Jak ozdobić drewnianą pochwę. Jak zrobić osłonę noża własnymi rękami ze skóry i drewna? Ostatni etap obróbki osłony

Pochwa to osłona, która chroni nóż przed wszelkimi uszkodzeniami oraz chroni jego właściciela przed niebezpieczeństwem przypadkowego skaleczenia. Wielu miłośników pieszych wędrówek, polowań czy wędkarstwa z reguły ma kilka z tych rzeczy na raz. Niektórzy z nich próbują własnoręcznie wykonać pochwy na noże. Choć jest to długi proces, pozwala na wykonanie ekskluzywnego i bardzo przydatnego akcesorium.

Zanim zrobisz osłonę noża własnymi rękami, musisz poprawnie wybrać wszystkie materiały i narzędzia. Od ich jakości zależeć będzie zarówno praktyczność, jak i atrakcyjność. wygląd gotowy produkt.

Kolejnym ważnym czynnikiem powodzenia tworzenia pochwy jest ścisłe przestrzeganie całej sekwencji czynności i uwzględnienie rad osób, które zawodowo zajmują się produkcją tego akcesorium. Pomogą początkującym nie tylko uniknąć większości błędów, ale także zrobić najpiękniejsze i praktyczna rzecz. Specjaliści radzą, co następuje:

Opcje produkcyjne

Z reguły wszystkie wysokiej jakości noże są wykonane ze stali damasceńskiej, dlatego potrzebują mocnej i niezawodnej pochwy. Jest to konieczne nie tylko dla własnego bezpieczeństwa, ale także w celu utrzymania ciętego przedmiotu w należytym stanie. W większości przypadków samodzielnie wykonana skórzana pochwa na nóż spełnia wszystkie te wymagania, dzięki czemu można przygotować wszystkie potrzebne przedmioty i śmiało przystąpić do pracy.

W procesie produkcyjnym zostanie wykorzystana minimalna ilość niedrogich i niedrogich materiałów, które można łatwo znaleźć w sklepach dla rybaków i myśliwych. Wszystko to pozwala na wykonanie takich osłon nawet dla osób o skromnych zasobach finansowych.

Skóra na nóż myśliwski

Dziś wynaleziono wiele sposobów na wykonanie skórzanej pochwy własnymi rękami. Wszystkie są dość proste, ale wymagają dokładności i umiejętności pracy z tym materiałem. Początkujący muszą zachować szczególną ostrożność i nie przegapić nawet najbardziej małe części proces. W celu wykonania wysokiej jakości skórzanej pochwy na nóż myśliwski , musisz przygotować następujące materiały i narzędzia:

Jeśli nie udało Ci się znaleźć żadnego elementu na liście, możesz go zastąpić dowolnym odpowiednim analogiem. Nie wpłynie to na jakość i wygląd gotowego produktu. Proces wykonania skórzanej pochwy jest prosty i składa się z następujących kroków:

W ten sam sposób możesz własnymi rękami zrobić skórzane etui na topór. Cały proces przebiega według podobnych etapów. Jedyne różnice to rozmiar i kształt skórzanego blanku.

Do noża obozowego

Bez tego nie mogą obejść się wszyscy miłośnicy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu ważny temat jak nóż obozowy. Pomoże nie tylko w krojeniu różnych przedmiotów i jedzenia, ale przyda się także w innych ekstremalne warunki. Aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem, musisz wykonać kaburę na nóż . Do tego będziesz potrzebować:

Przygotowując wymienione materiały, ważne jest, aby znaleźć każdy z nich. Dzięki temu będziesz mógł całkowicie zanurzyć się w procesie pracy i nie rozpraszać się poszukiwaniem tego czy innego przedmiotu. Powłoka jest wykonywana zgodnie z następującą sekwencją czynności:

Korzystając z tej samej technologii, możesz wykonać pochwę na miecz lub sztylet. Ta praca nie jest łatwa, ale przy odpowiednim podejściu jest możliwa.

Prosty przypadek

Ta opcja wykonania pochwy jest jedną z najprostszych, dlatego jest idealna do nauczania początkujących. Gotowy produkt okazuje się bardzo trwały i niezawodny . Aby go uszyć, musisz wziąć:

W trakcie pracy będziesz również potrzebować tarapaty, dlatego należy wcześniej wybrać odpowiednią patelnię i zagotować płyn. Przed użyciem wystarczy go trochę podgrzać. Instrukcje krok po kroku:

Pochwa to obowiązkowy atrybut każdego jakościowy nóż. Z ich pomocą produkt nie tylko jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale także staje się bezpieczniejszy. Na prawidłowa produkcja i kierując się wszystkimi zaleceniami profesjonalistów, możesz stworzyć wyjątkową rzecz, która spodoba się nie tylko Tobie, ale także wszystkim Twoim znajomym. Nie bój się eksperymentować i dodać coś własnego. Pewnego dnia odniesiesz sukces i zrobisz nie tylko pochwę, ale prawdziwe arcydzieło.

Każdy entuzjasta lub zwolennik outdooru z pewnością ma swój ulubiony nóż obozowy. A zawijanie go w papier, gazetę, ręcznik itp., z którego z pewnością wyskoczy po drodze i zrujnuje ulubioną torbę, znane jest chyba każdemu.

Dobrze, jeśli masz specjalny markowy nóż, który zawsze jest w zestawie z pochwą, nawet jeśli dostałeś go bez pochwy, możesz go odebrać w sklepach na wyprawy. Co zrobić, jeśli masz najzwyklejszy, prosty, ale ulubiony nóż? Rozwiązaniem w tej sytuacji jest wykonanie pochwy na nóż własnymi rękami.

Jak uszyć osłonę noża własnymi rękami?

Zanim zaczniemy robić pochwę na nóż, zwróćmy uwagę na jeden punkt – rękojeść noża z pewnością musi zostać zaimpregnowana substancjami hydrofobowymi.

Aby więc zrobić osłonę własnymi rękami, potrzebujemy:

• gęsta tkanina bawełniana impregnowana żywicą;
• kawałek twardej, gęstej, wysokiej jakości skóry;
• nić nylonowa z mocną igłą;
• klipsy biurowe;
• szydło i szczypce, jeśli to możliwe, wiertło z cienkim wiertłem;
• suwmiarka;
• ostry nóż roboczy;
• ostre noże;
• mocny drut;
• wysokiej jakości pasta do butów przeznaczona do polerowania osłon.

Teraz możemy zabrać się do pracy.

Pochwa skórzana DIY:

1. Na początek z tkaniny bawełnianej wykonamy twardą wyściółkę. Formujemy go na samym ostrzu noża, po pokryciu go parafiną.

2. Następnie wytnij odpowiedni kawałek skóry, zwilż go dokładnie, następnie nałóż wkładkę na nóż i umieść ją w środku nacięcia.

3. Następnie owijamy nóż kawałkiem skóry i mocujemy zaciskami wzdłuż konturu przyszłego szwu, pozostawiając produkt do całkowicie suchy skóra.

4. Wracając do pracy, usuwamy zaciski.

5. Teraz zaczynamy zszywać domową osłonę. Za pomocą szydła wykonamy kilka otworów na początku linii zagięcia. Przechodzimy nić po obu stronach i otrzymujemy pierwsze oczko.

6. W odwrotnym kierunku, przez te same dziurki, wykonujemy drugie oczko.

7. Za pomocą szydła wykonujemy oznaczenia kolejnych otworów, ściśle monitorując równomierność ich umiejscowienia.
8. Następnie weź wiertło cienkim wiertłem i wykonaj otwory.

9. I nadal szyjemy osłonę w dwie igły, usuwając igły za pomocą szczypiec.
10. W ten sposób szyjemy do końca żyłki. Teraz mocno dokręcamy nylonową nić w sposób pokazany na zdjęciach.
11. Następnie odcinamy końcówki nici i topimy je nad świecą lub zapałką. Najtrudniejsza część wykonania pochwy na nóż własnymi rękami dobiegła końca.

