Budowa budynku

Do wykonania korpusu wycięto kilka desek z arkusza impregnowanej płyty pilśniowej o grubości 3 mm i następujących wymiarach:
— panel przedni o wymiarach 210 mm na 160 mm;
- dwie ściany boczne o wymiarach 154mm na 130mm;
— ściana górna i dolna o wymiarach 210 mm na 130 mm;

— tylna ściana o wymiarach 214 mm na 154 mm;
— tablice do mocowania skali odbiornika o wymiarach 200 mm na 150 mm i 200 mm na 100 mm.

Pudełko sklejane jest za pomocą drewnianych klocków przy użyciu kleju PVA. Po całkowitym wyschnięciu kleju krawędzie i rogi pudełka są szlifowane do stanu półkolistego. Nieprawidłowości i wady są szpachlowane. Ściany pudełka są szlifowane, a krawędzie i narożniki ponownie szlifowane. Jeśli to konieczne, ponownie szpachlujemy i szlifujemy pudełko do momentu płaska powierzchnia. Wycinamy okienko skali zaznaczone na panelu przednim za pomocą pliku wykańczającej wyrzynarki. Za pomocą wiertarki elektrycznej wywiercono otwory na regulację głośności, pokrętło strojenia i przełączanie zakresów. Szlifujemy również krawędzie powstałego otworu. Gotowe pudełko przykryj podkładem (podkład samochodowy w opakowaniu aerozolowym) w kilku warstwach całkowicie suchy i wygładź nierówności papierem ściernym. Malujemy również skrzynkę odbiornika emalią samochodową. Szybę okienka skali wycinamy z cienkiej pleksi i starannie sklejamy wewnątrz przedni panel. Na koniec przymierzamy tylną ścianę i instalujemy na niej niezbędne złącza. Plastikowe nóżki mocujemy do spodu za pomocą podwójnej taśmy. Doświadczenie operacyjne pokazało, że dla niezawodności nogi muszą być mocno przyklejone lub przymocowane śrubami do spodu.

Otwory na uchwyty

Produkcja podwozi

Zdjęcia przedstawiają trzecią opcję podwozia. Płytka do mocowania skali jest przystosowana do umieszczenia w wewnętrznej objętości pudełka. Po wykonaniu są one zaznaczane na tablicy i gotowe wymagane otwory do kontroli. Podwozie składa się z czterech drewnianych klocków o przekroju 25 mm na 10 mm. Pręty zabezpieczają tylną ściankę puszki oraz panel montażowy wagi. Do mocowania służą gwoździe i klej. Do dolnych belek i ścianek obudowy przyklejono poziomy panel obudowy z wycięciami na kondensator zmienny, regulatorem głośności i otworami do montażu transformatora wyjściowego.

Obwód elektryczny odbiornika radiowego

prototypowanie nie zadziałało dla mnie. Podczas procesu debugowania porzuciłem obwód odruchowy. Dzięki jednemu tranzystorowi HF i powtórzeniu obwodu ULF jak w oryginale, odbiornik zaczął pracować w odległości 10 km od centrum nadawczego. Eksperymenty z zasilaniem odbiornika niskim napięciem, np. baterią uziemiającą (0,5 V), wykazały, że wzmacniacze mają niewystarczającą moc do odbioru przez głośniki. Postanowiono zwiększyć napięcie do 0,8-2,0 woltów. Wynik był pozytywny. Ten obwód odbiornika został przylutowany i w wersji dwupasmowej zainstalowany na daczy 150 km od centrum nadawczego. Po podłączeniu zewnętrznej anteny stacjonarnej o długości 12 metrów, odbiornik zainstalowany na werandzie całkowicie nagłośnił pomieszczenie. Kiedy jednak wraz z nadejściem jesieni i mrozów temperatura powietrza spadła, odbiornik przeszedł w tryb samowzbudzenia, co wymusiło regulację urządzenia w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Musiałem przestudiować teorię i wprowadzić zmiany w schemacie. Teraz odbiornik pracował stabilnie do temperatury -15C. Ceną za stabilną pracę jest zmniejszenie wydajności o prawie połowę, spowodowane wzrostem prądów spoczynkowych tranzystorów. Ze względu na brak stałego nadawania porzuciłem pasmo DV. Tę jednopasmową wersję obwodu pokazano na zdjęciu.

