Meble i akcesoria
Podłogi betonowe zrób to sam w prywatnym domu. Na podłodze posadzki betonowe

Podłogi betonowe zrób to sam w prywatnym domu. Na podłodze posadzki betonowe

Aktualizacja: 19.02.2019

Może różnić się od , chociaż konkretne różnice zależą od:

poziom wód gruntowych;
planowane obciążenie podłogi;
zastosowanie technologii „ciepłej podłogi”.

Jeśli Wody gruntowe leżeć bliżej niż 2 metry od powierzchni, wówczas obowiązkowa jest obecność hydroizolacji, a także „poduszek” wykonanych z piasku i grubego kruszonego kamienia. Zastosowanie „ciepłej podłogi” oznacza 2-centymetrową szczelinę termiczną pomiędzy betonem a ścianami, w przeciwnym razie wypełnienie może ulec uszkodzeniu podczas pracy.

Procedurę napełniania należy przeprowadzić zgodnie z szeregiem wymagań:

gleba nie powinna być mobilna;
woda gruntowa musi znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów;
ziemia musi być sucha.

Zimą pomieszczenie musi być ogrzewane, w przeciwnym razie konstrukcja może się odkształcić w wyniku zamarznięcia gleby, w wyniku czego wzrosną obciążenia mechaniczne.

Notatka! Jeśli mówimy o domu, który jest jeszcze w budowie, montaż podłogi należy rozpocząć dopiero po przygotowaniu dachu. Dzięki temu kolejne prace zostaną wykonane z najwyższą możliwą jakością.

Etap 1. Wyznaczenie poziomu „zero”.

Najpierw określ „zero” (poziom wypełnienia zaprawy), które powinno być równe dnu drzwi i zaznacz je na obwodzie. Aby to zrobić, umieść znaczniki metr od dołu otworu (jak pokazano na schemacie) i przenieś je na ściany całego pomieszczenia (oczywiście lepiej jest użyć poziom lasera). Następnie odmierz 1 metr w dół od tych znaków i narysuj drugą linię - będzie to „zero”, wzdłuż którego podłoga będzie wypełniona. Aby uprościć procedurę, wbij gwoździe w rogi i rozciągnij sznur.

Etap 2. Przygotowanie podłoża

Po ustaleniu poziomu „zero” należy usunąć gruz budowlany i usunąć żyzną warstwę gleby. Podłoga w naszym przypadku będzie wielowarstwowym „ciastem” o grubości około 35 cm. Dlatego usuwaj ziemię, aż głębokość od „poziomu zerowego” będzie równa grubości przyszłego „ciasta”.

Następnie zagęść powierzchnię. Wskazane jest użycie do tego płyty wibracyjnej, chociaż w przypadku jej braku można wziąć zwykłą kłodę o długości metra, przybić deskę na dole i dwa uchwyty na górze i za pomocą takiego narzędzia zagęścić ziemię. Rezultatem powinna być równa i, co najważniejsze, gęsta baza. Po chodzeniu po takim fundamencie nie powinno pozostać śladów.

Notatka! Jeśli zdarzy się, że poziom gleby jest niższy niż 35 cm, wystarczy usunąć trochę żyznej warstwy, zagęścić ją i zasypać piaskiem do żądanego poziomu. Następnie zagęść sam piasek.

Aby zwiększyć wodoodporność podłoża, należy najpierw pokryć „rodzimą” glebę warstwą gliny, następnie przeszlifować, dodać wodę i dokładnie zagęścić.

Etap 3. Dalsze zasypywanie

Po zakończeniu warstwy bazowej rozpocznij dodawanie żwiru. Wypełnij materiał warstwą 10 cm, zalej wodą i zagęść. Aby ułatwić kontrolę grubości, wbij w podstawę kilka kołków o wymaganej grubości i wyrównaj je na tym samym poziomie. Po zakończeniu zagęszczania wyciągnij je.

Przykryj piasek podobną warstwą pokruszonego kamienia (frakcje tego ostatniego powinny wynosić około 5 cm). Zagęścić pokruszony kamień, posypać cienką warstwą piasku, wypoziomować i zagęścić. Jeśli zauważysz, że na powierzchni pozostały wystające krawędzie kruszonego kamienia, usuń je lub ułóż w inny sposób. Pamiętaj, że efektem powinna być płaska płaszczyzna bez narożników.