12. Teraz weź ostry nóż i odetnij nadmiar skóry, pozostawiając niewielki margines.

13. Następnie użyj papieru ściernego, aby przeszlifować nacięcie.

14. Przyjrzyjmy się teraz, jak zrobić wieszak na pochwę własnymi rękami. Z kawałka skóry wytnij element w kształcie litery U i wytnij nożem małe dziurki u góry.

15. Przeciągamy „ogony” przez górne otwory.

16. Do dalszej pracy lepiej wyjąć nóż z pochwy i włożyć drewniany kij o odpowiedniej wielkości. Zaznaczmy otwory do mocowania zawieszenia.

17. Za pomocą frezów wykonujemy otwory wzdłuż zarysowanych konturów.

18. Na koniec przyjrzymy się gotowemu zawieszeniu w wykonanych otworach, skupiając się na zdjęciach.
19. Teraz nasza skórzana pochwa DIY jest gotowa. Na koniec dodajmy jeszcze kilka akcentów.
20. Następnie pozostaje nam tylko dopasować pochewę do dokładnego rozmiaru pochewki. Włóż więc nóż do pochwy, uprzednio dokładnie ją zwilżając i mocno zawiązując drutem.
21. Czekamy, aż skóra całkowicie wyschnie i usuwamy drut.

22. Na koniec potraktujemy naszą domową pochwę pastą do butów, która zmiękczy ją i odmieni. W tym przypadku wkładamy nóż do pochwy, owijając ją polietylenem.

Teraz Twoja skórzana pochwa DIY jest gotowa! Spędź aktywnie wakacje.

Jak zrobić własną, oryginalną, drewnianą pochwę na nóż. Instrukcje krok po kroku dotyczące wykonania drewnianej pochwy w domu z objaśniającymi ilustracjami

Jeśli masz nóż drewniany uchwyt, wtedy będzie wyglądać harmonijnie w pochwie wykonanej z drewna. Do tych celów będzie nam odpowiadać każde suche drzewo, ale lepiej jest wziąć drewno liściaste. Będziemy potrzebować dwóch wykrojników dopasowanych do wielkości ostrza

Wszystko nowe jest dobrze zapomniane. Chciałbym przedstawić czytelnikom bardzo stara technologia tworząc praktyczne i jednocześnie urocze osłonki. Musiałem go nieco zmodernizować, aby nie robić kleju z ryb czy kory brzozowej, ale wykorzystać dostępny dla każdego „Moment”.

Nie zgadzam się z twierdzeniem, że w dawnych czasach wszystko robiono z grubsza. Artykuły niezbędne do życia, do których zalicza się przede wszystkim nóż, od niepamiętnych czasów były robione dobrej jakości, ozdobione ochronnym napisem. W kołysce noworodków umieszczano nożny miecz, nóż, aby dzieci rosły dostojnie i silnie, jak ostrze. A broń, którą współcześni eksperci nazywają zimną, nasi przodkowie nazywali BIAŁY, czyli czystą, szlachetną.

Teraz możesz przejść do technologii wykonania osłony.

Wszystkie Twoje koszty to koszt połowy tubki kleju Moment (ponieważ zużyje się nieco mniej niż połowa tubki) i kilka godzin ciężkiej pracy. Cóż, nie szkoda, bo starasz się o ukochaną osobę. Oto, czego jeszcze potrzebujesz. Skóra – czubki starych butów, znoszone części garderoby, niemodna torebka… nieważne! Jedna deska z kontenera, którego jest niezliczona ilość na podwórku każdego supermarketu. Prosty zestaw narzędzia dostępne w każdym domu. Najważniejsza jest Twoja wyobraźnia połączona z pragnieniem najwyższego.

Najpierw należy wyrównać płaszczyzny deski za pomocą nałożonego papieru ściernego płaska powierzchnia, a następnie przykładając ostrze noża zaznaczamy wymiary (zdjęcie 1a).

Za pomocą skalpela lub noża wycinamy linie i wybieramy niepotrzebne drewno za pomocą półokrągłego noża lub noża na głębokość równą 2/3 grubości ostrza po obu połówkach. Głębokość ta wynika z konieczności wklejenia zamszu w próbki i późniejszego dopasowania osłony do ostrza.

Zaznaczamy, wycinamy i wklejamy zamsz w zaznaczenia (zdjęcie 1b).

W żadnym wypadku boczne powierzchnie ostrza nie powinny stykać się z drewnem. W przeciwnym razie dobrze wypolerowana stal będzie zarysowywać się i tracić lustrzany połysk. Na końcach półfabrykatów dokonuje się również selekcji pod zagięciem zamszu, aby uniknąć jego oderwania podczas wkładania ostrza.

Teraz należy dopasować pochewę do grubości ostrza. Złóż połówki przedmiotu bez kleju i włóż ostrze. Jeśli zwisa - a będzie zwisać - to zeszlifuj stykające się powierzchnie pilnikiem lub papierem ściernym. Gdy uzyskasz ciasne, ale nie ciasne wkładanie i wyjmowanie ostrza, sklej te połówki razem za pomocą „Moment”.

Nie ma znaczenia, jak długo łączone powierzchnie znajdują się pod ciśnieniem, ważna jest siła ściskająca. Im silniejszy, tym lepiej. Dlatego wystarczy zacisnąć części szczypcami (zdjęcie 1c).

Kolejnym etapem jest „zaprojektowanie” pochwy (nadanie jej pożądany kształt). Próbuję to zrobić tradycyjny sposób, mianowicie nóż, który noszę. Wszelkie nierówności po nożu należy wygładzić płaskim pilnikiem i przeszlifować papierem ściernym. „Bielizna” jest gotowa. Następna jest „dekoracja” lub, mówiąc inaczej język nowoczesny, „dekoracja”. Tu potrzebne jest Twoje poczucie piękna i wyobraźnia.

Na „płótnie” rysujemy linie przyszłego reliefu prostym ołówkiem (zdjęcie 2a).

W tym przypadku wyznaczamy „tarczę”, w której będzie umieszczony rysunek, Twoje inicjały lub cokolwiek innego, co przyjdzie Ci do głowy. Słowiańskie pismo runiczne jest bliższe mojemu duchowi, ale musiałem zrobić „Wesołego Rogera”, a nawet emblemat klub piłkarski. Jak to mówią, kogo to obchodzi co.

Za pomocą okrągłego pilnika pogłębiamy linie na całej powierzchni pochwy, czyli po obu stronach (zdjęcie 2b).

Połóż kartkę papieru na „bieliźnie” i użyj paznokcia kciuk prawą ręką przebijamy granice „tarczy”. Następnie wpisujemy do niego wybrane zdjęcie. Naklejamy wzór na zamsz i wycinamy go wzdłuż konturu nożyczkami i skalpelem (fot. Zv).

Wycięty wzór przyklejamy na „tarczę” pochwy. „Bielizna” jest już prawie gotowa na spotkanie ze skórą. Brakuje części głośności. Na zdjęciu 3g widać jak należy przyciąć linie, aby sprawiały wrażenie, jakby jedna linia „nurkowała” pod drugą.

Z pewnością komuś tak prosta operacja będzie trudna do wykonania. Nie ma problemu, spróbuj na początek zrobić „Drabinę Svaroga” z kategorii „Prościej się nie da”, ale ładnie wyglądającą (zdjęcie 4a-d).

Zacznijmy zaznaczać skórę.

Będziemy potrzebować następujących części: koniec, trencz do zawieszenia na pasku, „koszula” samej pochwy i wiszące frędzle. Końcówkę „lenu” przykładamy do skóry i śledzimy go wiecznym piórem, po czym wzdłuż nadruku zaznaczamy szczelinę na ostrze.

Wycinamy trencz o wymiarach 180x56 mm i zaznaczamy oś podłużną. Trencz należy skleić tak, aby był dwuwarstwowy i wzmocnić klejem Moment. Przygotowujemy „koszulę”. Pochwę nakładamy na skórę i rysujemy ją wiecznym piórem. Nawiń osłonę na tyłek i prześledź drugą stronę. Zaznaczamy linię końca (5 mm poniżej dolnej krawędzi końca „płótna”) i cofając się od niej o 100 mm, odcinamy krawędź wzoru. Nawiasem mówiąc, można to zrobić w formie fali.