Instalacja radiowa

Domowej roboty płytka drukowana odbiornik wykonany jest według oryginalnego układu i został już w nim zmodyfikowany warunki terenowe aby zapobiec samowzbudzeniu. Płytkę mocuje się do obudowy za pomocą kleju termotopliwego. Do ekranowania cewki L3 stosuje się ekran aluminiowy podłączony do wspólnego przewodu. Antena magnetyczna w pierwszych wersjach podwozia była instalowana w górnej części odbiornika. Jednak okresowo na odbiorniku umieszczano metalowe przedmioty i telefony komórkowe, co zakłócało pracę urządzenia, dlatego antenę magnetyczną umieściłem w piwnicy obudowy, po prostu przyklejając ją do panelu. KPI z dielektrykiem powietrznym montowany jest za pomocą śrub na panelu skali, tam również zamocowana jest regulacja głośności. Transformator wyjściowy jest używany w stanie gotowym z magnetofonu lampowego; zakładam, że do wymiany nada się każdy transformator z chińskiego zasilacza. Amplituner nie posiada wyłącznika zasilania. Wymagana jest kontrola głośności. W nocy i przy „świeżych bateriach” amplituner zaczyna brzmieć głośno, ale ze względu na prymitywną konstrukcję ULF podczas odtwarzania zaczynają się zniekształcenia, które można wyeliminować poprzez zmniejszenie głośności. Skala odbiornika powstała spontanicznie. Wygląd skalę sporządzono przy pomocy programu VISIO, a następnie dokonano konwersji obrazu do postaci negatywowej. Gotową skalę wydrukowano na grubym papierze za pomocą drukarki laserowej. Skalę należy wydrukować na grubym papierze; w przypadku zmiany temperatury i wilgotności papier biurowy będzie falował i nie przywróci swojego poprzedniego wyglądu. Skala jest całkowicie przyklejona do panelu. Miedziany drut uzwojenia służy jako strzałka. W mojej wersji jest to piękny drut nawojowy ze spalonego chińskiego transformatora. Strzałka jest przymocowana do osi za pomocą kleju. Pokrętła strojenia wykonane są z nakrętek po napojach. Uchwyt o wymaganej średnicy przykleja się po prostu do wieczka za pomocą gorącego kleju.

Deska z elementami

Zespół odbiornika

Zasilanie radia

Jak wspomniano powyżej, opcja zasilania „ziemnego” nie działała. Jak alternatywne źródła Zdecydowano się na użycie wyczerpanych baterii w formacie „A” i „AA”. W gospodarstwie domowym stale gromadzą się zużyte baterie z latarek i różnych gadżetów. Źródłem zasilania stały się zużyte akumulatory o napięciu poniżej jednego wolta. Pierwsza wersja odbiornika pracowała na jednej baterii formatu „A” 8 miesięcy od września do maja. Specjalnie do zasilania z baterii AA Tylna ściana pojemnik jest przyklejony. Niski pobór prądu wymaga zasilania odbiornika panele słoneczne latarnie ogrodowe, ale na razie ta kwestia jest nieistotna ze względu na obfitość zasilaczy w formacie „AA”. Organizacja zasilania ze zużytych baterii dała początek nazwie „Recycler-1”.

Głośnik domowego odbiornika radiowego

Nie polecam używania głośnika widocznego na zdjęciu. Ale to właśnie to pudełko z odległych lat 70. zapewnia maksymalną głośność słabe sygnały. Oczywiście inne kolumny też sobie poradzą, ale zasada jest taka, że ​​im większe, tym lepsze.

Konkluzja

Chciałbym powiedzieć, że na zmontowany odbiornik, mający niską czułość, nie ma wpływu radio ingerencja z telewizorów i zasilaczy impulsowych, a jakość odtwarzania dźwięku odbiega od przemysłowych odbiorników AM czystość i nasycenie. Podczas wszelkich awarii energetycznych odbiornik pozostaje jedyne źródło słuchanie programów. Oczywiście obwód odbiornika jest prymitywny, istnieją obwody lepszych urządzeń z oszczędnym zasilaniem, ale ten domowy odbiornik działa i radzi sobie ze swoimi „obowiązkami”. Zużyte akumulatory są prawidłowo spalane. Skala odbiornika jest zrobiona z humorem i gagami - z jakiegoś powodu nikt tego nie zauważa!

