Jak sfazować otwór. Deska z fazowaniem: zalety, wady, własna produkcja

Zwykle podczas strugania drewnianych klocków lub wąskich desek często konieczne jest usunięcie małych fazek z krawędzi przedmiotu obrabianego, aby zmniejszyć ostrość narożników, a także je upiększyć. Aby to zrobić w normalnych warunkach trzeba trzymać obrabiany przedmiot za pomocą struga pod kątem około 45 stopni, co nie jest szczególnie wygodne, zwłaszcza gdy pracuje się samolotem elektrycznym, który jest wielokrotnie cięższy od ręcznego. Decydować ten problem możesz użyć własnego specjalnego urządzenia, które będzie wyglądać jak narożnik podłużny, w którym zostanie umieszczony blok, który będzie przetwarzany w przyszłości, a jego krawędź będzie znajdować się u góry, co jest wygodne w obróbce.

Takie ułożenie przedmiotu w domowym urządzeniu pomoże również w struganiu prętów fasetowanych i okrągłych, a także drewnianych uchwytów, które są niewygodne w obróbce płaska powierzchnia. Autor domowego produktu pomyślał o wykonaniu takiego urządzenia, ponieważ jego potrzeba pojawiła się podczas strugania półfabrykatów na rękojeści łopaty, ponieważ przy takim urządzeniu praca została wykonana szybciej, a praca w ten sposób była również znacznie wygodniejsza .

Aby zrobić to urządzenie, potrzebujesz:
Dwie drewniane deski o grubości 2 cm, szerokości 4 cm, szerokości 6 cm i długości 2 m.
Deska drewniana o grubości 2 cm, szerokości 5 cm i długości 50 cm.
Wkręty do drewna 4x50 mm.
Narzędzia do rysowania i pomiaru (ołówek, miarka i kwadrat).
Szydło.
Wyrzynarka z brzeszczotem wymyślone cięcie.
Wiertarka elektryczna.
Wiertło do metalu o średnicy 4 mm.
Frez sferyczny do drewna.
Bit krzyżowy (kręcony) RN2, do wkręcania śrub.
Papier ścierny.

Kiedy wszystkie materiały i narzędzia będą dostępne, możesz rozpocząć najciekawszą część, czyli proces montażu.

Krok pierwszy.
Przede wszystkim musisz zdecydować o wymiarach, możesz użyć wymiarów podanych tutaj, ale jeśli twój przedmiot ma duże rozmiary, następnie po prostu zwiększamy rozmiar kamieni milowych komponenty aż będzie to konieczne. Ołówkiem zaznaczamy deskę o szerokości 6 cm, następnie za pomocą śrubokręta i wiertarki wiercimy otwory na całej jej długości, po jednej stronie jest 5 lub 6 otworów na wkręty, z reguły im więcej, tym lepiej, i bardziej niezawodne.

Krok drugi.
Po ułożeniu deski po przeciwnej stronie za pomocą pogłębiacza zamontowanego w uchwycie śrubokrętowym zwiększamy wymiary łbów śrub za pomocą kulistego noża do drewna.

Po powiększeniu otworów na zaślepki wkładamy w te otwory wkręty i przykręcamy naszą deskę do końca kolejnej deski o szerokości 4 cm.

Co powinno się wydarzyć na tym etapie widać na zdjęciu, jest to tzw drewniany narożnik, jego długość wynosi 2 m, wykonana w celu zachowania rezerwy długości wykorzystywanej przy obróbce detali, zwiększając w ten sposób zakres zastosowania, ponieważ nie jest konieczne łączenie rozmiarów, czasem małych, czasem duże urządzenia i łatwiej i praktyczniej jest je zrobić, ale dłużej.

