Jak zrobić drewnianą kulę. Materiały użyte do produkcji uchwytów Jak zrobić kulkę z drewnianego półwyrobu

Podkładka-kowadło wspierające. Stosowany jako urządzenie w procesie menniczym. Prostą podkładką podporową jest stalowa płyta z płaska powierzchnia, bez ostrych narożników i krawędzi. Istnieją również specjalne okładziny, na przykład anka (ryc. 2.6, a) (blacha stalowa w kształcie sześcianu), która ma półkuliste wgłębienia o różnych średnicach, przeznaczone do wybijania kulistych półfabrykatów z pustych produktów. W niektórych przypadkach stosuje się miękkie podkładki, aby osłabić siłę uderzeń podczas tłoczenia. Takie okładziny wykonane są z drewna, gumy, tektury, ołowiu, mieszanki żywicy i specjalnego mastyksu.

Ręcznie robione drewniane imadło. Składają się z dwóch równych półkolistych kształtów o łącznej średnicy 30–35 mm drewnianych desek-gąbek, połączonych ze sobą śrubą mocującą (ryc. 2.6, b), która reguluje siłę ściskającą produktu i odpowiednio ruch (rozbieżność) szczęk, który z reguły nie przekracza 15 mm. Ręczne imadła drewniane służą do piłowania, piłowania, wiercenia, skrobania, grawerowania i mocowania.

Wiertarka. Składa się z solidnego metalowego pręta, zacisku zaciskowego, pokrętła, uchwytu i paska. Pręt jest niezbędny do zabezpieczenia zacisku tulei zaciskowej i koła zamachowego, w którego górnej części znajduje się otwór do nawleczenia paska (ryc. 2.6, c). Do zacisku tulei zaciskowej przymocowane jest wiertło. Za pomocą sztywno zamontowanego koła zamachowego (metalowego koła) obrót bezwładnościowy przenoszony jest na pręt. Rękojeść osadzona jest na drążku i charakteryzuje się swobodnym ruchem. W stan pracy Wiertarka napędzana jest poprzez okresowe ciągnięcie – opuszczanie rączki w górę i w dół. W tym przypadku pasek jest kolejno owinięty wokół pręta, nadając mu ruch obrotowy w obu kierunkach. Wiertło służy do wykonywania operacji wiercenia i rozwiercania.

Specjalne urządzenie zaciskowe. Podczas grawerowania możliwe jest trzymanie produktu w dłoni tylko w rzadkich przypadkach, zazwyczaj należy go zabezpieczyć; Osiąga się to za pomocą szeregu urządzeń: imadła drewniane ręczne, klocki grawerskie, deski mocujące, imadła kulkowe, podkładka grawerska.

Podkładki do grawerowania. Są to dwie małe (20x100 mm) prostokątne metalowe płytki (ryc. 2.6, d), połączone ruchomo za pomocą śrub zaciskowych. Produkty zabezpiecza się w nich jednocześnie za pomocą miękkich materiałów amortyzujących (drewno, skóra).

Mocowanie desek. Długość desek jest różna i odpowiada wielkości przetwarzanych wyrobów płaskich; grubość 20 - 25 mm. Produkt mocuje się do desek za pomocą past, laku i gwoździ.

Imadło kulowe-shrabkugel. Wykonane są w postaci żeliwnej kuli (ryc. 2.6, d) o średnicy nie większej niż 130 mm. Górna część piłka jest odcięta. W wycięciu segmentowym wycina się wpust, do którego mocuje się płytę z produktem za pomocą śrub. Aby zapewnić swobodne manewrowanie (ruch produktu), pod żelem peelingującym umieszcza się skórzany pierścień; Możesz użyć zużytego uchwytu wrzecionowego jako żelu do szorowania tokarka, dodając do niego część w kształcie półkuli.