Ostateczny film

Cześć wszystkim! Tutaj artykuł o wykonaniu nietypowego radia stołowego ich ręce.

Fajnie, gdy wygląd przedmiotu to ukrywa funkcjonalność. Aby skorzystać z tego radia, trzeba będzie włączyć „Sherlocka Holmesa” lub „Miss Marpool” :) Przede wszystkim osoby wokół ciebie widzą prostą drewnianą rzeźbę, która nie daje żadnych wskazówek, co to jest i jak może być użytym. Wszystko trzeba sprawdzić doświadczalnie.

Aby włączyć/wyłączyć, wyregulować zasięg i zmienić głośność, radio posiada dwa obrotowe pierścienie leżące jeden na drugim. Okrągła podstawa to głośnik, który należy obrócić, aby go włączyć. domowej roboty.

Ze względu na kulisty kształt i rozkład masy, rzemiosło leży stabilnie na stole (zasada vanka-stand). Z wyjątkiem części elektronicznych, radio kulkowe wykonane jest w całości z drewna. Korpus składa się z warstw drewna różnych gatunków (warstwy mają różną grubość).

Krok 1: Budowa

Po wielu badaniach, kilkunastu różnych szkicach i burzy mózgów w końcu znalazłem „ doskonały projekt" Regulacja zostanie dokonana za pomocą pierścieni, a nie kółek potencjometrów.

Krok 2: Wybór drewna

Podczas produkcji obudowy rzemieślnictwo Użyto Różne rodzaje drewno. Drukujemy szablony, przyklejamy je do drewna i rozpoczynamy piłowanie i wycinanie drewnianych wykrojów.

Krok 3: Montaż „kuli”

Przeszlifujmy wycięte kawałki.

Krok 4: Obracanie ciała

Zainstalujmy obrabiany przedmiot tokarka i zaczynamy szlifowanie. Jednak bądź bardzo ostrożny. Dlaczego? Po chwili byłem „oszołomiony” rozdarciem przedmiotu na małe kawałki, ale miałem szczęście i udało mi się znaleźć każdy kawałek, dzięki czemu mogłem ponownie skleić korpus. Przyczyną pęknięcia jest niestabilny przedmiot obrabiany.

Krok 5: Dodaj elektronikę

Specjalnie dla rzemieślnictwo Kupiłem prosty zestaw radiowy, który zawierał dwa potencjometry (jeden do regulacji głośności i włączania/wyłączania radia, drugi do wyboru pasma).

Wewnątrz znajdują się mocowania na elektronikę. W tych mocowaniach montowane są wały potencjometrów. Górna dla dźwięku, dolna dla zmiany zakresu.

Gdy wszystko jest przygotowane, przeszlifowane i zlutowane, można połączyć części ze sobą.

Cześć wszystkim! Wielu radioamatorów po wykonaniu kolejnego rzemiosła staje przed dylematem – gdzie to wszystko „pchnąć”, aby później nie wstydzić się pokazywać tego ludziom. Cóż, powiedzmy, że w tej chwili z budynkami nie jest to aż tak duży problem. wielki problem. Obecnie można znaleźć w sprzedaży wiele gotowych skrzynek, użyć odpowiednich skrzynek do swoich projektów z jakiegoś sprzętu radiowego, który uległ awarii i został rozebrany na części, lub wykorzystać materiały budowlane w swoim rzemiośle, lub cokolwiek pod ręką.
Jednak nadanie, że tak powiem, „wyglądu rynkowego” swojemu projektowi lub sprawienie, by był przyjemny dla oka w domu, jest problemem dla niejednego radioamatora.
Spróbuję tutaj pokrótce opisać jak wykonuję fronty do mojego rękodzieła w domu.