Krok trzeci.
Za pomocą wyrzynarki wycinamy z deski mniejszy kawałek, który będzie częścią nośną, za pomocą której urządzenie będzie trzymane na płaskiej powierzchni, proces ten wymaga wystarczającej precyzji i dokładności, dla lepszej dokładności należy zastosować specjalny stojak narożny na wyrzynarce, co pomoże w tworzeniu równych cięć. Podczas pracy wyrzynarką należy zachować szczególną ostrożność i nie zapomnieć o założeniu okularów i rękawic ochronnych, chroniących się przed przypadkowym kontaktem z trocinami i pyłem drzewnym, a także chroniących przed wyślizgnięciem się narzędzia z rąk.

Krok czwarty.
Należy narysować poprzedni przedmiot, którego rolą jest utrzymanie naszej części narożnej, linie powinny odpowiadać kątowi 45 stopni, ponieważ na części głównej, dla lepszego dopasowania, przymocuj przyszłą podporę i obrysuj ją ołówkiem. Aby go zabezpieczyć, należy wywiercić otwory na śruby, w tym przypadku będą ich trzy, co w zupełności wystarczy, dobieramy wiertło zgodnie ze średnicą śrub, aby gwint przeszedł bez trudności.

Krok piąty.
Następnie dokręcamy śruby śrubokrętem, czyli przykręcamy ten przedmiot do końca naszego urządzenia narożnego, starając się nie przesadzić z siłą dokręcania, aby nie uszkodzić wspornika i nie utworzyć w nim pęknięcia.

Pozostała część paska również się przyda; wykonujemy z niego te same półwyroby za pomocą wyrzynarki; będziesz potrzebować dwóch takich.

Narożnik uzupełniamy o dwie kolejne podpory, co sprawi, że będzie on znacznie stabilniejszy, a także nabierze większego nakładu pracy, co również jest istotne podczas obróbki. Przykręcamy je w taki sam sposób jak pierwszą podpórkę.
Krok szósty.
Tylną część urządzenia należy wywiercić z każdej strony; używamy śrubokręta z wiertłem o średnicy równej grubości śruby; dla wytrzymałości wykonujemy dwa otwory z każdej strony, aby zapobiec obrotowi.

Położenie otworów, podobnie jak w poprzednich etapach, należy wykonać za pomocą kulistego noża do drewna, aby wgłębić łby śrub i tym samym wyeliminować przypadkowe zaczepienie.

Krok siódmy.
Uzbrojeni w śrubokręt i przystawkę do wkręcania śrub, wkręcamy śruby w obrabiane przedmioty.

Następnie przechodzimy do bardziej precyzyjnego przetwarzania, do tego użyjemy papier ścierny jak zwykle zaczynamy od grubszego, stopniowo zmniejszając wielkość ziaren w miarę zbliżania się do końca mielenia.
To jest nasze domowe urządzenie zrobione, teraz spójrzmy na to ze wszystkich stron, aby dokonać pełnej oceny.
Tak wygląda tył.

I tak przednia część.

Po wykonaniu takiego urządzenia będziesz mógł obrabiać pręty bez żadnych trudności i niedogodności drewniany uchwyt, wówczas przedmiot obrabiany ma kwadratowe krawędzie.

Urządzenie z przedmiotem do obróbki.

Łatwe w wykonaniu urządzenie do fazowania klocków drewnianych i wąskich desek, a także do strugania i innego rodzaju obróbki elementów okrągłych lub fasetowanych drewniane półfabrykaty.

Podczas strugania drewnianych klocków i wąskich desek prawie zawsze konieczne jest usunięcie małych fazek z żeber, aby je w takim czy innym stopniu stępić. Aby to jednak zrobić, trzeba trzymać samolot ukośnie, pod kątem około 45 stopni, co nie zawsze jest wygodne, zwłaszcza przy pracy z samolotami elektrycznymi.

Można wyjść z tej sytuacji wykonując specjalne urządzenie w postaci długiego kątownika podłużnego, w który będzie włożony obrobiony blok i dzięki temu krawędź, od której trzeba sfazować, znajdzie się na górze.

