Opcje podłóg na ziemi na fundamencie listwowym. Jak zrobić betonową podłogę na ziemi Zrób betonową podłogę na ziemi

W dzisiejszych domach prywatnych szczególnie popularne są podłogi drewniane lub betonowe. Jeśli mówimy o betonowym fundamencie, to musisz wiedzieć szczegółowe instrukcje jak wylewać podłogi w prywatnym domu, aby uzyskać idealnie płaską, mocną i trwałą powierzchnię - o tym będzie mowa w artykule.

Wylewanie jastrychu betonowego

Nawet biorąc pod uwagę fakt, że dziś sklepy z narzędziami oferują ogromną różnorodność mieszanek do wylewania, nadal popularne jest stosowanie zaprawy betonowej jako podkładu, a nawet powłoki wykończeniowej (więcej szczegółów: „”). Jest trwały, łatwy w montażu i tani. Następnie porozmawiamy o tym, jak etapami wypełniać podłogę w prywatnym domu.

Wypełnianie odbywa się w następujący sposób:

  • obliczenie powierzchni pomieszczenia i ilości potrzebnej do wylania materiałów;
  • obróbka szorstkiej podstawy;
  • wybór narzędzi;
  • wykonanie wypełnienia.


Prawidłowe wylanie jastrychu podłogowego własnymi rękami pozwala stworzyć wysokiej jakości powłokę, która świetnie wygląda na zdjęciu i podczas oględzin, co umożliwia wykorzystanie jastrychu jako powłoki wykończeniowej bez układania materiałów okładzinowych.

Etap przygotowawczy

Wszystkie powyższe punkty, aż do wypełnienia, można połączyć w jedną kategorię - etap przygotowawczy. Oczywiście musisz zacząć od obliczenia powierzchni podłogi, aby zrozumieć, ile i w przybliżeniu ile czasu zajmie wylewanie.

Jeśli mówimy o tym, jak prawidłowo wypełnić podłogę w prywatnym domu, obliczenia zakupionych materiałów dokonuje się według następującego schematu (na przykładzie pokoju o wymiarach 5 x 5 metrów):

  • powierzchnia podłogi jest obliczana przez standardowa formuła: długość pomnożona przez szerokość (5x5=25 metrów kwadratowych);
  • objętość wylewanego roztworu oblicza się, mnożąc powierzchnię podłogi przez szacunkową grubość jastrychu. W oparciu o warstwę 10 centymetrów: 25 metrów kwadratowych pomnożone przez 10 centymetrów - 2,5 metra sześciennego jastrychu.

Biorąc pod uwagę wykonane obliczenia, należy również zakupić materiały.


Dla wysokiej jakości jastrych Wymagane będą następujące komponenty:

  • zwykły piasek z kamieniołomu;
  • gatunek cementu co najmniej M150;
  • kruszony kamień średniej wielkości;
  • siatka do jastrychów wzmacniających o wielkości komórek od 5 do 10 centymetrów kwadratowych;
  • profile metalowe do wyświetlania jako sygnalizatory.

Z powyższego możemy wywnioskować, że przed prawidłowym wylaniem podłóg w prywatnym domu należy zakupić główne elementy do wylania jastrychu zgodnie z wykonanymi obliczeniami. Jeśli chodzi o wysokość podłogi, należy znać grubość nie tylko jastrychu i warstw objętościowych, ale także wszystkich układanych materiałów: izolacji parowej, wodnej i termicznej.

Wylewanie podłóg w prywatnym domu rozpoczyna się od oczyszczenia miejsca pracy. Naturalnie konieczne jest usunięcie kurzu, brudu i zanieczyszczeń z podłoża za pomocą miotły lub jeszcze lepiej potężnego domowego lub odkurzacz przemysłowy. Po oczyszczeniu możesz rozpocząć proces polegający na wypełnieniu podłogi w domu własnymi rękami, co nie jest najłatwiejsze.


Warto wziąć pod uwagę trudność stworzenia wymaganej ilości roztworu. Jeśli wyrabiasz ręcznie, przygotowanie jednej porcji zajmie dużo czasu. Najlepiej zastosować betoniarkę o dużej pojemności. Tylko automatyczne mieszanie może zapewnić prawidłowe i nieprzerwane dostarczanie roztworu do podłogi.

Jeśli mówimy o tym, jak prawidłowo wypełnić podłogę w domu, pracownik powinien mieć przy sobie następujące narzędzia:

  • długie urządzenie pomiarowe (najlepiej taśma miernicza);
  • poziom budynku, długi pas drewniany (reguła);
  • łopata i kielnia;
  • piła elektryczna tarczowa (szlifierka);
  • betoniarka o dużej pojemności.

Główne etapy pracy

Na początku, jak wspomniano powyżej, wylewa się poduszkę z piasku lub keramzytu. Przy wystarczającej wysokości nadproża w pomieszczeniu można wykonać warstwę o grubości do 15 centymetrów. Naturalnie maksymalna grubość pozwala na zwiększoną izolację termiczną od podłoża.

W niektórych przypadkach pod materiałami sypkimi umieszcza się warstwę grubego polietylenu, który pełni rolę warstwy hydroizolacyjnej. Układa się go również na masowej poduszce pod jastrychem betonowym.

Aby wylać podłogę w domu na ziemię, konieczne jest zainstalowanie sygnalizatorów po utworzeniu poduszki i hydroizolacji. Możesz do tego użyć specjalnych profile aluminiowe, zwykłe elementy wzmacniające lub rury. Bardzo ważne jest stosowanie sygnalizatorów o idealnie płaskiej powierzchni i zwiększonej sztywności.


Wyrównuje się je za pomocą poziomu budynku, tak aby powierzchnie znajdowały się w tej samej płaszczyźnie. Możesz sprawdzić poziom za pomocą listwy drewniane(zasady). Odstęp między listwami powinien wynosić około 1,5 metra, a zasada sprawdzania poziomu jest o 10-15 centymetrów dłuższa.

Lampy mocowane są na zaprawie gipsowej. Zaletą tej mieszanki jest to, że szybko twardnieje, ale można też bez problemu usunąć latarnię, jeśli jej poziom został ustawiony nieprawidłowo. Sygnalizatory instaluje się na siatce wzmacniającej, którą najpierw układa się na ostatniej warstwie poduszki zbiorczej lub hydroizolacyjnego polietylenu.

Ponadto, jeśli mówimy o tym, jak wypełnić ciepłą podłogę w prywatnym domu, konieczne jest ułożenie obwodu grzewczego na siatce wzmacniającej między latarniami, jeśli mówimy o podgrzewaniu wody. Przed wylaniem ciepłej wody na podłogę przestudiuj wszystkie niuanse tych prac.

Roztwór miesza się w proporcji: 1 część cementu na 4 części piasku i 4 części kruszonego kamienia. Zaprawa betonowa powinna mieć konsystencję „płynnej kwaśnej śmietany”, aby można ją było bez problemu wlewać pomiędzy latarnie. Po wylaniu roztwór wyrównuje się za pomocą reguły, tak aby wysokość jastrychu odpowiadała wysokości zainstalowanych latarni.