Do projektowania i renderowania panelu przedniego używam darmowy program Projektant frontu_3.0. Program jest bardzo prosty w obsłudze, wszystko staje się jasne od razu podczas pracy z nim. Posiada dużą bibliotekę sprite'ów (rysunków), przypomina coś w rodzaju Sprint Layout 6.0.
Jakie są obecnie najbardziej dostępne dla radioamatorów? materiały arkuszowe- jest to plexi, plastik, sklejka, metal, papier, różne folie dekoracyjne itp. Każdy wybiera dla siebie to, co mu najbardziej odpowiada pod względem estetycznym, materiałowym i innymi.

Jak wykonuję panele:

1 - Wstępnie myślę i układam, co w moim projekcie będzie instalowane na panelu przednim. Ponieważ panel przedni to swego rodzaju „kanapka” (pleksi – papier – metal lub plastik) i tę kanapkę trzeba jakoś spiąć, stosuję zasadę, jak to wszystko będzie trzymane na swoim miejscu i w jakich miejscach. Jeżeli na panelu nie przewidziano śrub mocujących, pozostają w tym celu jedynie nakrętki do mocowania złączy, zmiennych rezystancji, przełączników i innych elementów złącznych.

Wszystkie te elementy staram się równomiernie rozmieścić na panelu, tak aby wszystkie były solidnie zamocowane. składniki między sobą i przymocowanie samego panelu do korpusu przyszłego projektu.
Dla przykładu - na pierwszym zdjęciu czerwonymi prostokątami zakreśliłem punkty mocowania przyszłego zasilacza - są to zmienne rezystancje, gniazda bananowe, włącznik.
Na drugim zdjęciu, druga wersja zasilacza, wszystko jest podobne. Na trzecim zdjęciu kolejnej wersji frontu widać uchwyty na diody LED, enkoder, gniazda i włącznik.

2 - Następnie rysuję panel przedni w programie FrontDesigner_3.0 i drukuję go na drukarce (mam w domu drukarkę czarno-białą), że tak powiem, wersję roboczą.

3 - Wykonane z plexi (tzw szkło akrylowe lub po prostu akryl) wycinam blankiet na przyszły panel. Plexi kupuję głównie od reklamodawców. Czasami i tak to rozdają, a czasami muszą wziąć to za pieniądze.

5 - Następnie przez te nakłucia za pomocą markera robię oznaczenia na akrylu (pleksi) i korpusie mojego przyszłego projektu.

6 - Wykonuję również oznaczenia na obudowie pod wszystkie inne istniejące otwory na panelu, pod kierunkowskazy, przełączniki itp....

7 - Jak przymocować wskaźnik lub wyświetlacz do panelu czołowego lub korpusu konstrukcji? Jeśli korpus konstrukcji jest wykonany z tworzywa sztucznego, nie stanowi to problemu - wywierć otwór, pogłębij, wkręć śruby główka stożkowa, podkładki pod wyświetlacz (lub tubusy) i gotowe, problem rozwiązany. A co jeśli jest metalowy i nawet cienki? Tutaj to tak nie zadziała, nie uda się w ten sposób uzyskać idealnie płaskiej powierzchni pod przednim panelem i wygląd nie będzie już taki sam.
Można oczywiście spróbować umieścić śrubki z tyłu obudowy i użyć kleju termoprzewodzącego lub przykleić je żywicą epoksydową, jak kto woli. Ale nie za bardzo mi się to podoba, bo jest zbyt chińskie, robię je dla siebie. Dlatego tutaj robię wszystko trochę inaczej.

Biorę śruby z łbem stożkowym o odpowiedniej długości (te łatwiej jest lutować). Cynuję miejsca mocowania śrub i same śruby lutem (i topnikiem do lutowania metali) i lutuję śruby. Z drugiej strony może nie jest to zbyt estetyczne, ale tanie, niezawodne i praktyczne.

8 - Następnie, gdy wszystko jest gotowe, a wszystkie otwory są wywiercone, wycięte i przetworzone, projekt panelu jest drukowany na kolorowej drukarce w domu (lub u sąsiada). Można wydrukować rysunek, na którym drukowane są fotografie; należy najpierw wyeksportować plik do formatu graficznego i dostosować jego wymiary do zamierzonego panelu.

Następnie składam całą tę „kanapkę”. Czasami, żeby nie było widać nakrętki o zmiennym oporze, trzeba lekko obciąć jej pręt (zeszlifować wał). Wtedy zakrętka wchodzi głębiej i nakrętka spod zakrętki jest praktycznie niewidoczna.

