Naprawa
Jak najlepiej pokryć okładzinę wykończeniową drewnianej żaglówki? Model poszycia kadłuba statku

Jak najlepiej pokryć okładzinę wykończeniową drewnianej żaglówki? Model poszycia kadłuba statku

Obecnie konstrukcja DIY modele drewniane statków jest możliwe na kilka sposobów.

Pierwsza opcja - znajdujemy plany lub szczegółowe rysunki statków w Internecie lub w książkach, wydobywamy, znajdujemy, kupujemy materiały - sklejkę, listwę, metal, kleje i farby i wiele, wiele więcej, zdobywamy duża liczba różne narzędzia i urządzenia, przeznaczymy na to miejsce miejsce - będziesz musiał piłować - planować - wiercić, będzie dużo hałasu i gruzu. Teraz, jeśli początkowy bezpiecznik jeszcze nie wysechł, możesz rozpocząć piłowanie stępki i ram.
Drugą opcją jest przejście na stronę sklepu internetowego (na przykład) w sekcji „Modele statków” znalezienie modelu statku, który Ci się podoba - żaglówki lub parowca, komercyjnego lub wojskowego, nowoczesnego lub historycznego - wybór jest bardzo duży. W sekcji narzędzi wybierz niezbędny sprzęt, złóż zamówienie - i już po kilku dniach możesz przystąpić do klejenia ramy.

Od razu możemy powiedzieć, że przy drugiej opcji będzie mniej hałasu i brudu. Głównymi narzędziami będą nóż modelarski, przecinaki do drutu, pęseta, pilniki igłowe, szlifierka, wiertarka i gwóźdź. Efektem jest przyjemność budowania własnoręcznie mniejszej kopii prawdziwego statku, aż do najmniejszego szczegółu.

Co znajdziemy w pudełku? zestaw drewniany(Angielski) drewniany zestaw) model statku?

Szczegółowe rysunki i schematy – zazwyczaj na kilku arkuszach wielkoformatowych w skali 1:1, instrukcje fotograficzne krok po kroku lub opis montażu poszczególnych elementów z dużą ilością ilustracji. Specyfikacje z nazwami wszystkich części, ilością, rozmiarem, materiałem i lokalizacją. Do tego schematy wiązania, okablowania, mocowania osprzętu, jak wiązać dziesiątki bloków, martwe oczka, schematy uprzęży - wszystko jest bardzo szczegółowe.

Rama korpusu modelu

Największe części w skrzyni to części kadłuba statku - stępka, wręgi, pokłady itp. Te części modelu są już wycięte ze sklejki. W zależności od cięcia zastosowanego przez producenta (laserowe lub mechaniczne), części ze sklejki są albo w arkuszach i należy je oddzielić poprzez przecięcie wstęg, albo części są już rozdzielone i zapakowane. Niektórzy producenci mogą mieć kadłub z litego drewna (małe modele Mamoli) lub plastik do malowania (na przykład łodzie rozliczeniowe)

W przypadku tradycyjnej konstrukcji kadłuba montaż modelu z reguły rozpoczyna się od przygotowania ramy stępki i ram do montażu, szlifowania, usunięcia narybku (patrz), przygotowania siedzenia, wzajemne wyrównanie i sklejenie ramy nadwozia. Na tym etapie sukces w dużej mierze zależy od prawidłowego położenie względne części ramy. Pochylnia stoczniowa znacznie ułatwi to zadanie. Umożliwi bezpieczne przymocowanie ramy stępki do powierzchnia robocza, ustawić piony za pomocą klapy ramy, zamontować pomost itp.

Pierwotne (szorstkie) poszycie kadłuba

Ale teraz rama nadwozia jest zmontowana, a następna duża i bardzo ważny etap Podczas budowy modelu poszycie kadłuba będzie szorstkie. Producenci kompletują zestawy z listwami o różnej szerokości do łatwo obrabialnych gatunków drewna (najczęściej lipa, rzadziej inne niecenne gatunki - balsa, sosna itp.). Pierwotną szorstką okładzinę korpusu wykonuje się zwykle z grubszych listew (czasami do 100 cm). grubość 2mm). Czasami producent uzupełnia zestawy podwójnym zestawem listew do szorstkiej okładziny (na przykład lipy i balsy), dając w ten sposób „prawo do błędów”, możliwość skorygowania wad.