Ponadto takie urządzenie można również wykorzystać do strugania fasetowanych i okrągłych półfabrykatów drewnianych (na przykład uchwytów do narzędzia ogrodowe: łopaty, widły, grabie itp.), które są bardzo niewygodne w planowaniu na płaskiej powierzchni.

O wykonaniu takiego urządzenia pomyślałem już podczas strugania półfabrykatów na rękojeści łopat (patrz mój artykuł „”), ponieważ dzięki takiemu urządzeniu moja praca poszłaby znacznie łatwiej i szybciej.

W rezultacie zdecydowałem się na wykonanie tego urządzenia, do którego potrzebowałem następujących akcesoriów:

Materiały i elementy złączne:
Dwie drewniane deski o grubości 2 cm, szerokości 4 cm, szerokości 6 cm i długości 2 m.
Deska drewniana o grubości 2 cm, szerokości 5 cm i długości 50 cm.
Wkręty do drewna 4x50 mm.

Narzędzia:
Narzędzia do rysowania i pomiaru (ołówek, miarka i kwadrat).
Szydło.
Wyrzynarka z pilnikiem do cięcia po krzywiźnie.
Wiertarka elektryczna.
Wiertło do metalu o średnicy 4 mm.
Frez sferyczny do drewna.
Końcówka wkrętakowa RN2, do wkręcania śrub.
Papier ścierny.

Procedura operacyjna

Najpierw zaznaczamy deskę o szerokości 6 cm i wiercimy na całej jej długości, robiąc po jednej stronie 5 lub 6 otworów na wkręty.

Po przeciwnej stronie deski pogłębiamy te otwory na łby śrub za pomocą kulistego noża do drewna.

Następnie w te otwory wkładamy wkręty i przykręcamy naszą deskę do końca kolejnej deski o szerokości 4 cm.

W rezultacie otrzymujemy ten drewniany narożnik o długości 2 m.

Następnie za pomocą wyrzynarki wycinamy taki półfabrykat z krótkiego paska.

Będzie służyć jako stoper do struganych detali, a jednocześnie jako podpora dla naszego urządzenia.
Zaznaczamy również ten półfabrykat i wiercimy w nim trzy otwory na śruby.

Następnie za pomocą śrub przykręcamy ten przedmiot do końca naszego urządzenia narożnego.

Z pozostałego kawałka deski wycinamy za pomocą wyrzynarki jeszcze dwa takie półfabrykaty.

Przykręcimy je z tyłu naszego urządzenia, gdzie posłużą jako dodatkowe podpórki.

Z tyłu urządzenia wiercimy po dwa otwory na śruby z każdej strony.

Górne części tych otworów pogłębiamy również frezem sferycznym do drewna w celu zagłębienia łbów śrub.

Teraz przykręcamy nasze półfabrykaty za pomocą śrub.

Wszystkie elementy urządzenia, a zwłaszcza końcówki, poddaje się obróbce papierem ściernym.

A teraz nasze urządzenie jest gotowe!
Tak wygląda tył.

I tak przednia część.

Teraz za pomocą tego urządzenia możliwa będzie obróbka prętów.
Przykładowo włożyłem do tego urządzenia pusty blok na rączkę łopaty - widok z tyłu.

A to jest widok z przodu.

Ale blok nie jest kwadratowy, ale prostokątny w przekroju. Teraz fazowanie z takich prętów będzie dość łatwe.

Ale do urządzenia włożyłem zakupiony uchwyt do łopaty o okrągłym przekroju.

Taki okrągłe puste miejsca, teraz przetwarzanie będzie również bardzo wygodne to urządzenie. Co więcej, możliwe będzie nie tylko ich zaplanowanie, ale także przeprowadzenie innego rodzaju obróbki, na przykład wiercenia w nich otworów lub piłowania.

Cóż, to chyba wszystko! Żegnajcie wszyscy i korzystajcie z łatwych w obsłudze urządzeń!