Podkładka do grawerowania. Najprostsze urządzenie grawerujące. Jest to okrągła podkładka (ryc. 2.6, e) wypełniona piaskiem. Materiałem podkładki jest skóra lub płótno. Poduszka służy jako podszewka pod deskę mocującą. Wykonanie takiej poduszki nie jest trudne.

Szpatułka, pędzel. Do nakładania emalii i niello używa się szpatułki, a do nakładania topnika, emalii i niello pędzla.

Powierzchnia robocza szpatułki powinna być gładka, wypolerowana, krawędzie powinny być lekko zaokrąglone, aby podczas wygładzania nie porysować metalu ani nie „odciąć” emalii. W ostatnio dotyczy więcej odmiana uniwersalna szpatułka - bidrashitz. Delikatnie dotykając (jakby potrząsając) skręconej części bidrashitz na bocznej powierzchni produktu, uzyskuje się równomierne nałożenie emalii lub niello.

Pędzel do nakładania emalii i niello powinien być sztywny i mieć spiczasty koniec. Jego wielkość zależy od ilości nałożonej emalii.

Letkal. Stosowane jako elementy ogniotrwałe w procesie lutowania biżuteria. Zazwyczaj jubilerzy używają azbestu drewniana podstawa. Do lutowania produktów, które wymagają lutowania pozycja pionowa, wzmocniony na ulotce zaciski sprężynowe: Produkty lub części są zaciskane pomiędzy sparowanymi występami z drutu. Do lutowania operacyjnego stosuje się stół obrotowy, który jest metalową podstawą, na której na nodze zamontowany jest stół obrotowy (ryc. 2.6, g).

Ogranicznik jest prosty i regulowany. Niezbędne do sprawdzenia prostopadłości stojaka, występu lub elementu produktu, w celu określenia odchylenia powierzchni od prostoliniowości i płaskości (ryc. 2.6, h).

Dziurkacz (metalowy stempel). Niezbędne do zaznaczenia wgłębień – środków do późniejszego wiercenia. Wybijanie odbywa się poprzez uderzenie młotkiem w stempel środkowy. Stosowany jest również automatyczny punktak.

Rysik. Metalowy pręt kształtem i rozmiarem przypominający zwykły ołówek, tylko z grafitem (igłą) ostrzejszym od ołówka. Do nanoszenia znaków na zaznaczoną powierzchnię, zarówno ręcznie, jak i za pomocą linijki, kwadratu lub szablonu, niezbędny jest rysik.

Tabliczka znamionowa. Podczas znakowania jubilerzy używają niehartowanego prostokąta lub okrągły przekrój blok o wymiarach około 150x100 mm. Aby zmniejszyć wibracje, do jego dolnej płaszczyzny przykleja się proporcjonalny arkusz gęstej, elastycznej gumy. Górna płaszczyzna bloku jest płaska i gładka. Wielu jubilerów podczas znakowania używa płytki prostującej (flakeisen).

Rolki ręczne. Niezbędny do obróbki metalu pod ciśnieniem z ciągłą zmianą jego kształtu na całej długości lub w pewnym zadanym obszarze przedmiotu obrabianego. Rolki (ryc. 2.6, i) są dostarczane z rolkami w postaci gładkich cylindrów i cylindrów z wycięciami o różnych profilach. Rolki gładkie zapewniają zwijanie arkuszy, pasków, taśm, płyt, a rolki profilowe służą do produkcji wyrobów walcowanych o kształtach okrągłych, kwadratowych i innych.

Deska kreślarska. Służy do przeprowadzenia procesu ciągnienia ręcznego – przeciągania przedmiotu obrabianego przez stożkowy otwór narzędzia zwanego matrycą lub matrycą. Posiada wywiercone bezpośrednio w nim otwory (rys. 2.6, j), ale może być wyposażony w zestaw włożonych w niego matryc. Przez ciągnienie uzyskuje się go z drutu większa średnica drut o wymaganej średnicy oraz z taśmy - półfabrykaty rurowe stosowane do produkcji połączeń przegubowych i ram do małych kamieni. Na ryc. 2.7 pokazuje rodzaje profili detali uzyskanych przez ciągnienie, a na ryc. 2,8 - wzorzyste powierzchnie taśm i pasków otrzymanych przez walcowanie.

