Błędy przy montażu miękkich płytek. Błędy przy układaniu płytek metalowych i ich konsekwencje Nieostrożne mocowanie płyt
Przyglądając się nieszczelnym dachom wykonanym z gontów asfaltowych, nie jest zaskakujące, że często okazuje się, że większość problemów nie jest konsekwencją zużycia lub innych uszkodzeń eksploatacyjnych, ale wynikiem błędów montażowych miękki dach. Niektóre z tych usterek są trudne do skorygowania, inne zaś można skorygować nawet kilka lat po zamontowaniu dachu.
Kiedy klient zgłasza nieszczelny dach, często ma własne (nie zawsze słuszne) wyobrażenia na temat przyczyn nieszczelności. Po uważnym wysłuchaniu rozpoczynamy badanie od serii pytań wyjaśniających. Jak długo trwa przeciekanie dachu? Czy były jakieś przecieki to miejsce wcześniej? Jak długo dach jest używany?
Jeśli wyciek pojawia się i znika przez dłuższy czas, przyczyną są najprawdopodobniej wady konstrukcyjne lub zły dobór materiałów. Jeśli dach ma 20 lat, przyczyną problemu jest najprawdopodobniej jego zły stan. Jeśli dom jest nowy (2-3 lata), przyczyną zwykle są błędy w montażu dachu. W pierwszej kolejności prosimy o pokazanie śladów wody w domu i próbę ustalenia czy winny jest dach. Czasami nieszczelności, które wydają się być związane z dachem, okazują się problemami z poszyciem ścian lub okien.
Po zbadaniu domu od wewnątrz udajemy się na dach, gdzie zawężamy poszukiwania do obszaru o promieniu 3-4 m, którego środek znajduje się w miejscu pojawienia się wycieku wewnątrz domu. Następnie sprawdzamy powłokę – oceniamy jej stan, szukamy przebić od gwoździ czy gałęzi drzew.
Niedokładnie zamontowane piony i kominy wentylacyjne, wejścia kablowe, mocowania anten satelitarnych – to wszystko może być jedną z możliwych przyczyn nieszczelności. Szczególnie dokładnie sprawdzamy doliny podatne na nieszczelności. Jeśli problemy leżą w dolinie, wymieniamy ją całkowicie, nawet nie próbując robić drobnego łatania dziur.
Słabo zabezpieczona podłoga
Najczęstszy problem, z jakim spotykam się podczas kontroli konstrukcji. Jeśli podłoga opadnie, łączniki „sami się wyciągną”, w wyniku czego wystające łby gwoździ uszkadzają płytki miękkie płytki i powodować wycieki. Jednak wypychanie gwoździ jest całkiem możliwe z biegiem czasu i na dobrze wykonanym dachu. Kiedy znajdę problematyczny gwóźdź, wyciągam go, a następnie wymieniam uszkodzoną płytkę.
Pierwszy rząd gontów bitumicznych nie jest prawidłowo ułożony
Zaskakujące jest to, jak często znajduję nieszczelności, ponieważ łączenia płytek w rozruszniku i pierwszym rzędzie pasują do siebie. Takie ustawienie z pewnością spowoduje wyciek wzdłuż dolnej krawędzi skarpy i doprowadzi do gnicia końców krokwi i innych elementów konstrukcyjnych.
Jeśli konstrukcja nie jest uszkodzona, naprawa w tej sytuacji jest prosta: należy wyciągnąć kilka gwoździ i włożyć metalowe wkładki pomiędzy blachy dachowe pierwszego i pierwszego rzędu, zakrywając niezabezpieczone połączenia. Płyty te można zabezpieczyć gwoździami lub kroplami szczeliwa.
Oczywiście, jeśli taras ulegnie uszkodzeniu, najpierw trzeba będzie zdjąć kilka rzędów blachodachówek i wymienić uszkodzone części drewniane ułożyć wodoodporną membranę i dopiero wtedy odnowić rzędy dachowe.
Jeżeli blachy dachowe nie zostaną dobrze zamocowane, wiatr uniesie krawędzie, umożliwiając przedostanie się wody pod pokrycie. Do przypadków nieprawidłowego mocowania zalicza się brak elementów złącznych, ich zbyt wysokie lub zbyt niskie umiejscowienie na płycie oraz inne wady. Zawsze postępuj zgodnie z zalecanym schematem mocowania płyt i mocuj je „w stylu sztormowym” na wszystkich dachach w obszarach wietrznych oraz na dachach o nachyleniu większym niż 10:12.
Umieść paznokcie prawidłowo. Powinny one przechodzić przez listwę mocującą bezpośrednio pod taśmą samoprzylepną, gdzie zostaną przykryte wypustkami kolejnego rzędu płytek. Odsłonięte gwoździe to pewny sposób na przedostanie się wody na dach.
Przyczyną nieszczelności są często wady konstrukcyjne dachu, które zwykle powstają już na etapie projektowania. Błędy projektu obejmują nieprawidłowe umiejscowienie rynny lub doliny kierujące wodę na ściany, zła lokalizacja lukarny, niepiśmienny wybór lokalizacji komina utrudniający przepływ wody i niepotrzebne misterne obrysy dachu.
Naprawienie takich wad projektowych jest prawie niemożliwe, ponieważ dom został już zbudowany, ale zdecydowanie należy zwrócić szczególną uwagę na obszary, w których prawdopodobne są wycieki.
Może się to wydawać dziwne, ale arkusze z ciągłym paskiem kleju mogą same w sobie powodować wycieki. Woda, przedostając się pod płytkę z ciągłym paskiem kleju z boku, nie będzie mogła spływać i będzie przemieszczać się na bok, aż do momentu, gdy znajdzie punkt wyjścia, który zwykle znajduje się na styku płyt. W tym miejscu zaczyna się wyciek. Kosze, kominy, kanały wewnętrzne, otwory wentylacyjne to miejsca najbardziej narażone na działanie wody, umożliwiające przedostanie się wody pod dach. Wycieki takie są bardzo trudne do wykrycia i wyeliminowania ich przyczyny. Dlatego lepiej nie ryzykować i używać płytek z przerywanym paskiem kleju. Jeżeli konieczne jest zastosowanie pasków klejących ciągłych, należy zadbać o to, aby kosz i obróbki kominowe nie kierowały wody w miejsca, w których mogłaby przedostać się pod pokrycie.
Unikaj używania płytek z ciągłym paskiem kleju. Woda, która dostanie się pod płytę z boku, nie ma wyjścia. Przerywane paski samoprzylepne umożliwiają odpływ wody w każdym odstępie czasu.
„Pęknięcie” opakowania
Niektórzy dekarze popełniają duży błąd ładując paczkę płyt na dach, układając ją z paczką złożoną na kalenicę. Może to spowodować pękanie płyt i oddzielanie się ich warstw, co z pewnością wpłynie na żywotność nowy dach.
Zawsze umieszczaj paczki na płaskiej powierzchni dachu. I jeszcze jedno. Ponieważ zimne płyty są bardziej podatne na pękanie, staraj się unikać prac dekarskich w zimne dni, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
Nie wyginać blach dachowych nad kalenicą. Może to spowodować uszkodzenie materiału podstawowego i skrócić żywotność dachu. Umieść paczki płaski dach i aby zapobiec ich zsuwaniu się należy zastosować ogranicznik.
Błędy w aranżacji połączeń
Jedną z przyczyn wycieków mogą być nieprawidłowo zamontowane elementy łączące. Przykładowo, jeśli fartuch zakryje pasek klejący blachy dachowej, to płyta kolejnej (górnej, nad skrzyżowaniem, rzędem) nie zostanie przyklejona do dolnej.
|
Obróbka po wbiciu gwoździa w jej górną krawędź powoduje podniesienie dolnej krawędzi kolejnego rzędu blachodachówek. Dodatkowy gwóźdź zabezpieczający dolną krawędź fartucha jest potencjalnym miejscem nieszczelności |
Obróbka powinna być zlicowana z górną krawędzią blachy dachowej i zabezpieczona tylko jednym gwoździem w górnym narożniku. Łączące się elementy powinny zachodzić na siebie na głębokość około 5 cm |
Czasami ten problem próbują go rozwiązać, przesuwając fartuch lekko do góry, tak aby jego górna krawędź znajdowała się wyżej niż krawędź blachy dachowej. Po wbiciu gwoździa w element łączący górna krawędź blachy dachowej staje się punktem podparcia. Powoduje to podniesienie przez obróbkę dolnej krawędzi kolejnego rzędu blachy dachowej, tworząc szczelinę, przez którą może przedostać się woda. Dekarz stara się temu zaradzić wbijając gwóźdź w dolną krawędź blachy, która nie zostanie przykryta kolejnym rzędem, co również może spowodować nieszczelność.
Przyczyną wielu wycieków jest słaba wodoodporność kominy. Jednak przed rozwiązaniem tego problemu sprawdź stan muru i upewnij się, że nie ma luźnych cegieł. Najbardziej częsty błąd Podczas uszczelniania kominów problemem jest to, że dekarze nie osadzają kołnierzy fartuchów w murze.
Złącze w tym miejscu należy wykonać wyłącznie z wygiętego na maszynie paska blachy, ściśle w kształcie litery L, ostrożnie wtapiając fartuch w zaprawę pomiędzy rzędami muru. Łącznik wykonany bez użycia giętarki jest poważnym sygnałem świadczącym o niedbałości rzemieślnika o szczegóły. Jeśli zauważysz dach ze źle wykonaną izolacją komina, natychmiast poszukaj w pobliżu innych usterek.
Uszczelnianie komina to zadanie dla profesjonalisty. Potencjalnymi obszarami nieszczelności są styki kominów i dachów. Jeżeli murarze nie wbili fartuchów w zaprawę pomiędzy rzędami muru, a połączenie wykonano przy użyciu gwoździ i szpachli, to jest bardzo źle. Szwy należy rowkować szlifierką kątową, aby fartuch mógł być bezpiecznie uszczelniony między rzędami muru.
Nieszczelności mogą łatwo wystąpić w wyniku uszkodzeń eksploatacyjnych dachu. Anteny telewizyjne lub satelitarne, świetliki i luki wentylacyjne nie mogą być instalowane losowo, ale zdarza się to dość często.
Zarośnięte gałęzie drzew mogą również zniszczyć integralność powłoki, a nadmierne zacienienie dachu sprzyja rozwojowi mchu na jego powierzchni, co również prowadzi do uszkodzenia dachu.
Nieostrożne zasypywanie dolin
Można się tylko dziwić, że większość koszy nie przecieka, biorąc pod uwagę szerokie zastosowanie w praktyce dekarskiej samoprzylepnych folii wodoodpornych jako pokryć koszy. Niektóre niedrogie filmy mają okres gwarancji wynoszący zaledwie 5 lat. Blachy dachowe o żywotności 50 lat nałożone na folię o żywotności 5 lat to nonsens. Jedyny niezawodny sposób wyeliminuj wyciek w dolinie - całkowicie zablokuj ten problematyczny obszar. Podczas naprawy dolin zawsze używaj nie tylko wodoodpornej folii, ale także metalowego fartucha.
Naprawa doliny zwykle oznacza jej całkowite pokrycie. Zaczynając od góry, zdejmij po jednej całej płycie dachowej z każdej strony kosza. Dokładność jest tutaj niezwykle ważna, ponieważ od dokładności demontażu dachu zależy, jak dobrze będzie można go ponownie zamontować.
Pokrycie dachowe blachą podciętą w koszach jest często wykonywane nieprawidłowo (po lewej). Doliny z metalowym fartuchem są niezawodne (po prawej).
Usunięcie uszkodzonej płyty bez szkody dla nieuszkodzonych sąsiadów nie jest łatwym zadaniem. Pracę tę najlepiej wykonywać, gdy płyty są na tyle zimne, aby nie uginały się pod stopami, a jednocześnie na tyle ciepłe, aby nie pękały w trakcie pracy. Latem lepiej wykonywać takie naprawy wcześnie rano. Zimą należy unikać takich prac, z wyjątkiem pilnych przypadków.
 |
Oddziel przyklejone płyty w rzędzie poniżej i dwóch rzędach nad płytą, która ma zostać usunięta. To może nie być łatwe zadanie. Blachy dachowe, których żywotność sięga 50 lat, są sklejone ze sobą bardzo solidnie. W takim przypadku pasek samoprzylepny będzie musiał zostać przecięty. |
 |
Po oddzieleniu płytek od siebie można usunąć gwoździe trzymające uszkodzoną płytkę. |
 |
Przed zdjęciem płytki należy wyciągnąć cztery kolejne gwoździe z rzędu |
 |
Teraz możesz wyciągnąć uszkodzoną płytkę, wsunąć na jej miejsce nową i ponownie przymocować gwoździami wcześniej zwolnione płytki. |
Podczas mocowania płytki naprawczej nie należy wbijać nowych gwoździ w otwory po wcześniej wyciągniętych - najprawdopodobniej zostaną one wyciśnięte. Wbij gwoździe obok starych otworów i włóż odrobinę uszczelniacza do ostatnich. Uszczelnij również wszystkie podarte krawędzie płytek uszczelniaczem.
Blachodachówka to materiał, który na dobre zadomowił się już w naszym nowoczesnym i „codziennym” budownictwie. Jest to pragmatyczne, co oznacza optymalny stosunek ceny do jakości. Oznacza to, że nie możemy ignorować tego tematu. Dlatego w tym artykule omówimy szczegółowo metody układania płytek metalowych, z zastrzeżeniem różnych cechy konstrukcyjne dachy.