Końcowy etap

Po zakończeniu wylewania podłogę pozostawia się na około tydzień. Jednocześnie jest regularnie nawilżany i pokryty grubą warstwą polietylenu na wierzchu, aby w powłoce nie pojawiły się pęknięcia. Po tygodniu latarnie są usuwane z jastrychu.


Można użyć zwykłego młotka: wystarczy lekko uderzyć we wkładkę, a ona wypadnie z betonu. Pustki wypełnia się identycznym roztworem, a podłogę oddaje się do użytku po całkowitym wyschnięciu.

Konkluzja

W artykule szczegółowo opisano procedurę montażu wylewki betonowej w celu dalszego montażu dowolnej wykładziny podłogowej. Istnieje również możliwość obróbki jastrychu za pomocą szlifierka, co pozwala na zastosowanie go jako powłoki wykończeniowej, która na zdjęciach i w oględzinach nie wygląda gorzej niż konwencjonalne materiały okładzinowe.


Jeśli pojawią się trudności, zawsze możesz zwrócić się do specjalistów, którzy przejmą odpowiedzialność za wszystkie etapy - od zakupów niezbędne materiały przed wylaniem jastrychu i oddaniem posadzki do użytku.

W przypadku niskich rusztów i fundamentów listwowych montaż posadzki betonowej na gruncie pozwala zaoszczędzić budżet budowy i pozbyć się podłoża oraz emisji szkodliwego radonu. Parter jest szorstkim jastrychem, nie może służyć jako warstwa wykończeniowa i wymaga dekoracji wykładzinami podłogowymi. Ale ciasto tego projektu zawiera izolację i hydroizolację, co zmniejsza koszty operacyjne ogrzewania i zwiększa żywotność budynku.

Najtańszą opcją na niższy poziom po podłodze naziemnej, która obecnie nigdzie nie jest używana, jest podłoga na parterze. W kody budowlane SP 31-105 określa montaż podłóg na podłożu w trzech minimalnych warstwach:

  • zasypka z tłucznia kamiennego o minimalnej grubości 10 cm;
  • folia polietylenowa 0,15 mm;
  • płyta betonowa o grubości minimum 10 cm.

Aby zapewnić mobilność konstrukcji, połączenie ze ścianą jest zorganizowane poprzez warstwę tłumiącą, co rozwiązuje kilka problemów:

  • tłumienie drgań i hałasu konstrukcyjnego;
  • brak sztywnego połączenia z elementami fundamentu lub cokołu, aby uniknąć zniszczenia;
  • zapewnienie szczeliny powietrznej kompensującej rozszerzalność liniową materiału.

Podczas ewentualnego osiadania i pęcznienia gruntu fundamentowego płyta stropowa porusza się swobodnie po podłożu w poziomie pionowym, nie niszcząc podłoża, rusztu ani MZLF.

Konieczność ułożenia pozostałych warstw ciasta podłogowego na ziemi wynika z poprawy charakterystyka wydajności projekty:

  • stopa fundamentowa – wylewka z chudego betonu (B7,5), zapewniająca płaską powierzchnię podczas układania hydroizolacji rolek i uszczelniania spoin, chroniąca materiał przed wielokrotnymi przebiciami ostrymi krawędziami kruszonego kamienia;
  • izolacja termiczna - wykładzina wykonana z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o dużej gęstości pozwala na zatrzymanie ciepła podłoża pod budynkiem, tym samym całkowicie eliminując falowanie szronu, zwiększając żywotność fundamentu i zmniejszając straty ciepła w podłogach;
  • pas wzmacniający - odbiera obciążenia rozciągające na dolnym poziomie jastrychu;
  • ogrzewane kontury podłóg – zwiększ komfort mieszkania i obniż koszty ogrzewania.

Ważny! W przypadku stosowania siatki drucianej do wzmacniania jastrychów i konturów podłóg ogrzewanych konieczne jest zwiększenie grubości konstrukcji - średnica rury + 2 cm.

Przeznaczenie podłogi na ziemi

Wylewka betonowa jest niezbędna, aby zapewnić sztywną podstawę podczas montażu wykładzin podłogowych. Płyta ta nie jest konstrukcją nośną; nie wolno opierać pieców, schodów i przegród na podłodze na podłożu. Jednak tworzenie fundamentów pod wewnętrznymi nie jest ściany nośne jest drogi, dlatego stosuje się następującą technologię:

  • pod przegrodą na całej jej długości wykonano żebro usztywniające;
  • W górnej warstwie izolacji tworzy się szczelinę, w którą umieszcza się ramę wzmacniającą, połączoną z rusztem podłogowym wzdłuż gruntu.

Usztywnienie podłogi wzdłuż podłoża pod przegrodą.

Ważny! Ta opcja nie nadaje się do wsparcia schody wewnętrzne wykonane z żelbetu, stali walcowanej.

W łazienkach i natryskach jastrych umożliwia wykonanie skarp do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. Trudniej i drożej jest to zrobić innymi sposobami.

Technologia produkcji

Przed wylaniem podłogi na ziemię należy przygotować podłoże i ułożyć wszystkie warstwy konstrukcji. Wskazane jest ułożenie mieszanki za jednym razem, przy użyciu latarni i drobnej frakcji wypełniacza betonowego.

Podłoże

Przed wylaniem podłogi w domu należy wziąć pod uwagę niuanse gleby fundamentowej:

  • mimo że partery budowane są z betonu klasy B12 i wyższej, łatwo ulegają zniszczeniu w wyniku kurczenia się znajdującej się pod nimi gleby, dlatego należy całkowicie usunąć warstwę żyzną;
  • leżącą pod spodem warstwę materiału niemetalowego należy zagęścić warstwami o grubości maksymalnie 15 cm za pomocą płyty wibracyjnej lub ręcznego ubijaka;
  • piasek ma kapilarną absorpcję wody glebowej, jest stosowany tylko przy niskim poziomie wód gruntowych wynoszącym 1,5 m;
  • można zastosować kruszony kamień podsiąk, ponieważ w tym materiale nie jest możliwe podciąganie kapilarne.

Aby zmniejszyć budżet budowy i poprawić jakość życia, ważne jest, aby już na początkowym etapie zaplanować poziom kondygnacji na poziomie gruntu we wszystkich pomieszczeniach budynku, biorąc pod uwagę wymagania:

  • podejdź blisko drzwi wejściowe wyjątkowo niewygodny w użyciu, posadzka powinien znajdować się na tym samym poziomie co próg;
  • Zabrania się opierania jastrychu na wystających elementach ściany wewnętrzne elementy podstawy lub fundamentu;
  • Podczas zagęszczania piasku nie wolno polewać go wodą, warstwę należy zwilżyć konewką.

Rada! Na ograniczony budżet Można obejść się bez betonowej stopy, wyrównując warstwę pokruszonego kamienia piaskiem. W takim przypadku hydroizolacja folii, membrany lub rolki nie zostanie rozdarta przez pokruszone kamienie. Jednak w tym przypadku powierzchnię dolnej warstwy należy rozlać mleczkiem cementowym, aby utworzyć skorupę, dla wygody uszczelnienia szwów hydroizolacyjnych.

