, aby wykonać tę operację.

Izolacja poddasza od zewnątrz odbywa się według tego samego schematu, co izolacja podłogi. W szczególności możesz użyć luzem materiały termoizolacyjne o których mowa powyżej.

Izolator cieplny można również umieścić pomiędzy belkami podłogowymi, jeśli dom jest dwupiętrowy. Zapewni to izolację akustyczną.

Oto wszystkie główne niuanse dotyczące izolacji domu od wewnątrz. Na koniec zauważam, że aby osiągnąć maksymalny efekt izolacji, należy zwrócić uwagę na okna i drzwi. Jeśli zostaną źle uszczelnione, przez pęknięcia ucieknie duża ilość ciepła, co można zobaczyć, oglądając dom przez kamerę termowizyjną.

Wniosek

Ocieplenie domu od wewnątrz, choć ma wiele wad, pozwala jednak uczynić mieszkanie znacznie wygodniejszym i ekonomicznym. Co więcej, jeśli wykonasz pracę samodzielnie, co, jak się okazało, wcale nie jest trudne, nie będzie to pociągać za sobą dużych kosztów finansowych. Jedyną rzeczą, jak wspomniano powyżej, jest przestrzeganie technologii i staranne wykonanie izolacji termicznej, nie pozostawiając mostków termicznych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz film w tym artykule. Jeśli niektóre punkty nie są dla Ciebie do końca jasne lub pojawią się trudności w procesie ocieplania domu, zostaw pytania w komentarzach, a chętnie odpowiem.

7 września 2016 r

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, albo zapytać o coś autora - dodaj komentarz lub podziękuj!

Każdy właściciel ma swoje indywidualne wymagania dotyczące tego, jak powinien wyglądać jego dom lub mieszkanie. Wyjątkiem od reguły jest ciepło. Zwłaszcza w zimnych porach roku, kiedy temperatura powietrza na zewnątrz spada poniżej zera.

Z tym, że mieszkanie powinno być nie tylko piękne, ale także w stanie utrzymać komfortową temperaturę nawet z dużym minusem wszyscy bez wyjątku się zgadzają.

Powodem tej jednomyślności jest nie tylko chęć uniknięcia konieczności przebywania w domu w ciepłych ubraniach, które krępują ruchy.

Głównymi problemami wynikającymi z zamarzania ścian są kondensacja, pleśń i grzyby, które negatywnie wpływają na zdrowie mieszkańców.

Ponadto same ściany cierpią. Jeśli pleśń i pleśń można wyeliminować, należy je przywrócić jakość uszkodzonej ściany Nie zawsze to działa.

Wyjściem z sytuacji jest docieplenie ścian wewnętrznych, chroni przed zimnem podczas mrozów oraz przed kondensacją w okresach rozmrażania.

Zalety i wady izolacji termicznej

Z reguły sprawcy obniżenie komfortowego poziomu temperatury w pomieszczeniach znajdują się systemy grzewcze, słabo izolowane okna lub dach domu. Jeśli ogrzewanie, okna i pokrycie dachowe są w normie, problemem tak naprawdę są zamarzające ściany, które wymagają dodatkowej izolacji termicznej.

Do niezaprzeczalnych zalet zabezpieczenia ścian wewnętrznych przed zamarzaniem należą:

• możliwość izolacji dowolnego pomieszczenia;
• wykonywanie pracy o każdej porze roku;
• możliwość samodzielnego wykonania wszystkich prac (znaczne oszczędności);
• zwiększenie izolacyjności akustycznej domu.

Wady obejmują:

• obowiązkowe wymagania dotyczące zapewnienia paroizolacji;
• potrzeba zastosowania izolacji o nadmiernej grubości;
• konsekwencje w postaci przeciągów wewnętrznych;
• potrzeba stworzenia dodatkowej wentylacji ze względu na zwiększoną wilgotność;

Czy można ocieplić ściany w mieszkaniu?

Pomimo tego, że opcja izolacji wewnętrznej wydaje się na pierwszy rzut oka najbardziej skuteczna i opłacalna, eksperci zalecają korzystanie z niej tylko w najbardziej ekstremalnych przypadkach, jeśli nie ma innego wyjścia.

Jeśli organizacja obsługująca od lat obiecuje wykonanie izolacji zewnętrznej, ale mieszkańcy nie mają własnych środków, wówczas można wykonać wszystko, co nie jest zalecane, ponieważ nie jest surowo zabronione.

Istotną wadą wełny mineralnej jest zdolność wchłaniania wilgoci. Powstała wilgoć jest doskonałą pożywką dla bakterii chorobotwórczych. Ponadto nadmiar wody zmniejsza priorytety inżynierii cieplnej.

Dla dom panelowy np. wybór wełny mineralnej nie będzie najbardziej udany. Jeśli jednak konieczne jest zaizolowanie ścian konstrukcja drewniana lepszej wełny mineralnej nie znajdziesz.