Fazowanie to powierzchnia produktu powstająca podczas obróbki produktów walcowanych lub rur ze skosem krawędź końcowa tworzywo Fazowanie jest niezbędne do przygotowania krawędzi blach, belek i rur do spawania.

Główne rodzaje fazowania to:

1. "Gaz". Jest to najtańszy rodzaj skosu rury ze względu na jej właściwości niska jakość. Jednak ten typ jest jednym z najczęstszych. To fazowanie jest usuwane za pomocą. Istnieje również możliwość wykonania fazowania „gazowego”. warunki terenowe. Na jego powierzchni znajdują się zazwyczaj charakterystyczne rowki, które powstają pod wpływem strumienia gazu (propanu lub acetylenu).
2. "Osocze". Zewnętrznie ten rodzaj fazowania praktycznie nie różni się od „mechaniki”. Można go również zaklasyfikować jako „fabryczny”. Fazowanie „plazmowe” to przecinarka plazmowa powietrzna, kompresor i kompresor, który zmusza frez do poruszania się ściśle po okręgu przy ustawianiu określonego kąta fazowania.
3. "Mechanika". Jest to najczęściej fazowanie fabryczne najlepsza jakość. Do fazowania „mechaniki” i są używane. Na rynku rur ten skos jest stosowany głównie ze względu na wysoką jakość skosu.

Jaki jest cel fazowania? Podczas spawania detali następuje penetracja metalu, co następnie zapewnia połączenie krawędzi ze sobą. Jeśli grubość metalu jest większa niż 3-5 mm, uzyskanie kompletnego i wysokiej jakości połączenia staje się trudne. Aby uzyskać wysokiej jakości penetrację, przeprowadza się tego typu obróbkę: pozwala ona na utworzenie tzw. jeziorka spawalniczego, które w trakcie procesu spawania jest wypełniane masą spawalniczą. Należy pamiętać, że krawędź przygotowana do spawania to krawędź ze skosem i stępieniem (patrz rysunek i jego oznaczenia poniżej).

Rodzaje fazowań (metody skrawania krawędzi).

Istnieją trzy główne metody przygotowania krawędzi do spawania: kształt Y, kształt X i kształt J. Czasem w niektórych źródłach oznaczane są one odpowiednio literami: V, K i U. Tutaj i poniżej powyższe metody zostaną oznaczone literami: Y, X. J. Najczęściej wykonuje się cięcie krawędzi w kształcie litery Y, ale istnieje również metoda w kształcie litery X. W szczególnych przypadkach, gdy istnieją zwiększone wymagania dotyczące jakości spawać stosuje się fazowanie w kształcie litery J, czyli fazowanie o zakrzywionej powierzchni (nie mylić z krzywizną krawędzi!).

Oprócz głównych metod obróbki krawędzi Y, X. J, istnieje szereg przygotowań krawędzi. Nie są one tak rzadkie, a ich opisu nie można znaleźć wszędzie. Na przykład GOST 5264-80 opisuje połączenie doczołowe z oplotem z łamaną krawędzią; symbol– C14.

Powyższe diagramy przedstawiają kilka przykładów metod przetwarzania:

1: przykład metody fazowania w kształcie litery Y;

2, 3, 4: przykłady metody fazowania w kształcie litery X;

5: Obróbka końców dwóch rur w kształcie litery Y z ich późniejszym połączeniem;

Metody fazowania.

Istnieją dwa sposoby usunięcia fazowania: mechaniczny i termiczny (tabela 1). Fazowanie mechaniczne wykonujemy na frezarkach, łuparkach i strugarkach. Do fazowania termicznego wykorzystuje się maszyny do cięcia gazowego (stacjonarne lub przenośne), które wykonują cięcie plazmowe lub tlenowo-paliwowe. Jednak bardziej preferowaną metodą jest metoda mechaniczna, ponieważ eliminuje zmiany fizyczne i właściwości chemiczne materiału na skutek przegrzania. Jak wiadomo, podczas obróbki cieplnej tworzy się tzw. strefa wpływu termicznego. Strefą oddziaływania termicznego jest nawęglanie krawędzi na skutek przegrzania materiału, które pogarsza spawalność oraz zwiększa kruchość i kruchość krawędzi. Jednak pomimo tych wad metoda termiczna jest dość powszechna ze względu na prostotę i szybkość stosowania oraz stosunkowo niski koszt sprzętu.