Na początek przyjrzyjmy się głównym elementom dachu, jakie możemy spotkać na naszym budynku.
| Podstawowe elementy dachu Gzyms P 1 1.1 Rura położona na skarpie, szerokość rury nie przekracza 80 cm: fartuch rury |
Zakończenia i punkty łączenia elementów liniowych 2.1 Początek lub koniec kalenicy (koniec kalenicy), czapka kalenicy 2.2 Początek kalenicy, czapka kalenicy 2.3 Zbieżność dwóch łyżew prostopadłych do siebie: T-potrójne 2.4 Zbieżność dwóch grzbietów i grzbietu (góra 8. almy) U-tee 2.5 – 2.13 Nietypowe pokrycia dachowe wymagające profesjonalnych umiejętności rzemieślnika wykonujemy z elementów niestandardowych, wykonywanych na zamówienie według szkiców lub z blachy płaskiej na budowie Lukarne okno 3.1 Lukarna Przepusty do wentylacji poddachowej 4.1 Bezpośredni wentylator kalenicowy Penetracja sieci użyteczności publicznej Wyjście antenowe 5.1 Urządzenia zabezpieczające 6.1 Rurowy uchwyt na śnieg |
Teraz trochę o samej metalowej płytce.
1. Ogólne informacje o płytkach metalowych
Płytki metalowe - dobry przykład przeniesienie tradycyjnej, wielowiekowej formy płytek ceramicznych na metal, którego zastosowanie na dachach w postaci innych form zostało sprawdzone na przestrzeni wieków. Płytki metalowe łączą walory estetyczne i funkcjonalne tradycyjnych płytek z niezawodnością i trwałością nowoczesnej stali ocynkowanej z powłoką polimerową.
Wizualnie dach składa się z dużej liczby identycznych „płytek”. Zwyczajowo mówi się, że w poprzek zbocza dzieli się na FALE, a wzdłuż - na RZĘDY, odległość między rzędami nazywa się zwykle KROKIEM;
Fale powstają, gdy arkusz przechodzi przez rolki profilujące maszyny, a rzędy powstają poprzez tłoczenie.
Szerokość robocza najpopularniejszej blachodachówki wynosi 1100 mm i szerokość ta składa się z 6 fal (całkowita szerokość blachodachówki wynosi 1180 mm).
Za 1 mkw. m powierzchni znajduje się 15,6 „płytek”, co wpisuje się w ogólnie przyjęte rozmiary płytek ceramicznych.
Skok najpopularniejszej płytki metalowej wynosi 350 mm, a rząd składający się z 6 fal nazywany jest zwykle MODUŁEM. Długość arkusza jednomodułowego wynosi 450 mm, w tym:
Około 50 mm - odległość od standardowego dolnego nacięcia do dolnej linii tłoczenia (mierzona od nacięcia do grzbietu fali);
350 mm - podziałka lub odległość między liniami tłoczenia;
Odległość od górnej linii tłoczenia do standardowego górnego nacięcia wynosi około 50 mm (mierzona od grzbietu fali do nacięcia).
Przykład: długość blachy trzymodułowej ze standardowymi nacięciami dolnymi i górnymi wynosi 1150 mm, blacha dziesięciomodułowa to 3600 mm, na rysunku przedstawiono blachę sześciomodułową o długości 2200 mm.
Dolne nacięcie jest zawsze standardowe, górne nacięcie może być oddalone od górnej linii tłoczenia nie tylko o 50 mm, ale także o 100, 150, 200, 250 lub 300 mm przy formowaniu „na specjalne zamówienie”.
Arkusze blachy ze standardowymi nacięciami górnymi nazywane są zwykle „magazynowymi”: jednomodułowe, trzymodułowe i tak dalej, zwykle do dziesięciu modułów.
Arkusze blachodachówki z „specjalnego zamówienia” nazywane są zazwyczaj po długości całkowitej, np.: arkusz 2300 (50+6x350+150), arkusz 3750 (50+10x350+200), arkusz 6100 (50+17x350+100) . Maksymalna długość płytki metalowe mają zwykle 6,5-7 m.
Jednomodułowa blacha zajmuje powierzchnię 1 rzędu 6 fal. Dziesięć modułów - 10 rzędów po 6 fal, dwie dziesiątki modułowe - 20 rzędów po 6 fal przy łączeniu w rzędy lub 10 rzędów po 12 fal przy łączeniu w fale.
Dach można wyposażyć w blachodachówkę „magazynową” lub blachodachówkę wyprodukowaną specjalnie dla Twojego dachu – „na zamówienie”.
Składając zamówienie na blachodachówkę, należy „ułożyć” arkusze blachodachówki na rysunkach, biorąc pod uwagę, że połączenia arkuszy w rzędach powinny przecinać całe nachylenie w jednej linii i przecinać się z liniami łączenia arkuszy wzdłuż fal. W tym przypadku na skarpie pojawią się punkty łączenia czterech arkuszy, co jest standardowym rozwiązaniem w przypadku wysokiej jakości płytek metalowych, przy projektowaniu których zastosowano specjalne środki, aby zrekompensować ewentualne akcenty wizualne na styku czterech arkuszy na jeden punkt.
Przy prawidłowym montażu wysokiej jakości blachodachówek złącza falowe i rzędowe nie odstają od ogólnej płaszczyzny dachu i nie zmniejszają jego niezawodności.
Minimalny dopuszczalny kąt nachylenia dachu wynosi 11 stopni, co odpowiada stosunkowi ramion trójkąta prostokątnego wynoszącemu 1:5.
Średnie zużycie wkrętów samogwintujących wynosi 7,5-8 szt. za 1 mkw. m biorąc pod uwagę montaż listew dachowych.
Razem z blachodachówką dostarczane są standardowe listwy dachowe o długości 2 m oraz płaskie blachy stalowe o wymiarach 1,25x2 m z powłoką, do produkcji których użyto tych samych surowców, co do produkcji blachodachówki.
Standardowe listwy dachowe wykonywane są z reguły na dachy o kącie nachylenia 30 stopni. Dopasowanie tych listew do kąta zagięcia w przypadku dachów o kącie nachylenia od 10 do 70 stopni to prosta, rutynowa operacja.
Na specjalne zamówienie listwy dachowe wykonane według Państwa rysunków mogą zostać dostarczone w komplecie z blachodachówką.
Dachówki metalowe są integralną częścią systemu dachowego. Podczas montażu systemu dachowego należy zwrócić szczególną uwagę na organizację wentylacji pod dachem i hydroizolację.
Aby zorganizować wentylację pod dachem na okapie, w niektórych przypadkach w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się ptaków pod pokrycie dachowe, należy zastosować taśmę wentylacyjną, a na kalenicy, w celu zabezpieczenia przed nawiewaniem śniegu, element aerodynamiczny kalenicy musi zostać użyty.
Do hydroizolacji najlepiej zastosować membrany hydroizolacyjne TYVEK lub DELTA.
2. Zasady mocowania płytek metalowych
Do mocowania blachodachówki do poszycia desek należy używać specjalnych wkrętów dachowych 4,8x28 mm z uszczelką z gumy EPDM, malowanych w kolorze dachu.
Wyregulować moment obrotowy wkrętaka tak, aby po ostatecznym dociśnięciu blachy do poszycia uszczelka gumowa była lekko ściśnięta.
Wkręcić wkręt samogwintujący prostopadle do desek poszycia. Przy zmniejszonym momencie obrotowym śrubokręta nie zostanie osiągnięty docisk uszczelki niezbędny do uszczelnienia.
Jeśli moment dokręcania śrubokręta zostanie zwiększony, uszczelka zostanie zbyt mocno ściśnięta, co może skutkować skróceniem żywotności uszczelki. Dodatkowo przy zwiększonym momencie obrotowym wkrętaka istnieje niebezpieczeństwo przekręcenia śruby w osłonie i poluzowania mocowania.
Stale wizualnie monitoruj stopień sprężania uszczelki. Jeśli wkręt samogwintujący wejdzie w gęstsze drewno, np. w sęk, przy „standardowym” ustawieniu wkrętaka, wkręt samogwintujący może pozostać „niedokręcony”. Zwiększ ograniczenie momentu obrotowego wkrętaka, dokręć śrubę i przywróć wcześniej ustawione ograniczenie momentu obrotowego na wkrętaku.
UWAGA! Wióry stalowe powstałe podczas dokręcania śrub należy usunąć za pomocą np. miękkiej szczotki.
Główna zasada mocowania płytek metalowych do poszycia
Przy mocowaniu arkuszy blachy wzdłuż skarpy wkręcaj śruby w regularne miejsca znajdujące się 10-15 mm poniżej linii tłoczenia, pośrodku pomiędzy grzbietami sąsiednich fal. Jeśli listwa schodkowa jest zamontowana prawidłowo, można bezpiecznie wkręcić wkręt samogwintujący w dowolne standardowe miejsce, ponieważ pod normalnym miejscem znajduje się deska poszycia stopnia. Metal leży na tej desce bez szczeliny, a po dokręceniu wkrętu samogwintującego blacha zostanie bezpiecznie dociśnięta do poszycia stopnia, nie odkształcając blachy. W takim przypadku śruby będą prawie niewidoczne na dachu, ponieważ znajdują się w cieniu „stopnia”.
Listwa schodkowa to poszycie wykonane z desek tego samego rozmiaru, zamontowanych w równych odległościach od siebie z odstępem równym skokowi metalowej płytki. Deski okapowe i kalenicowe poszycia mogą mieć różną grubość i można je montować poza ogólnym rytmem poszycia stopnia.
UWAGA! Poniższe cztery zdjęcia przedstawiają typowe błędy przy mocowaniu płytek metalowych do poszycia.
Zasada nr 1. Łączenie arkuszy blachy wzdłuż fal.
Łączenie ze sobą arkuszy blachodachówki wzdłuż fal ma na celu zabezpieczenie „płaszczyzny skarpy” przed działaniem bocznych wiatrów oraz nadanie całej „płaszczyźnie skarpy” jednolitego wyglądu. Wkręć śruby w każdy rząd poniżej linii tłoczenia w dowolne miejsce „sektora” od grzbietu fali do zewnętrznej krawędzi górnego arkusza, jak pokazano na rysunku.
UWAGA! Aby łączenia wzdłużne blach nie wystawały na połać dachu, należy dokręcać wszystkie śruby tych połączeń, aż do ostatecznego połączenia blach z poszyciem.
Zasada nr 2. Łączenie arkuszy blachy w rzędach. 
Łączenie arkuszy w rzędy zawsze odbywa się na listwie schodkowej. Wkręć śruby w regularne miejsca każdej fali.
Rysunek pokazuje miejsca mocowania metalowych płytek wzdłuż powierzchni (główna zasada) i wzdłuż obwodu arkuszy (zasady 1-5).
Skręć zgodnie z obszarem stoku
wkręty samogwintujące z równomiernym „załamaniem” wzdłuż zbocza, przesuwając się na przykład od gzymsu do kalenicy przez rząd, wkręcając wkręty w co trzecią falę, z przesunięciem w lewo lub w prawo o jedną falę podczas ruchu do następnego rzędu do zamocowania. 
Aby chronić dach przed obciążeniem wiatrem, dodatkowo zabezpiecz wkrętami samogwintującymi:
Arkusze blachy łączone są ze sobą wzdłuż fal (zasada nr 1);
Arkusze płytek metalowych łączy się ze sobą w rzędach (zasada nr 2).
Arkusze blachy do poszycia wzdłuż linii okapu (zasada nr 3);
Arkusze blachy do poszycia wzdłuż linii kalenicy (zasada nr 4);
Arkusze blachy do poszycia wzdłuż linii końcowych (zasada nr 5).
Całkowite zużycie wkrętów samogwintujących wynosi średnio 7,5-9 szt. na mkw. M.
Zasada nr 3. Mocowanie płytek metalowych do okapu.
Najpopularniejszą metodą formowania zestawu gzymsowego jest to, że dolny standardowy krój blachy wystaje poza krawędź listwy gzymsowej o około 50 mm i deszczówka wpada do rynny bezpośrednio z blachodachówki. Listwa okapowa służy do ochrony drewnianych elementów konstrukcyjnych przed zachlapaniem.
Aby fala dolna nie „opadała” w dół, deska gzymsowa powinna być o 10-15 mm grubsza od pozostałych. Odległość od środka gzymsu do pierwszej deski poszycia stopnia wynosi 250 mm przy szerokości deski 100 mm.
W co drugą falę wkręcać wkręty wzdłuż linii okapu 60-70 mm nad linią tłoczenia.
W przypadku drugiego sposobu formowania zestawu gzymsowego, standardowe wycięcie blachy znajduje się na górze listwy gzymsowej, a woda deszczowa wpływa do odpływu z listwy gzymsowej.
Metoda ta może okazać się przydatna w przypadku znalezienia wyjścia z trudnych sytuacji, na przykład podczas montażu dachówek metalowych ze schodkowym gzymsem i małą wielkością stopni lub w przypadku naruszenia geometrii dachu.
Zasada nr 4. Mocowanie płytek metalowych przy zbliżaniu się do kalenicy.
Przy montażu dachu blachą „magazynową” górna deska poszycia stopnia będzie deską nośną kalenicy. W większości przypadków konieczne będzie zamontowanie dodatkowej kalenicy nad górną deską poszycia stopnia, zachowując odstęp między kalenicami sąsiednich połaci wynoszący co najmniej 80 mm, aby zapewnić wentylację pod dachem.
Aby umożliwić umieszczenie listwy kalenicowej na końcach domu na listwach końcowych, należy zamontować podkalibrową deskę podporową o grubości zwiększonej o 10-15 mm. Jeśli zamontujesz kalenicę o normalnej grubości, kalenica „opadnie” w dół w stosunku do linii listwy końcowej.
Mocowanie listwy kalenicowej do płytek metalowych.
Aby zabezpieczyć listwę kalenicową, dokręć ją za pomocą wkrętów samogwintujących do najwyższych punktów blachodachówki. Ponieważ punkty te znajdują się w tej samej odległości od poszycia, listwa kalenicowa nie ulegnie odkształceniu podczas dokręcania śrub, dopóki uszczelka nie zostanie odpowiednio dociśnięta. Odległość pomiędzy śrubami nie powinna przekraczać 0,8 m.
Zasada nr 5. Mocowanie blachodachówek na końcach skarpy.
Wkręć śruby wzdłuż końcowych linii nachylenia w standardowe (zgodne z główną zasadą) miejsca metalowej płytki w każdej fali.