Zwykle zostawiam 20 mm na szwy po bokach, na wszelki wypadek (zdjęcie 4a). Zaznaczamy i wycinamy również półfabrykaty dwóch frędzli o wymiarach 65x55 mm i pasków sznurka 200x5 mm. Prostokąty frędzli „rozdrabniamy”, nie dochodząc do krawędzi o 10 mm i za pomocą „Momentu” skręcamy je w frędzle. Wytnij i przyklej koniec pochwy (zdjęcie 4b).

Przyszywamy przyklejony trencz do „koszuli” i wykonujemy klejoną fałdę (zdjęcie 4c). Przyklejamy „bieliznę” tyłka ciasno, bez szczelin.

Każdą stronę mocno przylegamy do „Momentu” - to bardzo ważne. Ostrożnie pokrywamy naddatki klejem i mocno zaciskamy. Zasadniczo taki zestaw nie wymaga obowiązkowego oprogramowania układowego. Ale staramy się dla siebie, naszej rodziny. W przypadku jasnej skóry wolę wziąć nitkę o kilka odcieni ciemniejszą, aby uzyskać bardziej efektowny wygląd. Po zszyciu cofamy się od szwów o 4 mm i odcinamy naddatki. Stosując zasadę pętli wieszamy wisiorki z frędzlami, jednak tym razem tak naprawdę nie chodzi tu o dekorację czy dekorację.

W razie potrzeby można nimi przetrzeć zabrudzone ostrze – właśnie dlatego po raz pierwszy je powieszono. Gdy szczotki zabrudzą się, można je wymienić na nowe.

Ponownie używamy paznokcia kciuka prawej ręki - przebijamy relief pochwy. To wszystko (zdjęcie 4d).

Dlaczego sięgnąłem po „Moment”? Nie zgadłeś?

Drewniana część pochwy jest prawie całkowicie (przy umiejętnościach w 100%) zabezpieczona przed wilgocią. Nawet jeśli pochewka z włożonym nożem wpadnie na kilka minut do wody, nic nie spuchnie. Sprawdź to.

Podsumowując, kilka wskazówek dla użytkowników noży:
1. Podczas długotrwałego przechowywania pochwę i nóż należy przechowywać oddzielnie.
2. Nasmaruj ostrze i wszystko przed przechowywaniem części metalowe Wazelina.
3. Idealnym produktem do pielęgnacji skóry jest silikonowy krem ​​ochronny.

Taki pochwa drewniana używane przez myśliwych na Uralu i Syberii (miał je mój dziadek). Konstrukcja jest prosta i niezawodna, pozwala na szybkie zdjęcie pochwy bez konieczności odpinania paska. Aby odłożyć lub wyjąć nóż, nie musisz już szukać pasków i klamer, wszystko możesz zrobić w rękawiczkach, bez patrzenia, bez obawy, że skaleczysz się niczym skórzana pochwa.

Wybiera się dwie deski (lub jedną, grubszą, rozłupuje się, przetnie) o długości noża i grubości półtora do dwóch razy większej niż grubość rączki. Przetwarzane, aż ściśle do siebie przylegają. Następnie na sąsiadujących stronach połówek osłony umieszcza się nóż i kreśli wzdłuż konturu. RK zostaje obrócony o 180° i ponownie zakreślony. Jest to konieczne, aby nóż można było włożyć do pochwy zarówno przodem, jak i tyłem – kiedy tylko jest to wygodniejsze. Jeżeli jednak przekrój rączki nie jest symetryczny, nie trzeba tego robić – obrócić pochewkę można w kilka sekund. Na końcu od strony rękojeści zaznaczona jest głębokość wycięcia pod rękojeścią (z minusowym naddatkiem na ostateczną regulację).

Bardzo pożądane jest, aby nóż był zagłębiony w pochwie do połowy rękojeści lub więcej (jak w tradycyjnych fińskich, ryc. 3.). W tym przypadku środek ciężkości całej konstrukcji znajduje się poniżej punktu zawieszenia.

Drewno dobierane jest zgodnie z ogólnym konturem, można nawet użyć tego samego noża, dla którego wykonana jest ta osłona. :-) Rzeczywiście, teraz jest wiele przystawek do wierteł, zadziorów i innych pilników.

Próbka wygląda jak lejek, płynnie zwężający się od ujścia pochwy do czubka ostrza (ryc. 1.). Jest to konieczne, aby zimą móc włożyć nóż z zamarzniętym ostrzem, zabrudzonym żywicą itp. i skuteczniej go wyczyścić. odpowiednie warunki. Dodatkowo rękojeść jest zawsze zabezpieczona (pamiętajcie o mocowaniu wierteł na stożku Morse'a).

Szczególna uwaga Podczas pobierania próbek zwracamy uwagę na ścisłe dopasowanie rączki do pochwy przy ustach. Im mniejsza uzyskana szczelina, tym lepiej. Mniej wody, śniegu, brudu itp. dostaje się do środka.

Proces powierzchnia zewnętrzna Powłokę można wykonać zarówno przed jak i po sklejeniu. Przykleiłem zwykłą dwuskładnikową żywicą epoksydową trociny drzewne Prawdopodobnie możesz użyć innych klejów. Najważniejsze, że nie boją się wilgoci.

Przy klejeniu żywicą epoksydową nadal zaleca się to robić, aby nie zakłócać jej ponownie.

W pobliżu ujścia pochwy pozostawiamy granicę o wymiarach około 5x5 mm. Konieczne jest przymocowanie pętli do zawieszenia. Pod nim podczas klejenia owijamy osłonę kilkoma warstwami nylonowymi nitkami lub cienką liną i impregnujemy żywicą epoksydową w celu zwiększenia wytrzymałości. Od strony końcówki (część osłony naprzeciw ust) wiercimy 3-5 otworów i „zszywamy” wzdłuż nich osłonę tymi samymi nitkami - także dla wytrzymałości. Możesz umieścić małe nity. Otwór wentylacyjny w końcówce możesz to zrobić, nie możesz. Z jednej strony, jeśli jest otwór, woda, która dostaje się do środka, sama wypływa, poprawiając wentylację ostrza. Z drugiej strony, jeśli nie ma dziury, a pochwa jest dobrze uszczelniona, to gdy wpadnie do wody, w pochwie utworzy się poduszka powietrzna, która może utrzymać lekki nóż na powierzchni.

Po sklejeniu, obróbka końcowa. Szlifujemy, suszymy itp. Pokrywamy go skórą - według uznania. Moim zdaniem skóra dodatkowo wchłania wilgoć, co nie jest dobre. Z drugiej strony dodatkowo wzmacnia konstrukcję (przy zakleszczeniu rękojeść stara się rozsunąć połówki pochwy). Możesz wypróbować rurki termokurczliwe o odpowiedniej średnicy. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele opcji.

Mam nadzieję, że konstrukcja zawieszenia jest jasna na zdjęciu. Z doświadczenia eksploatacyjnego: może warto wymienić zawiasy skórzane na listwy metalowe (mosiądz) lub drut. Pod wpływem wilgoci skóra rozciąga się, mocowanie pochwy w szlufkach słabnie, istnieje ryzyko zgubienia noża wraz z pochwą. A metal można w każdej chwili opukać, na przykład rękojeścią noża.

Jeśli trzeba założyć pochewę, wciągnij brzuch :-), przełóż dolną pętlę zawieszenia pod pasem, przeciągnij pochwę przez obie pętle.

Podczas usuwania wszystko odbywa się w odwrotnej kolejności. Kręcenie w samochodzie, na łodzi, przy ognisku itp. jest bardzo wygodne.

Mój dziadek miał coś podobnego, tylko pochwa była wyłożona skórą.