Nożyczki mechaniczne. Służą do oddzielania jednego przedmiotu od drugiego wzdłuż zadanej linii. Nożyce występują w wersji z nożami równoległymi lub ukośnymi (nożyce gilotynowe) oraz z nożami okrągłymi (nożyce rolkowe).

Drewniane kulki w naszym kraju są ostrzone i sprzedawane, co widziałem ostatnio na jednej z wystaw rzemiosła artystycznego. Są to jednak kule przeznaczone do dalszego malowania i dlatego, że tak powiem, w swojej nagiej formie nie mają samodzielnej wartości artystycznej. Są toczone z lipy - gatunku, moim zdaniem, całkowicie nieodpowiedniego do toczenia, chyba że oczywiście planujesz w przyszłości malować, wypalać, teksturować lub rzeźbić wyjątkowo pozbawioną cech charakterystycznych powierzchnię produktu. Nie wykluczam, że krajowa technologia obracania piłek bardzo różni się od opisanej poniżej międzynarodowej, ale nie jest nigdzie prezentowana.

Podczas pracy z drewnem zostaje mnóstwo resztek, które szkoda wyrzucić, a zajmują coraz więcej miejsca. Wskazane jest używanie ich do toczenia piłek, które moim zdaniem mają znaczną wartość artystyczną i atrakcyjność, zwłaszcza jeśli są wykonane z pięknego drewna. W Internecie można znaleźć wiele zagranicznych prac na temat techniki toczenia piłek, jeśli wpiszesz w pasku wyszukiwania, na przykład „Kule do toczenia drewna (kule)”. Istnieją już w sprzedaży specjalne urządzenia do obracania kul, których zastosowanie, jak się wydaje, może być uzasadnione jedynie w produkcji masowej. Ręczne ostrzenie kulek jest dość proste.

Najpierw obrabiany przedmiot, na przykład kawałek cienkiego pnia lub gruby węzeł, o średnicy powiedzmy 80 mm, jest mocowany wzdłużnie i zgrubnie obrabiany (zaokrąglany) w środkach tokarki, a następnie doprowadzany do kształt zwykłej kuli w domowych zaciskach w kształcie miseczki. Zaciski te (przód i tył) wykonane są z kawałków twardego drewna, np. klonu lub buku. Zacisk przedni można w zasadzie mocować do trzpienia główki na różne sposoby: na płycie czołowej za pomocą śruby (drewnianej lub metalowej), za pomocą drewnianego gwintu (patrz mój ostatni post), w uchwycie z ściskaniem lub rozciąganiem szczęki, a także przy użyciu stożka Morse'a nr 2 (KM2). Ostatnia metoda jest najwygodniejsza i najbardziej rozpowszechniona, a proces wykonania takiego zacisku z klejonego półwyrobu pokazano na zdjęciach 1-5. Długość KM2 wynosi zwykle około 70 mm przy średnicy początkowej 17,5 mm

Na końcu 15 mm. Wymiary ustalane są podczas procesu toczenia poprzez pomiary porównawcze zaciskami metalowymi i drewnianymi KM2 z szeregiem okuć w pinoli konika maszyny. Równość poziomej powierzchni sprawdza się najpierw za pomocą linijki, a następnie poprzez mocne obracanie jej w piórze i usuwanie widocznych dla oka nierówności, na przykład za pomocą skrobaka, ościeża lub po prostu papieru ściernego. Jeśli wewnątrz pióra znajduje się brud, zostanie on usunięty

ciemne ślady na powierzchni drewna, w przeciwnym razie sprasowane włókna nierówności ukażą się w postaci połysku, zauważalnego przy oświetleniu pod pewnym kątem. Szczegóły wykonania drewnianego KM2 można znaleźć w Internecie wpisując na przykład „Toczenie drewnianego stożka Morse’a”. Zrobiłem dwa przednie zaciski o średnicach szczęk około 25 i 55 mm, co pozwala mi ostrzyć kulki o średnicy od około 50 do 150 mm, ponieważ pierwszy rozmiar powinien wynosić około 1/3 - 1/2 ostatniego. Ważne jest, aby szczęki docisków miseczkowych nie posiadały ostrych krawędzi, które mogłyby pozostawić ślady na powierzchni obrabianych kulek.