Notatka! Każdą wypełnioną warstwę należy sprawdzić za pomocą poziomu montażowego.

Etap 4. Izolacja

Do hydroizolacji można zastosować membranę izolacyjną lub zwykłą folię polietylenową, której grubość będzie równa 200 mikronów. Przykryj materiałem całą powierzchnię pomieszczenia z kilkucentymetrowym zakładem i umieść krawędzie na ścianach nieco powyżej poziomu „zero”. Uszczelnij wszystkie połączenia taśmą.

Materiałów do izolacji termicznej jest dość dużo, możesz wybrać dowolny. Tak więc w przypadku podłogi betonowej może być odpowiedni:

ekspandowana glina;
izolon;
styropian;
sklejka odporna na wilgoć;
wełna mineralna, wełna bazaltowa;
perłowiec;
styropian ekspandowany (zarówno zwykły, jak i ekstrudowany).

Etap 5. Wzmocnienie

Aby przyszła podłoga była wystarczająco mocna, należy ją wzmocnić. Można do tego użyć zarówno siatki metalowej, jak i plastikowej, a jeśli planowane są duże obciążenia, należy związać ze sobą pręty wzmacniające o grubości 0,8-1,6 cm poprzez spawanie.

Nie kładź zbrojenia bezpośrednio na cieście fundamentowym. Użyj małych kołków („krzeseł”) - ułóż je w rzędach, pod każdym z nich umieszczając wyciętą z azbestu płytkę, aby podnieść ją na wysokość co najmniej 20 mm. W tym przypadku zbrojenie będzie znajdować się wewnątrz jastrychu betonowego i tworzy z nim jedną całość.

Notatka! W przypadku korzystania z plastikowej siatki naciągnij ją na kołki wbite w ziemię w podobnym celu.

Etap 6. Szalunki i prowadnice

Aby zachować „zero” i ułatwić procedurę napełniania, należy zamontować prowadnice. Najpierw podziel pokój na równe części o szerokości nie większej niż 2 m, a następnie podziel je prowadnicami. Aby wykonać to drugie, możesz użyć belek lub desek, lub rury żelazne. Upewnij się, że wysokość prowadnic jest równa poziomowi „zero”. Zablokuj je gęsto zaprawa cementowa.

Następnie przystąp do montażu szalunku pomiędzy prowadnicami, tworząc specjalne „karty” (identyczne prostokąty, których wymiary należy dobrać tak, aby każdy z nich został wylany za jednym razem). Zastosowanie „kart” znacznie uprości pracę, zwłaszcza na dużym obszarze, i pomoże utrzymać „zero”. Do wykonania „kartek” użyj świeżych desek (nie suchych) lub sklejki odpornej na wilgoć.

Notatka! Wyrównaj prowadnice z szalunkiem do poziomu „zero”, w przeciwnym razie podłoga może okazać się nierówna. Użyj do tego poziom budynku. Elementy te należy również posmarować specjalnym olejem (np. Agat-S5), aby można było je łatwo usunąć z betonu.

Etap 7. Przygotowanie roztworu i nalewanie

Napełnij roztwór maksymalnie w dwóch przejściach, chociaż zaleca się zrobienie tego w jednym. W tym celu można zamówić beton „fabryczny” (zostanie dostarczony od razu w dużych ilościach) lub przygotować go samodzielnie (będzie to kosztować mniej). Jeśli skorzystasz z drugiej opcji, będziesz potrzebować:

łopata;
betoniarka (można wypożyczyć);
Cement „cztersetny” lub „pięćsetny”;
skruszony kamień;
piasek;
jeden asystent.