Mocowanie listwy końcowej
Aby zabezpieczyć listwę końcową, co drugą falę dokręcaj ją wkrętami samogwintującymi do najwyższych punktów blachodachówki.
Ponieważ punkty te znajdują się w tej samej odległości od poszycia, listwa zakończeniowa nie ulegnie odkształceniu podczas dokręcania śrub, dopóki uszczelka nie zostanie odpowiednio dociśnięta.
Dodatkowo przymocuj listwę końcową do deski szczytowej za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach nie większych niż 0,8 m. Ponieważ wkręty te będą dobrze widoczne, wkręć wkręty zgodnie z oznaczeniami, aby zachować rytm.
3. Zasady postępowania z płytkami metalowymi
UWAGA! Podczas pracy z blachodachówką należy używać rękawic.
UWAGA! Arkusze płytek metalowych należy chwytać za krawędzie linii tłoczenia po bokach arkuszy. Przyłożenie sił w punkcie pomiędzy krawędziami linii tłoczenia na bokach blachy może doprowadzić do nieodwracalnego odkształcenia blachy w punktach przyłożenia sił.
Rozpakuj paczki i ułóż blachodachówkę zgodnie z „układem” arkuszy w osobnych stosach dla każdego nachylenia podczas pracy na „specjalne zamówienie” lub w osobnych stosach zgodnie z rozmiarem arkuszy podczas pracy z odmierzonymi arkuszami. Aby bezpiecznie podnieść arkusze na dach, należy zamontować „prowadnice” z desek od poziomu obszaru niewidomego do poziomu okapu.
UWAGA! Od momentu rozpakowania paczki blachodachówki do momentu mocowania blachy na dachu istnieje niebezpieczeństwo niekontrolowanego ruchu blach pod wpływem podmuchów wiatru.
Zachowaj środki ostrożności podczas przechowywania i przenoszenia blachodachówek.
UWAGA! Zanim wejdziesz na dach upewnij się, że wybrany przez Ciebie sposób ubezpieczenia jest prawidłowy.
Wysokiej jakości płytki metalowe nie odkształcają się, gdy osoba chodzi po prześcieradłach w obuwiu z miękką podeszwą, z zastrzeżeniem następujących zasad:
Stopa powinna zawsze znajdować się tylko na jednej „płytce”;
Stopa powinna być zawsze równoległa do linii nachylenia;
W ugięcie fali można wejść jedynie z ciężarem przeniesionym na palec.
UWAGA! Nie stawaj na grzbiecie fali. Nawet dekarz ważący mniej niż 50 kg zmiażdży arkusz wysokiej jakości blachodachówki, jeśli nadepnie na grzbiet fali w miejscu pomiędzy liniami wytłoczenia.
4. Zasady cięcia płytek metalowych
UWAGA! Zabrania się cięcia płytek metalowych tarczą ścierną („szlifierką”).
Fakt cięcia płytek metalowych tarczą ścierną („szlifierką”) automatycznie prowadzi do utraty gwarancji jakości powłoki ochronnej płytek metalowych.
Do cięcia metalowych płytek używaj elektrycznych przecinarek lub dobrych nożyc do blachy.
UWAGA! Przed cięciem należy nosić rękawice i okulary ochronne.
Najwygodniej jest pracować z przecinakami elektrycznymi - mogą one ciąć blachodachówkę zarówno na dachu, jak i na budowie. Struktura cięcia jest taka sama jak przy cięciu nożyczkami.
Podczas cięcia cienkiej blachy ocynkowanej nożyczkami metalowymi struktura nacięcia jest taka, że cynk przenosi się mechanicznie z powierzchni zewnętrznej na większą część nacięcia w trakcie procesu cięcia, a cynk z czasem przenosi się na pozostałą część nacięcia ze względu na efekt „ochrony katodowej”.
Cięcie płytek metalowych nożyczkami jest trudniejsze niż cięcie płaskiej blachy nożyczkami. Musisz wybrać wygodne nożyczki (przydaje się kupić „prawe” i „lewe” nożyczki) i ćwiczyć.
Na etapie szkolenia, a także w niektórych przypadkach przy montażu płytek metalowych, należy odsunąć się od linii wyznaczania na stronę „przyciętą” o kilka centymetrów, wyciąć „zgrubnie”, a następnie przyciąć linię.
5. Zasady układania płytek metalowych na prostym prostokątnym zboczu
UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że hydroizolacja jest montowana zgodnie z zasadami hydroizolacji.
Zwróć szczególną uwagę na okap dachu.
Ryciny pokazują przykłady organizacji usuwania kondensatu z folii hydroizolacyjnej na zwisie okapu.
Zdjęcie pierwsze przedstawia sposób odprowadzania folii hydroizolacyjnej na specjalną kroplówkę kondensatu. W takim przypadku cała wilgoć zostanie usunięta poza wymiary „pudełka” gzymsowego.
Drugie zdjęcie pokazuje sposób montażu hydroizolacji w „skrzynce” gzymsowej. W takim przypadku kondensacja może kapać z pęknięć zwisu okapu. Przypadek ten nie ma zastosowania w przypadku podwyższonych wymagań dotyczących wyglądu okładziny gzymsowej lub w przypadku „formowanego gzymsu”.
Nie ma prawidłowego sposobu montażu folii hydroizolacyjnej w rynnie.
Montaż tokarki stopniowej
W przypadku krokwi o rozstawie 600-900 mm stosować do poszycia deska krawędziowa 100 x 25 mm. Zacznij od montażu deski gzymsowej; linia gzymsu powinna być prosta (sprawdź wzdłuż „sznurka”) i ściśle pozioma. Jako deskę gzymsową użyj deski pogrubionej o 10-15 mm. Zamontuj pierwszą deskę listwy stopnia z krokiem 250 mm od deski okapowej, resztę - z krokiem 350 mm, sprawdzając stopień z pierwszej deski poszycia stopnia co 5 rzędów.
UWAGA! Jeśli popełniłeś błąd przy montażu deski okapowej, najprawdopodobniej będziesz musiał przerobić CAŁE poszycie stopnia.
Zamontuj haki systemu odwadniającego na desce okapowej, zachowując spadki zgodne z projektem. Zamontuj listwę okapową na desce okapowej na hakach systemu odwodnieniowego z zakładką co najmniej 20 mm względem siebie, łącząc je ze sobą wzdłuż linii zagięć lub po prostu nakładając.
Instalując płytki metalowe, możesz przesuwać się zarówno od lewej do prawej, jak i od prawej do lewej. Podczas montażu od lewej do prawej, kolejny arkusz należy wsunąć pod poprzednio zamocowany na skarpie. Przy montażu od prawej do lewej kolejny arkusz należy położyć na ten wcześniej przymocowany do skarpy. W obu przypadkach, aby zapewnić wysoką jakość łączenia arkuszy wzdłuż fal, najpierw połącz arkusze ze sobą za pomocą wkrętów samogwintujących „z grubsza” przez jeden lub dwa rzędy, aby zapewnić optymalne połączenie arkuszy ze sobą, następnie dokręć resztę i dopiero po które mocują zamontowany arkusz na zboczu.
Podczas łączenia arkuszy blachy w rzędach na skarpie pojawią się miejsca łączenia „czterech narożników” blachy.
Najwłaściwszym sposobem ułożenia arkuszy jest umieszczenie dwóch „naroży arkusza” z „krawędzią osłonową” nad dwoma „narożami arkusza” z rowkami kapilarnymi. Aby to zrobić, najpierw połącz kilka arkuszy w rzędach, a następnie połącz z nimi kilka kolejnych arkuszy z boku. Możliwy jest również inny sposób montażu: najpierw należy zamontować arkusze dolne łączone wzdłuż fali, a następnie zamontować arkusze górne. W takim przypadku nastąpi lekkie pogrubienie punktów łączenia „czterech rogów”.
Powód tego pogrubienia jest jasny na rysunku. Aby wyeliminować takie pogrubienia, należy lekko „wyprostować” rowek kapilarny na jednym z dolnych arkuszy poniżej linii tłoczenia lub odciąć niewielki fragment narożnika, co nieco komplikuje montaż.
Przy opracowywaniu profilu blachodachówki nie przewidziano możliwości montażu blachodachówki „naprzemiennie” z łączeniami rozmieszczonymi falowo i łączeniami w rzędach względem siebie.
Duża liczba połączeń, oznaczona na rysunku numerem 2, może prowadzić do „bieżącego” przesunięcia linii tłoczenia względem siebie i zakłócenia „prostokątnego” nachylenia zmontowanego z arkuszy metalowych płytek. W pojedynczych przypadkach, np. przy dojeżdżaniu do krawędzi zbocza lub omijaniu przeszkód, dopuszczalne jest takie połączenie arkuszy, oznaczone na rysunkach cyfrą 1.
Poniższe zdjęcia przedstawiają sposób odprowadzania wody z fartucha okna dachowego na połać. Na lewym zdjęciu widać, że woda z fartucha okna poddaszowego spływa na specjalnie przyciętą blachę dolną.
Zdjęcie po prawej stronie przedstawia kolejny krok: fartuch okna dachowego przykrywa się specjalnie przyciętą na szerokość blachą boczną, której dolna część zakrywa fartuch okna dachowego i sięga do standardowego łączenia arkuszy blachodachówki w rzędach.
Arkusz dolny i boczny wycięto z jednego arkusza blachodachówki, a ze względu na „nakładanie się” części blachy na siebie w miejscu wyjścia fartucha, długość całkowita została zmniejszona o jeden moduł. Jeżeli przy „układaniu” blachodachówki blacha, z której wycięto blachę dolną i boczną, nie została „przedłużona” o jeden moduł, można ją przedłużyć blachą jednomodułową.
Typowy błąd polega na „wtopieniu” fartucha okna dachowego w wycięcie boczne w blachodachówce, w wyniku czego na powierzchni skarpy na krawędzi nacięcia powstanie otwór. Mały, ale z dziurą.
UWAGA! Jeżeli zachodzi potrzeba „wbudowania” w połać dachu okna dachowego, rury (znajdującej się znacznie poniżej kalenicy) lub lukarny w połaci, należy przygotować po dwie jednomodułowe blachodachówki dla każdego elementu wbudowanego w dach.
Przy dowolnych metodach łączenia arkuszy blachy, arkusze te zostaną złożone w prostokąt, którego boki będą sobie równe, górna i dolna krawędź oraz przekątne. Dokładna zgodność tych wymiarów ze sobą zależy głównie od jakości profilowania. Nie da się „rozciągnąć” na szerokość, „wydłużyć” ani zamienić „prostokąta” złożonego z arkuszy blachy w „trapez” lub „romb”.
Próby „rozciągnięcia” lub „ściśnięcia” ułożenia arkuszy w wyniku połączenia nieuchronnie doprowadzą do wizualnego „wybrzuszenia” linii połączenia.
Prawidłowe ułożenie pierwszego arkusza na skarpie decyduje o tym, jak dokładnie „prostokąt” złożony z arkuszy blachodachówki będzie leżał na skarpie. Obracanie, przesuwanie lub rozciąganie „prostokąta” nie będzie działać. Montując pierwszy arkusz definiujesz linię gzymsu, zarówno linię szczytu, jak i linię kalenicy.
Główną linią jest linia gzymsu. Jest dobrze widoczna i nie jest zasłonięta żadnymi listwami!
Rozpoczynając montaż płytek metalowych należy „celować” w linię okapu. Instalując pierwsze 3-4 arkusze dolnego rzędu, ostrożnie połącz arkusze ze sobą i minimalnie przymocuj je do poszycia.
Jeżeli podczas kontroli zostanie wykryte odchylenie od linii okapu, należy skorygować położenie arkuszy, zabezpieczyć je i kontynuować montaż spadku. Ostateczne mocowanie blachodachówki należy wykonać zgodnie z wcześniej podanymi Zasadami.
Montaż listew końcowych
Przed montażem listew końcowych należy zamontować deski nośne wzdłuż linii okapu, jak pokazano na rysunku. Przymocuj listwę końcową do skarpy w punktach styku ze szczytami fal w co drugiej fali i od końca do płyty nośnej zgodnie z wcześniej wykonanymi oznaczeniami. Listwy końcowe łączymy ze sobą wzdłuż linii brzegowych lub nakładamy z zakładką min. 2 cm.
Jeżeli szerokość skarpy nie została „dopasowana” do wielkości fali blachodachówki, blacha może dolną częścią fali zbliżać się do jednego ze szczytów. W takim przypadku standardowa listwa szczytowa nie zakryje kalenicy. Jeśli to możliwe, dopasuj wielkość zwisu szczytu lub zamontuj dodatkową listwę zabezpieczającą, wykonaną specjalnie dla tego miejsca. W razie potrzeby pomiędzy listwą zabezpieczającą a blachodachówką zamontuj uszczelkę uniwersalną.
Montaż listew kalenicowych
UWAGA! Upewnij się, że wszystkie zaplanowane środki dotyczące organizacji wentylacji pod dachem zostały wdrożone.
Na łagodnych zboczach, aby zapobiec przedostawaniu się śniegu pod kalenicę, należy zamontować wał kalenicowy pomiędzy blachodachówkami a listwą kalenicową. Jeżeli w celu zapewnienia wentylacji pod dachem planuje się montaż wentylatorów punktowych, należy zamontować uszczelkę uniwersalną pomiędzy blachodachówką a listwą kalenicową.
Rozpocznij montaż od jednego z końców, zamontuj kalenicę na górze listew końcowych, wysuń krawędź kalenicy na zewnątrz o 2-3 cm. Połącz części płaskiej kalenicy nakładką z zakładką co najmniej 10 cm lub przy użyciu technologii cyny. Połącz ze sobą części półkolistego grzbietu wzdłuż linii tłoczenia.
Przy kątach połaci dachu większych niż 45 stopni położenie kalenicy i sposób mocowania kalenicy w dużym stopniu zależą od konkretnej wartości kąta połaci dachu.
Na etapie montażu poszycia zamodeluj zespół kalenicowy dla swojego przypadku kombinacji kąta dachu i modelu kalenicy. Tylko w ten sposób można uzyskać dobry wynik lub szybko wykryć błąd przy zamówieniu płytek metalowych.