Zadaniem pierwszej warstwy jest uzyskanie prawidłowych konturów ciała modela i nadanie mu niezbędnej sztywności. Wystarczająca grubość listew znajdujących się w zestawie pozwoli podczas obróbki korpusu papierem ściernym (fugowania) uniknąć rozrzedzania materiału i stworzyć idealnie płaską, gładką powierzchnię do późniejszego wykończenia okładzin cienkimi listwami.

Modele dla początkujących (1-2 gwiazdki na stronie produktu w sklepie internetowym) często mają nieco uproszczone olinowanie, a w zestawie znajdują się drzewce, żagle i flagi - dzięki temu początkujący modelarz otrzymuje w pełni wyposażoną łódź.

Podczas okablowania olinowania należy skorzystać z załączonych rysunków - początkującemu na początku będzie trudno zrozumieć zawiłości, które mają również skomplikowane nazwy „lin” (zestaw może zawierać kilka rodzajów nici).

Budowa modelu statku jest złożona i skomplikowana ekscytująca aktywność. Dla wielu modelarzy ważne jest, aby zobaczyć efekt swojej pracy. Modele „od razu po wyjęciu z pudełka” na to pozwalają minimalne koszty czas i wysiłek dla czynności przygotowawcze oraz poszukiwanie niezbędnych komponentów, aby zrealizować chęć zbudowania własnymi rękami przykładów pięknych statków, które zachwycają ludzi i ozdabiają nasze życie.

Rozpoczynamy szorstkie poszycie kadłuba. Listwy posmarowałam klejem PVA i od razu przyłożyłam je do paznokci. Ponieważ gwoździe są bardzo małe i niewygodne jest wbijanie ich w młotek, najlepiej użyć gwoździarki. Nadal nie miałem takiego narzędzia w swoim arsenale, więc musiałem zrobić to sam. Potem praca poszła znacznie szybciej i aby to uczcić, popełniłem kilka błędów (o czym powiem później). Aby szyna nie pękała lub nie pękała w miejscach występowania ostrych zakrętów, należy ją zamoczyć tarapaty około godziny. Można go też wygiąć na parze, ale wydało mi się to wygodniejsze, bo przygotowuję kilka listew na raz i praca przebiega szybciej. Zaznaczyłem pierwszy pas, żeby później wiedzieć, od czego zacząć pokrywanie ciemnym drewnem.

Najpierw zaszyłem otwory armatnie w połowie listwą, aby później nie musieć szukać, gdzie są okna, i poczekać, aż klej wyschnie. Następnie wyciąłem uszczelnione otwory w listwach i kontynuowałem poszycie do góry.

W miejscach, gdzie nie ma ram i nie ma gdzie wbić gwoździa, listwy dociskamy zaciskami. W tym przypadku bardzo pomocne będą magnesy neodymowe. Są to bardzo silne magnesy pomimo bardzo małych rozmiarów.

Po przeniesieniu poszycia na górę zacząłem go osłaniać listwą ze stępki. Ze względu na to, że namoczone listwy bardzo łatwo układają się na paznokciach, po prostu połączyłam listwy jeden do jednego, bez robienia klinów. W zasadzie listwy pasują normalnie, nie biorąc pod uwagę wzoru na przodzie. Ale zdecydowałem, że nie jest to ważne w przypadku szorstkiej okładziny. I to najprawdopodobniej też jest błąd, bo przy wykańczaniu listew musiałam z góry obliczyć, które listwy zwęzić na końcach, żeby uzyskać piękny rysunek poszycie na rufie i dziobie kadłuba. Mój drugi błąd polegał na tym, że nie wszędzie dopasowałem listwy bardzo ciasno, zostawiając niewielkie szczeliny i różnice wysokości, w nadziei, że później wyrównam to pilnikiem i papierem ściernym.

ZAKOŃCZENIE SPRAWY.