Podstawa i hydroizolacja

Głównym wymaganiem dla warstwy hydroizolacyjnej jest jej ciągłość. Dlatego pojawiają się problemy:

  • Walcowane materiały bitumiczne (Bikrost, TechnoNIKOL) i folie polimerowe są trudne do prawidłowego ułożenia na podłożu, ponieważ podczas chodzenia po nich w przyszłości złącza się rozchodzą;
  • Ciężkie membrany EPDM mają duży format, układane są bez spoin, ale są bardzo drogie.

Dlatego najpierw wylewa się podbudowę betonową o grubości 5–10 cm, która zapewnia sztywne, równe podłoże do klejenia folii polietylenowej lub stapiania materiału bitumicznego.

Ważny! Zabrania się także sztywnego łączenia stopy z elementami fundamentu lub cokołu. Warstwa ta nie wymaga zbrojenia, można zastosować chudy beton z minimalną zawartością cementu.

Nie wystarczy wiedzieć, jak prawidłowo wykonać podłogę na podłożu, ważne jest, aby ułożyć warstwy konstrukcji względem siebie w odpowiedniej kolejności:

  • wielu indywidualnych deweloperów kładzie izolację na podbetonie lub warstwie spodniej i pokrywa ją hydroizolacją na wierzchu;
  • lub powielają folię pod i na izolacji, zwiększając zużycie budżetu budowy.

Obie opcje nie dają żadnych korzyści, ponieważ membrana, folia lub materiał w rolce muszą zapobiegać zawilgoceniu ekstrudowanej pianki polistyrenowej i wylewki wierzchniej wilgocią gleby, która może również znajdować się w stanie pary.

W normalnych warunkach (ciągłe ogrzewanie) temperatura jest niższa płyta betonowa a izolacja jest zawsze niższa niż w pomieszczeniu. Dlatego penetracja jest zbędna wilgotne powietrze z pomieszczenia wewnątrz podłogi wzdłuż ziemi jest niemożliwe zgodnie z prawami fizyki. Bariera paroszczelna wewnątrz tej konstrukcji jest niepotrzebna, a nawet szkodliwa.

Ważny! Masy bitumiczne w rolkach wtapia się w podłoże betonowe w dwóch warstwach z zakładką 15 cm, co najmniej prostopadle do siebie. Folie klejone są w dwóch warstwach w dowolnym kierunku. Membrana EPDM układana jest w jednej warstwie.

Więcej szczegółów: .

Warstwa izolacyjna i tłumiąca

Parter pełni funkcję sufitu, ale nie ma sztywnego ściskania na obwodzie. Dlatego właściwości izolacyjne tej technologii są domyślnie wyższe niż w przypadku stropów legarów oraz płyt PB i PC:

  • dolna warstwa izolacji zmniejsza lub całkowicie eliminuje straty ciepła w punktach połączenia z podstawą;
  • wylewka pływająca jest odcięta od ścian warstwą tłumiącą, hałas konstrukcyjny i wibracje nie są przenoszone do pomieszczenia;
  • jakość powierzchnia betonu wyższe od płyt, nie ma potrzeby uszczelniania spoin i wylewek wyrównujących;
  • nie ma pod ziemią, a co za tym idzie, nie ma szkodliwego gromadzenia się radonu z ziemi;

Ważny! Warstwę tłumiącą stanowi zazwyczaj specjalna taśma lub paski styropianu. Obwód cokołu lub fundamentu pokryty jest taśmą. Paski izolacyjne układa się krawędziowo do ścian na całej wysokości wylewki, zaczynając od podstawy fundamentu betonowego.

Grubość materiał termoizolacyjny w zależności od regionu stosowania wynosi 5 – 15 cm. Płyty styropianowe układa się schodkowo, spoiny wypełnia pianką poliuretanową.

Komunikacja i wzmocnienie

Parter wybudowany w tej technologii to płyta pływająca. Dlatego przed ułożeniem mieszanki konieczne jest zainstalowanie pionów w pomieszczeniu. systemy inżynieryjne– ogrzewanie, dostawa zimnej/ciepłej wody, kanalizacja. Elektryczne i linia gazowa montowane są na etapie wykończenia, uziemienia – w zależności od konkretnego projektu budowlanego.

Rada! Łatwość konserwacji komunikacyjnych węzłów wejściowych domyślnie wynosi zero. Dlatego zwiększa się ją poprzez ułożenie pionów wewnątrz rur o większej średnicy, z których w razie potrzeby można wyciągnąć do wymiany zatkaną kanalizację lub zardzewiałą rurę wodociągową, nie niszcząc wylewki.

Do zrobienia na własną rękę ciepła podłoga miała margines bezpieczeństwa dla ewentualnej przebudowy; konstrukcja jest często wzmocniona w dolnej jednej trzeciej. Do tego celu optymalnie nadaje się siatka druciana BP zgodna z GOST 6727, dostępna w rolkach i kartach.

Zbrojenie wykonuje się jednowarstwowo, zakładka składa się z co najmniej jednej komórki, siatkę układa się w celu zapewnienia dolnej warstwy ochronnej na podkładkach betonowych lub plastikowych.

Układanie mieszanki i pielęgnacja betonu

Najlepszą opcją jest jednoetapowe betonowanie jastrychu przy użyciu mieszanki przygotowanej fabrycznie i dostarczonej na plac budowy za pomocą mieszalnika. Główną trudnością podczas układania betonu jest niemożność chodzenia po siatce. Dlatego stosowane są następujące opcje napełniania:

  • drabiny - w komórkach siatki instaluje się przekładki o odpowiednim formacie (kawałki cegły, kawałki drewna), na których spoczywają deski, w miarę przesuwania się są przenoszone w nowe miejsce;
  • „ścieżki” - ponieważ wylewanie rozpoczyna się od narożników najdalszych od drzwi, beton wylewa się, gdy rzemieślnik zbliża się do miejsca pracy, siatka wewnątrz betonu uzyskuje niezbędną sztywność, a powstałe ścieżki można chodzić bez mieszania zbrojenia w sąsiednich obszarach.

Zainstalowanie lamp ostrzegawczych zwiększa wydajność i jakość jastrychu. W zależności od grubości warstwy stosuje się sygnalizatory gipsowe lub profile do systemów płyt gipsowo-kartonowych.

Ważny! Jeśli projekt obejmuje podgrzewaną podłogę, jej kontury są układane na siatce przed wylaniem. W takim przypadku grubość jastrychu automatycznie wzrasta. Ogrzewanie można włączyć dopiero po osiągnięciu przez materiał konstrukcyjny wytrzymałości 70%.

Niuanse technologii

Zgodnie z technologią przegrody muszą opierać się na własnym fundamencie. Dla ciągi schodów i ciężki urządzenia grzewcze płyty lub ruszty wylewa się na stosy. Jednak indywidualni deweloperzy często naruszają te technologie, wznosząc lekkie przegrody na podłogach na ziemi. W takim przypadku konstrukcję należy wcześniej wzmocnić żebrami usztywniającymi w kierunku podłoża:

  • w miejscu przejścia przegrody powstaje szczelina w izolacji;
  • klatka wzmacniająca jest instalowana w powstałej wnęce analogicznie do fundamentu listwowego.