Nóż mocuje się w pochwie lub lekko - gdy często wyjmujesz go w trakcie pracy - wyjmujesz go, aby uwolnić ręce. Wystarczy znaleźć szeroki otwór głowni (bez patrzenia, bez obawy o przecięcie, jak skórzana pochwa) i lekko go popchnąć. On sam wejdzie na miejsce (jak do lejka) pod wpływem grawitacji i do środka pozycja pionowa nie wypadnie. Jeżeli istnieje ryzyko zgubienia noża (podczas spaceru po zaroślach, na koniu – w kłusie lub galopie, w łódce itp.), wystarczy go „wysłać” – wepchnąć głębiej do pochwy. W tym przypadku jest on zamocowany znacznie mocniej. Pochwę można odwrócić, rzucić, potrząsnąć - nigdzie nie pójdzie. Jeśli będziemy musieli znowu to wydobyć, będziemy się opierać kciuk w bok ust, chwyć uchwyt resztą palców i wyciągnij go z dużą siłą. Bardzo pomaga fiński „grzyb” na rączce.

Gdy jest przechowywany na półce, w szafce za szkłem, wisiorek można zdjąć, co również wygląda całkiem elegancko.

Noż2002:

Ogólnie rzecz biorąc, interesujące jest, kiedy skórzane pochwy stały się powszechne. Przecież ani miecze, ani szable, warcaby, sztylety czy sztylety nie miały skórzanych pochew. Wydaje się, że wśród masowo produkowanych noży wojskowych jedynie KaBar był wyposażony w skórzaną pochwę i skórzaną rękojeść – być może można to wytłumaczyć nadmiarem skóry bydlęcej w kowbojskiej Ameryce w tamtych czasach, kiedy na terenach wschodnich pasły się niezliczone stada krów. rozległe połacie Teksasu? Poza tym w masowej produkcji można łatwiej uszyć osłony i taka jest od tamtej pory moda.

Jeśli w krytycznej sytuacji upadniesz w ciasnych warunkach z dużej wysokości - na przykład wypadek helikoptera, o którym wspomniał kiedyś Vadim Denisov, to chciałbyś, aby nóż był w solidnej pochwie i nie przeciął go, bez względu na to, jak mocno właściciel oparł się na tym. I tak dalej. Przecież pochwy skórzane skandynawskie zawsze mają drewnianą wyściółkę – czyli tak naprawdę są to pochewki drewniane pokryte skórą. Zarówno Nóż Harcerski, jak i Bagnet Kałasznikowa posiadają solidną pochwę.

Próbowałem omówić to na , ale jak dotąd tylko Cliff Stump poparł dyskusję, zobaczymy. I był czas, kiedy można było spokojnie rozmawiać o tym na rosyjskich forach, bez obelg i ingerencji płatnych awanturników.

Clif twierdzi, że lepsza jest dobrze wykonana pochwa skórzana, ale drewniana, duża, grzechocze, nóż nie jest w niej mocno osadzony i gnije (oczywiście przesadzam, Cliff to wszystko grzecznie wyraził ). Odpowiedziałem, że to nie jest żaden problem - nóż zagłębia się w pochwę do połowy rękojeści i dzięki temu dobrze leży, impregnacja zapobiega gniciu itp. Cóż, Cliff nie potrafi przeczytać artykułu po rosyjsku.

Wasilij:

Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed gniciem: chciałbym zwrócić uwagę na jedną subtelność - ujście osłonki i końcówkę obrabia się poprzez nacięcie, a nie spiłowanie, chociaż pilnik byłby ostrożniejszy. Nie jest to celowo szorstkie - podczas cięcia zgniatają i zamykają pory drewna, przez które wilgoć może przedostać się do środka. Podobny, a nawet lepszy efekt można uzyskać wypalając drewno na papierze ściernym lub tarczy polerskiej.

Pochwa noża roboczego to 18-letnia, gładka brzoza, podwójnie zabezpieczona. Łowiliśmy ryby i spacerowaliśmy w deszczu - nie pojawiła się żadna zgnilizna. Do wody, do płynne błotościąć. Natychmiast go wyjął i wytarł. Ciemne plamy na zdjęciu - to „kurz drogowy”, wypolerowany ubraniami, innymi słowy - brud. Nie zostawiłem go na noc na deszczu – nóż nie lubi tak nieostrożnego obchodzenia się. I w sumie nigdzie tego nie wyrzuciłem. I nie ma już specjalnej opieki. Pochwa drugiego noża ma 14-15 lat. Warunki życia były łatwiejsze – głównie w domu, okazjonalnie na grzybach lub na pikniku.

Wytrzymałość oplotu: w dużej mierze zależy od materiału. Preferowane jest drewno gęste i drobnoziarniste – co ci mówię? Czujesz drzewo lepiej niż ja. Ogólnie pochwa (materiał - brzoza) wytrzymuje nadepnięcie jedną nogą (moja waga to około 90 kg) i upadek z wysokości dwóch metrów na betonową podłogę - bez konsekwencji. Spadłam z konia - też nie było problemu. To prawda, że ​​nie na kamieniach – wtedy warunki byłyby trudniejsze, przynajmniej dla mnie. :o) Jeśli głównym warunkiem jest wytrzymałość, to obszyta skórą pochwa utrzyma nóż nawet jeśli jest rozłupany. A jeśli owiniesz go tkaniną z włókna szklanego i żywicą epoksydową, w kilku warstwach... Ale w tym przypadku struktura drewna nie jest widoczna. A na mrozie drzewo jest ładniejsze.

I (jeśli dobrze rozumiem) porównanie z nowoczesnym materiały syntetyczne i technologii - to po prostu błędne. Musimy rozważyć te powłoki w kontekście warunków życia. Jak wiadomo, w latach 70. i 80. (a nawet wcześniej) nasze ustawodawstwo traktowało noże dość surowo. Myśliwi w zasadzie mogli je mieć, ale skąd je zdobyć? Noże były sprzedawane w sklepach myśliwskich, ale było wiele skarg na ich jakość. A co do pochwy... Pewnie jeszcze bardziej skarcili mnie niż noże. I fakt, że noże giną w tych pochwach i że zdobycie noża może być trudne. Zimą lub jesienią, z zamarzniętymi rękami lub rękawiczkami. Nawet latem – wyrywanie, obcinanie, usuwanie kilkanaście razy z rzędu, za każdym razem znalezienie wąskiego, skórzanego usteczka jest niewygodne. A pochwę, która nie jest przez przypadek nitowana, łatwo rozerwać. A co dla myśliwego oznacza pozostawienie w lesie bez noża… „jak bez rąk” – bardzo trafnie. Gotowanie, naprawianie sprzętu, zastawianie pułapek – wszystko odbywa się za pomocą noża. Ogólnie rzecz biorąc, wielu myśliwych (i nie tylko myśliwi - rybacy, leśnicy, geolodzy - w ogóle wszyscy, którzy musieli długo mieszkać w lesie) wolało samodzielnie wytwarzać noże i pochwy. Możesz wziąć pod uwagę wszystkie swoje osobiste preferencje, dobrze jest dopasować nóż do pochwy – „jak dla siebie”. :o) I to nie przypadek, że istnieje takie podobieństwo do fińskich pochew. Jeśli warunki życia są podobne, wyniki są podobne. Ważne jest to, że wszystko jest wykonane z materiałów dostępnych pod ręką, bezpłatnych dla myśliwego. (nawiasem mówiąc, pamiętajcie „Nóż ocalałego” - pojawiają się pewne analogie). Naprawa ich bezpośrednio w lesie (lub zrobienie nowych) nie stanowi problemu.

Jako opcja tymczasowa - pochwa wykonana z kory brzozy (jeśli są brzozy). Nóż owijamy dwukrotnie z lekkim zakładem (wiązką) i zszywamy. Ale kora brzozy może rozerwać się wzdłuż szwu, a jeśli spadnie lub zostanie przypadkowo nadepnięta, nie chroni ostrza (i nas przed nim) tak samo jak drewno. Ale jeśli przykleić to na cały samolot... Ale to już fantazja - nigdy w życiu nie spotkałem się z taką osłoną. Ale dlaczego nie? Tak więc drewniana osłona, opcja tymczasowa („pochwa natychmiastowe gotowanie"). Materiały: ręce, kłoda, nóż i lina (skóra). Jako lina
Możesz użyć łyka - elastycznej kory wierzby (z niej utkano również buty łykowe). Z odpowiedniego kłody oddziela się dwie części, łączy ze sobą, wybiera środek, zawiązuje na końcu (w tym przypadku na końcu wykonuje się przedłużenie a la „ogon łososia” lub po prostu próbkę - tak, aby lina nie zsuwa się) i ujście z liną, z której wykonana jest pętla do zawieszenia - i regularna nóż kuchenny Można je zabrać na grzyby lub na ryby. Cały proces zajmuje około godziny, a w przypadku zgrubnej produkcji nawet mniej. I możesz już go używać zgodnie z jego przeznaczeniem.