Poszycie szkieletu kadłuba statku, składającego się ze stępki i wręgów, deskami okładzinowymi stało się praktyką w przemyśle stoczniowym w XIV - XVI wieku.
Wcześniej budowę statku rozpoczęto od uformowania „skorupy” poszycia, w którą następnie wciśnięto poprzeczne żebra wzmacniające.

Poszycie starożytnych statków miało swoje własne cechy. Najpierw pojawiły się dwa pierwsze, grubsze rzędy desek poszyciowych osadzonych w stępce, które nazwano pasami na pióro i wpust. Następnie zastosowano cieńsze poszycie dolnej części statku od pasa ścianki szczelnej do linii wodnej – poszycie dna. Nad linią wody pasy osłonowe przeplatały się z pasami wzmocnionymi – welchoutami.

Podłużne szwy pomiędzy bocznymi krawędziami przylegających do siebie desek elewacyjnych nazywane są rowkami, a szwy poprzeczne nazywane są złączami. Temperatura i zmieniające się siły mogą powodować rozszerzanie się lub kurczenie szwów, wpływając na wodoszczelność kadłuba. Zwykle szwy są uszczelniane - wypełnione konopiami lub innym materiałem miękki materiał, impregnowane żywicą, strzelnicą lub inną podobną substancją i zalewane żywicą lub specjalną kompozycją mieszaniny harpii, łoju i siarki. Dzięki temu szwy „grają”, ale wodoodporność etui nie zostaje naruszona.

Na statkach drewnianych deski pasów na pióro i wpust, pasy w rejonie wodnicy i wręgi wykonywano wyłącznie z drewna dębowego, pozostałe pasy wykonywano z dębu, wiązu, sosny, drewna tekowego itp.
Rozmiar oryginalne tablice, stosowanych na okładziny, wahały się od 6 do 8 metrów i zostały ułożone w określonym układzie.
Do końca XVII w. szerokość desek wybierano w przedziale od 33 do 45 cm (starsze – szersze), w XVIII w. – 28 – 35 cm, a w XIX w. – średnio 30 cm.
Grubość desek wahała się od 7,5 – 10 cm na dnie, do 13 – 15 cm w warstwach aksamitu.
Skrajne końce pasów wchodziły w wypusty słupków przednich i rufowych i były mocowane za pomocą kołków wykonanych z ocynkowanego żelaza lub miedzi. Kołki żelazne wbijano w poszycie, a także w ramy, bez uprzedniego wiercenia otworów w drewnie, natomiast kołki miedziane wbijano w wywiercone otwory, Z wewnątrz zostały spłaszczone na podkładkach okładzinowych.
Zwykle średnica kołków wynosiła 4-5 cm. Gwoździe metalowe miały łeb o średnicy 1,6 cm. Śruby stosowane do mocowania poszycia miały zwykle łeb o średnicy 6 cm i wysokości 0,6 jego średnicy. Podkładki stosowane do śrub miały średnicę równą 1,25 średnicy łba.
Do mocowania cienkich skór używano zwykle stożkowych czopów wykonanych z dębu lub akacji.

NA w tej chwili w modelarstwie przyjęto bardzo praktyczną i prostą metodę okładzin - podwójna skóra. Metoda ta z jednej strony wymaga dwukrotnego wykonania poszycia, z drugiej pozwala na wykonanie poszycia elegancko i schludnie.
Pierwszy etap tego procesu polega na nałożeniu warstwy stosunkowo grubych (około 2 mm) desek o szerokości 4-8 mm na całą przygotowaną ramę korpusu modelu.
Po nałożeniu listew na całą karoserię i ich wstępnym przeszlifowaniu nakłada się szpachlówkę lub szpachlówkę i ponownie szlifuje. Proces ten powtarza się aż do zniknięcia wszelkich nierówności: rys i wgłębień na stykach desek, wgłębień i występów na nich.
W drugim etapie na korpus naklejane są listwy wykończeniowe, które przygotowuje się wcześniej zgodnie z wymiarami skali, dobiera się materiał odpowiadający fakturze łuskowanej rzeczywistej itp.
Dzięki starannie skalibrowanej i przygotowanej pierwotnej „szorstkiej” okładzinie. Skórka „wykończeniowa” po sklejeniu wymaga jedynie końcowego, drobnego przeszlifowania.
Po zakończeniu montażu poszycia zaznacza się na nim rowki i złącza, a także przybija, co nadaje mu wykończony i realistyczny wygląd.