Tylne obejmy w kształcie miseczki, które są montowane centralnie z tyłu, mogą mieć mniejsze średnice szczęk niż przednie, ponieważ ich głównym zadaniem jest jedynie służenie jako podparcie. Mam trzy różne tylne centra obrotowe i wykonałem tylne zaciski dla dwóch z nich: korony o średnicy 32 mm i pierścienia o średnicy 37,5 mm. Średnice szczęk wynosiły 26 mm i 35 mm. W toczonym cylindrze wywierciłem wnękę pod węższy środek w toczonym cylindrze wiertłem Forstnera o średnicy 32 mm (fot. 6 i 7), a dla

Tę grubszą obróciłem na maszynie za pomocą dłut (zdjęcie 8). Zdjęcie 9 przedstawia gotowe tylne zaciski dla odpowiednich centrów obrotowych.

Otwory środkowe o średnicy 8 mm służą do wypychania środków w przypadku trudności z ich zwolnieniem.

Na zdjęciu 10 przedstawiono proces obróbki zgrubnej (zaokrąglania) półfabrykatu dębowego na kulę o średnicy około 80 mm. Aby to zrobić, drewno musi być suche

uniknąć przyszłych wypaczeń i pęknięć gotowy produkt. Długość przedmiotu obrabianego z naddatkami wynosi około 100 mm. Ołówkiem rysuje się środkową linię poprzeczną, dzieląc obrabiany przedmiot na pół, a po obu jego stronach układa się odcinki 40 mm, najlepiej z małymi naddatkami 2-3 mm (zdjęcie 11). Następnie obrabiany przedmiot jest zaokrąglany, tj. boczne rogi są obcięte (zdjęcie 12). Robię to za pomocą najbardziej znanego dłuta z głębokim rowkiem, ale możesz

użyj innych dłut, np. drobno rowkowanych (półokrągłych) lub skośnych.

Zaokrąglanie odbywa się okiem, a linia środkowa powinna pozostać nienaruszona. Następnie za pomocą dłuta tnącego usuwa się występy podpierające (zdjęcie 13), obrabiany przedmiot obraca się o 90 stopni, mocuje w drewnianych zaciskach (zdjęcie 14) i za pomocą tego samego dłuta głębokorowkowego (lub innego)

dalsze jego zaokrąglanie (zdjęcie 15). Eliminuje to tzw. „podwójną pętlę” wskazującą nieregularny kształt piłka. Następnie przedmiot ponownie obraca się o 90 stopni i ostrzy tym samym dłutem, odcinając coraz mniejszą objętość drewna. I tak kilka razy, aż do całkowitego wyeliminowania „podwójnego obwodu” i bicia przedmiotu obrabianego. Wykończenie powierzchni toczonej kuli można wykonać albo za pomocą „skrzydełek” dłuta z głębokim rowkiem, albo za pomocą skrobaka prostokątnego pokazanego na zdjęciu 3, albo jeszcze lepiej, skrobaka o kącie ujemnym. O zakończeniu procesu zaokrąglania przedmiotu obrabianego może świadczyć brak drgań dłuta umieszczonego na górze kuli. Ostatnią operacją jest przeszlifowanie kulki papierami ściernymi o stopniowo zmniejszającej się ziarnistości: P80, 120, 180 i 240 (fot. 16). W takim przypadku należy zawsze zmieniać kierunek osi kuli, tak jak to miało miejsce podczas jej obracania. Z najnowszymi

W operacjach polegających na usuwaniu małych warstw drewna często mocuję kulę w małych zaciskach, aby zwiększyć jej dostępność powierzchnia robocza zwłaszcza podczas szlifowania. Zdjęcie 17 przedstawia oszlifowaną kulę dębową, gotową do lakierowania powierzchniowego. Jeśli jego powierzchnia nie ma być lakierowana, a wykończona olejem i/lub woskiem, należy kontynuować szlifowanie papierami ściernymi o uziarnieniu co najmniej P400-600, a najlepiej do P1500.