Jeżeli grubość warstwy termoizolacyjnej jest niewystarczająca, podstawę pod usztywnieniem pogłębia się o 20–40 cm, co pozwala zachować ciągłość warstwy termoizolacyjnej i eliminuje mostki cieplne.

Tym samym budżet dna gruntu można dostosować na etapie projektowania w zależności od dostępnych środków i warunków geologicznych. Wszystkie prace są dostępne dla niezależne wykonanie Dla domowa złota rączka przy minimalnym doświadczeniu budowlanym.

Rada! Jeśli potrzebujesz fachowców, istnieje bardzo wygodna usługa ich wyboru. Wystarczy przesłać w poniższym formularzu szczegółowy opis prace, które należy wykonać, a oferty z cenami od ekip budowlanych i firm otrzymasz e-mailem. Można zobaczyć recenzje o każdym z nich oraz zdjęcia z przykładowymi pracami. To BEZPŁATNE i niezobowiązujące.

W pewnych warunkach konstrukcyjnych partery mogą być bardziej ekonomiczną i trwalszą opcją niż inne rodzaje podłóg. Jakie są te warunki? Jest oczywiste, że zwarte warstwy gleby pozbawione materii organicznej, które stanowiłyby podstawę podłóg, muszą znajdować się na akceptowalnej głębokości, aby zasypka nie okazał się zbyt gruby. Wysokość warstwy gleby objętościowej (piasek, kruszony kamień, a także glina piaszczysta i glina o niskim poziomie wód gruntowych) nie powinna przekraczać 0,6 metra, ponieważ duży nasyp da za dużo duży skurcz podczas pracy. Jeśli istnieją odpowiednie warunki geologiczne, pozostaje tylko zaprojektować podłogi w taki sposób, aby niezawodnie chroniły przestrzeń mieszkalną domu przed wilgocią i zimnem. Najpierw spójrzmy na najbardziej ekonomiczną opcję podłogi na ziemi dla prywatnego domu.

Ekonomiczna opcja bez warstwy izolacji

Zaleca się łączyć dowolną podłogę na gruncie z izolacją zewnętrzną ściany, podstawy i fundamentu poniżej poziomu podłogi co najmniej 1 metr. Eliminuje to przemarzanie fundamentu, a także znaczny mostek zimna z budynku przez podłogi, grunt i dalej do podłoża-fundamentu i powietrza zewnętrznego.

Normy wymagają nieco innego wariantu izolacji - ułożenia izolacji pod spodem podłóg wzdłuż ścian w pasie o szerokości 0,8 metra, a opór przenikania ciepła tej izolacji nie powinien być niższy niż rezystancji ścian. Te. mostek zimny jest usuwany przez podłogi wzdłuż ziemi do fundamentu.

Tym samym pionowa izolacja termiczna fundamentu i piwnicy na obwodzie domu sprawia, że ​​warstwa gruntu pod podłogą jest izolowana termicznie od ulicy. Górne warstwy gleby pod podłogą będą ogrzewane ciepłem z domu, a straty ciepła przez podłogę nie powinny przekraczać wymagań regulacyjnych. Oczywiście takich podłóg nie można nazwać ciepłymi. Projekt ma jednak prawo istnieć bez specjalnej warstwy izolacji pod całą powierzchnią podłóg.

Rysunek przedstawia typowy projekt łączenia prostych podłóg na ziemi i ściany z fundamentem.
Tutaj 2 to ciągła hydroizolacja.
3 – fundament i cokół.
4-5 – warstwa tynku.
6 – obszar niewidomy.
9 – podłoga na ziemi.

Absorpcja ciepła przez podłogi nie powinna przekraczać wymagań standardowych - nie więcej niż 12 W/m2*deg dla pomieszczeń mieszkalnych. Innymi słowy, stopień wchłaniania ciepła przez podłogę, np. ze stopy człowieka, nie powinien być zbyt duży, aby podłoga nie sprawiała wrażenia „oblodzonej”. Dlatego w tym projekcie na podłogę i jastrych należy zastosować materiały o niskiej przewodności cieplnej. Zalecane do użycia drewniany parkiet, dywan, grube linoleum.

Jastrych wykonuje się w sposób ekonomiczny - jastrych na sucho na wyrównującej warstwie piasku. Stosowana jest podwójna płyta z włókna gipsowego. Do takich podłóg zaleca się stosowanie piasku gliniastego ekspandowanego, który ma niższy współczynnik przewodzenia ciepła, co jedynie zmniejszy absorpcję ciepła przez podłogę.

Jak zrobić proste podłogi na ziemi

Ogólnie rzecz biorąc, tworzenie ekonomicznych podłóg na ziemi odbywa się w następujący sposób.

  • Zasypywanie odbywa się ziemią, a następnie grubym kruszonym kamieniem. Każdą warstwę i kruszony kamień należy zagęścić mechanicznie dokładnie. Do uzyskania wymaganej gęstości zagęszczenia potrzebny jest kruszony kamień.
  • Wykonuje się betonowe przygotowanie podłoża posadzki - warstwę betonu od 6 cm, klasa betonu B22,5. Przed wylaniem betonu na podłoże kładzie się folię z tworzywa sztucznego, aby podłoże nie wchłaniało od razu wody z betonu.
  • Montuje się hydroizolację - membrana zachodzi na siebie, owija się wokół ścian i tworzy nierozerwalną barierę dla pary wodnej z poziomą hydroizolacją fundamentu. Jakość tej izolacji jest kontrolowana w pierwszej kolejności.
  • Wylewa się warstwę wyrównującą piasku (perlit, ekspandowany piasek gliniasty) o grubości 50–100 mm, ale nie więcej.

Diagram pokazuje:
1,2,3 – wykładzina podłogowa.
4,5 – suchy jastrych.
6 – wyrównująca podsypka piaskowa.
7, 8,9,10 – rurociąg w osłonie metalowej zabezpieczonej kołkami.
11 – hydroizolacja membranowa.
12 – podstawa betonowa
13 – grunt zagęszczony

  • Układamy prefabrykowany suchy jastrych. - czytaj więcej.
  • Jastrych jest szpachlowany i kładzie się na nim wykładzinę podłogową. Jastrych jest pływający i oddzielony od ściany wzdłuż obwodu taśma krawędziowa w odstępie 10 mm.

    • Rezultatem jest dość prosta, ale niezawodna podłoga, którą można wykonać w prywatnym domu własnymi rękami.

    Wyróżniającą zaletą podłóg na gruncie jest to, że nie wymagają konserwacji i monitorowania ich stanu w trakcie eksploatacji, jak np. podłogi z podłożem wentylowanym.

    Opcja z trwałym jastrychem betonowym

    Podłogi te wyróżniają się trwałością wzmocniona siatką wylewka betonowa o grubości 5 cm. Może być wykonana w dwóch wersjach:

    • bez ogrzewania na warstwie izolacji, styropianu ekstrudowanego o grubości 7 cm (co najmniej zalecane w celu zmniejszenia całkowitych strat ciepła w domu i zmniejszenia absorpcji ciepła (zimna) podłóg);
    • ogrzewany rurociągiem wodnym, przy czym zaleca się, aby grubość określonej izolacji wynosiła co najmniej 12 cm, ponieważ wzrasta różnica temperatur. Dodatkowo jastrych podgrzewany należy wykonać z dodatkiem plastyfikatorów i włókien oraz rozbić na mniejsze fragmenty w porównaniu do jastrychu zimnego.