Klasa betonu	Skład masy, C:P:SH, kg	Skład objętościowy na 10 litrów cementu P/Shch, l
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

Klasa betonu	Skład masowy C:P:SH, kg	Skład objętościowy na 10 litrów cementu P/Shch, l	Ilość betonu z 10 litrów cementu, l
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

Wideo - Jak mieszać mieszankę betonową lub jak zrobić beton

Aby przygotować zaprawę, do betoniarki wsyp cement, piasek, tłuczeń i wodę w proporcji 1:2:4:0,5 i mieszaj wszystko do uzyskania jednorodnej masy. Wlać przygotowany roztwór z przeciwnej strony drzwi wejściowe narożnik. Po wypełnieniu kilku „kart” wypoziomuj roztwór łopatą i rozprowadź go po obwodzie. Do zagęszczania betonu użyj wibratora – nie tylko zagęści on mieszankę, ale także usunie z niej pęcherzyki powietrza.

Po przetworzeniu wypełnionych kart za pomocą wibratora przystąp do poziomowania. Aby to zrobić, będziesz potrzebować 3-metrowej reguły - umieść narzędzie na prowadnicach i pociągnij je do siebie. Spowoduje to usunięcie nadmiaru roztworu. W wypoziomowanych „kartach” zdemontuj szalunek i wypełnij powstałe puste przestrzenie betonem. Gdy cała podłoga zostanie wypełniona, przykryj ją folią i pozostaw na dwa do trzech tygodni. całkowicie suchy, nie zapomnij okresowo zwilżyć powierzchnię wodą.

Po tym czasie na gotową podłogę można nałożyć masę samopoziomującą, która może wygładzić drobne wady i sprawić, że powierzchnia będzie idealnie płaska. Poczekaj kolejne trzy dni, aż mieszanina wyschnie.

Podłogę tę wyróżnia obecność warstwy powietrza pomiędzy gruntem a wylewką, co jest wskazane w pomieszczeniach o dużej wilgotności gleby, czyli gdy woda gruntowa znajduje się bliżej niż 2 metry od powierzchni. Technologię tę można zastosować również wtedy, gdy obiekt zlokalizowany jest w północnej części kraju, a system grzewczy będzie działał okresowo.

Notatka! Bardzo ważne jest, aby poziom gruntu znajdował się co najmniej 10-15 cm poniżej betonowej podłogi. Jeśli szczelina jest duża, straty ciepła wzrosną, a jeśli będą mniejsze, wentylacja będzie mniej skuteczna.

Przyjrzyjmy się, jak technologia podłóg w tym przypadku różni się od opisanej powyżej.

Etap 1. Przygotowanie

Najpierw przygotuj glebę.

Krok 1. Usuń warstwę roślinną i zastąp ją zwykłą ziemią. Glebę zalać wodą i zagęścić tak, aby wysokość powstałej warstwy wynosiła około 15 cm.

Krok 2. Wypełnij górę żwirem i ponownie ubijaj.

Krok 3. Gotowa baza przykryć pokruszoną mieszanką kamienia i wapna (chociaż można ją zastąpić łamaną cegłą lub na przykład odpadami budowlanymi).

Następnie w tej samej odległości od siebie (około 70-100 cm) zainstaluj pod balami ceglane kolumny. Użyj do tego czerwonej cegły, ale w żadnym wypadku cegły silikatowej. Po zainstalowaniu słupków przykryj każdy z nich papą w celu hydroizolacji, a na nim przymocuj pręty o grubości 3 centymetrów, wstępnie potraktowane środkiem antyseptycznym.

Etap 3. Opóźnienia

Aby zrobić kłody, użyj połówek kłód, również pokrytych środkiem antyseptycznym. Połączenia legarów powinny znajdować się nad słupami, natomiast legary zewnętrzne należy umieścić w odległości 2-3 cm od powierzchni ścian. Sprawdź poziom legarów i w razie potrzeby umieść je pod nimi. drewniane klocki. Pamiętaj: maksymalna dopuszczalna nierówność pozioma w tym przypadku wynosi tylko 3 mm.

Notatka! Zamiast cegieł na słupki można zastosować metalowe rury.

Etap 4. Kolejne kroki

Przybij gwoździami do legarów deska podłogowa. Staraj się, aby deski przylegały jak najściślej. Jeśli chcesz, możesz użyć bardziej niezawodnego schematu:

I warstwa – deski nieprzycięte;
II warstwa – hydroizolacja;
Trzecia warstwa – deski podłogowe.

Kolejne etapy napełniania nie różnią się od opisanych powyżej.