9 - Tutaj spójrzcie na kilka przykładów frontów moich projektów, niektóre z nich pokazane są także na początku artykułu pod tytułem. Może nie jest to oczywiście „superduper”, ale jest całkiem przyzwoite i nie będziesz się wstydzić pokazać go znajomym.

P.S. Możesz uczynić to trochę prostszym i obejść się bez pleksi. Jeśli nie podano kolorowych napisów, możesz wydrukować rysunek przyszłego panelu na czarno-białej drukarce, na kolorowym lub białym papierze lub, jeśli rysunek i napisy są w kolorze, wydrukować go na kolorowej drukarce , następnie całość zalaminować (aby papier się szybko nie zaplątał) i przykleić na cienką Taśma dwustronna. Następnie całość mocuje się (przykleja) do korpusu urządzenia w miejscu zamierzonego panelu.
Przykład:
Na przedni panel wykorzystano starą płytkę drukowaną. Zdjęcia pokazują jak wyglądał projekt początkowy i jak wyglądał finalnie.

Lub oto jeszcze kilka projektów, w których przedni panel został wykonany w tej samej technologii

Cóż, to w zasadzie wszystko, co chciałem ci powiedzieć!
Oczywiście każdy wybiera dla siebie ścieżki dostępne mu w swojej kreatywności i w żadnym wypadku nie zmuszam Cię do przyjęcia mojej technologii jako podstawy. Po prostu może ktoś weźmie to, lub niektóre z jego momentów, do swojego arsenału i po prostu powie „dziękuję”, a ja będę zadowolony, że moja praca komuś się przydała.
W odniesieniu do Ciebie! (

Ten jest domowej roboty Odbiornik UKF Starałem się to zrobić w stylu retro. Frontend z radia samochodowego. Oznaczenie KSE. Następnie jednostka IF w KIA 6040, ULF w tda2006, głośnik 3GD-40, przed którym znajduje się wycięcie 4-5 kHz, nie wiem dokładnie, wybrałem to ze słuchu.

Obwód odbiornika radiowego

Do strojenie cyfrowe Nie wiem jak, więc będzie to po prostu rezystor zmienny; w przypadku tej jednostki VHF wystarczy 4,6 wolta, aby całkowicie pokryć 87-108 MHz. Początkowo chciałem wstawić ULF na tranzystorach P213, ponieważ zmontowałem i przebudowałem „retro”, ale okazał się on zbyt nieporęczny, więc postanowiłem się nie popisywać.

Dobrze filtr sieciowy zainstalowane, oczywiście, że nie zaszkodzi.

Nie było odpowiedniego czujnika zegarowego, a raczej był, ale szkoda było go montować - zostały tylko 2, więc postanowiłem przerobić jeden ze zbędnych M476 (jak w Oceanie-209) - wyprostowałem igłę i zrobiłem skalę.

Podświetlenie - Światło paska LED. Noniusz składa się z części różnych radiotelefonów, od radiotelefonów lampowych po Chiny. Cała skala wraz z mechanizmem jest usunięta, jej korpus jest sklejony z wielu części drewniane, sztywność nadaje tekstolit, na który przyklejona jest skala, a to wszystko jest dociągane do korpusu komory zamkowej, jednocześnie dodatkowo dociskając panele przednie (te z siatką), które w razie potrzeby również można zdjąć.

Skala pod szkłem. Pokrętła strojenia pochodzą z jakiegoś radia ze złomowiska, przyciemniane.

Ogólnie rzecz biorąc, lot fantazyjny. Od dawna chciałem wypróbować krzywiznę moich dłoni, budując coś podobnego. A tu zupełnie nie było co robić, a zostały resztki sklejki z remontu, a siatka się pojawiła.

Budowa budynku

Do wykonania korpusu wycięto kilka desek z arkusza impregnowanej płyty pilśniowej o grubości 3 mm i następujących wymiarach:
— panel przedni o wymiarach 210 mm na 160 mm;
- dwie ściany boczne o wymiarach 154mm na 130mm;
— ściana górna i dolna o wymiarach 210 mm na 130 mm;

— tylna ściana o wymiarach 214 mm na 154 mm;
— tablice do mocowania skali odbiornika o wymiarach 200 mm na 150 mm i 200 mm na 100 mm.