    Dodatkowo możesz przeczytać - artykuł recenzyjny -

    Na rysunku przedstawiono warstwy i konstrukcję podłóg na podłożu z wylewką betonową.
    1 – gleba.
    2 – masywne warstwy gleby.
    3 – warstwa piasku i gruzu.
    4 – betonowa warstwa wyrównująca.
    5 – nieprzerwana hydroizolacja.
    6 – Izolacja EPS.
    7 – wylewka cementowo-piaskowa wzmocniona.

    Tworzenie fundamentu za pomocą mocnego jastrychu


    Zasady budowy

    Ważne do naśladowania następujące zasady przy wykonywaniu podłóg na gruncie.

    • Poziomy warstw są ustawiane, wykonywane jest wypełnianie i układanie, zachowując poziomość, kierując się latarniami...
    • Aby ułożyć kable i rurociągi pod podłogą w podsypce piaskowej, można zamontować metalową skrzynkę, w której będzie umieszczona komunikacja.
    • Pomiędzy ścianami a betonową podstawą podłóg pozostaje szczelina, która jest wypełniona nieschnącym uszczelniaczem. Uszczelnione są także wszystkie otwory technologiczne na poziomie kondygnacji, służące do wszelkiej komunikacji.
    • Jeśli planujesz montaż lekkich przegród (nie wymagających fundamentu), możesz je oprzeć bezpośrednio na betonowym podłożu. W tym przypadku baza w tym miejscu i interfejs są koniecznie wzmocnione przy użyciu znanych technologii.
    • Podczas wykonywania pracy należy kontrolować jakość każdej warstwy, ponieważ zostanie ona ukryta przez następną i niemożliwe będzie wyeliminowanie wad. Ustal kontrolę i odbiór warstw na budowie.

    Ogólna procedura wykonywania prac jest następująca: najpierw kładzie się fundament izolowany termicznie, zasypuje się dół fundamentowy, następnie zasypuje się i zagęszcza ziemię i tłuczeń kamienny. Trwa układanie betonowej podstawy. Następnie układa się hydroizolację - na fundamencie (hydroizolacja fundamentu poziomego) i na górze przygotowanie betonu podłogi, tworząc ciągłe pokrycie.

    Zazwyczaj partery wykonuje się razem z płytkimi fundamentami. W temacie -

Partery są opcja ekonomiczna dla budowy wiejski dom NA podkład listwowy. Podczas aranżacji koszty są ograniczone do minimum, ponieważ wykorzystywane są ogólnodostępne materiały i narzędzia. Jakość betonu mieszanka budowlana do jastrychów jest najbardziej popularny ze względu na dostępność, niski koszt, łatwość produkcji, wysoką wytrzymałość i trwałość.

Wymagania dotyczące posadzki betonowej na gruncie

Pomimo braku specjalnych umiejętności, istnieją pewne wymagania dotyczące montażu podłogi betonowej:

  1. Gleby muszą być suche i nieruchome, a minimalny poziom wód gruntowych wynosi 4-5 metrów.
  2. Zaleca się najpierw określić wielkość planowanego ładunku.
  3. Wybierz technologię wylewania: wylewki konwencjonalne na podłożu lub wylewki betonowe z legarami.

Gdy woda gruntowa występuje bliżej niż dwa metry od fundamentu, wymagana jest hydroizolacja grubym kruszonym kamieniem. W przypadku zastosowania technologii „ciepłej podłogi” konieczne będzie wykonanie szczeliny termicznej pomiędzy betonową podłogą a ścianą o szerokości 20 mm, aby nie uszkodzić wylewki podczas pracy.

na ziemi należy budować wyłącznie w ogrzewanych pomieszczeniach wiejski dom. W przeciwnym razie może nastąpić zamarznięcie gleby, co spowoduje odkształcenie konstrukcji na skutek zwiększonych obciążeń. Zaleca się wypełnienie posadzki już po wzniesieniu ścian i dachu, co poprawi jakość wykonywanych prac.

Cnoty płci

Zalety jastrychów instalowanych w otwartym terenie:

  • opłacalność w porównaniu do konwencjonalnych konstrukcji;
  • prostota i łatwość instalacji;
  • wysoka niezawodność, wytrzymałość i stabilność;
  • zwiększona odporność na mróz;
  • łatwość montażu podgrzewanych podłóg.

Technologia produkcji


Do betonowych podłóg na ziemi własnymi rękami będziesz potrzebować mieszanki cementu, piasku, kruszonego kamienia lub żwiru. Aby obliczyć ilość wymagane rozwiązanie musisz pomnożyć powierzchnię pomieszczenia przez grubość wszystkich warstw konstrukcji. Mieszankę betonową przygotowuje się w stosunku 1: 2: 3 (cement: piasek: żwir lub). Możesz użyć gotowego mieszanka betonowa. Aby to zrobić, jedna objętość cementu będzie wymagała 6 objętości kruszonego kamienia o wielkości cząstek 20 mm i 3 objętości piasku o ostrych kątach.

Do gotowania duże ilości beton wymaga betoniarki. Najpierw do mieszalnika wsypuje się suche składniki mieszanki o powyższym składzie w 2/3 objętości. Po dokładnym wymieszaniu, porcjami dodaje się wodę, aż do uzyskania wystarczająco plastycznego roztworu. Przygotowanie kolejnych porcji można rozpocząć dodając wodę. Na koniec prace budowlane Betoniarkę należy oczyścić i umyć.

Oznaczenie poziomu

Poziom zerowy Układanie posadzki betonowej odbywa się w dwóch etapach:

  1. 1 metr mierzy się od dołu otworu drzwiowego, który jest przenoszony na wszystkie ściany obwodowe.
  2. Od narysowanej górnej linii ponownie odmierza się 1 metr i umieszcza się latarnie na przyszłej podłodze.

Napełnianie odbywa się do powstałego poziomu zerowego. Aby ułatwić orientację wzdłuż krawędzi, w narożniki wbija się gwoździe, na które naciąga się stalową nić.

Oczyszczanie i zagęszczanie gleby

Przygotowanie miejsca do zalania odbywa się w kilku etapach:

  1. Oczyszczanie gleby z gruzu.
  2. Usunięcie wierzchniej warstwy gleby odpowiadającej grubości przyszłej podłogi wielowarstwowej - 30-40 cm.
  3. Dokładne zagęszczenie powierzchni przy pomocy płyty wibracyjnej. W przypadku braku specjalnego sprzętu zagęszczanie odbywa się za pomocą zwykłej deski lub kłody. Jeśli nie ma już głębokich śladów, glebę uważa się za wystarczająco zagęszczoną.

Jeżeli grubość usuwalnej warstwy ziemi jest większa niż 40 cm, po zagęszczeniu należy dodać piasek do wymaganego poziomu.

Aby zwiększyć glebę, gleba jest pokryta gliną, która jest podlewana i dokładnie zagęszczana. Następnie wylewa się piasek. Ta „poduszka” zapobiegnie wyciekom wody gruntowe.

Układanie warstw żwiru, piasku i tłucznia kamiennego


Podsypka ze żwiru, piasku i tłucznia kamiennego na podłogę garażu.