Notatka! Wymagane pod ziemią wysokiej jakości wentylacja, dlatego w narożnikach wykonaj okna wentylacyjne o wymiarach 100x100 mm. Zamknij okna metalowe kraty. Wyposaż specjalne otwory wentylacyjne w piwnicy (co najmniej dwa na pokój).

Wideo - Układanie podłogi na ziemi

Niniejszy zbiór zasad dotyczy projektowania posadzek w budynkach przemysłowych, magazynowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej, administracyjnych, sportowych i mieszkalnych. Pobierz za darmo

Istnieją dwa sposoby układania podłóg w prywatnym domu: betonowanie na podłożu lub na belkach i płytach. Technologia wykonywania prac jest radykalnie zróżnicowana; wybór pożądanej metody zależy przede wszystkim od poziomu wód gruntowych i suchości gleby. Pierwsza opcja jest tańsza, łatwo to zrobić samodzielnie, a wylewanie nadaje się do wszystkich rodzajów fundamentów, z wyjątkiem pali. W tym przypadku betonowa podłoga jest wzmocnionym jastrychem na wierzchu zagęszczonej gleby, ciepła i warstwy hydroizolacyjne materiały budowlane, z których każdy ma inną grubość i własną cel funkcjonalny. Jeśli wymagania technologiczne zostaną spełnione, wynik będzie gładki, trwały i trwała powłoka, w pełni nadaje się do podłóg dekoracyjnych wykończeniowy dowolnego typu i wytrzymują znaczne obciążenia eksploatacyjne.

Istnieją pewne wymagania dotyczące podłóg w prywatnym domu układanych bezpośrednio na ziemi. Na przykład betonowanie jest dozwolone, gdy:

Głębokość wód gruntowych wynosi co najmniej 5 m.
Obecność stałego ogrzewania w prywatnym domu, ponieważ zamarzanie gleby prowadzi do wzrostu obciążenia fundamentu.
Ziemia sucha i nieruchoma.
Sprawdzony fundament.

Wylewanie betonowej podłogi jest wskazane przy budowie prywatnego domu z piwnicą lub parter. Prace rozpoczynają się po wzniesieniu ścian i dachu i przebiegają według następującego schematu:

1. Oznaczenie poziomu.

2. Wyrównanie i zagęszczenie gruntu.

3. Zasypywanie piaskiem, żwirem i kruszonym kamieniem.

4. Montaż hydroizolacji i termoizolacji.

5. Wzmocnienie.

6. Układanie szalunku i montaż lamp prowadzących.

7. Wylewanie zaprawy, wyrównywanie i wylewka wylewkowa.

Znakowanie podłóg i przygotowanie gruntu

Fiksator to najniższy punkt przyszłości drzwi, aby utworzyć równą linię, na ścianie umieszcza się znaki na wysokości 1 m, następnie na całym obwodzie tworzy się poziom „zero”: odmierza się 1 m, dla wygody wbija się gwoździe w rogach i. sznurek jest ciągnięty. Następnie wszystkie gruzy budowlane są usuwane i rozpoczyna się wyrównywanie i zagęszczanie gleby. Grubość wymagana w przypadku konstrukcji wielowarstwowej wynosi 30–35 cm. W niektórych przypadkach konieczne jest usunięcie nadmiar gleby, w innych - dodaj więcej (najlepiej piasku). Lepiej jest zagęszczać nie własnymi rękami, ale za pomocą płyty wibracyjnej, jeśli taki sprzęt nie jest dostępny, stosuje się zwykłą kłodę. Przy wyjściu powinna znajdować się płaska i gęsta powierzchnia gleby, bez uginania się pod stopami.

Kolejnym krokiem jest zasypanie i zagęszczenie czystego piasku rzecznego, zaleca się wbicie specjalnych kołków w celu kontroli poziomu podłoża. Żwir, keramzyt lub tłuczeń kamienny układa się i wyrównuje na wierzchu 5 cm warstwy bazowej piaszczystej hydroizolacji; zasypkę przemywa się wodą w celu zagęszczenia i wypoziomowania kamieni. Grubość tej warstwy wynosi około 10 cm; w celu wzmocnienia jej właściwości hydrofobowych eksperci zalecają wypełnienie jej płynnym bitumem. Takie ułożenie posadzki betonowej na gruncie ma na celu zabezpieczenie przed kapilarnym przenikaniem wilgoci.