Każdy nóż ze stałym ostrzem, przeznaczony do użytku poza domem, bez pochwy traci znaczną część swojej funkcjonalności. Wyjmowanie go z plecaka jest niewygodne, a w kieszeni odzieży zwykle staje się niebezpieczne. Jeśli nóż, z którym wybierasz się na ryby, polowanie, grzyby czy wędrówki, nie ma „ubrania”, możesz go wykonać samodzielnie.
Moim zadaniem jest uszycie pochwy na fultang bez specjalistycznego narzędzia iz dostępne materiały. Długość noża wynosi 250 mm, a grubość na kolbie 4 mm.

Przybory

• Skóra. Czaprak garbowany roślinnie o grubości 3,5 mm - skrawki starej skrzynki narzędziowej. Pochwa wykonana z takiej skóry nie jest wymagana dodatkowe elementy sztywność.
• Nitka. Woskowaną nić do butów kupowano kiedyś w sklepie z pasmanterią.
• Wosk. Wykorzystamy go do obróbki końcówek skóry. Ja używam wosku carnauba (palmowego) - najbardziej ogniotrwałego i nietłustego w dotyku. Sprzedawany jest w postaci płatków w sklepach kosmetycznych. Alternatywnie odpowiednia jest parafina techniczna (świeca) lub wosk pszczeli.
• Śruba kaburowa. Będzie pełnić funkcję zapięcia. Zamiast śrubki wystarczy zapasowy guzik od kurtki lub płaszcza przeciwdeszczowego.
  Narzędzia
• Nóż do butów.
• Suwmiarki noniuszowe z wkładkami węglikowymi do znakowania. Zamiast tego możesz użyć zwykłego kompasu rysunkowego lub urządzenia pomiarowego.
• Długopis.
• Klej kontaktowy.
• Dwie igły cygańskie.
• Szczypce.
• Wiertła o średnicy 1,5 - 2, 4 i 5 mm.
• Wiertarka stołowa.
• Szlifierka taśmowa.
• Koło tkaniny.

Znakowanie i wycinanie części

Konstrukcja produktu będzie przypominać pochwę do karabinu NKWD. Kładziemy kawałek czapraka stroną do góry i na nim nóż. Będzie to przednia część pochwy.

Ostrożnie narysuj kontur długopis. Zaznaczamy linię, w której zaczyna się uchwyt i wyrównujemy „zanurzenie” z boku kolby. Odłóż 10 mm na suwmiarkę i narysuj dwie linie, używając narysowanego konturu jak kopiarki. Oceniamy wynik, śledzimy go pisakiem i, jeśli to konieczne, dopasowujemy kształt ręcznie.

Zwróć uwagę na położenie noża! Pod spodem robię osłonę prawa ręka, a jeśli jesteś leworęczny, obróć ostrze na drugą stronę, czyli na lustro.
Obrys zewnętrzny wycinamy nożem do butów. Szczególną uwagę należy zwrócić na linię ust, aby rączka przylegała do niej bez szczeliny. Następnie wykonujemy tę samą część - przekładkę, ale wycinamy w niej również linie wewnętrzne. Utworzy wewnętrzną wnękę osłony i zabezpieczy szew przed podcięciem. Podczas nakładania części „ogonki” przekładek powinny wystawać od strony ust. Są przycinane po sklejeniu.

Nóż do butów musi być dobrze naostrzony! Wytnij każdą linię przy minimalnym nacisku w kilku przejściach. Na zakrzywionych obszarach pracuj tylko końcówką. Połóż skórkę drewniana podstawa.
Klejenie i konturowanie
Część przednią montujemy z przekładką za pomocą kleju. Szerokość wnęki kontrolujemy za pomocą ostrza.

Następnym szczegółem jest strona bełkotliwa. Zaznaczamy to tak, aby bakhtarma znajdowała się we wnęce pochwy. Bok ostrza nawiązuje kształtem do dwóch poprzednich części. Część, na której opiera się uchwyt, jest oznaczona dowolnie. Najważniejsze, że backplate nie wystaje poza osłonę. Wtedy będzie wystarczająco dużo miejsca na pasek, który zabezpieczy nóż, oraz na zawieszenie.

Przyklej niewłaściwą stronę.

Czaprak to gruby i wytrzymały materiał, którego prawie nie da się przeciąć bez popełniania błędów. Po sklejeniu końce osłony będą nierówne.

Przetwarzamy kontury szlifierka z taśmą o ziarnistości 60 lub 80. Alternatywnie można zastosować szlifierkę lub ostrzałkę z tarczą listkową. Lepiej jest obrabiać skórę za pomocą taśmy szlifierskiej, ponieważ kamień zatyka się swoimi cząsteczkami i „pali”. Zadanie polega na usunięciu wszelkich nierówności z noża i utrzymaniu kąta prostego pomiędzy końcem a bokami pochwy. Po obróbce konturu szerokość przekładki wynosi około 7 mm.

Stosuj ochronę oczu i dróg oddechowych! Ze względu na kurz i zanieczyszczenia konturowanie najlepiej wykonywać w warsztacie lub na świeżym powietrzu.

Oznaczenie szwu

Zaznaczamy szew z przodu. Ustawiamy rozmiar na zacisku na 3,5 mm, rysujemy dwie linie od czubka do ust. Wkładka mocowana do szyny opiera się o koniec, a druga, zamontowana na pręcie, służy jako rysik. Żyłka dokładnie odwzoruje kształt pochwy, a jej jakość zależy od tego, jak dobrze końcówka została wyszlifowana.
Rozstaw szwów ustawiamy na suwmiarce (moja ma 7 mm). Pierwszy punkt wiercenia zaznaczamy na przecięciu linii (ostry koniec pochwy). Instalujemy w nim jedną wkładkę zacisku, a drugim zaznaczamy kolejny otwór. Krok po kroku przestawiamy narzędzie, aż dotrzemy do ust.

Aby oznaczenia były wyraźniejsze i skorygować ewentualne niedokładności, zaleca się ponowne przejrzenie ich szydłem. Określamy miejsce, w którym będzie umiejscowiony pasek (rysujemy długopisem).

Wiercenie otworów

Profesjonaliści pracujący ze skórą wykonują dziury specjalistycznym narzędziem – stemplem. Użyłem wiertarki stołowej (średnica wiertła 1,8 mm).

Tę samą operację można wykonać za pomocą wiertarki ręcznej lub maszyny do grawerowania, ale będziesz musiał uważnie monitorować pionowość wrzeciona, w przeciwnym razie szew po niewłaściwej stronie zakończy się „chodzeniem”. Będąc blisko maszyny możesz wykonać rowki na pasek i zawieszenie. Wywierciłem otwory o średnicy 5 mm i przeciąłem pomiędzy nimi nożem szewskim.

Przewlekamy pasek, wkładamy nóż i zaznaczamy zapięcie. Najpierw wiercimy górny otwór (na łeb, średnica – 5 mm), następnie przez niego zaznaczamy dolny (na śrubę, 4 mm).

Po wkręceniu wkrętu i sprawdzeniu należy usunąć nadmiar paska. Aby ułatwić przejście główki przez otwór, wykonujemy w nim nacięcie o długości 3–4 mm.
Uwaga: kolor skóry uległ zmianie. Po wierceniu półfabrykat osłony jest poddawany obróbce piaskarka. Następnie przetarłem końcówki woskiem carnauba i przejechałem po pozostałych powierzchniach. Rezultatem są ciemniejsze krawędzie. Do nakładania wosku carnauba użyto zamontowanego na nim koła płóciennego maszyna do ostrzenia. Parafinę można nakładać ręcznie bezpośrednio na sam koniec, a pozostałe powierzchnie można pokryć pastą do butów.