Następną warstwą jest warstwa żwiru o grubości 5-10 cm, aby dokładniej określić wymagany poziom, wbija się kołki wymagana wysokość. Powstałą warstwę podlewa się, zagęszcza i usuwa latarnie. Następnie układany jest piasek wąwozowy o grubości 10 cm (ewentualnie z zanieczyszczeniami). Warstwa jest podlewana i zagęszczana.

Właśnie zagęszczana jest kolejna warstwa kruszywa kamiennego o uziarnieniu 40-50 mm. Powierzchnia nie powinna mieć wystających krawędzi. Wszystkie warstwy posadzki betonowej są wyrównane poziomo poziom budynku.

Hydroizolacja i termoizolacja

Aby zwiększyć właściwości hydroizolacyjne podłogi betonowej w domu wiejskim, należy ułożyć dodatkową warstwę folii polietylenowej o grubości 0,02 cm. Alternatywnie stosuje się membranę hydroizolacyjną. Całą powierzchnię pomieszczenia należy zaizolować przed możliwą wilgocią z zakładką 2 cm na ścianach i między arkuszami. Połączenia są klejone taśmą.

Istnieje szeroka gama materiałów zwiększających izolację termiczną: styropian, keramzyt, styropian zwykły lub ekstrudowany, bazalt kamienny lub wełna mineralna, perlit, wyroby z korka, izolon w rolkach, gruba sklejka odporna na wilgoć. Izolację termiczną układa się po hydroizolacji.

Wzmocnienie

Wymagana siła wylewka betonowa osiągnąć poprzez wzmocnienie metalu lub siatka z tworzywa sztucznego. Możesz także użyć prętów zbrojeniowych lub drutu. Aby ułożyć ramę wzmacniającą, należy zbudować podpory o wysokości 2-3 cm.

Montaż prowadnic i szalunków

Prowadnice i szalunki pomogą Ci najdokładniej utrzymać poziom podczas wylewania betonu. Aby to zrobić, obszar przyszłej podłogi jest podzielony na równe sekcje. Na oznaczeniach układane są deski lub pręty o wysokości zerowej. Prowadnice mocuje się gęstym roztworem piasku-cementu i gliny. Szalunek montowany jest pomiędzy płytami ze sklejki odpornej na wilgoć, tworząc plaster miodu. Za ich pomocą wylewanie betonu będzie odpowiadać znakowi zerowemu. Zaleca się nasmarowanie szalunków i prowadnic specjalnym olejem, co ułatwi proces ich demontażu.

O ile wcześniej posadzki betonowe na gruncie służyły wyłącznie do pomieszczeń nieogrzewanych, to pojawienie się nowych materiałów i technologii budowlanych znacznie rozszerzyło zakres ich zastosowania. Teraz takie podłogi są instalowane we wszystkich pomieszczeniach, a stopień ochrony posadzek betonowych przed utratą ciepła jest prawie tak dobry, jak konstrukcje wykonane z tradycyjnych materiałów. A pod względem trwałości podłogi betonowe nie mają sobie równych. Kolejną zaletą takich konstrukcji jest to, że mogą służyć jako podstawa do wszelkiego rodzaju wykańczania instalacji podłogowych.

Posadzki betonowe mogą mieć kilka odmian, jednak wszystkie podlegają tym samym wymaganiom technicznym. wymagania. Zalecenia regulacyjne dotyczące projektowania i montażu posadzek betonowych są określone w przepisach SNiP 2.03.13-88. Przestrzeganie tych przepisów gwarantuje trwałość konstrukcji.

SNiP 2.03.13-88. Podłogi. Plik do pobrania (kliknij link, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie).

Tabela. Podstawowy wymogi regulacyjne do podłóg betonowych.

Nazwa wskaźnikaWymagania regulacyjne

Właściwości fizyczne gruntu powinny zapobiegać możliwości deformacji posadzki betonowej w wyniku naturalnego osiadania lub sezonowej ekspansji wilgotnego gruntu. W obszarach mieszkalnych bierze się pod uwagę, że temperatura nie spada poniżej zera. Zabrania się stosowania gruntów niezagęszczonych zgodnie z SNiP 3.02.01-87 jako podłoża pod podłogi.

Podsypkę można układać dopiero po dokładnym zagęszczeniu mechanicznym, warstwa betonu pod spodem musi mieć beton klasy ≥ B 22,5. Grubość warstwy bazowej dobierana jest z uwzględnieniem maksymalnych możliwych obciążeń. Odchylenia podsypki od poziomu nie wynoszą ≤ 15 cm na 2 m długości podłogi. Zasypywanie odbywa się piaskiem lub żwirem.

Dostarczana jako warstwa podkładowa, stosowana w przypadkach, gdy podłoga znajduje się w obszarze wody kapilarnej. W tym przypadku wysokość wznoszenia się wilgoci przez kapilary przyjmuje się jako 0,3 m dla grubego piasku, 0,5 m dla drobnego piasku i 2,0 m dla gliny. Wysokość wód gruntowych, jak twierdzi wielu amatorów, nie ma żadnego wpływu na wysokość przypływu wody kapilarnej.

Grubość izolacji termicznej konstrukcji betonowych jest regulowana przepisami SNiP i zależy od konkretnego przeznaczenia pomieszczenia. Posadzki betonowe na gruncie montowane w ogrzewanych pomieszczeniach muszą posiadać wykładzinę termoizolacyjną na obwodzie styku z fundamentem lub ścianami. Uszczelka ta dodatkowo kompensuje rozszerzalność cieplną konstrukcji.

Przewidziane, gdy konieczne jest wyrównanie powierzchni warstwy betonu w celu pokrycia różnych sieci użyteczności publicznej, zmniejszając przewodność cieplną i tworząc zbocza (jeśli to konieczne). Grubość powinna być o 15-20 mm większa niż średnica rurociągów użyteczności publicznej. W przypadku powłok samopoziomujących z polimerami wylewkę wykonuje się z betonu ≥ B15, wytrzymałość betonu lekkiego (półsuchego) wynosi ≥ 10 MPa. Gdy obciążenie podłogi wzrasta w poszczególnych obszarach, grubość jastrychu oblicza się, biorąc pod uwagę eliminację odkształceń i utraty integralności.

Uwzględniając charakterystykę pomieszczeń i dokumentację projektową, dostosowuje się wymagania techniczne.

Instrukcje krok po kroku dotyczące wykonywania posadzek betonowych na gruncie

Rozważ na przykład opcję zainstalowania betonowej podłogi w dzielnicy mieszkalnej. Aby zaoszczędzić materiały budowlane, zaleca się zainstalowanie hydroizolacji.

Krok 1. Obliczanie parametrów i ilości warstw posadzki betonowej. Przed rozpoczęciem pracy musisz zdecydować o poziomie zerowym. Jeśli dom jest budowany zgodnie z projektem, parametr ten jest wskazany na rysunkach. Poziom zerowy to poziom wykończonej wykładziny podłogowej; wszystko poniżej tego poziomu jest oznaczone na rysunkach konstrukcyjnych znakiem minus; wszystko powyżej jest oznaczone znakiem plus. W większości przypadków podłoga znajduje się na poziomie fundamentu, ale mogą występować odchylenia.