Dopasuj kąt listwy kalenicowej do kąta nachylenia dachu, zaginając ją lub prostując po liniach wskazanych na zdjęciach. Półki mocujące łyżwy w stanie „wolnym” muszą odpowiadać kątom nachylenia stoków.
W większości przypadków konieczne będzie zamontowanie dodatkowej kalenicy nad górną deską poszycia stopnia, przy jednoczesnym zapewnieniu odstępu między kalenicami sąsiednich połaci wynoszącego co najmniej 80 mm, aby zapewnić wentylację pod dachem.
Grubość tej deski powinna być o 10-15 mm większa niż grubość listew schodkowych.
Przy kącie nachylenia większym niż 45 stopni kształt półkolistego grzbietu będzie różnił się od pierwotnego.
Standardowy korek plastikowy będzie musiał zostać zmodyfikowany lub konieczne będzie zainstalowanie korka stalowego wykonanego przez Ciebie z płaskiej blachy.
6. Zasady układania blachodachówek na zboczach trapezowych i trójkątnych
UWAGA! Upewnij się, że hydroizolacja działa prawidłowo i że możliwe jest wdrożenie zaplanowanych środków zapewniających wentylację pod dachem. Oprócz prętów przeciwkratowych wzdłuż krokwi, przymocuj te same pręty wzdłuż kalenic w płaszczyźnie zboczy po obu stronach kalenic. Zamontuj deskę gzymsową i deski poszycia stopnia. Wykonaj montaż gzymsu, łącznie z montażem haków rynnowych, okapnika skroplin i listwy gzymsowej.
Przygotuj do montażu arkusze blachodachówki przeznaczone dla każdego nachylenia zgodnie z „układem” arkuszy. Z reguły „układ” zawiera instrukcje dotyczące rozpoczęcia instalacji, od jednej z krawędzi lub od linii środkowej. Podobnie jak przy montażu skosu prostokątnego, przede wszystkim należy wyrównać dolne arkusze wzdłuż linii gzymsu (na rysunku pokazano przykład rozpoczęcia montażu od lewej krawędzi).
Cięcie blachodachówek wzdłuż ukośnych linii wzdłuż kalenic, tak aby odległość między ciętymi arkuszami na sąsiednich zboczach wynosiła 60-100 mm.
Montaż odbywa się od dołu do góry, umieszczając złącza w rzędach we wspólnej linii zgodnie z układem.
Zamontuj paski kalenicowe na kalenicach od dołu do góry. Dopasuj listwy kalenicowe do narożnika utworzonego przez zbocza. Przytnij dolną część prostego kalenicy zgodnie z kątami określonymi przez linię kalenicy. Na dole półkolistego kalenicy zamontuj plastikową zatyczkę kalenicową, uprzednio ją wyregulowawszy.
Upewnij się, że oś kalenicy ściśle odpowiada osi kalenicy. Oś kalenicy jest łatwa do określenia w przypadku tego samego kąta nachylenia sąsiednich zboczy.
Przy różnych kątach nachylenia sąsiednich zboczy trudniej jest określić oś grzbietu. Pamiętaj, aby określić oś kalenicy i przymocować listwy kalenicowe ściśle zgodnie z osią.
Tylko w tym przypadku będziesz mógł pięknie połączyć grzbiety i kalenicę u góry. W większości przypadków pięknie wykonasz połączenie dwóch kalenic i kalenicy za pomocą plastikowego trójnika w kształcie litery U. W przypadku, gdy trójnik U nie nadaje się do takiego połączenia, należy zastosować malowane taśmy samoprzylepne, stosowane zwykle do wykonywania połączeń przy pracach z płytkami cementowo-piaskowymi lub ceramicznymi. Dzięki dobrym umiejętnościom blacharskim wykonasz piękne połączenia kalenic i kalenic z płaskiej blachy za pomocą wkrętów samogwintujących, nitów i uszczelniacza.
7. Zasady budowy dolin
Budowa kosza rozpoczynającego się pod linią kalenicy i kończącego się na linii okapu
UWAGA! Upewnij się, że hydroizolacja wzdłuż kosza jest prawidłowo ułożona, że wzdłuż przeciwkraty kosza znajdują się szczeliny na wodę i drobne zanieczyszczenia oraz że hydroizolacja nie jest rozerwana ani uszkodzona mechanicznie.
Zamontuj dodatkową deskę w koszu pomiędzy deskami poszycia stopnia. Przygotuj wymaganą liczbę pasów kosza i zamontuj je od dołu do góry z zakładką 200-300 mm. Przytnij dolny pas kosza tuż poniżej linii okapu i wykonaj na nim kołnierz wzdłuż linii okapu. Zamontować uszczelkę uniwersalną wzdłuż kołnierzy pasów kosza i pod kalenicą.
Wytnij arkusze metalowych płytek graniczących z doliną zgodnie z oznaczeniami. Arkusze nie powinny sięgać do linii środkowej kosza w odległości 60-100 mm z każdej strony. Podczas mocowania arkuszy ciętych dozwolone jest wkręcanie wkrętów samogwintujących w „standardowe miejsca” znajdujące się 10-15 mm poniżej linii tłoczenia na dole fali przez blachę i przez pas doliny nie bliżej niż 250 mm od osi doliny.
W tych miejscach blachy stykają się z płaszczyzną, na której leżą pasma dolin. W tym przypadku wkręty samogwintujące przechodzące przez blachodachówkę i pas kosza będą szczelnie dociskać blachodachówkę do pasa kosza w miejscach mocowania wkrętów samogwintujących. W przypadku odstąpienia od „standardowych miejsc” w punktach mocowania, pomiędzy blachodachówką a pasem kosza pozostanie szczelina, co może prowadzić do nieszczelności przez pas kosza w miejscach, przez które przechodzą przez niego wkręty samogwintujące .
UWAGA! Niedopuszczalne jest dokręcanie wkrętów samogwintujących w odległości mniejszej niż 250 mm od osi kosza. Jeżeli projekt przewiduje montaż dekoracyjnej nakładki koszowej, należy ją montować przesuwając się od dołu do góry, nachodząc na siebie co najmniej 10 cm.
Budowa doliny rozpoczynającej się na zboczu i kończącej się na zboczu
UWAGA! Upewnij się, że hydroizolacja wzdłuż kosza jest prawidłowo ułożona, że wzdłuż przeciwkraty kosza znajdują się szczeliny na wodę i drobne zanieczyszczenia oraz że hydroizolacja nie jest rozerwana ani uszkodzona mechanicznie.
Zamontuj dodatkową deskę w koszu pomiędzy deskami poszycia stopnia. Przyklej arkusz blachy do bocznej ściany lukarny w następujący sposób:
Przytnij blachę przylegającą do bocznej ściany lukarny na taką długość, aby linia nacięcia znajdowała się co najmniej 200 mm nad wyjściem z kosza na skarpę (pozostała część blachy może być służy do kontynuacji montażu poprzez dodanie do niego arkusza jednomodułowego w celu wyjścia na wspólną linię łączenia arkuszy w rzędach);
Aby przymocować blachę do ścian bocznych i przednich lukarny, należy wykonać wycięcia zgodnie z wymiarami lukarny i zamontować blachę.
Zamontuj uszczelkę uniwersalną na blasze dachówkowej wzdłuż ścian lukarny.
Zamontuj listwę gzymsową na zwisie okapu lukarny. Zamontuj w dolinie przygotowane wcześniej pasy kosza. Przytnij dolną część pasa kosza wzdłuż okapów i wzdłuż linii wyjścia do zbocza. W razie potrzeby uformuj krawędź kosza wychodzącą na zbocze, aby pas kosza ściśle przylegał do blachodachówki. Dopuszczalne jest lekkie wyprostowanie dolnego arkusza płytek metalowych za pomocą młotka.
Przy przedłużaniu kosza należy zapewnić zakładkę 200-300 mm, w zależności od kąta nachylenia skarp.
W górnej części łączymy blachy lewej i prawej kosza techniką blacharską lub za pomocą wkrętów samogwintujących z użyciem masy uszczelniającej. Dokładność prac przygotowawczych w tym miejscu decyduje o zabezpieczeniu linii kalenicy lukarny przed wnikaniem wody z górnej skarpy.
Zamontować uszczelkę uniwersalną wzdłuż kołnierzy koszowych.
Przygotuj się do montażu arkuszy płytek metalowych z ukośnymi nacięciami na dużym zboczu.
Jeżeli wykorzystujesz pozostałą część blachy bocznej, doprowadź nacięcie dolne na niej do standardowej formy i dołóż do niej blachę jednomodułową, aby wyrównać poziom góry blachy do wspólnego łączenia linię wzdłuż rzędów na zboczu.
Przygotuj pierwszy arkusz głównego zbocza nad doliną do montażu. Jej dolna część musi znajdować się poniżej linii wyjścia doliny ze zbocza. Przygotowaną blachę położyć na blachodachówce ułożonej wcześniej pod koszem, przy czym zakład arkuszy powinien wynosić co najmniej 200 mm, a blacha kosza zostanie wciśnięta pomiędzy montowaną blachę a wcześniej zamontowane blachy. Zamontuj wszystkie arkusze graniczące z doliną.
Upewnij się, że szczeliny pomiędzy ciętymi arkuszami a linią środkową kosza wynoszą 60-100 mm.
Podczas mocowania arkuszy ciętych dozwolone jest wkręcanie wkrętów samogwintujących w „standardowe miejsca” znajdujące się 10-15 mm poniżej linii tłoczenia na dole fali przez blachę i przez pas doliny nie bliżej niż 250 mm od osi doliny.
W tych miejscach blachy stykają się z płaszczyzną, na której leżą pasma dolin. W tym przypadku wkręty samogwintujące przechodzące przez blachodachówkę i pas kosza będą szczelnie dociskać blachodachówkę do pasa kosza w miejscach mocowania wkrętów samogwintujących.
W przypadku odstąpienia od „standardowych miejsc” w punktach mocowania, pomiędzy blachą dachówką a pasem kosza pozostanie szczelina, co może prowadzić do nieszczelności przez pas kosza w miejscach, przez które przechodzą przez niego wkręty samogwintujące .
UWAGA! Niedopuszczalne jest dokręcanie wkrętów samogwintujących w odległości mniejszej niż 250 mm od osi kosza.
Jeśli projekt przewiduje montaż dekoracyjnej nakładki koszowej, należy ją montować przesuwając się od dołu do góry, nachodząc na siebie co najmniej 10 cm.
UWAGA! Zabrania się instalowania uszczelki pomiędzy blachodachówką a dekoracyjną nakładką kosza.
Przymocuj ozdobne listwy koszowe do górnych punktów sąsiadujących arkuszy metalowych płytek.
UWAGA! Należy zwrócić uwagę, aby wkręty mocujące listwę kosza nie uszkodziły zamontowanych wcześniej pasów kosza.
Nakładka doliny zdobi ukośne nacięcia blachodachówki i zmniejsza prawdopodobieństwo przedostawania się śniegu pomiędzy blachodachówką a doliną. Woda zebrana ze zboczy opada pod nakładkę doliny i spływa wzdłuż linii fałdu doliny. Zeszłoroczne liście, które spadły na dach, również wpadają pod opaskę doliny i jeśli między przyciętymi krawędziami blachodachówki pozostanie wystarczająca szczelina, zostaną zmyte wodą wzdłuż pasów doliny.
UWAGA! Jeśli dom położony jest w lesie, należy co jakiś czas usuwać osłony dolin i czyścić kanał wodny.
8. Zasady omijania rur i innych przeszkód
Omijając rurę umieszczoną na zboczu, szerokość rury nie przekracza 80 cm
Okrążając rury i inne przeszkody na dachu musisz rozwiązać dwa problemy:
Pierwszym zadaniem jest „przechwycenie” wody ze skarpy nad rurą, „rozproszenie” jej na prawo i lewo, „przeniesienie” wzdłuż rury i „wypuszczenie” na skarpę pod rurą;
Drugim zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się wody spływającej po ściankach rury do domu i odprowadzaniu jej na dach.
Aby rozwiązać te problemy wokół rury, musisz:
Wykonaj i zamontuj metalowy fartuch, którego część znajduje się w płaszczyźnie dachu i jest przymocowana do dachu, a część wznosi się wzdłuż rury 150-200 mm nad płaszczyzną dachu;
Zamontuj listwę przyłączeniową na fartuchu i uszczelnij połączenie rury z listwą przyłączeniową.
UWAGA! Upewnij się, że rura jest otynkowana na wymaganą wysokość. Po zamontowaniu fartucha część rury pod fartuchem stanie się niedostępna. Należy upewnić się, że hydroizolacja jest zamontowana na bocznych krawędziach rury, a rowek drenażowy jest wykonany w hydroizolacji na zboczu nad tylną krawędzią rury (nie dalej niż 0,8 m od tylnej krawędzi rury).
Zamontuj dodatkowe deski osłonowe na tylnej krawędzi rury na długości około 50 cm. Przytnij lewy i prawy arkusz blachy przylegającej do rury na taką długość, aby linie cięć znajdowały się nad liniami tłoczenia i odległością. od górnej krawędzi rury do tych linii tłoczenia jest nie mniejsza niż 150 mm. Pozostałą część blachodachówki można kontynuować montaż po dodaniu do nich blachy jednomodułowej w celu uzyskania wspólnej linii łączenia blach w rzędach.
Zaznacz linie na bocznych krawędziach rury 150 mm nad górną płaszczyzną zadaszenie, przenieś te linie na przednią i tylną krawędź rury, a dowiesz się wymaganej wysokości podnoszenia dolnego i górnego fartucha.
Przygotuj dolną i boczną (prawą i lewą) część fartucha. Części zrobione dobrze:
Podnoszą się do bocznej krawędzi rury o 150 mm;
Wprowadź nachylenie co najmniej 200 mm;
Boczne części prawej i lewej części fartucha wystają poza najbliższy grzbiet fali metalowej płytki;
Dolna część bocznych części fartucha sięga dna dolnej części fartucha;
Górna część bocznych części fartucha wystaje 150-200 mm ponad tylną krawędź rury.