Oprogramowanie sprzętowe

Użyłem ściegu siodłowego - prostego i niezawodnego. Odcinamy nić ze szpuli i nawlekamy jej końce na dwie igły. Wykonujemy dwa szwy: od strony kolby i krawędzi tnącej noża.

Aby zabezpieczyć nić, włóż ją w oczko, przebij ją 3 cm od krawędzi i zaciśnij. Zapobiegnie to wyślizgiwaniu się po przeciągnięciu przez otwór. Przy takiej grubości osłony (około 10 mm) nić powinna być 6 razy dłuższa niż szew. Nie powinieneś robić mniej, w przeciwnym razie praca będzie niewygodna lub może nie być wystarczającej ilości pracy.
Przechodzimy igłę przez otwór na końcu osłonki i wyrównujemy nić. Aby ułatwić przeciąganie, można użyć szczypiec. Wkładamy igłę znajdującą się z przodu do następnego otworu. Pociągnij nić do końca, uważając, aby się nie skręciła. Przechodzimy „niewłaściwą” igłę przez ten sam otwór w kierunku. Wykonujemy ostateczne dokręcenie.

Każde oczko zaczynamy od przodu. Staramy się nie przekłuwać nici znajdującej się już w dziurce igłą „kontr”.
Na koniec szew należy zabezpieczyć. Aby to zrobić, ponownie szyjemy ostatnie oczko w przeciwnym kierunku, przenosimy przednią nić na niewłaściwą stronę, odcinamy ją i spalamy.

Samo oprogramowanie zajęło 20 minut, a na prace przygotowawcze trzeba było poświęcić około 2 godzin.

W sklepach jest teraz mnóstwo noży dla myśliwych. Moje oczy się rozszerzają. Jednak moim zdaniem cały ten przepych i różnorodność przeznaczona jest głównie dla fanów, kolekcjonerów i, nie bądźmy szczerzy, dla ignorantów. Do pracy w lesie lub tajdze nie trzeba wcale kupować drogiego ostrza znanej marki, ozdobionego grawerem lub „Damaszkiem”. Wystarczy nasz, domowy, albo nawet domowy. W końcu podczas polowania potrzebujesz noża, aby nie popisywać się przed towarzyszami (choć wielu ludziom naprawdę to się podoba!), Ale do rąbania gałęzi, aby zainstalować chatę, kroić chleb na obiad lub, jeśli masz szczęście , zabij upolowane zwierzę. To chyba wszystkie jego funkcje. Co więcej, na polowanie nie możesz zabrać kilku noży, a im bardziej się do jednego przyzwyczaisz, tym wygodniej będzie ci. Różne rozmowy na temat kształtu i grubości ostrza, wykorzystujące obliczenia niemal matematyczne na dowód ich poprawności, o sposobach ostrzenia, o kształcie i materiale rękojeści, w dużej mierze pochodzą od złego. Wystarczy przypomnieć choćby „zawziętą” dyskusję na temat „rosyjskiego Skinnera”. Pomyśl o samym wyrażeniu - rosyjski skinner! To brzmi dla mnie po prostu szalenie. Nóż do obierania i obierania skóry o specjalnym kształcie potrzebny jest jedynie pracownikowi zakładu mięsnego. W końcu nawet myśliwy komercyjny może oskórować maksymalnie 10–12 łosi w sezonie. To jest maksimum! Jeśli więc ten, który pracuje przy zwłokach bestii jako „rosyjski skóracz”, wyprzedzi swojego partnera o dziesięć minut, co to zmieni?

Każdy region, prawie każda miejscowość w naszym kraju ma swoje własne formy noży myśliwskich, rozwijane przez wieki. Jakut nie będzie w stanie poprawnie posługiwać się nożem Ałtaju i odwrotnie. Są też te średnie, odpowiednie dla każdego myśliwego. Najważniejsze, że nóż jest wygodny, dobrze leży w dłoni i nie męczy właściciela. A jak dobry jest, przekonamy się dopiero w praktyce, oskórując niejednego łosia czy jelenia. Zatem o jakości noża możemy mówić jedynie z punktu widzenia, jak mi się wydaje, jakości głównego materiału noża – stali.

W swoim życiu myśliwskim miałem wiele noży. Jednak jakoś nie zakorzeniły się we mnie. Właśnie zgubiłem trzy noże. Pierwszym był doskonały nóż wędkarski, który kupiłem w Irkucku w sklepie spółdzielczym konsumenckim jeszcze za czasów studenckich. Ostrze było doskonałe, ale nie podobała mi się rękojeść, więc zamontowałem inne, własne. Zrobiłem do niego również drewnianą pochwę. W Gornym Ałtaju, przy brodzie przez Chulyshman, nóż wyskoczył z pochwy i wpadł do wody. Woda była wysoka i błotnista po deszczach, więc nawet nie próbowałem go szukać. Leżał tam przez ponad pół wieku i „czekał na mnie”.

Oczywiście było mi smutno, ale nie na długo, bo leśniczy Rezerwatu Przyrody Ałtaj Adykaev zrobił mi prawdziwy nóż Ałtaju. Takie noże robili tylko Adykaevowie, ojciec i syn. Powiedzieli więc: „Ma dobry nóż, od Adykajewa”. Mówili, że najstarszy słynął z rękodzielniczego wyrobu karabinów. Lufa została wycięta na prymitywnej maszynie. Cała jego gospodarka jest przeznaczona na produkcję tych karabinów gwintowanych, kyrlu w Ałtaju była we wsi: maszyna do wycinania otworu, kowadło i miech do wdmuchiwania węgli. Teraz nie ma Adykajewa, ale kształt noża Adykajewa został zachowany. Ostrze wykuto ze sprężyny i zakończono aż do palców, jak szydło; rękojeść wykonano z rogu dobrodziejstwa, koziorożca syberyjskiego, a pochwę wykonano z cedru oprawionego w miedź.

Trzy miesiące później zgubiłem ten nóż na zimowym szlaku konnym.

Było jeszcze kilka noży. Zniszczyłem dwa z nich, rzucając nimi o ścianę stodoły. Metal po hartowaniu nie został odpowiednio odpuszczony, w związku z czym pękł pomiędzy ostrzem a rękojeścią. To jest nauka! Nie rób bzdur, nie psuj dobrego noża!

I tak na początku lat 70. kupiłem „nóż myśliwski” w sklepie myśliwskim w Moskwie za 6 rubli 50 kopiejek. Może pamiętacie - z plastikową szarą rączką, przez którą przeszedł trzonek zakończony gwintem.

Następnie pracowałem w rezerwacie przyrody Peczora-Ilychsky. Na sąsiednim, niezarezerwowanym terenie polowaliśmy na łosie. Bez dobrego noża nie ma co robić na takim polowaniu. Usunąłem plastikowy uchwyt i zastąpiłem go uchwytem z kory brzozowej. Następnie odciął spiczastą część tyłka, która najwyraźniej przez dewelopera była przeznaczona do mizdrowania skór. Zrobiłem także pochwę własnego projektu, ale o tym poniżej.

Jakoś przyzwyczailiśmy się do ciągłej krytyki wszystkiego, co nasze, rosyjskie, zwłaszcza sowieckie. Ale na próżno! Tym nożem (stal jest bardzo dobra!) oskórowałem w Peczorze niejednego łosia i za każdym razem ostrzenie wystarczało na cały czas skórowania tuszy. Nóż ten służył mi na Pechorze przez osiem lat. Wracając już do Moskwy z północy, też nieźle spisałem się z tym nożem na polowaniach pod Moskwą, ale zostawiłem go w lesie, zapomniałem o pniu przy karczowaniu dzika. A teraz pamiętam to miejsce w powiecie Klin za wsią Miklyaevo. Szkoda, oczywiście! Jednak pod koniec lat 80-tych udało nam się kupić jeszcze kilka takich samych i zrobić rączki z korzenia brzozy. Jeden z noży był dobry, ogolony, jak mówią rybacy – od słowa ogolony. Takim nożem faktycznie można się golić, jeśli po naostrzeniu i wycelowaniu drobną osełką nadal kierujemy go na pasek. Chociaż wcale nie jest to konieczne, aby pokroić ofiarę. Jeszcze lepiej moim zdaniem nie edytować - najmniejsze zadziory pozostałe na ostrzu noża po naostrzeniu lepiej „wgryzają się” w skórę, ścięgna i mięśnie, a przez to dobrze wycinają.