Po obróceniu kilkunastu piłek zdałem sobie sprawę, że nie są potrzebne żadne wstępne oznaczenia na cylindrze i całkiem możliwe jest zrobienie wszystkiego na oko. Prędkość obrotowa przedmiotu obrabianego powinna wynosić około 2000 obr/min lub nawet więcej, w zależności od średnicy kulki. Im wyższa prędkość, tym czystsza powierzchnia drewna, ale także większe niebezpieczeństwo wyrzucenia piłki z zacisków. Dokręcając zacisk ryzykujesz pozostawieniem wgnieceń na powierzchni przedmiotu obrabianego, szczególnie miękkiego drewna, których trudno będzie się pozbyć. Obracanie piłki trwa zwykle 5-10 minut.

Któregoś dnia idąc w stronę domu na podwórku zauważyłem i podniosłem świeżo ściętą gałąź topoli srebrnej o grubości około 100 mm z kusząco wydatnym jądrem na nacięciu. Pociąłem je na kilka krótkich kawałków, z grubsza zmieliłem na kulkę, zawinąłem w gazety i plastikowe torby i położyłem na gorącym kaloryferze. Odwijałam opakowania co jakiś czas i kulki były suche po około tygodniu. Odłożyłam go z powrotem na maszynę i doprowadziłam kształt kulek do perfekcji, co jednocześnie pokazało piękno faktury topoli. Dla wygody zastosowałem dociski z małymi szczękami, dzięki czemu ich ledwo zauważalne ślady zostały najpierw odciśnięte na miękkim drewnie topoli, co wyraźnie uwidoczniło się podczas późniejszego lakierowania powierzchni. Bardzo trudno było się ich pozbyć, chyba że przeszlifujesz grubą warstwę drewna. Skompresowane włókna cały czas się prostują. Wniosek: do pracy z kulkami z miękkiego drewna zaleca się wykonanie zacisków ze szczękami z miękkiego drewna. Może być wskazane przyklejenie gąbek miękki plastik na przykład podkładka pod naczynia. W mojej praktyce toczenia dużych kulek rozpadły się dwa lub trzy przednie zaciski, ponieważ ich miski okazały się trochę cienkie, więc trzeba je zrobić dość masywne i skleić (zdjęcie 18).

Lakierowałem kulki, trzymając je w dłoni i od razu susząc suszarką do włosów, a następnie umieszczałem je do suszenia najpierw w miseczkowych wgłębieniach drewnianych zacisków, a następnie wykręcałem obcasy prostych stojaków (zdjęcie 19). Powierzchnia została lakierowana 3-4 razy ze szlifowaniem pośrednim i polerowaniem końcowym według jednej techniki, opisanej przeze mnie wcześniej w osobnej wiadomości (z pewnymi ulepszeniami). Najbardziej pomagają między innymi kulki mielące proste formy wydobyć piękno różnych gatunków drzew w stanie zdrowym i zgniłym, a także przetestować różne metody wykończenia powierzchni: lakierem lub woskiem, z olejem i bez. Na przykład po raz kolejny przekonałam się, że lakierowane wyroby drewniane Są atrakcyjniejsze od woskowanych, przynajmniej dla mnie i moich bliskich. Chcesz ich dotykać, a jednocześnie nie musisz się bać efektu „chwytania” powierzchni.