Jeśli nie masz projektu, który jest bardzo zły, to zalecamy montaż podłogi betonowej w taki sposób, aby powierzchnia betonu znajdowała się w tej samej płaszczyźnie co fundament. Teraz musimy wykonać obliczenia dla ciasta.

  1. Warstwa piasku. W przypadku domu prywatnego wystarczy wykonać poduszkę o grubości około 10-15 cm. Żwir można pominąć; w pomieszczeniach mieszkalnych obciążenie podłogi nie jest tak duże.
  2. Warstwa betonu pierwotnego pod fundamentem. Grubość wynosi około 10 cm. W razie potrzeby warstwę pierwotną można wzmocnić siatka metalowa z komórkami o średnicy do 10 cm i średnicy drutu do 3 mm.
  3. Izolacja. Zaleca się stosowanie nowoczesnej pianki polistyrenowej ekstrudowanej. Wytrzymuje znaczne obciążenia, nie wchłania wilgoci i nie boi się gryzoni. Grubość izolacji termicznej mieści się w granicach 10 cm; zmniejszenie grubości jest niepraktyczne ze względu na niską wydajność.
  4. Górna wylewka podłogi betonowej. Parametr zależy od obciążenia, w naszym przypadku jastrych powinien być większy niż 7 cm.

Grubość warstwy hydroizolacyjne nie jest brane pod uwagę. Teraz zsumuj te wymiary - jest to dokładnie odległość od podłoża do górnej płaszczyzny listwy fundamentowej.

Krok 2. Wyrównanie podłoża. Zmierz poziom gleby pod podłogą, zdecyduj, ile wyrzucić lub dodać według wcześniej wykonanych obliczeń. Jeśli jest dużo ziemi, należy ją usunąć, trzeba będzie kopać łopatą bagnetową, żaden sprzęt nie może pracować w obwodzie fundamentu paskowego. Jeśli nie ma wystarczającej ilości ziemi, należy doliczyć brakującą kwotę. Stale sprawdzaj poziom podłoża.

Luźną ziemię należy zagęścić. Można to zrobić za pomocą jednostki mechanicznej (żabka, płyta wibracyjna) lub ręcznie. Pierwsza opcja jest znacznie lepsza - praca jest zauważalnie szybsza, a jakość zagęszczenia poprawia się.

Praktyczne porady. Jeśli nie masz płyty wibracyjnej, doświadczeni budowniczowie zdecydowanie zalecają obfite podlewanie zagęszczonej ziemi i pozostawienie jej na kilka dni w celu naturalnego skurczu. Powstałe wgłębienia po skurczu są dodatkowo wyrównywane i ponownie zagęszczane. Jeśli podłoże jest luźne, nie da się uniknąć nierównomiernego skurczu posadzki betonowej, a jest to niezwykle nieprzyjemne zjawisko.

Możesz samodzielnie wykonać proste urządzenie do zagęszczania gleby. Weź belkę o wymiarach 100×100 mm i długości około 1 m. Przybij ją do dolnego końca drewniana platforma z deski złomowej o kwadratowym boku około 20–30 cm, przymocuj uchwyty do górnego końca. Nie ma potrzeby powiększania powierzchni: im większa, tym mniejsza siła zagęszczania; wyrównujesz tylko górną warstwę ziemi, a nie ją zagęszczasz. Jeżeli warstwa gleby przekracza 10 cm, zagęszczanie należy przeprowadzić w kilku etapach, po każdym z nich wykonuje się świeże wypełnienie.

Krok 2. Wzdłuż wewnętrznego obwodu pasa fundamentowego należy zaznaczyć położenie warstwy piasku, izolacji i warstwy betonu wykończeniowego. Podczas pracy nie dopuszczać do odchyleń od wykonanych śladów o więcej niż 2 cm.

Krok 3. Wypełnij piaskiem, stale wypoziomuj i zagęść każdą warstwę. Przypominamy jeszcze raz, że jego stabilność w dużej mierze zależy od jakości zagęszczenia podłoża betonowej podłogi.

Krok 4. Gdy poduszka piaskowa osiągnie obliczoną grubość, można wylać pierwszą warstwę betonu. Materiał przygotowuje się na bazie jednej części cementu M 400, dwóch części piasku i trzech części żwiru. Żwir i piasek nie powinny zawierać gliny, ponieważ znacznie pogarsza to właściwości betonu. Oblicz przybliżoną ilość materiału. Najpierw określ pojemność sześcienną warstwy, nie jest to trudne. Następnie skorzystaj z praktycznych danych. Na jeden metr sześcienny betonu gatunku M100 potrzeba około 3 worków cementu M400, na beton gatunku M150 potrzebne będą 4 worki cementu. W związku z tym będziesz potrzebować dwa razy więcej piasku i trzy razy więcej żwiru. Obliczenia są przybliżone, jednak w praktyce nikt nie mierzy wypełniaczy do kilograma. Beton można przygotować za pomocą betoniarki lub ręcznie. Pokrótce opiszemy technologię obu metod.

Wykonywanie betonu za pomocą betoniarki

Nie warto kupować dużej betoniarki, do budownictwa prywatnego wystarczy agregat o pojemności misy 0,5–0,75 m3. Piasek, żwir i cement przechowuj obok betoniarki, ułóż materiały w taki sposób, aby wygodnie było je wrzucić do miski. Wodę zawsze wlewa się najpierw, w przypadku mieszalnika o pojemności 0,75 m3 potrzebne są co najmniej trzy wiadra. Następnie należy wrzucić do wody około 8-10 łopat żwiru i zalać cementem. Żwir rozbija wszystkie drobne grudki cementu na jednorodną masę. Gdy cement całkowicie rozpuści się w wodzie, można wrzucać piasek i żwir, aż do uzyskania pożądanej jakości betonu. Wodę dodaje się w razie potrzeby. Na początku miska powinna być nachylona pod kątem około 30°, następnie w miarę jej napełniania można ją podnosić. Ale nie zwiększaj zbytnio kąta - im większy, tym gorzej składniki się wymieszają.

Ceny elektrycznych betoniarek

elektryczna betoniarka

Ręczne wytwarzanie betonu

To jest ciężkie praca fizyczna, co wymaga pewnych umiejętności praktycznych, ale dla małe objętości W ten sposób możesz przygotować materiał. Jak przygotować beton ręcznie?

  1. Przygotuj płaską, solidną powierzchnię o wymiarach około 2 x 2 m. Jako podstawę lepiej jest użyć blachy stalowej, jeśli jej nie masz; drewniane pudełko z niskimi bokami. Wysokość boków mieści się w granicach 20 cm.
  2. Umieść piasek, żwir i cement na jednym stosie w kształcie piramidy. Podczas wylewania piramidy naprzemiennie wszystkie materiały, ilość powinna odpowiadać zalecanym proporcjom.
  3. Za pomocą łopaty przerzuć piramidę ze składnikami w nowe miejsce i z powrotem. Podwójny transfer zapewni równomierne wymieszanie cementu z piaskiem i żwirem.
  4. Zrób lejek głęboko na dno w środku piramidy i wlej do niego wodę. Przygotowane składniki nabieraj małymi porcjami za pomocą łopaty i mieszaj je z wodą. Poruszaj się po okręgu, uważając, aby wał ochronny suchego materiału nie przebił się. W razie potrzeby dodaje się także wodę.