Ten naturalny materiał organiczny jest w stanie samoistnie uwalniają wytworzoną parę poza obrys konstrukcji, chroniąc drewno użyte do konstrukcji.

Styropian ekspandowany

Niektóre z najbardziej ważne cechy materiały izolacyjne – odporność na wilgoć i niski ciężar właściwy.

Jeśli wełna mineralna nie może pochwalić się odpornością na wilgoć, to styropian, zarówno spieniony, jak i ekstrudowany (EPS), jest dość spełnia wymaganie.

Do zalet materiału należy również niski ciężar właściwy arkuszy i brak konieczności instalowania metalowej ramy.

Wystarczy izolacja połączeń blach styropianu i ścian poprzez zastosowanie wełny poliuretanowej.

Przymocuj same arkusze styropianu do ściany za pomocą kleju lub kołków.

Plastik piankowy

Otrzymywany przez spienianie polimeru suspensyjnego.

Wyróżnia się specyficzną budową konstrukcyjną, która decyduje o dużej wytrzymałości i wytrzymałości żywotność, przewyższający podobnymi właściwościami popularną wełnę mineralną.

Styropian, pomimo dużej popularności, ma zarówno istotne zalety, jak i wady.

Plusy:

• wysoka odporność na wilgoć;
• doskonałe właściwości termoizolacyjne;
• odporny na pleśń i grzyby;
• łatwy w obróbce i montażu;
• łatwy;
• nie jest wymagana dodatkowa hydroizolacja;
• posiada wysoką odporność na zmiany temperatury, upał, mróz;
• zapewnia dobrą izolację akustyczną;
• tani.

Wady:

• wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi ze względu na ograniczoną wytrzymałość mechaniczną;
• nie przepuszcza powietrza;
• zagrożenie pożarowe;
• nie należy dopuszczać do interakcji z farbami nitro i lakierami nitro;

Pianka poliuretanowa

Materiał ten jest uważany za lidera wśród nowoczesne materiały izolacyjne dzięki swojej niezawodności. Do wad pianki poliuretanowej należą: konieczność montażu ramek.

Przyjęcie dodatkowe środki bezpieczeństwo w związku z aplikacją ciekłej substancji dwuskładnikowej metodą natryskową, a także tynkowaniem z dodatkowym zastosowaniem siatki nylonowej.

Wśród zalet pianki poliuretanowej: wysoka odporność na wilgoć, minimalny czas hartowanie, nie ma konieczności stosowania elementów złącznych.

Wełna szklana

Charakterystyka jest podobna do wełny mineralnej. Zalety obejmują niższy koszt niż wełna mineralna. Główną wadą jest kurczenie się w czasie. Ponadto wata szklana charakteryzuje się dużą kruchością włókien. Komplikuje to instalację i wymaga starannego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.

Materiały przyjazne dla środowiska

Mówimy o tak niezwykłych materiałach jak słoma, trzcina, płyty gipsowe. Pomimo trudności z akwizycją i poszukiwania wykonawcy, ta opcja izolacji staje się coraz bardziej popularna.

Ale jeśli nie ma szczególnej chęci poszukiwania materiału i artysty, możesz przynajmniej skorzystać materiały przyjazne dla środowiska– izolacja korkowa lub płyta pilśniowa, która wytwarzana jest z wiórów drzewnych.

W tym artykule dowiesz się, jak wygłuszyć ściany w mieszkaniu.

Kryteria wyboru

Aby wybrać jak najwięcej dobra opcja konieczna jest przede wszystkim izolacja przeznaczona do izolacji ścian wewnętrznych zwróć uwagę na następujące cechy:

1. Odporny na wysokie temperatury i narażenie na otwarty ogień (bezpieczeństwo pożarowe).
2. Niska przewodność cieplna, zapobiegająca upływowi ciepła z pomieszczenia.
3. Bezpieczeństwo (brak substancji toksycznych i toksycznych zanieczyszczeń).
4. Trwałość i możliwości długo zachować pierwotny kształt.
5. Odporny na wilgoć i substancje agresywne.

Ważną rolę odgrywa również materiał, z którego wykonane są ściany i jego właściwości.

Jeśli ściany mają być otynkowane, najlepiej zaizolować je styropianem ekstrudowanym. Osobliwość - Grupa palności EPPS nie powinna przekraczać G1.

Wybór na korzyść styropianu jest również uzasadniony minimalne wykorzystanie przestrzeni użytkowej.

Jeśli ściany są osłonięte płytą gipsowo-kartonową, można je zaizolować wełną mineralną i innymi miękkimi materiałami izolacyjnymi, z obowiązkowym montażem warstwy paroizolacyjnej.

Zaizoluj ściany styropianem domy panelowe nie jest zalecany ze względu na wysoką łatwopalność i zdolność do gromadzenia wilgoci.

Głównym zadaniem izolacji wewnętrznej domu z bloczków piankowych jest zapewnienie obustronnej paroizolacji materiału termoizolacyjnego. Również obudowa musi być zrobiona(druga ściana). W tym celu stosuje się płytę gipsowo-kartonową lub okładzinę.