Połącz ze sobą 3 części fartucha i przymocuj dolny fartuch do metalowych płytek za pomocą wkrętów samogwintujących.
Za pomocą młotka wyprostuj arkusze blachodachówki w miejscach, w których będą przykryte górną częścią fartucha. Przygotuj górną część fartucha. Prawidłowo wykonany fartuch: - sięga do dolnej krawędzi rury aż do linii zaznaczenia;
Po bokach zakrywa boczne części fartucha;
W górę zbocza wychodzi ponad blachodachówkę o 100-200 mm;
Na szczycie skarpy kończy się kołnierzem do góry.
Połącz górny fartuch z bocznymi za pomocą technologii cyny.
W razie potrzeby uszczelnij połączenia między częściami fartucha. Zamontuj uszczelkę uniwersalną w górnej części fartucha.
Górne arkusze blachodachówki muszą mieć w dolnej części poziome nacięcie standardowe, a w górnej części muszą sięgać do wspólnej linii łączenia wzdłuż rzędów na skarpie lub do wspólnej linii kalenicy.
W przypadku wykorzystania pozostałych części z blach bocznych należy doprowadzić nacięcia dolne na nich do wyglądu standardowych nacięć dolnych i dodać do nich blachę jednomodułową, tak aby poziom góry arkuszy zrównał się ze wspólną linią łączenia wzdłuż rzędów na zboczu.
Umieść te arkusze na górze fartucha, tak aby górna część fartucha znajdowała się pomiędzy zamontowanymi i wcześniej zamontowanymi arkuszami.
UWAGA! Częstym błędem jest montaż górnej części fartucha w wycięciu w blasze, jak pokazano na dolnym zdjęciu, gdyż nacięcie znajduje się w przewodzie odprowadzającym wodę.
Aby zapobiec przedostawaniu się wody z bocznych krawędzi rury pod fartuch, należy stabilnie przymocować listwę przyłączeniową po obwodzie rury na górze fartucha i uszczelnić szczelinę pomiędzy listwą przyłączeniową a bocznymi krawędziami rury poprzez nałożenie masy uszczelniającej w specjalnie wyciętym rowku lub w zewnętrznym wylocie listwy.
Przed montażem tej listwy połączeniowej należy przy pomocy młotka dotknąć górnymi częściami kołnierzy do bocznych krawędzi rury. W niektórych przypadkach listwę łączącą można później pokryć tynkiem.
Omijając rurę umieszczoną na zboczu, szerokość rury nie przekracza 80 cm, odległość od kalenicy do tylnej krawędzi rury nie przekracza 1 m
Wykonanie fartucha w tym przypadku jest łatwiejsze niż w poprzednim, ponieważ istnieje możliwość włożenia górnej części fartucha pod kalenicę na wierzch blach dachówek zamiast wbijania tej części w skardę pomiędzy blachami płytki. Czasami tę technikę stosuje się również do omijania rur znajdujących się 3-5 metrów od kalenicy; płaski arkusz przechodzi nad rurę bezpośrednio pod kalenicą. Niezawodny, ale nieestetyczny, ponieważ pas płaskiej, nieprofilowanej blachy nad rurą wypada z ogólnego obrazu skarpy.
Ominięcie rury znajdującej się w kalenicy
Jest to najprostszy przypadek i szerokość rury nie ma znaczenia.
Zwróć szczególną uwagę na połączenie bocznych fartuchów o różnych nachyleniach ze sobą i uszczelnienie połączenia łyżew z rurą.
Ominięcie rury lub innej przeszkody znajdującej się na zboczu, szerokość przeszkody przekracza 80 cm
Sprawa ta jest bardziej skomplikowana niż poprzednie. Będziesz potrzebować umiejętności zdobytych podczas pracy wokół rur o szerokości mniejszej niż 80 cm oraz umiejętności zdobytych przy budowie dolin z dostępem do zbocza.
Wykonaj „nachylenie” na szczycie zbocza, upewniając się, że woda przemieszcza się na prawo i na lewo od rury. „Razuklon-ka” składa się z dwóch dodatkowych stoków pokrytych blachodachówką, z dolinami z dojazdem do stoku. Jeśli rura nie jest szeroka, np. 1,2 m, nie ma sensu zakrywać zboczy rampy blachodachówką; wystarczy płaska blacha.
Obejście rury. Sprawy wymagające pracy profesjonalnego blacharza
W poprzednich rozdziałach rozważano tylko rury prostokątne.
Przy omijaniu rury okrągłej zasady wbudowania fartucha w dach pozostają takie same, jak opisano powyżej. Do połączenia części fartucha z rurą wymagane są profesjonalne umiejętności blacharskie. Nowoczesne ocieplane okrągłe rury wykonane ze stali nierdzewnej z reguły są wyposażone w specjalny fartuch przejściowy.
Czasami w wyniku nieporozumienia rura kończy się w dolinie, na spływie wody zebranej z dwóch skarp.
Dekarz posiadający dobre umiejętności blacharskie znajdzie sposób na niezawodne poprowadzenie wody nawet przez rurę w dolinie. Dla początkujących dekarzy lepiej nie eksperymentować i zaprosić do tego obszaru prac doświadczonego blacharza, na przykład specjalistę od pokryć dachowych, lub zlecić przeniesienie rury z kosza.
9. Zasady aranżacji połączeń ze ścianami
Urządzenie do bocznego podłączenia do ściany
UWAGA! Należy zwrócić uwagę, aby fragment ściany był otynkowany na wymaganą wysokość (jeśli jest to konieczne do montażu listew oporowych). Upewnij się, że hydroizolacja jest zainstalowana na ścianie żądaną wysokość i przyklejony do ściany.
Jeśli to możliwe, montaż spadków przylegających do ściany należy rozpocząć od strony ściany. W tym przypadku zaczniesz od fabrycznej krawędzi arkusza, a pod listwą przyścienną pojawi się grzbiet fali.
Przed montażem listwy ściennej na blachach płytek należy zamontować uszczelkę uniwersalną. Listwa ścienna musi wystawać na ścianę na co najmniej 150 mm. Przymocuj listwę ścienną do metalowej płytki za pomocą wkrętów samogwintujących (w górnych punktach styku kalenic metalowej płytki z listwą).
Jeżeli blaszana płytka zbliża się do ściany „nieudaną” fazą fali, a standardowa listwa przyścienna nie zakrywa grzbietu, należy zastosować dodatkowy dolny fartuch zabezpieczający lub zamontować specjalnie wykonany szerszy listwę przyścienną.
Górne urządzenie do podłączenia do ściany
UWAGA! Należy zwrócić uwagę, aby fragment ściany był otynkowany na wymaganą wysokość (jeśli jest to konieczne do montażu listew oporowych). Upewnij się, że hydroizolacja jest zamontowana na ścianie na wymaganej wysokości.
UWAGA! Upewnij się, że podczas montażu górnego złącza zostaną zrealizowane zaplanowane działania w celu realizacji projektu wentylacji poddachowej.
W większości przypadków nad ostatnią deską poszycia konieczne będzie dołożenie dodatkowej deski, której grubość powinna być o 10-15 mm większa od grubości desek poszycia. Płyty i arkusze blachodachówki nie powinny sięgać do ściany na odległość 50-80 mm, aby zapewnić funkcjonowanie wentylacji poddachowej. W przypadku małego kąta nachylenia skarpy, aby zapobiec nawiewaniu śniegu, w szczególnie krytycznych przypadkach należy zamontować element aerodynamiczny kalenicy pomiędzy blachodachówką a listwą przyścienną, umieszczając jedną z krawędzi elementu aerodynamicznego kalenicy na ściana.
Ostrożnie wyprostuj listwę ścienną aż do żądany kąt, odetnij nadmiar metalu od góry, dopasuj go do odpowiedniej długości i przymocuj do grzbietów metalowej płytki za pomocą wkrętów samogwintujących. Paski ścienne łączymy nakładką z zakładką min. 10 cm lub techniką blacharską.
Nad listwą ścienną zamontować listwę oporową „we wrębie” lub listwę łączącą „w nakładce” i uszczelnić szczelinę pomiędzy listwą łączącą a ścianą poprzez umieszczenie masy uszczelniającej w specjalnie wyciętym rowku lub w kołnierzu zewnętrznym listwy .
W niektórych przypadkach listwę łączącą można później pokryć tynkiem. Czasami można obejść się bez listwy oporowej, np. w przypadku, gdy listwa ścienna będzie pokryta płytą szalunkową, sidingiem lub izolacją zewnętrzną, po czym nastąpi tynkowanie.
Omijanie sąsiednich występów na ścianie
Do ominięcia sąsiednich półek na ścianie potrzebne będą umiejętności zdobyte podczas chodzenia po rurach.
UWAGA! Upewnij się, że w warstwie hydroizolacyjnej zainstalowana jest „rynna”, która odprowadza wodę ze ściany na skarpę z dala od występu.
Na zdjęciach przedstawiono dwie metody. Na górnym zdjęciu „fartuch” wokół występu wykonany jest w taki sam sposób, jak w przypadku rury umieszczonej daleko od kalenicy. Na dolnym górna część „fartucha” jest doprowadzana na szczyt skarpy, pod pasem ściany górnego skrzyżowania (lub pod pasem kalenicy).
10. Zasady łączenia pasów dachowych
Na rysunku „Przykładowy dach” znajdującym się na początku instrukcji, cyfry od 2.1 do 2.13 oznaczają miejsca łączenia ze sobą różnych pasm dachowych.
Produkowane seryjnie elementy łączące i końcowe kalenicy półkolistej (poz. 2.1-2.4) mają zastosowanie do kątów nachylenia od 15 do 45 stopni oraz do przecięcia skarp o tych samych kątach nachylenia.
Połączenie kilku grzbietów na „namiocie” (2,5), połączenie grzbietu i grzbietu rozciągającego się od grzbietu (2,8), przejście od grzbietu do skrzyżowania na zboczu dwóch dolin (2,6), górnego koniec kalenicy z naciskiem na ścianę (2,7) podobnie jak w przypadku kalenicy półkolistej, podobnie w przypadku kalenicy prostej wymaga to od dekarza dużych umiejętności blacharskich. W niektórych przypadkach można zastosować samoprzylepną taśmę uszczelniającą, dopasowaną do metalowej płytki.
11. Zasady montażu okien dachowych
Zasady instalacji świetliki są szczegółowo omówione w instrukcjach dołączonych do każdego okna dachowego, obróbka blacharska, zestaw do zapewnienia ciągłego konturu izolacji oraz zestaw do formowania wewnętrznych połaci okna.
Zwróć uwagę na przygotowanie otworów na okna poddasza. Arkusze płytek metalowych mogą zbliżać się do otworu okiennego z „udaną” lub „nieudaną” fazą fali i fazą schodkową. Niemożliwe jest przeniesienie całego szeregu metalowych płytek. Otwór lukarny z reguły można lekko przesunąć w górę lub w dół, aby zapewnić dobre połączenie dolnego fartucha lukarny z blachodachówką.
Miejsce montażu dolnego fartucha okna dachowego pomiędzy blachodachówkami z reguły ustala się dopiero podczas procesu montażu, a zamówienie arkuszy do montażu pod i nad fartuchem jest prawie niemożliwe z wyprzedzeniem.
Pomocne są zamówione w przedsprzedaży arkusze jednomodułowe, które pozwalają zrekompensować utratę jednego modułu w celu włożenia fartucha między arkusze płytek metalowych. Niedopuszczalne jest wkładanie kołnierza okna dachowego w wycięcie w blachodachówce.
Po zamontowaniu nie wyrzucaj instrukcji, pozwól pracownikowi nadzoru technicznego przy odbiorze prac sprawdzić prawidłowość montażu zarówno okien dachowych, jak i ich elementów.
12. Zasady montażu elementów „przelotowych”.
Elementy „przechodzące” oznaczono na rysunku „Przykładowy dach” numerami 4.1-5.3. Montaż elementów „przelotowych” szczegółowo opisano w instrukcji dołączonej do dostarczonego elementu.
Po montażu nie wyrzucaj instrukcji, pozwól pracownikowi nadzoru technicznego przy odbiorze robót upewnić się, że wszystkie elementy „przelotowe” zostały zamontowane zgodnie z instrukcją.
13. Zasady instalowania urządzeń zabezpieczających
Instalacja urządzeń zabezpieczających jest szczegółowo opisana w instrukcji dołączonej do urządzenia. Najpopularniejszym i najłatwiejszym w montażu jest rurowy element zatrzymujący śnieg.
Zamontuj rurowe płotki przeciwśniegowe nad ścianą, 2-3 fale nad gzymsem, przymocuj je do standardowych desek poszycia stopnia przez metalowe płytki zgodnie z pokazanym rysunkiem. Wsporniki montować co czwartą lub piątą falę, zachowując odstęp między wspornikami 700-950 mm.
Rury można łączyć ze sobą w dowolnym miejscu pomiędzy standardowo montowanymi wspornikami. Wolny koniec rur nie powinien znajdować się dalej niż 300 mm od wspornika zewnętrznego.
Po zamontowaniu nie wyrzucaj instrukcji, pozwól pracownikowi nadzoru technicznego przy odbiorze pracy upewnić się, że urządzenia zabezpieczające zostały zamontowane zgodnie z instrukcją.
Przed ostatecznym zakończeniem montażu blachodachówek jeszcze raz dokładnie przyjrzyj się dachowi, przy każdym nachyleniu.
1. Sprawdź wizualnie widok ogólny dachy, widok złączy wzdłużnych i poprzecznych patrząc od strony różne strony, obecność wgnieceń, należy upewnić się, że na dachu i w rynnach nie znajdują się żadne ciała obce.