Beton należy przygotować porcjami, biorąc pod uwagę szybkość jego układania.

Krok 5. Powierzchnię zagęszczonego piasku wypełniamy porcjami betonem. Kontroluj wysokość za pomocą linii wykonanych na fundamencie. Beton najpierw wyrównuje się łopatą, a następnie linią. Nie ma potrzeby wykonywania latarni, jedynie ostatnia warstwa betonowej podłogi musi zachować dokładną poziomość. Wyrównaj masę za pomocą długiej linijki; okresowo sprawdzaj płaskość powłoki za pomocą poziomicy. W przypadku wykrycia znacznych odchyleń od poziomości obszary problemowe należy natychmiast poprawić.

Praktyczne porady. Profesjonalni budowniczowie Zaleca się wykonanie pierwszej warstwy posadzki z masy półsuchej. Ma kilka zalet: przewodność cieplna jest znacznie niższa niż zwykła, łatwość produkcji i łatwość instalacji. Wytrzymałość półsuchej masy jest gorsza od mokrej, ale nie jest to krytyczne dla podłóg w domu. Masę półsuchą przygotowuje się w taki sam sposób jak masę mokrą. Jedyną różnicą jest to, że zmniejsza się ilość wody.

Krok 6. Zamontuj hydroizolację; prace można rozpocząć po stwardnieniu betonu; zajmie to co najmniej 48 godzin. Jeżeli warstwę betonu wykonano przy suchej i upalnej pogodzie, należy ją obficie zwilżyć wodą co najmniej dwa razy dziennie. Wspomnieliśmy już powyżej w tym artykule, że hydroizolacja podłóg betonowych na ziemi w domach nie zawsze jest uważana za warunek wstępny. Jeśli grubość poduszka z piasku wystarczające, aby przerwać kapilarne wchłanianie wilgoci, wówczas hydroizolacja nie jest konieczna. Ponadto wszystkie podłoża żwirowe nie wymagają hydroizolacji. Żwir nie wchłania wody przez kapilary. Aby jednak zachować bezpieczeństwo, można zastosować hydroizolację, stosując zwykłą folię polietylenową o grubości około 60 mikronów. Materiał ten jest niedrogi i pod względem wydajności w niczym nie ustępuje drogim nowoczesnym materiałom włókninowym.

Krok 7 Warstwa izolacyjna. Zaleca się stosowanie ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Charakteryzuje się doskonałą wydajnością pod każdym względem. Jedyną wadą jest wysoki koszt. Aby obniżyć szacunkowy koszt posadzek betonowych, jako izolację można zastosować ekspandowaną glinę lub żużel.

Ważny. Te materiały izolacyjne reagują wyjątkowo negatywnie na podwyższoną wilgotność. Dla nich obecność hydroizolacji jest warunkiem wstępnym. Ponadto hydroizolację należy wykonać zarówno od góry, jak i od dołu.

Krok 8 Powierzchnię betonu przykryj arkuszami styropianu. Nie pozostawiaj szczelin między arkuszami; włóż je z niewielką siłą. Materiał doskonale sprężynuje i po usunięciu obciążenia samodzielnie eliminuje pęknięcia. Styropian można dobrze ciąć nożem montażowym. Musisz wyciąć go na płaskiej powierzchni pod linijką, a nawet paskiem. Jeśli masz przecinarkę elektryczną, świetnie, jeśli nie, to pracuj ręcznie. Najpierw arkusz jest cięty z jednej strony, a następnie dokładnie wzdłuż linii cięcia z drugiej. Po niewielkim działaniu siły zginającej cięty arkusz pęka. Styropian można również ciąć piłą do drewna o drobnych zębach.

Krok 8 Akty prawne nie przewidują konieczności hydroizolacji styropianu, ale praktycy radzą, aby nie pomijać tego etapu pracy i go zakrywać folia z tworzywa sztucznego lub inny rodzaj materiału hydroizolacyjnego.

Krok 9 Zamontuj miękki izolator cieplny wzdłuż wewnętrznego obwodu listwy fundamentowej. Mogą to być paski pianki o grubości około jednego centymetra lub specjalne taśmy piankowe. Izolator termiczny spełnia dwa zadania: eliminuje możliwość przenikania ciepła z posadzki betonowej do listwy fundamentowej oraz kompensuje rozszerzalność liniową posadzki betonowej.

Krok 10 Zainstaluj sygnalizatory. Warstwa wykończeniowa beton musi być płaska powierzchnia. Lampy ostrzegawcze można instalować na różne sposoby, ale najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest wykonanie ich z metalowych prętów.

  1. Wyrzuć na powierzchnię kilka małych stosów mieszanki cementowo-piaskowej. Aby szybciej wiązać, należy półtorakrotnie zwiększyć ilość cementu. Odległość między stertami wynosi około 50–60 cm, główne kryterium– pręty nie powinny się uginać własny ciężar. Odległość między liniami latarni powinna być o 20–30 cm mniejsza niż długość reguły.
  2. Zamontuj dwie zewnętrzne lampy ostrzegawcze pod poziomem. Dokładnie sprawdź ich położenie; górna płaszczyzna latarni powinna pokrywać się z płaszczyzną taśmy fundamentowej.

Praktyczne porady. Aby przyspieszyć wiązanie mieszanki cementowo-piaskowej, należy ją kilkakrotnie posypać suchym cementem. Usuń mokry cement i ponownie posyp stosy pod prętami. Cement bardzo intensywnie wchłania wilgoć, po takich zabiegach można kontynuować pracę bez czekania na całkowite stwardnienie roztworu.

  1. Rozciągnij liny pomiędzy dwoma zewnętrznymi latarniami i podążaj za nimi, aby zrobić resztę. Nie zapomnij sprawdzić pozycji; bardzo trudno jest poprawić błędy w przyszłości.

Po odsłonięciu wszystkich latarni rozpocznij wykonywanie górnej warstwy betonowej podłogi.

Krok 11 Wrzucaj beton między latarnie małymi porcjami. Najpierw wyrównaj materiał za pomocą łopaty i pacy, a następnie za pomocą linijki. Pracuj ostrożnie, nie dopuść do powstania zagłębień. Aby poprawić właściwości wierzchniej warstwy betonu podczas przygotowania, należy dodać plastyfikatory. Konkretna marka nie ma znaczenia, wszystkie działają świetnie. Najważniejsze jest przestrzeganie proporcji i technologii zalecanych przez producentów. Aby uzyskać górną warstwę, dodaj cztery części piasku do jednej części cementu.

Na tym etapie prace są zakończone, należy odczekać, aż wylewka całkowicie stwardnieje i przystąpić do wykańczania posadzki betonowej. Jako gotową podłogę można zastosować drewno, płytki ceramiczne, linoleum itp. Przyjrzeliśmy się najprostszej posadzce betonowej, ale istnieją opcje z ogrzewaniem elektrycznym lub wodnym; ułożenie takich konstrukcji będzie wymagało znacznie więcej czasu i wiedzy.