W związku z tym miękka bawełniana izolacja lub styropian nie będą działać. Najlepiej stosować piankę poliuretanową, penoplex i styropian.

Dom drewniany wykonany z ekologicznie czysty materiał , a wybór izolacji opiera się właśnie na tej charakterystyce. Najlepszą opcją do izolacji drewnianych ścian prywatnego domu jest układanie ecowoolu. Możliwe jest również zastosowanie styropianu i penoplexu, czego nie można powiedzieć o styropianie.

Styropian podczas eksploatacji zaczyna wydzielać substancje rakotwórcze, szkodliwe dla ludzi i zwierząt.

Wełna mineralna doskonale nadaje się do ocieplenia mieszkania. jeśli materiał na to pozwala. Można także zastosować styropian, pod warunkiem, że na przygotowaną powierzchnię ściany nałożymy wcześniej warstwę płynnej hydroizolacji.

Jednak styropian, podobnie jak penoplex lub folia penofol, jest materiałem wodoodpornym, zwiększając ryzyko powstawania pleśni i pleśni.

Materiał korkowy, ciepły tynk lub płyta pilśniowa doskonale nadają się do izolacji ścian mieszkań. To tylko niewielka część materiałów izolacyjnych dostępnych na rynku, dlatego wyboru trzeba dokonać w oparciu o charakterystykę ściany zewnętrznej mieszkania oraz możliwości wykończenia pomieszczeń.

Jak ocieplić ściany własnymi rękami?

Algorytm ocieplania ścian w mieszkaniu od wewnątrz zależy od rodzaju domu i wybranej izolacji. Jednakże główne etapy pracy pozostają niezmienione w każdym razie:

Izolowanie ścian od wewnątrz styropianem: instrukcje wideo.

Tynk na izolacji

Ochronna warstwa wyrównująca na powierzchni izolacji styropianowej utworzone przy użyciu siatki wzmacniającej oraz specjalną masę przeznaczoną do tego typu materiału.

Siatka zapobiegająca odkształceniom w przyszłości powłoka dekoracyjna, sklejoną cienką warstwą tynku. Następnie nakłada się cienką warstwę wyrównującą masa uniwersalna. Obrobioną powierzchnię pozostawia się do wyschnięcia na co najmniej jeden dzień.

Po wyschnięciu powierzchnię można przetrzeć. Po zacieraniu, obrabiana powierzchnia jest zagruntowana. Ostatnim etapem pracy jest projekt dekoracyjny.

Aby prawidłowo zaizolować ścianę w mieszkaniu, musisz nie tylko wiedzieć, jaki materiał nadaje się do takich celów, ale także zrozumieć wszystkie niuanse instalacyjne. Na szczególną uwagę zasługują mieszkania narożne z „zimnymi” ścianami. Ale poza tym istnieje kilka innych funkcji, które należy wziąć pod uwagę.

Cechy izolacji ścian w mieszkaniu

Domy z cegły i paneli mają wiele problematyczne kwestie z izolacją. Jeśli nie poświęci się im należytej uwagi, objawi się to wraz z nadejściem zimnej pogody.

Zasady ocieplania ścian mieszkań od wewnątrz

Wśród cech izolacji ścian w mieszkaniu warto wyróżnić:

1. Zimna ściana. Jest to powierzchnia bezpośrednio „wychodząca” na ulicę. Ze względu na zmiany temperatury jest podatny na powstawanie wilgoci, a w konsekwencji pleśni. Obecne wymagania SNiP wskazują na potrzebę jego izolacji poza, choć nie zawsze jest to możliwe.
2. Punkt rosy. Terminem tym określa się granicę, przy której temperatura pary wodnej staje się równa wskaźnikowi pojawienia się kondensacji. Problem pojawia się wraz z nadejściem chłodów. Jeśli ocieplenie zostanie wykonane od zewnątrz, wówczas granica przesunie się w stronę ulicy, natomiast od wewnątrz – do wewnątrz. W przyszłości grozi to pojawieniem się wilgoci na ścianach od strony mieszkania, ponieważ woda może gromadzić się bezpośrednio w samej izolacji.

Aby uniknąć kondensacji, możesz skorzystać z następujących wskazówek:

• do izolacji termicznej użyj materiału, którego współczynnik przepuszczalności pary jest niższy niż materiał elewacyjny;
• izolacja musi mieć minimalną absorpcję wilgoci i przepuszczalność pary;
• uszczelnij wszystkie złącza folią paroizolacyjną i taśmą wodoodporną;
• jeśli montaż odbywa się za pomocą kleju, stosuje się grzebień szpatułkowy, który pozwala ostrożnie nałożyć mieszaninę na powierzchnię;
• Przed montażem izolacji ściany należy odpowiednio przygotować - oczyścić, zabezpieczyć środkiem antyseptycznym i podkładem;
• mieszkanie musi mieć wysokiej jakości wentylację (naturalną lub wymuszoną).