2. Upewnij się, że arkusze blachy są prawidłowo przymocowane za pomocą wkrętów samogwintujących do podłoża i do siebie:
Równomiernie wzdłuż zbocza w regularnych miejscach, zgodnie z główną zasadą;
Na połączeniach arkuszy wzdłuż fal (zasada nr 1);
Na połączeniach arkuszy w rzędach (zasada nr 2);
Na linii okapu (zasada nr 3);
Podczas zbliżania się do grani i grzbietów (zasada nr 4);
Wzdłuż szczytów (zasada nr 5).
Upewnij się, że w nietypowych miejscach nie ma śrub.
3. Upewnij się, że elementy są bezpiecznie zamocowane, oceniając wizualnie liczbę i położenie śrub, a także upewnij się, że podczas montażu nie doszło do odkształcenia elementów.
4. Sprawdź wizualnie poprawność montażu listew końcowych i kalenicowych oraz wygląd i niezawodność połączeń tych listew ze sobą.
5. Upewnij się, że możliwa jest wentylacja pod dachem; czy w montażu okapowym zapewniona jest możliwość przedostawania się powietrza: czy w kalenicy, kalenicach i górnych połączeniach ze ścianami zapewniona jest możliwość wylotu powietrza oraz zapewniona jest ochrona przed zawiewaniem śniegu pod pokrycie dachowe poprzez urządzenia wentylacyjne (jeżeli niezbędny).
6. Sprawdź jakość cięć blachodachówki, upewnij się, że na powierzchni blachy nie ma opiłków metalu, a także czy na blachach nie ma zgorzeliny lub innych śladów po cięciu metalu lub innych produktów na dachu .
7. Upewnij się, że kosze są prawidłowo zamontowane:
Woda z doliny wpływa do rynny (jeśli dolina kończy się na okapie);
Pasek kosza wkłada się pomiędzy dolny i górny arkusz blachodachówki, a nie w nacięcie blachy (jeżeli kosz kończy się na skarpie);
W miejscu zbiegu dwóch dolin zapewnione jest zabezpieczenie przed przedostawaniem się wody i śniegu pod grań na górnym skrzyżowaniu dolin;
Pomiędzy nakładką doliny a płytką metalową pozostawiona jest naturalna szczelina, umożliwiająca przepływ wody do dolnego pasa doliny.
8. Zwróć uwagę na fartuchy obejściowe rur:
Górną część fartucha należy wsunąć pomiędzy arkusze blachodachówki, a nie w wycięcie w blasze;
Boczne części fartucha muszą zakrywać grzbiet fali metalowej płytki, a pomiędzy fartuchem a metalową płytką należy zamontować uszczelkę;
Na styku fartucha z rurą wzdłuż obwodu rury należy zamontować „wpustową listwę połączeniową” lub „nakładkową listwę połączeniową” za pomocą szczeliwa.
9. Sprawdź poprawność połączeń ze ścianami.
10. Należy zwrócić uwagę, aby fartuchy dolne okien dachowych sięgały do powierzchni pomiędzy blachodachówkami, a nie do wcięcia w blachodachówce.
11. Upewnij się, że barierki przeciwśniegowe i inne urządzenia zabezpieczające są bezpiecznie przymocowane do dachu. Twoje doświadczenie może sugerować, że należy wprowadzić zmiany w projekcie i dodać w niektórych miejscach elementy zatrzymujące śnieg.
12. Przyjrzyj się jeszcze raz planowi dachu, sprawdź zamontowany dach i upewnij się, że podczas montażu dachówek metalowych wykonano wszystkie czynności przewidziane w projekcie dotyczące organizacji wentylacji przestrzeni pod dachem. 
Jedną z najtrudniejszych i nie mniej kosztownych prac przy budowie mieszkań podmiejskich jest budowa dachu. Dlatego montaż dachu najlepiej powierzyć wyłącznie profesjonalistom, którzy mogą zagwarantować długoterminowy usługi budowlane. Nie próbuj na tym oszczędzać, ponieważ bardzo często praca na błędach popełnionych przez amatorów jest droższa niż usługi wykwalifikowanych rzemieślników.
Rzemieślnicy ze względu na charakter swojej działalności często spotykają się z sytuacjami, w których spotykają się właściciele domy wiejskie narzekają na jakość metalowego pokrycia dachowego. Często takie problemy nie zależą nawet od producenta płytek metalowych, ale istota polega na naruszeniu technologii montażu lub poprawny projekt systemy krokwi i poszycia. W tym artykule postaramy się wskazać główne błędy podczas układania płytek metalowych i ich konsekwencje.
1. Jeśli zauważysz, że bezpośrednio po montażu lub po pewnym czasie arkusze blachodachówki wygięły się, a dach nabrał pewnego „pomarszczonego” wyglądu. Jeśli zauważysz, że arkusze są słabo połączone, najprawdopodobniej popełniono błędy podczas montażu poszycia - nierówne poszycie, zwiększony jego skok itp. Będziesz musiał przerobić źle ułożone blachodachówki nie tylko dlatego, że nie wygląda to estetycznie przyjemne, ale także dlatego, że ze względu na brak szczelności pomiędzy prześcieradłami może przedostać się do nich kurz, owady i, co najważniejsze, wilgoć. Czynniki te nieuchronnie doprowadzą do przyspieszonego zniszczenia nośnych konstrukcji dachowych.
2. Często widzisz, że w projekcie nie ma przeciwkraty. W takim przypadku, z powodu niewystarczającej wentylacji przestrzeni pod dachem, zaczyna się tam gromadzić wilgoć, co negatywnie wpływa na izolację i prowadzi do powstawania pleśni i gnicia w systemie więźby dachowej. W tym przypadku konieczne jest również skorygowanie błędów popełnionych podczas układania płytek metalowych.
3. Zużycie systemu krokwi z powodu wysoka wilgotność w przestrzeni pod dachem często wynika z faktu, że podczas montażu dachówek metalowych zastosowano wkręty samogwintujące ze zwykłą gumą uszczelniającą. Faktem jest, że do mocowania blach konieczne jest stosowanie wyłącznie ocynkowanych wkrętów samogwintujących z podkładką i uszczelką z gumy EPDM. W przeciwnym razie zwykła guma po kilku latach traci swoją elastyczność, pęka, kruszy się i przestaje zapewniać dachowi niezbędną szczelność. Wkręty samogwintujące bez cynkowania szybko rdzewieją, a następnie przenoszą korozję na blachodachówkę. Dach szybko traci piękny widok jak również jego szczelność.
4. Podczas mocowania płytek metalowych przez górną falę występują błędy. Jest to poważny błąd, który ponadto nie pozwala na pewne zamocowanie metalowych płytek. W takim przypadku poziom hałasu dachu znacznie wzrasta, ale co najważniejsze, na stykach arkuszy mogą pojawić się szczeliny, przez które wilgoć przedostaje się do przestrzeni pod dachem, powodując jej nieodwracalne uszkodzenia. Mocniejsze dociśnięcie śruby może spowodować odkształcenie fali metalowej płytki. Chipy mogą pojawić się w powłoka ochronna i w rezultacie korozja płytek metalowych. Ponawianie błędów w tym przypadku, a także w sytuacji opisanej powyżej, będzie droższe niż położenie nowego dachu.
5. Aby przyspieszyć pracę, niektórzy „hakerzy” z niewiedzy lub celowo zaniedbują podstawowe zasady pracy z płytkami metalowymi i używają szlifierki do przycinania arkuszy. Obszar cięcia przegrzewa się i wypala warstwę ocynkowaną. Podczas pracy w tym miejscu tworzy się korozja, która szybko rozprzestrzenia się na powierzchni całej blachy. Płytki metalowe tracą na atrakcyjności, a z czasem na szczelności.
6. Brak folii hydroizolacyjnej jest również dość częstym błędem popełnianym przez amatorów. Folia hydroizolacyjna chroni system krokwi przed nadmiarem wilgoci, która może tworzyć się po wewnętrznej stronie dachu w wyniku zmian temperatury i zmian wilgotności i jest obowiązkowym elementem podczas montażu ciasta dachowego.
7. Nie będąc profesjonalistami, tacy „niedoszli mistrzowie” często nie potrafią rozróżnić folii paro- i hydroizolacyjnej. Ponadto podczas montażu ważne jest, aby zrozumieć, w którą stronę powinna być zwrócona każda strona membrany i dlaczego. Często więc mamy do czynienia z sytuacją, gdy miejsca układania są po prostu pomylone lub materiał jest układany, ale z drugiej strony. Jest to ważne, ponieważ grozi zakłóceniem ruchu powietrza w przestrzeni pod dachem. W rezultacie pod nim gromadzi się nadmiar wilgoci, która szybko niszczy termoizolację i niszczy konstrukcje nośne dachu.
8. Częstym błędem jest stosowanie materiałów bitumicznych jako warstwy hydroizolacyjnej. Najbardziej nieszkodliwy wynik w tym przypadku może być nieprzyjemny zapach co ma miejsce, gdy dach nagrzewa się na słońcu. Gorzej, gdy na skutek przegrzania pokrycia dachowego bitum zaczyna się topić i spływać, co prowadzi do naruszenia wodoszczelności dachu. Ponadto użycie takich materiałów zwiększa ryzyko pożaru.
9. Nadmierna wilgoć pod dachem prowadząca do zawilgocenia warstwy termoizolacyjnej, szybka korozja blachodachówki, osłabienie lub zmiana geometrii więźby dachowej – wszystko to może być skutkiem niedostatecznej wentylacji połaci dachowej spacja nie została wykonana. Bardzo często błędy „przypadkowych specjalistów” polegają na tym, że wentylacja dachu jest pogorszona ze względu na brak wentylacji kalenicy lub brak szczelin wentylacyjnych pod okapem.
10. Błędem jest także wcześniejsze mocowanie na sztywno pierwszego arkusza do poszycia. Uniemożliwia to wyrównanie innych arkuszy, co w efekcie prowadzi do pogorszenia estetyki całego wyglądu dachu, a mianowicie powstawania zniekształceń lub pęknięć.
11. Łącząc kilka arkuszy blachodachówki należy uwzględnić do 3 mm na fazę. W przeciwnym razie podczas układania poziomego rzędu, jeśli długość gzymsu wynosi 10 metrów, skumulowany błąd może prowadzić do 3-centymetrowego występu, który będzie wystawał poza zwis dachu.
12. Błędem nieprofesjonalnych rzemieślników przy montażu blachodachówki jest brak uszczelniacza, niezbędnego w koszach i kalenicy dachu. Prowadzi to do przedostawania się zanieczyszczeń, owadów i wody do przestrzeni pod dachem. Podczas opadów hałas znacznie wzrasta, co stwarza dyskomfort dla domowników.
13. Doświadczeni rzemieślnicy Nigdy nie stosują pianki poliuretanowej, czego nie można powiedzieć o „mistrzach z reklam”. Nierzadko można zobaczyć zdjęcie, na którym przestrzeń pod kalenicą jest wypełniona pianka poliuretanowa. Jest to niedopuszczalne, jeśli jest poddasze. Zdarza się, że w celu zabezpieczenia okien dachowych, przestrzeń pomiędzy oknem a krokwiami jest spieniona. Może to wkrótce doprowadzić do zakleszczenia ramy, ponieważ... konstrukcje drewniane przez cały okres eksploatacji mogą się odkształcać w tym lub innym kierunku.
14. W żadnym wypadku nie zaleca się oszczędzania na izolacji. Aby stworzyć korzystny mikroklimat na poddaszu, grubość izolacji powinna wynosić 150 mm. Jeżeli ułożono warstwę izolacji termicznej o grubości 100 mm, punkt rosy może znajdować się w izolacji. Oczywiście w takiej sytuacji izolacja termiczna bardzo szybko zamoczy się i stanie się bezużyteczna. Nadmiar wilgoci może spływać po paroizolacji, dając właścicielom domów wrażenie, że w dachu jest nieszczelność. W rzeczywistości przyczyną tego „wycieku” były oszczędności na izolacji. W takim przypadku przeróbka i skorygowanie błędów podczas montażu dachu będzie kosztować znacznie więcej niż zaoszczędzono na izolacji termicznej.
15. Ponadto najczęstszymi błędami przy układaniu płytek metalowych są naruszenia zasady ogólne, których przestrzeganie jest niezbędne do długotrwałej eksploatacji materiał dachowy. Wśród tych zasad: ostrożne i prawidłowe przechowywanie dachówek metalowych, ostrożny załadunek i rozładunek pokrycia dachowego, ostrożne podejście podczas prac instalacyjnych. Niezastosowanie się do tych punktów prowadzi do powstawania wgnieceń lub zużytych plam na materiale, zadrapań, ugięć, odprysków itp. Nie jest tajemnicą, że każda z wymienionych usterek przyczynia się do tego, że dach ulegnie awarii przed terminem.
W żadnym wypadku nie należy oszczędzać na kwalifikacjach rzemieślników i powierzać montaż lub naprawę dachu wyłącznie firmom budowlanym. Pamiętaj, że prywatni mistrzowie prawie nigdy nie są odpowiedzialni za swoje błędy i nie będzie możliwe pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Tylko firmy budowlane gwarantują długą żywotność dachu.
Jeśli musisz wystąpić
Jako dekarz często jestem wzywany do inspekcji nieszczelnych dachów. Co zaskakujące, większość problemów nie wynika ze zużycia lub innych uszkodzeń eksploatacyjnych, ale z błędów w montażu dachu. Niektóre z tych usterek są trudne do skorygowania, inne zaś można skorygować nawet kilka lat po zamontowaniu dachu.
Kiedy klient opowiada mi o nieszczelnym dachu, często ma własne (nie zawsze słuszne) wyobrażenia na temat „przyczyn nieszczelności”. Po uważnym wysłuchaniu rozpoczynam egzamin od serii pytań wyjaśniających. Jak długo trwa przeciekanie dachu? Czy w tym miejscu zdarzały się już nieszczelności? Jak długo dach jest używany?
Jeśli wyciek pojawia się i znika przez dłuższy czas, przyczyną są najprawdopodobniej wady konstrukcyjne lub zły dobór materiałów. Jeśli dach ma 20 lat, przyczyną problemu jest najprawdopodobniej jego zły stan. Jeśli dom jest nowy (2-3 lata), przyczyną zwykle są błędy w montażu dachu.