Pudełko sklejane jest za pomocą drewnianych klocków przy użyciu kleju PVA. Po całkowitym wyschnięciu kleju krawędzie i rogi pudełka są szlifowane do stanu półkolistego. Nieprawidłowości i wady są szpachlowane. Ściany pudełka są szlifowane, a krawędzie i narożniki ponownie szlifowane. W razie potrzeby ponownie szpachlować i przeszlifować skrzynkę do uzyskania gładkiej powierzchni. Wycinamy okienko skali zaznaczone na panelu przednim za pomocą pliku wykańczającej wyrzynarki. Za pomocą wiertarki elektrycznej wywiercono otwory na regulację głośności, pokrętło strojenia i przełączanie zakresów. Szlifujemy również krawędzie powstałego otworu. Gotowe pudełko pokrywamy podkładem (podkład samochodowy w opakowaniach aerozolowych) w kilku warstwach aż do całkowitego wyschnięcia i wygładzenia nierówności płótnem ściernym. Malujemy również skrzynkę odbiornika emalią samochodową. Z cienkiej plexi wycinamy łuskę szyby okiennej i starannie przyklejamy ją do wewnętrznej strony panelu przedniego. Na koniec przymierzamy tylną ścianę i instalujemy na niej niezbędne złącza. Plastikowe nóżki mocujemy do spodu za pomocą podwójnej taśmy. Doświadczenie operacyjne pokazało, że aby zapewnić niezawodność, nogi muszą być mocno przyklejone lub przymocowane śrubami do spodu.

Otwory na uchwyty

Produkcja podwozi

Zdjęcia przedstawiają trzecią opcję podwozia. Płytka do mocowania skali jest przystosowana do umieszczenia w wewnętrznej objętości pudełka. Po zakończeniu zaznacza się i wykonuje na płycie niezbędne otwory na elementy sterujące. Podwozie składa się z czterech drewnianych klocków o przekroju 25 mm na 10 mm. Pręty zabezpieczają tylną ściankę puszki oraz panel montażowy wagi. Do mocowania służą gwoździe i klej. Do dolnych belek i ścianek obudowy przyklejono poziomy panel obudowy z wycięciami na kondensator zmienny, regulatorem głośności i otworami do montażu transformatora wyjściowego.

Obwód elektryczny odbiornika radiowego

prototypowanie nie zadziałało dla mnie. Podczas procesu debugowania porzuciłem obwód odruchowy. Dzięki jednemu tranzystorowi HF i powtórzeniu obwodu ULF jak w oryginale, odbiornik zaczął pracować w odległości 10 km od centrum nadawczego. Eksperymenty z zasilaniem odbiornika niskim napięciem, np. baterią uziemiającą (0,5 V), wykazały, że wzmacniacze mają niewystarczającą moc do odbioru przez głośniki. Postanowiono zwiększyć napięcie do 0,8-2,0 woltów. Wynik był pozytywny. Ten obwód odbiornika został przylutowany i w wersji dwupasmowej zainstalowany na daczy 150 km od centrum nadawczego. Po podłączeniu zewnętrznej anteny stacjonarnej o długości 12 metrów, odbiornik zainstalowany na werandzie całkowicie nagłośnił pomieszczenie. Kiedy jednak wraz z nadejściem jesieni i mrozów temperatura powietrza spadła, odbiornik przeszedł w tryb samowzbudzenia, co wymusiło regulację urządzenia w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Musiałem przestudiować teorię i wprowadzić zmiany w schemacie. Teraz odbiornik pracował stabilnie do temperatury -15C. Ceną za stabilną pracę jest zmniejszenie wydajności o prawie połowę, spowodowane wzrostem prądów spoczynkowych tranzystorów. Ze względu na brak stałego nadawania porzuciłem pasmo DV. Tę jednopasmową wersję obwodu pokazano na zdjęciu.