Konsekwencje kondensacji - pleśń i pleśń na ścianach

Ważny! Wydajność zależy również od prawidłowego obliczenia grubości materiału. Zależy to od średniej temperatury zimowej w danym regionie.

Izolacja: opcje projektowania

Nowoczesny rynek oferuje szeroką gamę materiałów izolacyjnych. Każda opcja ma swoje mocne i słabe strony. Wyboru należy dokonać na podstawie właściwości techniczne materiał, ponieważ od tego zależy jakość izolacji.

Przy wyborze izolatora cieplnego należy wziąć pod uwagę kilka ważnych punktów:

• poziom przewodności cieplnej;
• odporność ogniowa;
• oddychalność;
• bezpieczeństwo środowiskowe;
• parametry właściwości hydroizolacyjnych;
• żywotność.

Izolacja ścian mieszkania musi mieć wysokie parametry dla wszystkich tych cech. Aby wiedzieć, jaki jest najlepszy sposób na izolację ścian w mieszkaniu od wewnątrz, musisz wiedzieć, jakie opcje są w tym zakresie dostępne.

Wełna mineralna

Opcja budżetowa stosowana w budownictwie od dawna. Ma wysoką izolację termiczną, przepuszczalność pary i powietrza, ale ten materiał boi się wilgoci. Struktura wełny mineralnej charakteryzuje się dużą porowatością, która pochłania wszelką wodę. Prowadzi to do wzrostu masy materiału, przez co po prostu nie będzie on mógł dłużej utrzymać się na ścianie. Ponadto wysoka wilgotność jest doskonałym środowiskiem do rozwoju pleśni i pleśni.

Wełna mineralna

Podczas procesu instalacji ze specjalnych prowadnic tworzona jest rama, która będzie służyć jako „komórki” do układania warstw. Proces ten nie wymaga dużego wysiłku ani czasu. Wełna mineralna ma jednak tendencję do odkształcania się, dlatego po 10-15 latach zaleca się usunięcie powłoki nawierzchniowej i aktualizację izolacji.

Styropian ekspandowany

Materiał wykonany jest ze styropianu, który charakteryzuje się dużą odpornością na wilgoć, a jednocześnie pozwala betonowym ścianom „oddychać”. Cena jest dość przystępna, dlatego wiele osób używa jej do izolacji.

Wśród wad warto wymienić:

• słaba przepuszczalność wody - gromadzenie się wilgoci prowadzi do zniszczenia ścian, dlatego do dekoracji ścian drewnianych nie używa się styropianu;
• łatwa palność.

Styropian ekspandowany

Ale ten materiał trwa znacznie dłużej niż poprzednia wersja.

Styropian ekspandowany charakteryzuje się wysokimi właściwościami termoizolacyjnymi, co pozwala na wykorzystanie go do izolacji nie tylko wnętrz, ale także ściany zewnętrzne. Materiał mocuje się za pomocą specjalnego kleju.

Wytłaczana pianka polistyrenowa

Izolacja ta jest ulepszoną wersją poprzedniej wersji. Posiada bardziej elastyczną i elastyczną konstrukcję, co znacznie ułatwia montaż. Izolacja ta dobrze znosi wszelkie zabiegi. Ma również dobrą odporność na wilgoć, niską wagę i przystępna cena.

Ekstrudowana pianka polistyrenowa „Penoplex”

Wśród wad warto podkreślić trudność łączenia arkuszy. Ale współczesnym producentom udało się załagodzić ten problem - w sprzedaży znajdują się płyty, których końce są zaprojektowane w postaci rowków. Dzięki temu regulacja elementów podczas procesu instalacji jest znacznie uproszczona. Mocowanie do ściany odbywa się za pomocą kleju lub poprzez utworzenie metalowej ramy.

Plastik piankowy

Inny opcja budżetowa izolacja ścian. Wysoki właściwości termoizolacyjne materiał ma pewność, że zawiera gaz (ponad 95%). Posiada również wysokie właściwości hydroizolacyjne, dźwiękoszczelne i niskopalne. Ponadto jego cena jest dość przystępna dla każdego.

Styropian można stosować do izolacji zarówno zewnętrznych, jak i zewnętrznych ściany wewnętrzne. Dlatego często stosuje się go nie tylko w domach prywatnych, ale także w budynkach wielomieszkaniowych.

Izolacja piankowa

Keramoizol

Ta opcja pojawiła się rynek budowlany stosunkowo nie tak dawno temu. W przeciwieństwie do poprzednich materiałów izolacyjnych, keramoizol jest sprzedawany w pojemnikach, a nie w płytach lub rolkach. Ta mieszanina jest sprzedawana w różnych objętościach.