Na początek proszę o obejrzenie śladów wody w domu i próbę ustalenia czy to wina dachu. Czasami nieszczelności, które wydają się być związane z dachem, okazują się problemami z poszyciem ścian lub okien.
Po oględzinach domu od wewnątrz udaję się na dach, gdzie zawężam poszukiwania do obszaru o promieniu 3-4 m wyśrodkowanego w miejscu występowania wycieku wewnątrz domu. Następnie sprawdzam powłokę – oceniam jej stan, szukam przebić od gwoździ czy gałęzi drzew.
Niedokładnie zamontowane piony i kominy wentylacyjne, wejścia kablowe, mocowania anten satelitarnych – to wszystko może być jedną z możliwych przyczyn nieszczelności. Szczególnie dokładnie sprawdzam doliny, które są podatne na nieszczelności. Jeśli problemy leżą w dolinie, wymieniam ją całkowicie, nawet nie próbując robić drobnego łatania dziur.
1. Słabo zabezpieczona podłoga
Nieostrożny montaż pokrycia dachowego to najczęstszy problem, z jakim spotykam się podczas: przeglądów budowlanych. Jeśli pokład się zwisa, łączniki „wyciągają się”, powodując, że wystające główki gwoździ uszkadzają miękkie płytki i powodują wycieki. Jednak wypychanie gwoździ jest całkiem możliwe z biegiem czasu i na dobrze wykonanym dachu.
Kiedy znajdę problematyczny gwóźdź, wyciągam go, a następnie wymieniam uszkodzoną płytkę.
2. Pierwszy rząd nie jest ułożony prawidłowo
Zaskakujące jest to, jak często znajduję nieszczelności, ponieważ łączenia płytek w rozruszniku i pierwszym rzędzie pasują do siebie. Takie ustawienie z pewnością spowoduje wyciek wzdłuż dolnej krawędzi skarpy i doprowadzi do gnicia końców krokwi i innych elementów konstrukcyjnych.
Jeśli konstrukcja nie jest uszkodzona, naprawa w tej sytuacji jest prosta: należy wyciągnąć kilka gwoździ i włożyć metalowe wkładki pomiędzy blachy dachowe pierwszego i pierwszego rzędu, zakrywając niezabezpieczone połączenia. Płyty te można zabezpieczyć gwoździami lub kroplami szczeliwa.
Oczywiście, jeśli taras ulegnie uszkodzeniu, najpierw trzeba będzie zdjąć kilka rzędów blachodachówek, wymienić uszkodzone elementy drewniane, ułożyć wodoodporną membranę, a dopiero potem odnowić rzędy dachowe (rys. 1).
3. Nieostrożne mocowanie płytek
Jeżeli blachy dachowe nie zostaną dobrze zamocowane, wiatr uniesie krawędzie, umożliwiając przedostanie się wody pod pokrycie.
Do przypadków nieprawidłowego mocowania zalicza się brak elementów złącznych, ich zbyt wysokie lub zbyt niskie umiejscowienie na płycie oraz inne wady. Zawsze postępuj zgodnie z zalecanym schematem mocowania płyt i mocuj je „w stylu sztormowym” na wszystkich dachach w obszarach wietrznych oraz na dachach o nachyleniu większym niż 10:12.
Umieść paznokcie prawidłowo. Powinny one przechodzić przez listwę mocującą bezpośrednio pod taśmą samoprzylepną, gdzie zostaną przykryte wypustkami kolejnego rzędu płytek. Odsłonięte gwoździe to pewny sposób na przedostanie się wody na dach.
Mocowanie sztormowe - sześć gwoździ na płytkę.
4. Zła konstrukcja dachu
Przyczyną nieszczelności są często wady konstrukcyjne dachu, które zwykle powstają już na etapie projektowania. Do błędów projektowych zalicza się nieprawidłowe rozmieszczenie rynien lub koszy kierujących wodę na ściany, złe rozmieszczenie lukarn, nieumiejętny wybór lokalizacji komina, utrudniający przepływ wody, a także niepotrzebne misterne obrysy dachu.
Zły projekt dachu
Naprawienie takich wad projektowych jest prawie niemożliwe, ponieważ dom został już zbudowany, ale zdecydowanie należy zwrócić szczególną uwagę na obszary, w których prawdopodobne są wycieki.
5. Płyty dachowe z ciągłym paskiem klejącym
Może się to wydawać dziwne: ale płyty z ciągłym paskiem kleju mogą same w sobie powodować wycieki. Woda, przedostając się pod płytkę z ciągłym paskiem kleju z boku, nie będzie mogła spływać i będzie przemieszczać się na bok, aż do momentu, gdy znajdzie punkt wyjścia, który zwykle znajduje się na styku płyt. W tym miejscu zaczyna się wyciek. Kosze, kominy, kanały wewnętrzne, otwory wentylacyjne to miejsca najbardziej narażone na działanie wody, umożliwiające przedostanie się wody pod dach. Wycieki takie są bardzo trudne do wykrycia i wyeliminowania ich przyczyny. Dlatego lepiej nie ryzykować i używać płytek z przerywanym paskiem kleju. Jeżeli konieczne jest zastosowanie pasków klejących ciągłych, należy zadbać o to, aby kosz i obróbki kominowe nie kierowały wody w miejsca, w których mogłaby przedostać się pod pokrycie.
Unikaj używania płytek z ciągłym paskiem kleju. Woda, która dostanie się pod płytę z boku, nie ma wyjścia. Przerywane paski samoprzylepne umożliwiają odpływ wody w każdym odstępie czasu.
6. „Pęknięcie” opakowania
Niektórzy dekarze popełniają duży błąd przy załadunku paczki płyt na dach, układając ją z zagięciem w paczce przy kalenicy, co może spowodować pęknięcie płyt i rozdzielenie ich warstw, co z pewnością wpłynie na żywotność nowych dach. Zawsze umieszczaj paczki na płaskiej powierzchni dachu.
I jeszcze jedno. Ponieważ zimne płyty są bardziej podatne na pękanie, staraj się unikać prac dekarskich w zimne dni, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
Nie wyginać blach dachowych nad kalenicą. Może to spowodować uszkodzenie materiału podstawowego i skrócić żywotność dachu. Umieść torby na płaskim dachu i użyj ogranicznika, aby zapobiec ich zsuwaniu się.
Jedną z przyczyn wycieków mogą być nieprawidłowo zamontowane elementy łączące. Przykładowo, jeśli fartuch zakryje pasek klejący blachy dachowej, to płyta kolejnej (górnej, nad skrzyżowaniem, rzędem) nie zostanie przyklejona do dolnej.
Czasami próbują rozwiązać ten problem, przesuwając fartuch lekko do góry, tak aby jego górna krawędź znajdowała się wyżej niż krawędź blachy dachowej. Po wbiciu gwoździa w element łączący górna krawędź blachy dachowej staje się punktem podparcia. Powoduje to podniesienie przez obróbkę dolnej krawędzi kolejnego rzędu blachy dachowej, tworząc szczelinę, przez którą może przedostać się woda. Dekarz stara się temu zaradzić wbijając gwóźdź w dolną krawędź blachy, która nie zostanie przykryta kolejnym rzędem, co również może spowodować nieszczelność.
Obróbka po wbiciu gwoździa w jej górną krawędź powoduje podniesienie dolnej krawędzi kolejnego rzędu blachodachówek. Dodatkowy gwóźdź zabezpieczający dolną krawędź obróbki jest potencjalnym miejscem nieszczelności.
Obróbka powinna być zlicowana z górną krawędzią blachy dachowej i zabezpieczona tylko jednym gwoździem w górnym narożniku. Łączące się elementy powinny zachodzić na siebie na głębokość około 5 cm.
Przyczyną wielu nieszczelności jest słaba hydroizolacja kominów. Jednak przed naprawą tego problemu sprawdź stan muru i upewnij się, że nie ma odpadających cegieł. Najczęstszym błędem przy uszczelnianiu kominów jest to, że dekarze nie uszczelniają kołnierzy fartucha w murze. Złącze w tym miejscu należy wykonać wyłącznie z wygiętego na maszynie paska blachy, ściśle w kształcie litery L, ostrożnie wtapiając fartuch w zaprawę pomiędzy rzędami muru. Łącznik wykonany bez użycia giętarki jest poważnym sygnałem świadczącym o niedbałości rzemieślnika o szczegóły. Jeśli zauważysz dach ze źle wykonaną izolacją komina, natychmiast poszukaj w pobliżu innych usterek.
Uszczelnianie komina to zadanie dla profesjonalisty.
Potencjalnymi obszarami nieszczelności są styki kominów i dachów. Jeżeli murarze nie wbili fartuchów w zaprawę pomiędzy rzędami muru, a połączenie wykonano przy użyciu gwoździ i szpachli, to jest bardzo źle. Szwy należy rowkować szlifierką kątową, aby fartuch mógł być bezpiecznie uszczelniony między rzędami muru.
Nieszczelności mogą łatwo wystąpić w wyniku uszkodzeń eksploatacyjnych dachu. Anteny telewizyjne lub satelitarne, świetliki i luki wentylacyjne nie mogą być instalowane losowo, ale zdarza się to dość często. Zarośnięte gałęzie drzew mogą również zniszczyć integralność powłoki, a nadmierne zacienienie dachu sprzyja rozwojowi mchu na jego powierzchni, co również prowadzi do uszkodzenia dachu.
Można się tylko dziwić, że większość koszy nie przecieka, biorąc pod uwagę szerokie zastosowanie w praktyce dekarskiej samoprzylepnych folii wodoodpornych jako pokryć koszy. Niektóre niedrogie filmy mają okres gwarancji wynoszący zaledwie 5 lat. Blachy dachowe o żywotności 50 lat nałożone na folię o żywotności 5 lat to nonsens. Jedynym niezawodnym sposobem wyeliminowania wycieku w dolinie jest całkowite zablokowanie tego problematycznego obszaru. Podczas naprawy dolin zawsze używaj nie tylko wodoodpornej folii, ale także metalowego fartucha.
Naprawa doliny zwykle oznacza jej całkowite pokrycie.
Zaczynając od góry, zdejmij po jednej całej płycie dachowej z każdej strony kosza. Dokładność jest tutaj niezwykle ważna, ponieważ od dokładności demontażu dachu zależy, jak dobrze będzie można go ponownie zamontować.
Pokrycia dachowe z blach podciętych w koszach często wykonywane są nieprawidłowo.
Doliny z metalowym fartuchem są niezawodne.
Usunięcie uszkodzonej płyty bez szkody dla nieuszkodzonych sąsiadów nie jest łatwym zadaniem. Pracę tę najlepiej wykonywać, gdy płyty są na tyle zimne, aby nie uginały się pod stopami, a jednocześnie na tyle ciepłe, aby nie pękały w trakcie pracy. Latem lepiej wykonywać takie naprawy wcześnie rano. Zimą należy unikać takich prac, z wyjątkiem pilnych przypadków.
1. Oddziel przyklejone płyty w rzędzie poniżej i w dwóch rzędach nad usuwaną płytką. To może nie być łatwe zadanie. Blachy dachowe, których żywotność sięga 50 lat, są sklejone ze sobą bardzo solidnie. W takim przypadku pasek samoprzylepny będzie musiał zostać przecięty.
2. Po oddzieleniu płytek od siebie można usunąć gwoździe utrzymujące uszkodzoną płytkę.
3. Przed zdjęciem płytki należy wyciągnąć cztery kolejne gwoździe z rzędu powyżej.
4. Teraz możesz wyciągnąć uszkodzoną płytkę, wsunąć na jej miejsce nową i ponownie przymocować gwoździami wcześniej zwolnione płytki.
Podczas mocowania płytki naprawczej nie należy wbijać nowych gwoździ w otwory po wcześniej wyciągniętych - najprawdopodobniej zostaną one wyciśnięte. Wbij gwoździe obok starych otworów i włóż odrobinę uszczelniacza do ostatnich. Uszczelnij również wszystkie podarte krawędzie płytek uszczelniaczem.
21.11.2011, 15:48
Dzień dobry wszystkim!
Skopiuję to z ich domu.
Dekarze niedługo kończą dach, ale jest jedno małe ALE. Kiedy pójdziesz za dom po prawej stronie, wyraźnie zobaczysz łączenia prześcieradeł.
Patrząc na wprost lub w lewo, stawów nie widać zupełnie i wszystko wydaje się być w porządku. Po drugiej stronie domu sytuacja jest podobna, jedynie łączenia są mniej widoczne.
Następnie przyjrzałem się bliżej innym domom pokrytym blachodachówką - podobnie (w niektórych miejscach fugi są jeszcze bardziej widoczne).
Uwaga, pytania:
1. Kto jest winny i co robić?
2. Czy to szaleństwo - czy woda będzie napływać i wydmuchywać śnieg? Arkuszy było dużo, więc postanowiliśmy ich nie ciąć, ale złożyć je raz na 2 fale, raz na 3.
3. Czy można było w ogóle zadbać o to, aby łączenia nie były widoczne (jak już mówiłem, w innych domach jest podobnie).
W załączeniu rysunki. Połączenia są zaznaczone na czerwono.
Z góry dziękuję.
21.11.2011, 19:12
Nie sądzę, że to mamy.
21.11.2011, 19:48
przymocuj arkusze MCH wzdłuż krawędzi przez dwa arkusze jednocześnie...
Jak się masz ze swoją różą kompasową????
Do nitowania połączeń można używać kolorowych nitów...
21.11.2011, 19:53
sanyok, może trochę cię nie zrozumiałem. Jak mocować wzdłuż krawędzi 2 arkuszy na raz? A więc tak to jest ogólnie podłączone...
21.11.2011, 19:56
gdzie jest zrobione MC?
21.11.2011, 20:03
sanyok oznaczało połączenie dwóch arkuszy ze sobą za pomocą bocznego pręta muchowego.