Tabela 1. Zalety i wady termo i metody mechaniczne fazowanie.

Tabela 1 to stwierdza termicznie można szybko i tanio fazować. Spośród opisanych powyżej metod przetwarzania nadal preferowana jest mechaniczna, ponieważ pozwala chronić metal przed przegrzaniem i późniejszymi zmianami właściwości fizycznych i chemicznych. Nawiasem mówiąc, na Zachodzie metoda ta nazywa się cięciem na zimno, czyli rodzajem obróbki, w którym nie ma wpływu termicznego na metal, co oznacza, że ​​​​nie ma żadnych zmian chemicznych i właściwości fizyczne metal

Materiał wideo:

1. Cięcie rur przecinarką gazową CG2-11G, jednoczesne fazowanie rury odbywa się poprzez przechylenie przecinarki pod wymaganym kątem.

2. Fazowanie rury o wymiarach 76x6mm na maszynie Mongoose-2MT

3. Fazowanie rury za pomocą fazownika serii TT, a także cięcie rury z fazowaniem za pomocą dzielonego obcinaka do rur P3-SD

Grupa firm SPIKOM oferuje dostawę urządzeń do fazowania rur i metali wszystkimi powyższymi metodami obróbki (gazowa, plazmowa, mechaniczna).

Można fazować deskę na różne sposoby. Najczęstsze z nich to dwa: użycie narzędzi ręcznych i automatycznych. Negatywna strona aplikacji narzędzia ręczne(różne samoloty) charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka kontuzji, a także katastrofalnie niskim tempem pracy. Oczywiście do tych celów idealnie nadają się frezarki automatyczne i półautomatyczne.

Na stronie internetowej http://www.zaoportal.ru/product/view/111 można zakupić profesjonalną maszynę do fazowania. Główny powód Powodem, dla którego rzemieślnicy domowi unikają zakupu takiego sprzętu, jest oczywista trudność obsługi. Tak naprawdę skonfigurowanie i użytkowanie go zgodnie z jego przeznaczeniem nie sprawia żadnych trudności nawet początkującemu użytkownikowi.

Na początek ważny jest wybór odpowiedniego rodzaju frezu. Istnieje kilka rodzajów fazowania. Wybierz ten, który pasuje do Twojego rozwiązania konkretne zadanie. Nie zawsze w zestawie z routerem znajduje się odpowiedni frez.

Ale nie będzie można go kupić dużo pracy. Frezy tego rodzaju są powszechnie dostępne w sklepach narzędziowych i kosztują grosze.

Przygotowanie routera do pracy wygląda następująco:

• w gnieździe usuwania nieczystości umieszcza się wąż od odkurzacza;
• pozycja noża jest regulowana;
• router jest unieruchomiony w danej pozycji;
• zainstalowane są prowadnice poziome.

Dodatek odkurzacza znacznie ułatwia pracę. Podczas obróbki drewna praktycznie nie ma już odpadów.

Początkowo głowicę regulacji wysokości noża należy obrócić aż do kliknięcia. Regulator głębokości jest przesunięty w dół o 3 mm. Następnie opuszcza się na głowę. W ten sposób uzyskujemy „zero” położenia frezu.

Teraz, obracając głowicę regulacji wysokości, można szybko i bez większych trudności zmienić położenie frezu o 5, 10 mm.

Prowadnice frezarki należy również wyregulować pod kątem prawidłowego fazowania. Osiąga się to po prostu - ważne jest jedynie dokręcenie nakrętek na prowadnicach, aż router będzie ślizgał się po obrabianej powierzchni, jak na szynach.