Keramoizol jest łatwy w aplikacji, gdyż nie wymaga tworzenia ramek ani innych podkładów mocujących. Ponadto taka izolacja ma dobrą izolację termiczną, wodoodporność i paroodporność. Płynna struktura pozwala na jak najdokładniejszą obróbkę ścian bez martwienia się o złącza i złącza narożne.

Keramoizol do obróbki ścian

Podczas procesu instalacji wymaganych jest kilka warstw. Eksperci zalecają przykrycie zamarzniętej ściany co najmniej 6 razy, aby zmaksymalizować izolację termiczną. Nakładanie każdej kolejnej warstwy odbywa się prostopadle do poprzedniej. Proces aplikacji może trwać dłużej niż montaż pianki. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę wysiłki związane z utworzeniem ramy, wówczas ten moment stanie się równy.

Jedyną wadą keramoizolu jest wysoka cena.

Penoizol

Jest to rodzaj poliuretanu, który nakłada się na ściany w postaci pianki. Najwyższą wydajność osiąga się przy izolacji ceglane ściany. Mieszanka szybko twardnieje, niezawodnie uszczelniając wszelkie złącza i dziury w powierzchni. Brak powietrza w piance zapewnia niezawodną obróbkę szwów i połączeń.

Zastosowanie izolacji płynnej

Penoizol ma wysoka temperatura i hydroizolacji, nie jest materiałem palnym i nie wydziela w czasie pracy żadnych toksyn. Jedną z zalet tej izolacji jest szybkość działania. To prawda, że ​​​​po całkowitym wyschnięciu pianki konieczne będzie dalsze wypoziomowanie powierzchni, ponieważ nie twardnieje ona równomiernie, uzyskując reliefową strukturę.

Astratek

Izolacja ta ma postać zawiesiny, która zawiera stałe składniki z różnych polimerów. Do leczenia ściany tutaj potrzebny będzie pistolet natryskowy lub pędzel. W pierwszym przypadku pojawiają się dodatkowe koszty, chociaż takie narzędzie oszczędza wysiłek i czas. Aby uzyskać pełną izolację, należy nałożyć warstwę o grubości 1 cm, która swoimi właściwościami będzie odpowiadać warstwie 50 cm wełny mineralnej.

Płynna izolacja termiczna Astratek

Materiał ten jest wygodny, ponieważ nie „pochłania” powierzchni użytkowej pomieszczenia. Dodatkowo przy odpowiednim wymieszaniu uzyskana jednorodna struktura pozwoli od razu przystąpić do wykańczania. Dlatego Asstratek jest często używany do tapet, ponieważ nie wymaga dodatkowego poziomowania. Ale dla uczciwości należy powiedzieć, że taka izolacja jest droga, więc duże obszary nie jest często używany.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi zaletami i wadami każdej izolacji, dokonanie wyboru, czym można ocieplić ściany od wewnątrz mieszkania, nie staje się takie trudne.

Proces ocieplania ścian

Niezależnie od rodzaju izolacji, proces instalacji ma wymagane kroki. Żywotność materiału i samego materiału zależy od jakości ich wykonania. reżim temperaturowy w mieszkaniu.

Przygotowanie

Jednym z ważnych punktów jest przygotowanie ścian do montażu izolacji. Przede wszystkim stara powłoka jest usuwana ze wszystkich powierzchni. Tapetę można łatwo usunąć, wystarczy najpierw spryskać ją wodą, a następnie za pomocą szpatułki usunąć papier ze ścian. Jeśli pozostaną nawet najmniejsze cząstki, może to uniemożliwić izolacji pełne spełnianie jej funkcji.

Jeśli ściana ma nierówności, należy ją wypoziomować. Wymóg ten można osiągnąć za pomocą szpachli lub płyt kartonowo-gipsowych. Ale w tym drugim przypadku materiał może stać się w pewnym sensie węższy dodatkowa izolacja. Takie podejście stosuje się w przypadku znacznych wad ścian (nierówności większe niż 1 cm) i wymaga dodatkowych inwestycje finansowe, ponieważ płytę gipsowo-kartonową można przymocować tylko do metalowej ramy.

Po oczyszczeniu ściany i całkowitym wyschnięciu szpachli traktuje się ją specjalnym roztworem antyseptycznym. Warstwa ta zapewnia ochronę przed pleśnią w przyszłości. Jeść różne mieszanki, z których każdy ma swoją własną metodę aplikacji. Producenci podają instrukcje stosowania na opakowaniu mieszanki, dzięki czemu nie będzie problemów z mieszaniem. Następnie powierzchnię pokrywa się podkładem w dwóch warstwach – każdą kolejną nakłada się po wyschnięciu poprzedniej.

Ważnym punktem jest paroizolacja. Polietylen jest uważany za najlepszą opcję wysoka jakość. Mocowanie może nastąpić za pomocą zszywacza budowlanego, kleju lub taśmy foliowej. Wszystkie połączenia są również zabezpieczane taśmą klejącą, aby uzyskać pełną izolację.