W modelu dwumasztowego szkunera w skali 1:115 rolę pierwotnego „szorstkiego poszycia” pełni półfabrykat kadłuba, pierwotnie wycięty z drewnianego bloku.
Skórkę „wykończeniową” przyklejamy z listwy, którą wycinamy z forniru z koszyka „owocowego”. Szynę docinamy na szerokość obliczoną zgodnie ze skalą modelu. Można wyciąć pasek stosunkowo cienkiego forniru modelowy nóż, pod władcą.
Aby przyspieszyć proces krojenia, możesz użyć domowego noża o wielu ostrzach.

Jak zrobić taki nóż szczegółowo pokazano na filmie. „Nóż do pasków (narzędzia modelarskie)”

Sam proces klejenia listew okładzinowych o tej samej szerokości niewiele różni się od klejenia listew tarasowych. Istnieje jednak kilka niuansów, na które należy zwrócić uwagę.

Przede wszystkim musimy wyregulować grubość (występ nad powierzchnię) aksamitu, który przykleiliśmy już do korpusu i co da nam kierunek klejenia listew okładzinowych.
Mówiono już, że welchout to także deska elewacyjna, tyle że grubsza (1,5 – 2 cale), dlatego też umieszczając listwę okładzinową obok welkhoutu, zaznaczamy na niej wysokość listwy, zaznaczamy ją na całej długości. weluru na wysokość przekraczającą zaznaczenia do grubości pasa poszycia i nadmiar usunąć papierem ściernym. Na koniec welur przeszlifować.

Pasek poszycia przyklejamy od weluru w dół (do stępki) i w górę (do nadburcia). Pierwszy pasek dociskamy ściśle do weluru, każdy kolejny do wcześniej przyklejonego. Listwy należy przykleić najpierw w całości z jednej strony, a następnie z drugiej, lub przyklejając kolejno po jednej listwie z każdej strony. Pozwala to zachować symetrię rozmieszczenia listew poszyciowych po bokach.

Szynę przyklejamy klejem cyjanoakrylowym w żelu. To jest odejście od tradycyjna technologia- „zgrzewanie żelazkiem na kleju PVA”, ale pozwala uniknąć konieczności wstępnego doginania listew w przypadku zakrzywionych powierzchni ciała i znacznie przyspiesza proces.

Pracując z żelem cyjanoakrylanowym nie należy zapominać o zasadach pracy:
- nakładać klej nie na cały przedmiot na raz, ale partiami w miarę sklejania;
- po nałożeniu kleju przytrzymać obrabiany przedmiot przez 20 sekund, a następnie mocno docisnąć do klejonej powierzchni;
- nie nakładać dużej ilości kleju, aby po sklejeniu nie wyciskał się spod sklejanych elementów;
- usuń nadmiar kleju nie czekając aż zastygnie.

Specyfika powierzchni kadłuba statku polega na tym, że jego część podwodna (szczególnie bliżej dziobu) ma kształt kulisty. Pasek osłony w tym miejscu należy zagiąć w dwóch prostopadłych kierunkach – wzdłuż i w poprzek włókien.
Jeśli w modelu na dużą skalę, przy użyciu stosunkowo wąskich listew, dość łatwo jest przejść przez zakręt, to w modelu na małą skalę mogą pojawić się trudności. W szczególności mogą powstawać „kieszenie” – część łaty nie przylega do powierzchni i nie przykleja się pod wpływem wewnętrznych naprężeń drewna. Zastosowanie kleju CC pozwala dość łatwo rozwiązać problem „kieszenia”.

Przecinamy pasek w obszarze „kieszeni”, wkładamy pod niego klej i przyklejamy powstałe zawory. Aby uniknąć niepotrzebnego nakładania się zaworów na siebie, przycinamy ich krawędzie w trakcie klejenia.