Więcej pytań:
1) długość arkusza
2) jak to podnieśli
3) to samo pytanie co sanyok - kto jest producentem
4) grubość metalu
Cóż, na przekąskę - na próżno zrobili takie przekroczenie - krawędź płytki i poprzedni „pasek podłużny” nie mają dokładnie tego samego profilu.
21.11.2011, 20:07
najprawdopodobniej krajowy MCH...
przy wysokiej jakości produkcji długość i grubość blachy nie ma znaczenia... taka jest nasza mentalność... im krótsza i grubsza tym lepiej)))
transport i podnoszenie nie odgrywają roli w normalnym MP....
..lub wszystkie arkusze z różnych partii (zwijarki)
21.11.2011, 20:13
1. Długość arkuszy - część (bliżej kalenicy) wynosi 3 metry, a poniżej - 4 metry.
2. Podnieśliśmy go rękami po parapecie. Oznacza to 2 pary desek zbitych ze sobą, wspartych na krokwi. Liść umieszcza się na dole, zawiązuje liną gdzieś pośrodku i ciągnie wzdłuż drzewa.
3. MetalloProfile, metal – mówią po szwedzku.
4. Grubość 0,5mm, mat „Viking”.
Sanyok miał na celu połączenie dwóch arkuszy za pomocą bocznej muchówki.
Możesz mi pokazać schematycznie, bo inaczej nie do końca rozumiem.
PS. Podobno dekarze nauczą się latać z dachu....
21.11.2011, 20:24
Nie zgadzam się (częściowo).
1) cóż, nie będę od razu komentował „z różnych krajów”.
2) grubość blachy ma znaczenie przy rozładunku i podnoszeniu - tyle, ile widziałem od klientów - nikt nie niósł blachy w pionie, a raczej w poziomie, a swoje figlarne rączki kładli gdziekolwiek, a przynajmniej na stopniach płytek.
3) długość arkusza ma znaczenie. Wyjaśnię dlaczego. Długość zwiniętego arkusza mierzy się wałkiem, nawet nie gumowanym, ale po prostu szorstkim na etapie pomiędzy formowaniem wzdłużnym za pomocą rolek a formowaniem poprzecznym za pomocą stempla. Wałek połączony jest z figurką generującą impulsy, których liczba wskazuje długość interwału. Błąd tego czujnika jest WZGLĘDNY i jednostronny, wynikający z poślizgu rolek. A według wszystkich teorii pomiaru im większa długość, tym większy błąd w wartościach BEZWZGLĘDNYCH. Dlatego kiedy długa długość arkuszu następuje kumulacja błędów.
4) może istnieć inna przyczyna takiej katastrofy, ale zdarza się to niezwykle rzadko. Jest to nieprostokątność arkusza płytek; można to sprawdzić po prostu mierząc przekątne. Taki problem pojawia się albo wtedy, gdy występują odchylenia w wymiarach geometrycznych surowca (np. arkusz jest JUŻ, a podczas formowania za pomocą rolek próbuje go przesunąć, pierwszym znakiem jest mały „akordeon” lub „jodełka” wzdłuż jednej z krawędzi arkusza) lub gdy młyn nie jest ustawiony.
21.11.2011, 20:26
Wyprzedziliśmy. Wtedy nie jest do końca jasne, jaki jest powód. Grubość jest normalna, arkusze nie są długie, zostały normalnie podniesione. Idk, dlaczego tak jest!
21.11.2011, 20:26
coś w tym stylu..schematycznie..
21.11.2011, 20:29
eugene, Jeśli chodzi o punkt czwarty – jak mogę zrozumieć, że tak właśnie jest w moim przypadku? Wygląda na to, że linia połączenia jest taka sama na całym zboczu...
Jak w ogóle należy podnieść prześcieradło, aby nie zrobić mu krzywdy?
Paweł, tak, jestem też pewien, że mnie to nie powinno spotkać. Naprawdę chcę ustalić, kto jest winny.
21.11.2011, 20:30
coś w tym stylu..schematycznie..
Tak, u mnie właśnie tak to wygląda.
21.11.2011, 20:31
21.11.2011, 20:35
może... śruby się zacisnęły....krawędzie się podniosły...
Hmm... to się zdarza wszędzie... Swoją drogą, skąd wiesz, czy wcisnęli śrubę i w ogóle - czy istnieje taki koncept? Czy jest zatem ograniczenie - z jaką siłą należy zaciskać mrozy...
21.11.2011, 20:37
dopóki gumka się nie zerwie...
21.11.2011, 20:39
Coś takiego do łowienia na muchę boczną
21.11.2011, 20:43
Jeśli chodzi o punkt 4, to nie ma mowy. Tylko przed montażem, na ziemi. Di i jest mało prawdopodobne, aby tak było, raczej „ szalone ręce„. YATD (y)
21.11.2011, 20:45
IMHO, to normalne
Nie widać tego w świetle, ale można to zobaczyć pod światło.
nawet tapeta zawieszona nakładając się pod światło pokaże połączenie
a potem metal...
Mam też widoczne łączenia po jednej stronie. Sam to zrobiłem, nic nie naciskałem.
chociaż może to jedyny sposób, w jaki białoruska męczennica pokazuje się?..
Dla „uspokojenia się” możesz porozmawiać o dekarzach. Zepsujesz nastrój sobie i budowniczym.
ale prawdopodobnie nie będzie możliwe przerobienie czegoś lepszego niż jest
Może zdjęcie nie do końca oddaje horror. ale wygląda na to, że nie widać żadnych dziur.
Minie miesiąc, a ty nawet nie spojrzysz na dach, jeśli nie ma przecieków. i z powodu tego nakładania się nie będzie przeciekać w 100%.
Innych problemów nie byłoby, ale to drobnostka.
Czy zrobiłeś „metalprofil”?
21.11.2011, 20:47
Czy ze strychu jest dostęp do stawów MC?
czy jest tam podłączony na stałe?
21.11.2011, 20:54
sanyok, co to da? Przecież złącze od środka wygląda jak na moim zdjęciu przekrojowym. Wcale nie jest ciasno dopasowane (od wewnątrz).
21.11.2011, 20:55
nałóż uszczelniacz na szew....
Teraz problem polega na tym, żeby nie kapało ci na głowę...
21.11.2011, 21:03
Jest mało prawdopodobne, że tam kapie. A jeśli to tylko trochę, folia hydroizolacyjna to zatrzyma. Jeśli więc wygląd Ci nie przeszkadza (a za pół roku już nie będzie Ci przeszkadzał), to nic śmiertelnego.
21.11.2011, 21:05
21.11.2011, 21:20
Zauważyłem coś, co może naprawdę zaniepokoić:
VeloKril na dachu domu sprawdź najciemniejsze miejsce - połączenie z rurami wentylacyjnymi,
który (prawdopodobnie dzięki dużej wiedzy) architekt zaplanował 1 metr poniżej kalenicy i równolegle! łyżwa
Tutaj budowniczowie bardzo wygodnie wykonują ościeża.
ponieważ z góry (od kalenicy) możliwy jest spływ rurą w dół
Sprawdź te miejsca bardzo dokładnie u budowniczych. lub bez nich.
21.11.2011, 21:44
Co więcej, albo ja powiązań nie widzę, albo w ogóle ich nie ma. Moim zdaniem coś jest nie tak! Albo budowniczowie będą je montować później (ale to taki hemoroid, żeby je wepchnąć od tyłu pod płytki i wyciągnąć na nie po bokach).
21.11.2011, 22:06
Cholera, pisałem o tym tyle razy!
Jeśli wzdłuż szwów widoczne są pionowe linie, zamki są rozciągnięte i nieprawidłowo osadzone. Rozciągnięte - mogą być tak długie, jak to możliwe (jeśli blacha została wzięta i przeniesiona w płaszczyźnie poziomej, wygięła się, a metal nieco się wyprostował. Lub podczas przenoszenia i rozładunku nie były one brane za lewy zamek, ale za górny prawa krawędź arkusza.
Brak osadzenia oznacza, że rozciągnięte loki nigdy nie będą pasować do siebie na dwóch sąsiednich arkuszach. I nie powtórzą płynnie wspólnej krawędzi, czyli górna krawędź nie będzie pasować do dolnej jak ulał.
Nic tego nie naprawi. Tylko jeśli zamówisz nowe prześcieradła i zrobisz wszystko od zera.
A jeśli udało Ci się również bardziej nałożyć na falę, to totalna porażka! (jeśli dobrze zrozumiałem proces instalacji). A kto jest tak mądry, żeby to zrobić?
Nic nie powinno przeciekać, jeśli dach ma nachylenie co najmniej 15 stopni (jest to granica dla każdej blachodachówki). Jeśli natomiast są bardzo duże szczeliny (niewidoczne na zdjęciu), wówczas może przedostać się do środka brud, kurz i śnieg luki z biegiem czasu. To zależy od rodzaju krajobrazu w okolicy.)))
Nie ma mowy, żeby się wygiął śrubami. Można je przepchnąć, wtedy będzie świecić i trochę puchnąć, ale oczywiście nie tak.
No to masz mistrzów! Przepraszam...)))))
Czy wiesz, dlaczego ekipy nie lubią teraz robić dachów MCH? Ponieważ metal na wszystkich etapach wymaga opieki i czasu. Łatwiej będzie go używać z innymi dachami.)))
Widzę, że musimy otworzyć osobny temat o MCH. Mogę wszystko szczegółowo opisać. Chciałbym też nauczyć się tutaj rysować ((((. Gdzie przykręcić śruby, trzeba spojrzeć na rysunek nie w przekroju bocznym, ale w widoku z góry arkusza. Są tam ściśle określone punkty. Jeśli trochę się poruszysz lub zrobisz zły krok - to wszystko, zapewnione zostanie olśnienie.)))
A szczególnie mógłbym napisać o wszelkich połączeniach - wokół rur, ścian itp. Najważniejszą rzeczą jest ścisła kolejność prac. Jest mała wskazówka (zgadniesz?))): wysokość fali MF wynosi 36-38 mm, czyli około 4 cm, jeśli tak jest blok tej wielkości w przekroju, to wiele listew łączeniowych, zwłaszcza górnych, można go od razu przymocować w wymaganej odległości od poszycia, a potem po prostu wsunąć blachę i... No dobrze, może tam przyjdzie czas i będę gotowy opisać wszystko szczegółowo osobno))
A rury zawsze trzeba od samego początku całkowicie osłonić, a dopiero potem zrobić MCH. A teraz po prostu zmiażdżą cały dach, a wszystko skończą. Co za horror! Na zboczu jest też rura. Będzie mnóstwo rzeczy do zbudowania! Zostali po prostu zabici przez takich mistrzów.))))
Lub sam właściciel nie kupił profilu, narożników, czapki od parasola itp. , a instalacja MCH już się rozpoczęła.
21.11.2011, 22:19
Oska, jak chcesz, ale już musisz pisać....
21.11.2011, 22:24
Sanya, to jest długie. Nie mogę teraz. Gdybym tylko mógł odpowiedzieć na konkretne pytanie, jeśli zostałoby szybko zadane))
21.11.2011, 22:27
Trzeba było najpierw wykonać dolne przyłącza rury w tym domu, następnie przesunięcie pionowe o 4 cm w górę – przyłącza górne, potem całą osłonę i dopiero potem montaż MCH.
Tutaj należy przerobić cały dach, w przeciwnym razie rura na pewno będzie przeciekać!
Od rury, od jej górnej krawędzi wzdłuż zbocza, od dołu, pod MF, powinien znajdować się cały „krawat” dolnego połączenia. I to wszystko! Łom popłynął!)))
Ogólnie rzecz biorąc, całkowity demontaż wszystkiego i od samego początku, ale poprawnie.
21.11.2011, 22:42
Być może komuś się przyda. Dawno, dawno temu zrobiłem kompilację z różnych źródeł...
21.11.2011, 22:48
21.11.2011, 22:50
Są nieścisłości i jest to napisane bardzo powierzchownie. To zwykła instrukcja, jak w książeczce od Metalprofile, że tak powiem, bez szczegółów i subtelności. Ale mimo to przynajmniej niektóre punkty zostały wyrażone.))))
21.11.2011, 22:51
VeloKril, szerzej o cynkowaniu, jak to zostało nałożone na rurę, jaki miał kształt, a co do dolnego fartucha, napisz proszę, co tam zrobiłeś.))) Może się przebijesz))
21.11.2011, 22:52
No cóż, szczerze mówiąc, myślałem, że da się zrobić poszycie rur za dachem. Arkusze były wyładowywane same, poziomo. Nie wiedziałam, że loki mogą się tak rozciągać. Podobno sam nauczę się latać z dachu.
Jeśli chodzi o rury - najpierw była folia, potem przeciwkrata, potem poszycie, potem gdzieś blacha ocynkowana 2,2 na 1,1 (około 3 metrów kwadratowych), następnie fartuch dolny, następnie płytki, następnie fartuch górny, na końcu będzie poszycie rur.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Ośka była szczególnie zadowolona :). Do jej ostatniej odpowiedzi był jeszcze optymizm :).
Po prostu nie chcieliśmy Cię od razu denerwować... nigdy nic nie wiadomo...))))))
21.11.2011, 23:07
Przyglądając się bliżej zdjęciom, widać, że coś jest wokół rur poniżej. Jaki to rodzaj fartucha i jaki kształt ma przedłużenie fartucha?
21.11.2011, 23:10
Oska, są nieścisłości, wiem, nawet jedną znam na pewno, ale nie wiem jak przerysować obraz. Oczywiście jest to „instrukcja” w skrócie, dla ogólny pomysł, aby jeszcze bardziej podkreślić różnicę między łupkiem a MP. Ale jest coś w krawacie!:da:
Skoro „to taki alkohol”, jest propozycja – napiszmy dobre instrukcje, ze wszystkimi subtelnościami znanymi użytkownikom forum. Poza tym lepiej w formie broszury (w formie elektronicznej), a nie w formie odpowiedzi na forum, bo nie każdy będzie mógł je znaleźć. Na początek możesz stworzyć temat, a po chwili skompilować broszurę w jeden plik. Jak taka myśl ma prawo do życia, czy też od razu ją zdusimy, co..?