Przed ociepleniem ściany narożne mieszkanie, musisz przetworzyć punkty połączenia z zakładką i narożnikami od wewnątrz. W takich obszarach stosuje się barierę cieplną i paroizolacyjną. Następnie można je zamaskować za pomocą pudełka lub fałszywej kolumny.

Instalacja

Dla wysokiej jakości izolacja będziesz musiał zrobić „ciasto”. W tym przypadku będzie to kilka warstw różne materiały, z których każdy ma swój własny cel. W zależności od materiału wybranego do izolacji montaż można przeprowadzić za pomocą kleju lub tworząc ramę.

Sposób mocowania izolacji zależy bezpośrednio wykończeniowyściany Dlatego izolacja pomieszczenia może nastąpić na jeden z następujących sposobów:

• Rama. Stosowany, gdy nie ma potrzeby tynkowania ścian. Takie podejście pozwala chronić delikatną izolację (na przykład styropian) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Aby utworzyć podstawę, odpowiednie mogą być drewniane klocki (wstępnie poddane działaniu środka antyseptycznego) lub profil metalowy. Do mocowania do powierzchni służą kołki lub wkręty samogwintujące. Odległość między słupkami powinna być równa szerokości materiału. Jeżeli izolacja ma gęstą strukturę, wówczas komórka powinna być dokładnie o 50 cm mniejsza niż wymiary płyty lub rolki. Na wszelki wypadek miękki materiał, będziesz musiał zmniejszyć rozmiar komórki o 1,5-2 cm. Gdy tylko izolacja zostanie ułożona w szczelinach, wszystkie połączenia zostaną przetworzone pianka poliuretanowa. Po wyschnięciu należy usunąć cały jego nadmiar za pomocą zwykłego lub biurowego noża. Następnie następuje wykończenie.

Układanie wełny mineralnej

• Klej. Ten typ mocowanie wymaga starannego przygotowania ścian, co obejmuje wypoziomowanie. Wszystkie pęknięcia są szpachlowane, a jeśli występują wypukłości, należy je odłupać, a takie miejsca uszczelnić zaprawą. Do nałożenia kleju potrzebna będzie paca zębata. Roztwór przygotowuje się zgodnie z instrukcjami producenta wskazanymi na opakowaniu. Mieszankę nakłada się na ścianę i izolację, po czym materiał mocno dociska do ściany. Klej schnie 2-3 dni, w zależności od producenta, po czym konieczne będzie dodatkowe zabezpieczenie izolacji za pomocą kołków parasolowych.

Mocowanie izolacji za pomocą kleju

Ważny! Jeśli prace są wykonywane za pomocą kleju, ściana jest wstępnie oznaczona. Umożliwi to staranny montaż. Nie należy od razu pokrywać całej powierzchni mieszanką, ponieważ będzie ona miała czas na wyschnięcie, zanim jedna strona ściany zostanie zaizolowana.

Mocowanie za pomocą kleju jest dopuszczalne w przypadkach, gdy izolacja jest wykonywana przy użyciu styropianu, włókna drzewnego, penoplexu lub folii izolacyjnej. W przypadku innych materiałów można zastosować system ramowy.

Prace końcowe

Po przymocowaniu izolacji do ścian można przejść do ostatniego etapu. Pod koniec montażu na materiale mocowana jest hydroizolacja i paroizolacja. Folię mocuje się za pomocą specjalnych listew lub zszywacza budowlanego. Krawędzie powinny zachodzić na sąsiadujące powierzchnie i być zabezpieczone masą uszczelniającą.

Po wszystkich etapach ściany są gotowe końcowe wykończenie. Jeśli planujesz przykleić tapetę lub użyć płytek dekoracyjnych, w tym przypadku będziesz musiał również stworzyć podstawę z płyty gipsowo-kartonowej. Zwykle podczas pracy z płytami w końcowym etapie są one otynkowane i przykryte formującą siatką wzmacniającą, na którą następnie nakłada się je. mieszanina gipsu. Po tynkowaniu i oczyszczeniu ściana jest gotowa do obróbki dekoracyjnej - malowania, przyklejania tapet lub płyt itp.

Wyrównanie płytą gipsowo-kartonową

- proste wydarzenie. Wymaga to jednak ukończenia wszystkich etapów, szczególnie w zakresie przygotowania ścian. Jeśli podstawa nie zostanie odpowiednio potraktowana, bardzo szybko wewnątrz „ciasta” pojawi się kondensacja, która zacznie niszczyć izolację od wewnątrz. Dlatego lepiej raz wydać wysiłek i pieniądze na przygotowania, a potem spędzić mroźne zimy w ciepłym mieszkaniu.

Gdy tylko podejmiemy decyzję o ociepleniu domu, w naszych głowach pojawia się ogromny stos pytań:

• Jak ocieplić ściany?
• Jak ocieplić ściany?
• Co lepiej izolować, na zewnątrz czy wewnątrz?
• Czy w domu zrobi się cieplej i czy nie wyrzucę pieniędzy w błoto?