Instalacja radiowa

Domowa płytka drukowana odbiornika jest dopasowana do oryginalnego obwodu i została już zmodyfikowana w terenie, aby zapobiec samowzbudzeniu. Płytkę mocuje się do obudowy za pomocą kleju termotopliwego. Do ekranowania cewki L3 stosuje się ekran aluminiowy podłączony do wspólnego przewodu. Antena magnetyczna w pierwszych wersjach podwozia była instalowana w górnej części odbiornika. Jednak okresowo na odbiorniku umieszczano metalowe przedmioty i telefony komórkowe, co zakłócało pracę urządzenia, dlatego antenę magnetyczną umieściłem w piwnicy obudowy, po prostu przyklejając ją do panelu. KPI z dielektrykiem powietrznym montowany jest za pomocą śrub na panelu skali, tam również zamocowana jest regulacja głośności. Transformator wyjściowy jest używany w stanie gotowym z magnetofonu lampowego; zakładam, że do wymiany nada się każdy transformator z chińskiego zasilacza. Amplituner nie posiada wyłącznika zasilania. Wymagana jest kontrola głośności. W nocy i przy „świeżych bateriach” odbiornik zaczyna brzmieć głośno, ale ze względu na prymitywną konstrukcję ULF podczas odtwarzania zaczynają się zniekształcenia, które są eliminowane poprzez zmniejszenie głośności. Skala odbiornika powstała spontanicznie. Wygląd skali skompilowano za pomocą programu VISIO, a następnie dokonano konwersji obrazu do postaci negatywowej. Gotową skalę wydrukowano na grubym papierze za pomocą drukarki laserowej. Skalę należy wydrukować na grubym papierze; w przypadku zmiany temperatury i wilgotności papier biurowy będzie falował i nie przywróci swojego poprzedniego wyglądu. Skala jest całkowicie przyklejona do panelu. Miedziany drut uzwojenia służy jako strzałka. W mojej wersji jest to piękny drut nawojowy ze spalonego chińskiego transformatora. Strzałka jest przymocowana do osi za pomocą kleju. Pokrętła strojenia wykonane są z nakrętek po napojach. Uchwyt o wymaganej średnicy przykleja się po prostu do wieczka za pomocą gorącego kleju.

Deska z elementami

Zespół odbiornika

Zasilanie radia

Jak wspomniano powyżej, opcja zasilania „ziemnego” nie działała. Zdecydowano się wykorzystać jako alternatywne źródła wyczerpane baterie w formacie „A” i „AA”. W gospodarstwie domowym stale gromadzą się zużyte baterie z latarek i różnych gadżetów. Źródłem zasilania stały się zużyte akumulatory o napięciu poniżej jednego wolta. Pierwsza wersja odbiornika pracowała na jednej baterii formatu „A” 8 miesięcy od września do maja. Do tylnej ściany przyklejony jest specjalnie pojemnik umożliwiający zasilanie z baterii AA. Niski pobór prądu wymaga zasilania odbiornika z paneli słonecznych lamp ogrodowych, ale na razie ta kwestia nie ma znaczenia ze względu na obfitość zasilaczy w formacie „AA”. Organizacja zasilania ze zużytych baterii dała początek nazwie „Recycler-1”.

Głośnik domowego odbiornika radiowego

Nie polecam używania głośnika widocznego na zdjęciu. Ale to właśnie to pudełko z odległych lat 70. daje maksymalną głośność przy słabych sygnałach. Oczywiście inne kolumny też sobie poradzą, ale zasada jest taka, że ​​im większe, tym lepsze.

Konkluzja

Chciałbym powiedzieć, że na zmontowany odbiornik, mający niską czułość, nie ma wpływu radio ingerencja z telewizorów i zasilaczy impulsowych, a jakość odtwarzania dźwięku odbiega od przemysłowych odbiorników AM czystość i nasycenie. W przypadku awarii zasilania amplituner pozostaje jedynym źródłem odsłuchu programów. Oczywiście obwód odbiornika jest prymitywny, istnieją obwody lepszych urządzeń z oszczędnym zasilaniem, ale ten domowy odbiornik działa i radzi sobie ze swoimi „obowiązkami”. Zużyte akumulatory są prawidłowo spalane. Skala odbiornika jest zrobiona z humorem i gagami - z jakiegoś powodu nikt tego nie zauważa!

Ostateczny film