Aby naostrzyć nóż, który stępił się podczas cięcia, należy zabrać ze sobą małą osełkę. Diament jest szczególnie dobry. Kilka ruchów - i nóż znów jest jak brzytwa. Konieczne jest ostrzenie w kierunku od rączki do palca i od kolby do ostrza. W ten sam sposób prostują kosę na łanie siana. Dzięki temu nie zakłócisz kąta ostrzenia. Ogólnie rzecz biorąc, podczas polowań na łosie obyliśmy się bez osełek. Drapiesz ostrze noża wzdłuż lufy karabinu i przecinasz je ponownie.

Już dawno nie polowałem na zwierzynę, ale mój nóż jest zawsze ostry – lubię nim ostrzyć ołówki.

Aby uniknąć zranienia ostry nóż, przyzwyczaj się do cięcia, strugania i kłucia ruchem od siebie. To powinno stać się nawykiem.

Uchwyt To samo ważny szczegół nóż, podobnie jak ostrze. Nie znajdziesz żadnych kształtów - z wycięciami na palce i z wygięciem ogona, i z gardą. Podoba mi się prosto, wystarczająco grubo i bez żadnych ozdób i sztuczek. Mój nóż ma na przykład długość ostrza 12 cm, rączkę 11 cm i obwód 12 cm. Są to optymalne wymiary dla mojej dłoni.

Ogólnie moim zdaniem rękojeść powinna być o 3-3,5 cm dłuższa od szerokości dłoni, a jej grubość powinna być taka, aby końce palców od drugiego do piątego, gdy weźmiesz nóż do ręki, nie dotykały nasady kciuka, a końce palca wskazującego i kciuka, przeciwnie, trochę na siebie zachodziły. Ale to, powtarzam, jest moją osobistą opinią.

Próbowałem też sam wykuć nóż pod okiem dobrego kowala, ale nic nie pomogło. Nie umiem pracować z metalem, ale uwielbiam drewno. Dlatego na gotowych nożach (kupionych lub zrobionych przez kogoś) zawsze kładę rączkę, jak mówią w Pechorze, „domowej roboty”. Można go wykonać z dowolnego kawałka drewna, ale czy będzie piękny? próbowałem inne drewno: orzech, mahoń, dąb - jednak utwierdziłam się w przekonaniu, że nie ma nic piękniejszego niż rękojeść wykonana z rodzimej brzozy, ale specjalnie przetworzonej. Trzeba tylko wiedzieć, skąd wziąć obrabiany przedmiot w beczce. Są trzy takie miejsca.

Po pierwsze, narośl na części tyłkowej u samych korzeni, tzw kapuśniak, Lub za pomocą pędzla. Jest przesiąknięty uśpionymi pąkami, a na przekroju pojawia się zaskakująco piękny wzór w kształcie pierścienia, przypominający brzozę karelską (na zdjęciu po lewej). Po drugie, proste czapka. Jest to zwinięty narośl na pniu brzozy, niekoniecznie u nasady. Prawie nigdy nie ma w nim uśpionych pąków, ale struktura drewna jest piękna, z opalizującymi akcentami. Po trzecie, część wewnętrzna pień, gdzie od samego rdzenia wystaje duża gałąź. Warstwy w nim pięknie się przeplatają i dają oryginalny rysunek(na zdjęciu po prawej). Wszystkie te zalety ujawniają się jednak dopiero po odpowiedniej obróbce drewna: wytrawieniu bejcą, wygotowaniu w zwykłej wodzie lub, co najważniejsze, w olej lniany. Po tych wszystkich manipulacjach drewno musi oczywiście zostać dokładnie wypolerowane.

Drewno z tych miejsc na pniu brzozy jest również dobre, ponieważ warstwy tam są bardzo małe i samo w sobie jest gęste, ale przy użyciu dobrego narzędzia i zręcznymi rękami Można z tego stworzyć coś pięknego.

Obrabiany przedmiot należy najpierw dokładnie wysuszyć (może przez cały rok!) w cieniu. Dopiero po tym można rozpocząć przetwarzanie.

Kiedy obrabiany przedmiot jest zgrubnie ociosany i przycięty, jest on oczywiście połączony z ostrzem noża. Znam tylko jeden sposób, aby to zrobić. Ostrze musi mieć kontynuację w postaci trzonu dłuższego niż przyszły uchwyt, a koniec trzonu musi mieć gwint na nakrętkę mocującą. Po pierwsze, w tym przypadku możesz, jeśli chcesz, zmienić uchwyt, a po drugie, uniknąć nitów krzyżowych, które są trudne w montażu, a nie zawsze dobrze trzymają i nie dodają urody.

Aby umieścić półfabrykat przyszłego uchwytu na trzonku, należy go przewiercić długim wiertłem, którego średnica jest równa grubości trzonu i oczywiście od niego dłuższa. Wiercenie nie wymaga precyzyjnego toczenia lub wiertarki. Wiertło mocuje się w uchwycie wiertarki elektrycznej, a samo wiertło mocno dociska się zaciskiem do stołu warsztatowego lub stołu pozycja pozioma. Jedyne, co należy zrobić tak dokładnie, jak to możliwe, to wyrównać wiertło poziomo z płaszczyzną stołu.

Otwór w przedmiocie najlepiej wywiercić wsuwając go na wiertarkę obrotową, uprzednio ustawiając go na wymaganą wysokość za pomocą podkładek dystansowych. Aby zapobiec kołysaniu się i przesuwaniu przedmiotu obrabianego po linii prostej, należy przymocować prowadnicę do stołu za pomocą zacisku lub gwoździ. Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na obrabiany przedmiot, aby przyspieszyć proces wiercenia, w przeciwnym razie ręka może spaść i spaść na obracający się uchwyt, a to jest już niebezpieczne dla zdrowia. Ogólnie rzecz biorąc, nie należy wiercić otworu w jednym przejściu. Lepiej to zrobić w kilku etapach, od czasu do czasu wyjmując wiertło i sprawdzając poprawność działania.

Będziesz musiał wywiercić co najmniej dwa otwory pod niewielkim kątem względem siebie, a następnie nadać otworowi pożądany kształt za pomocą długiego, cienkiego dłuta.

Po nałożeniu półfabrykatu rękojeści na trzonek i mocnym zabezpieczeniu nakrętką doprowadzamy go do potrzebnego nam kształtu, poddając go kolejno dużym i małym tarnikom, grubemu, drobnemu i polerskiemu papierowi ściernemu. Przed każdym etapem obróbki papierem ściernym powierzchnię drewna należy przetrzeć wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia. Zadrapania i niepotrzebne włókna będą puchły i stopniowo usuwane, a powierzchnia rączki stanie się idealnie gładka.

Przed obróbką półfabrykat uchwytu można gotować przez kilka godzin we wrzącej wodzie, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zmieni się jego kolor (stanie się ciemniejszy) i będzie łatwiejszy w obróbce.

Wykończenie często kończy się lakierowaniem. Całe drewno będzie oczywiście grać, a słoje drewna będą dobrze widoczne. Jednak nie polecam tego robić. Lakierowany uchwyt będzie ślizgał się w dłoni i zapewniał jej chłód. Nie podoba mi się to. Spróbuj ugotować przedmiot w oleju lnianym - wynik przekroczy wszelkie Twoje oczekiwania.

Najlepiej robić to na świeżym powietrzu, bo palenie i opary będą oczywiście nieprzyjemne dla Twojej rodziny.

W metalowym pojemniku, np. puszka, należy wlać wystarczającą ilość oleju lnianego, aby przedmiot obrabiany swobodnie w nim unosił się, nie dotykając ścian i dna. Słoik należy podgrzać w kąpieli piaskowej. Tak, jeśli ktoś wie, parzy się prawdziwą kawę po turecku. Można to zrobić nad ogniem, ale ogień nigdy nie powinien dotykać słoika. Ogrzewa jedynie piasek, w którym znajduje się słoiczek z olejem lnianym i drewniany blankiet.