W tym artykule postaram się odpowiedzieć na wszystkie te pytania tak szczegółowo, jak to możliwe, a także opowiem o obecnie popularnych materiałach do izolacji.

Jak prawidłowo zaizolować ściany domu na zewnątrz lub wewnątrz

Spróbuj zapytać dowolnego budowniczego, jak najlepiej zaizolować ściany domu, na zewnątrz lub wewnątrz? Odpowiedź będzie oczywista. Każdy wie, że ocieplenie ścian od zewnątrz jest koniecznością, a termoizolację ścian od wewnątrz stosujemy tylko w skrajnych przypadkach. Ale jednocześnie nie wszyscy wiedzą, dlaczego izolacja termiczna ścian od wewnątrz domu jest tak niepożądana.

Spróbujmy to rozgryźć. Na schemacie przedstawiono trzy stany ściany domu, z izolacją na zewnątrz, wewnątrz i bez izolacji:

W potocznym języku ludzkim punkt rosy to miejsce, w którym para wodna zamienia się w wodę, tworząc w ten sposób kondensację.

Jeśli spojrzysz na diagram, zobaczysz, że na lewo od punktu rosy znajduje się temperatura dodatnia, a na prawo - ujemna.

Izolując od wewnątrz:

1. Ściana pozostaje niezabezpieczona ciepłem domowym, ponieważ bariera cieplna wykonana z izolacji nie pozwoli mu przedostać się do ściany. Więc ona weszła okres zimowy będzie w dużej mierze narażony na mróz, stałą wilgoć i nie będzie miał czasu na wyschnięcie, ponieważ zablokowaliśmy ścieżkę od wewnątrz izolacją do ciepła, które wcześniej chroniło ścianę.
2. W punkcie rosy gromadzi się kondensacja (para wodna zawarta w powietrzu zamienia się w kropelki wody), punkt ten będzie jak najbliżej pomieszczenia, co oznacza, że ​​tworzenie się wilgoci w tym miejscu będzie maksymalne. Jak już wspomniano, izolacja od wewnątrz będzie zakłócać naturalne wysychanie ściany.
3. Ciągłe powstawanie kondensacji, bez naturalnego wysuszenia, może prowadzić do pojawienia się na ścianie różnego rodzaju grzybów i pleśni. Nie pocieszaj się tym, że grzyb jest za izolacją i nic złego się nie stanie. Pleśń i różnego rodzaju zielono-czarne nacieki na ścianie mają szkodliwy wpływ nie tylko na wygląd, ale także na zdrowie mieszkańców takiego domu.
4. Jeśli spojrzysz na schemat, zobaczysz, że nawet bez izolacji na ścianie od wewnątrz będzie mniej wilgoci niż z izolacją od wewnątrz.

Podczas izolacji od zewnątrz:

1. Od strony ulicy ściana chroniona jest izolacją przed zimnem, a biorąc pod uwagę technologię izolacji przed wilgocią, a od strony pomieszczenia - ciepłem domowym, które dostatecznie nagrzewa ścianę, a nawet w przypadku różnego rodzaju kondensacji i wchłanianie wilgoci przez ścianę, przyczynią się do jej szybkiego wyschnięcia.
2. Odsuwamy punkt rosy od pomieszczenia w kierunku ulicy, co oznacza, że ​​odsuwamy także kondensację od pomieszczenia.
3. Izolacja zewnętrzna znacząco pozwoli zachować ciepło i komfort w Twoim domu.

Myślę, że teraz stało się dla wszystkich jasne, dlaczego wszyscy rezygnują z ocieplania ścian domu od wewnątrz i coraz częściej sięgają po izolację od zewnątrz. I konieczne jest zaizolowanie termiczne ścian z boku pomieszczenia tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia.

Jak prawidłowo ocieplić ściany styropianem i styropianem ekstrudowanym (EPS) od zewnątrz

O ocieplaniu ścian styropianem szczegółowo opisałem w jednym z poprzednich artykułów. Tutaj wspomnę o kilku głównych kwestiach.

Przygotowanie ściany do montażu izolacji

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić przed ociepleniem ścian styropianem lub styropianem, jest oczyszczenie zewnętrznych ścian domu z brudu, kurzu i, co nie mniej ważne, ich wypoziomowanie. Następnie należy je zagruntować, jeśli do montażu izolacji używasz kleju.

Jeżeli w ścianie znajdują się znaczne dziury, których nie można wyrównać klejem, to po zamontowaniu izolacji może pozostać pustka pomiędzy płytą styropianową a ścianą. A jest to wyjątkowo niepożądane, gdyż nawet lekkie uderzenie lub naciśnięcie izolacji w miejscu otworu może ją zdeformować lub złamać.
Jeżeli podczas ocieplania natkniesz się na niewielkie wybrzuszenie, będzie Ci trudno przykleić w tym miejscu styropian szczelnie do ściany.