Kulki pięknie prezentują się na talerzach. Wyjąłem z zapasów zdrową kłodę pięknie zgniłej olchy i wyrzeźbiłem z niej kilka płytkich talerzy. Każda kula jest piękna sama w sobie, ale ich połączenie jest po prostu urzekające. Atrakcyjne są nawet białe kule wykonane z tak pozornie rzadkiego drzewa, jak klon jesionowy (amerykański). Cóż, najbardziej niezwykłą teksturę, jak mi się wydaje, mają kulki ze śliwki, żółtej i białej akacji, zgniłej jarzębiny, łamliwego rokitnika i porostu brzozy.

Większość pni, które zebrałem i przechowywałem na balkonie, była popękana, co jest całkiem naturalne, ponieważ pnie i gałęzie trzeba suszyć w wilgotnym podłożu, zwłaszcza drzewa owocowe takie jak jabłko, śliwka i gruszka. W niektórych przypadkach konieczne było zatem wykonanie wkładek do beczek i gotowych kulek. Z jednej strony jest to bardzo pracochłonne, z drugiej nie ma na to gwarancji różne obszary drewno nie będzie w przyszłości „bawiło się” inaczej, a wstawki nie będą bardziej zauważalne niż na początku. Należy to wziąć pod uwagę początkowo przy wyborze materiału na toczenie kulek.

Zdjęcia 20 i 21 przedstawiają znaczną część kulek, które obróciłem. Wykonane wcześniej miski, które same w sobie nie przedstawiały szczególnej wartości artystycznej, przydały się jako artystyczne stojaki na poszczególne kule (zdjęcia 22, 23 i 24).

Fot. 24. Kula z rokitnika kruchego śr. 67 mm - w stojaku z brzozy suvel

Drewnianą kulę można wykorzystać do różnych zabawnych i poważnych spraw. Jest to zarówno zabawka dla dzieci, jak i podstawa masażu dla dorosłych i dzieci. Duża drewniana kula, którą można wykonać z dość dużego kawałka drewna, to gotowy masażer.

Można położyć go na miękkiej powierzchni, np. na dywanie i tocząc się po nim plecami, rozciągnąć stawy, dając krwi możliwość ponownego krążenia w sąsiednich naczyniach. Drewnianą kulę można poddać obróbce po wyprodukowaniu specjalne związki, zaprawy, lakiery itp. do oddania szlachetny wygląd. Taka rzecz będzie ciekawie wyglądać na Twoim stole, jeśli postawisz ją tak, aby piłka się nie stoczyła. Dużą kulę jako element dekoracyjny można postawić na podłodze, również ze stojakiem, zawiesić itp.

Jak zrobić piłkę z drewnianego blanku?

W tym filmie pokazano kilka sposobów wykonania tej czynności w każdym przypadku, od obróbki zgrubnej po obróbkę zgrubną.

Jak wywiercić drewnianą kulę za pomocą specjalnego urządzenia

Uwagi
Iwan Bajew
Rok temu
Dziękuję, Grisha, za podwójnie pozytywną muzykę. pomoc i zakwaterowanie. Kiedy patrzyłam na jej prace, w mojej głowie kłębił się cały rój myśli, jak sama bym to zrobiła. Szkoda, że ​​filmik taki krótki, nie miałem czasu o tym myśleć.

Wiaczesław Baszmakow
Rok temu
Grisza, świetnie! Złote ręce, choć pobite. Naprawdę miło mi było obejrzeć wideo. Niech młodzi ludzie nauczą się kręcić prawdziwe filmy, bo inaczej im się znudzi to „bum-bum”. Jeśli nie macie zielonego pojęcia o muzyce, to róbcie to bez niej.
Leonid Pustowojtow
Rok temu
Grigory, wszystko jest super, praktycznie wysokiej jakości i bardzo ciekawe urządzenie. Czy możesz dowiedzieć się, jak takie zrobić, będę wdzięczny za pomoc. Z góry dziękuję.

Jak zrobić piłkę nożną z drewna