Po związaniu kleju i przeszlifowaniu dawnej „kieszeni” łączenia zaworów będą niewidoczne. Jeśli szczelina między zaworami jest szeroka, można w nią wkleić kawałek tego samego paska poszycia.

Nie doprowadzając poszycia podwodnej części kadłuba do stępki w 3-4 rzędach, zaczynamy przyklejać listwy od stępki w górę - zapewni to, że pas na pióro i wpust listew będzie równoległy do stępki. Powstały wrzecionowaty obszar powierzchni wypełniamy łatą tak, aby końce łat o tej samej szerokości zbliżały się do pni, jednocześnie w razie potrzeby zwężając listwy (tworząc tzw. ubytki”) lub przykleić elementy klinowe w miejscach poszerzania się szwów pomiędzy listwami kryjącymi.

Końce listew powinny ściśle przylegać do łodygi. na tylnicy dopuszczalne jest, aby przyklejone listwy „przeleciały” nad krawędzią dziobnicy (nadmiar zostanie starannie odcięty przy montażu tylnicy).

Dość żmudnym, pracochłonnym i długim procesem jest wykańczanie kadłuba. W przeciwieństwie do talii, zawsze będzie widoczny; postrzeganie modelu w dużej mierze zależy od jego wykonania. Dziury i nierówności są niedopuszczalne. Wszystkie paski powinny być gładkie. Każda przerwa, nawet niewielka, psuje wrażenie, dlatego trzeba dążyć do perfekcji!

A więc tak to wyglądało w moim przypadku. Na samym początku chciałam dokonać separacji barw za pomocą drewna. To chyba najtrudniejsza metoda, jaką można sobie wyobrazić...

Połóż ciało na poziomej powierzchni. Musiałem podnieść nos - moje wykończenie ma około 15 mm. Za pomocą grubościówki rysujemy linię wodną.

Następnie dzielimy część podwodną na dwie połowy. Wziąłem ostatni pas, który nie przeszedł przez linię wodną. Linia okazała się dość złożona. Pomiary wykonywałem z boku, zaznaczałem grubościomierzem punkty kontrolne, następnie przypinałem wzdłuż nich pasek spinaczami i rysowałem.

Wszystko jest gładkie!

Umieszczamy tę część, stępkę i rufę na miejscu. Stępka to po prostu blok z pewnym miejscem na obróbkę. Doświadczenie pokazuje, że znacznie cierpi podczas poszycia. Wykonujemy przybliżone oznaczenia obudowy. Nie ma „strat”, ale burta na śródokręciu ma szerokość 5 mm, zwęża się w kierunku dziobu do 2,5-3 mm i rozszerza się w kierunku rufy do 6-7 mm. Zakładamy dwa dolne pasy.

Ostatnim razem odparowałam wszystkie listwy i wygięłam je na żelazku. Tym razem użyłam suszarki do włosów. Nie ma potrzeby parowania, drewno jest suche, a krawędź nie ucierpi. Pasek układamy wzdłuż geolinii. Dolna część zaczyna się wypełniać.

Główną trudnością jest to, że każdy pas należy pociąć na łodygi. Składa się z dwóch listew spotykających się we właściwym miejscu (pozycja wzięta z rysunku).

Przy ostatnich deskach w „sekcji” oczywiście trzeba żmudnie dostosowywać trudności.

Dolna część dna jest ukończona. Zainstalowany jest dolny aksamit - mocny pasek o szerokości 7 mm i grubości 3 mm. Zagięcie to błogosławieństwo, ale suszarka do włosów spełniła swoje zadanie.

Po zamknięciu linii wodnej obrysowujemy ją ponownie wzdłuż gotowej skórki. Usuwamy to, co niepotrzebne.

Widok z boku. Linia wodna patrząc z boku jest pozioma.

I tu nadchodzi najtrudniejsza część. Rozdzielenie kolorów. Ponieważ zajmuję się boazerią (zbieram łączenia desek), mam wrażenie, jakby jedna deska była pomalowana na różne kolory. Główną sztuczką jest przejście od dołu do góry.