Montaż styropianu i styropianu na ścianie

Styropian z reguły przykleja się do ściany za pomocą specjalnego kleju do płyt styropianowych, a czasem za pomocą specjalnych „grzybów”.

W przypadku izolacji z ekstrudowanej pianki polistyrenowej (EPS) konieczne jest zgrubienie powierzchni, na którą będzie nakładany klej. Ze styropianem nie ma takich problemów, klej dobrze go skleja bez dodatkowej obróbki, natomiast EPS ma gładszą powierzchnię, więc wymaga obróbki.

Bardzo często do wzmocnienia styropian mocuje się jednocześnie z klejem i „grzybami”, co jest najbardziej niezawodnym i poprawnym rozwiązaniem.

Po zamontowaniu izolacji z reguły ściany zewnętrzne są otynkowane lub wyłożone cegłami licowymi.

Izolacja styropianem przy użyciu listew drewnianych

Istnieje inny sposób montażu płyt styropianowych - przy użyciu ramy wykonanej z listew lub innego odpowiedniego materiału.

Do ściany mocuje się listwy, których grubość nie powinna być mniejsza niż grubość ocieplenia, a najlepiej większa, aby pomiędzy styropianem a okładziną powstała wentylowana przestrzeń. Odległość pomiędzy listwami dobierana jest tak, aby płyty styropianowe ściśle przylegały między nimi i nie wypadały.

Ten rodzaj montażu jest dopuszczalny, jeśli nie tynkujesz i nie wykładasz ścian cegłą, ale pokrywasz je np. bocznicą. W tym przypadku listwy staną się również podstawą do mocowania materiałów okładzinowych.

Jak prawidłowo ocieplić ściany zewnętrzne wełną mineralną

Inną popularną izolacją ścian domów jest izolacja z wełny mineralnej.

Ocieplenie ścian wełną mineralną różni się od ocieplania ścian płytami styropianowymi przede wszystkim właściwościami samych materiałów izolacyjnych.

Wełna mineralna w przeciwieństwie do styropianu nie jest wystarczająco sztywnym materiałem izolacyjnym, dlatego montaż wełny mineralnej odbywa się najczęściej metoda ramowa. Ale jeśli bawełniana izolacja ma wystarczającą gęstość, budowniczowie również nie wahają się zainstalować jej za pomocą kleju.

Rama zbudowana jest z listew lub małych prętów, a pomiędzy nimi układana jest lub zwijana wełna mineralna.

Jeśli ściana jest betonowa lub ceglana, pręty mocuje się do ściany za pomocą gwoździ kołkowych. Cóż, jeśli ściana domu jest drewniana, użyj wkrętów samogwintujących.
Dodatkowo możesz dołączyć wełna mineralna„grzyby”, żeby się nie stoczyły.

Ponieważ izolacja bawełniana bardzo dobrze wchłania wilgoć, konieczne będzie zapewnienie hydroizolacji na wierzchu izolacji. Bez tego wełna mineralna pochłonie wilgoć z ulicy i można zapomnieć o efekcie izolacji.

Pożądane jest również budowanie mniej więcej niezawodna ochrona od różnych gryzoni, instalując metalowe paski wzdłuż krawędzi ściany.

W przypadku licowania ścian od zewnątrz cegłą, pomiędzy ścianę główną a ścianę licową umieszcza się izolację i te dwie ściany łączy się specjalnymi spoiwami, które przebijają wełnę mineralną i jednocześnie utrzymują ją wewnątrz ściany, zapobiegając jej rolowaniu w przyszłości.

Izolacja ścian zewnętrznych pianką poliuretanową (PPU)

To jest najwięcej nowoczesny wygląd izolacji, ale także jeden z najdroższych. Izolowanie ścian pianką poliuretanową ma wiele zalet:

• po nałożeniu rozszerza się, wypełniając wszelkie wgłębienia, szczeliny itp.
• przy określonej gęstości paroprzepuszczalność jest bardzo niska, co eliminuje dodatkową paroizolację
• ma dobrą przyczepność, tj. dobrze przylega do ściany
• po utwardzeniu posiada dobrą wytrzymałość mechaniczną
• dobre właściwości izolujące ciepło i dźwięk

Oczywiście każdy medal ma dwie strony i tutaj również jest mnóstwo wad:

• Pianka poliuretanowa o małej gęstości ma dobrą paroprzepuszczalność, co należy wziąć pod uwagę przy izolacji.
• niska odporność ogniowa
• drogi materiał
• Zaleca się natryskiwanie przez profesjonalistów, co praktycznie eliminuje izolację własnymi rękami
• starzenie się pianki poliuretanowej wraz z upływem czasu, wraz z pogorszeniem jej właściwości termoizolacyjnych

Lepiej zaufać izolacji ścian domu od zewnątrz pianką poliuretanową pracownicy profesjonalni korzystając ze środków ochrona osobista, ponieważ podczas procesu opryskiwania uwalniają się niebezpieczne substancje toksyczne.