Gdy olej się nagrzeje i zagotuje, zmniejsz ogień i utrzymuj go tak, aby olej ledwo się zagotował. Od czasu do czasu przedmiot obrabiany zanurza się kijem we wrzącym oleju. W tym momencie pęcherzyki powietrza będą intensywnie uciekać z końcówek przedmiotu obrabianego. Ten wrzący olej wypełnia pory drewna. Może to trwać dwie, trzy godziny, a nawet dłużej. Upewnij się, że twój kawałek drewna się nie pali i że wrzenie jest przez cały czas bardzo niskie. Po wyschnięciu rączki przez dwa tygodnie można ją nałożyć na nóż i w razie potrzeby poddać dalszej obróbce. Dużo łatwiej jest to zrobić po ugotowaniu drewna w oleju lnianym, a samo drewno nabiera pięknej, głębokiej barwy, ujawnia się jego struktura, a w dotyku jest twardsze i cięższe.

Na przodzie zamiast jelca umieściłem blaszkę i skórzaną przekładkę (2-3 mm), a następnie docisnąłem rękojeść do ostrza specjalną nakrętką.

Od czasu do czasu warto przetrzeć uchwyt skład oleju, który służy do przetwarzania zapasów broni.

Podobają mi się rękojeści noży wykonane z kory brzozowej. Czasami są wykonane z warstw skóry. Wydaje mi się, że każdy może sobie taki sprawić. Tylko nóż musi mieć trzonek i nakrętkę mocującą.

Korę brzozy o grubości 2-3 mm najpierw gotuje się w wodzie przez dwie godziny, aby stała się miękka, a następnie dokładnie suszy. Następnie arkusz tnie się na prostokąty o wymiarach około 3x5 cm. Należy pamiętać, że te kawałki kory brzozowej zostaną ułożone na trzonku noża tak, aby znajdujące się w nich warstwy (sąsiadujące) były skierowane do siebie prostopadle, tak aby. oznacza, że ​​każdy następny będzie musiał zostać obrócony o 90 stopni w stosunku do poprzedniego.

W środku każdego prostokąta kory brzozy ostrym nożem lub dłutem wycina się otwór, w przybliżeniu odpowiadający przekrojowi miejsca w trzonie, w którym zmieści się ten prostokąt. Dzięki temu nie będziesz musiał wycinać otworów z wyprzedzeniem, a dopiero przed założeniem elementu na trzonek.

Nóż należy zacisnąć w imadle pionowo, trzonkiem do góry. Aby nie zepsuć ostrza, należy włożyć między nie kawałek sklejki a szczęki imadła kawałek sklejki o grubości 6-8 mm. Przede wszystkim należy na trzonek bez ogranicznika nałożyć metalową płytkę, „osłonę”. Następnie możesz zacząć stopniowo budować uchwyt, mocno dociskając każdy element do poprzedniego. Nie możemy zapominać, że warstwy w sąsiednich kawałkach muszą być prostopadłe. Zaleca się posmarować je klejem, ja tego nie zrobiłam, choć w sumie nie będzie bolało. Tylko klej musi być wodoodporny i szybko schnąć.

Ostatnią korę brzozy wciskamy nakrętką przez metalową płytkę o odpowiednim kształcie. Gwintowana część trzonu powinna być dość długa. Fakt jest taki, że przykręcając nakrętkę dociskamy cały komplet do rączki, a ona trochę się skraca. W rezultacie trzeba kilka razy odkręcić nakrętkę, zamontować dodatkową korę brzozową, następnie metalową płytkę i ponownie dokręcić nakrętkę.

Po całkowitym wkręceniu nakrętki rozpoczynają się wykańczanie, nadając uchwytowi pożądany kształt. Nadmiar kory brzozy należy odciąć bardzo ostrym nożem i pilnikiem, a następnie oczyścić drobnym papierem ściernym. Jeśli użyjesz szorstkiej tarnika, możesz łatwo pokruszyć kawałki kory brzozy, a cała twoja praca pójdzie na marne. A potem - żadnych lakierów, olejów i innych materiałów „wykończeniowych”.

W osłona nóż myśliwski należy trzymać wyłącznie poprzez tarcie rękojeści o górną krawędź i osadzić odpowiednio głęboko. Uchwyt jest zagłębiony co najmniej na dwie trzecie swojej długości. Guziki i rzep wydają się trzymać dobrze, ale mogą zawieść - dobry nóż przepadnie na zawsze. Wcale nie trzeba błyskawicznie wyciągać noża, żeby trafić np. atakującego niedźwiedzia. Zapewniam Cię, że ani razu w życiu nie będziesz musiał tego robić. Nawet jeśli jesteś na polowaniu na niedźwiedzie. Celny strzał jest znacznie celniejszy niż cios nożem. Niedźwiedź działa łapami i strasznymi pazurami tak szybko, że człowiek po prostu nie może go wyprzedzić. Barwne opowieści o bohaterskich czynach syberyjskich łowców niedźwiedzi, takich jak rzucanie kapeluszem i rozrywanie brzucha wychowującego się niedźwiedzia, są albo wymyślonymi pomysłami, albo upiększeniem faktycznie zaistniałych przypadków. W każdym razie nigdy nie spotkałem osoby, która zabiła niedźwiedzia nożem. Nie mówię o procy – to zupełnie inna sprawa.

Do rękojeści noża, które sam wykonałem, musiałem opracować własny projekt pochwy, który składa się z kilku części. Najpierw przypadek 5, wycięty z dwóch kawałków drewna i sklejony ze sobą. Jego długość jest oczywiście równa długości ostrza, które wewnątrz łuski powinno poruszać się swobodnie, bez zacinania się.

Wyciąłem trzy półfabrykaty 1, 2 i 3 z cienkiej skóry. Na rysunku są one pokazane od wewnątrz, z tyłu. Ich wymiary muszą odpowiadać wymiarom noża, dlatego nie podaję dokładnych. Na przykład szerokość dolnej części części 1 powinna być taka, aby zakrywała drewnianą skrzynkę, a z każdej strony pozostało około 7-8 mm do zszycia. Jego wysokość jest równa długości noża minus 1/3 długości rękojeści.

Najpierw wszywam część 3 (pętla do mocowania pochwy do pasa biodrowego), złożoną prawie na pół, do części 1, a następnie przeciągam ją przez szczelinę w części 2, którą wszywam w części 1 w dolnej i górnej części części kładę na swoim miejscu obudowę 5 (można przykleić klejem PVA) i owijam górną część części 2 tak, aby jej krawędź opierała się o kołnierz obudowy.

Kiedy szew zbliża się do zagięcia i rozszerzenia, które są wyraźnie widoczne na rysunku, w to miejsce należy włożyć część 4. Jest to kawałek filcu o grubości około 1 cm. Pozostałe wymiary są na swoim miejscu. On jest jak bezpiecznik. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu noża z pochwy ten kawałek filcu zapobiegnie przecięciu skóry i nitek pochwy.

Szyjąc elementy pochwy, należy po włożeniu noża do pochwy mocno dokręcić nić. Wtedy nie pomylisz się co do wielkości otworu wlotowego. Jednak na ostatnich oczkach na samym brzegu pochwy lepiej jest wyjąć nóż, zmniejszając nieco otwór, aby rękojeść ściśle przylegała. Potrójna warstwa skóry doskonale trzyma rękojeść, zapobiegając wypadaniu noża. Jeśli zapięcie stanie się nieco luźne (w mojej pochwie nie zdarzyło się to od ponad dwudziestu lat), zawsze istnieje możliwość lekkiego zaciśnięcia krawędzi.

Musisz przebić otwory na przeciąg niezbyt grubym, ale bardzo ostrym trójkątnym szydłem. Nadal dość trudno jest przebić trzy warstwy skóry, filcową podkładkę i trzy kolejne warstwy skóry. Możesz sobie pomóc imadłem ręcznym lub szczypcami. Staraj się, aby ściegi (mogą być dość duże) były tej samej długości i przebiegały według tej samej linii, wtedy produkt będzie miał, jak to się mówi, wygląd marketingowy.