Istnieją dwie możliwości wykonania warstwy wierzchniej: szorstki jastrych betonowy (6–8 cm) lub wypełnienie kruszonym kamieniem o mniejszych frakcjach zmieszanym z płynną zaprawą cementową. Wszystkie ostre krawędzie kamienia są usuwane, każda warstwa jest sprawdzana pod kątem odchyleń poziomych.

Izolacja termiczna i zbrojenie

Kolejny etap związany jest z ociepleniem posadzki betonowej w domu prywatnym i wzmocnieniem jej nośności. Jak materiały termoizolacyjne Często stosowane: styropian, wełna mineralna (najlepiej nadaje się kamień bazaltowy), styropian ekspandowany, perlit, sklejka odporna na wilgoć i korek. W celu dodatkowej ochrony przed wilgocią kładzie się dolną warstwę pokrycia dachowego lub folii. W przypadku stosowania membrany hydroizolacyjnej należy dokładnie zapoznać się z instrukcją, aby określić wymaganą stronę montażu. Izolacja na górze jest również chroniona cienką warstwą.

Aby zwiększyć nośność posadzki betonowej, przyszły jastrych jest wzmocniony. Aby to zrobić, będziesz potrzebować metalowej (rzadziej plastikowej) siatki o grubości pręta co najmniej 3 mm. Układa się go według zwykłego wzoru szachownicy, minimalny krok wynosi 10 x 10 cm. Im większe spodziewane obciążenia, tym grubsze powinno być zbrojenie; Następnie umieszczane są latarnie poziomujące i przeprowadzane jest betonowanie wykończeniowe.

Technologia zalewania

Prowadnice układa się według wcześniej ustalonego wzoru w odstępach co 2 m, najczęściej z deski, cienkiej belki lub profil metalowy. Mocuje się je grubą zaprawą betonową, górny poziom doprowadza się do znaku „zero”. Pomiędzy nimi instalowany jest szalunek wykonany ze sklejki odpornej na wilgoć, wszystkie elementy, które zostaną usunięte z roztworu, są smarowane olejem. Wskazane jest wykonanie jastrychu wykończeniowego podłogi betonowej za jednym razem, ponieważ od tego zależy solidność i niezawodność konstrukcji.

Aby stworzyć rozwiązanie, stosuje się cement o mrozoodporności 400, czysty przesiany piasek, drobny kruszony kamień i wodę. Proporcje wynoszą odpowiednio: 1:2:4:0,5. Pamiętaj, aby użyć betoniarki; ten etap pracy jest trudny do wykonania samodzielnie; wskazane jest zaproszenie partnera. Punktem wyjścia do nalewania jest róg naprzeciwko drzwi, wylewa się kilka obszarów jednocześnie; roztwór wyrównuje się od góry za pomocą łopaty. Zalecana grubość warstwy betonu na tym etapie wynosi 5 cm. Do zagęszczenia i wypełnienia ubytków stosuje się płytę wibracyjną.

Wypełnione obszary są równe długiej zasadzie, nadmiar jest usuwany, w odpowiednich miejscach dodaje się betonowe rozwiązanie. Następnie usuwa się prowadnice i szalunki, proces powtarza się, aż cała powierzchnia pomieszczenia zostanie całkowicie wypełniona. Gotowy powierzchnia betonu przykryć folią i pozostawić na 3-4 tygodnie do całkowitego stwardnienia; aby uniknąć pęknięć, zwilża się go wodą przynajmniej raz dziennie. Jako wypełnienie wykończeniowe stosuje się mieszanki samopoziomujące, nakłada się je i wyrównuje w ten sam sposób: od najdalszego narożnika do drzwi. Minimalny czas potrzebny do ich wyschnięcia to 3 dni, dokładniejsza wartość jest podana w instrukcji.

Warunkiem wysokiej jakości betonowania jest zagęszczenie i sprawdzenie poziomości każdej warstwy. Skończyć wylewka betonowa prowadzone wyłącznie przez latarnie morskie. Jeśli samodzielnie instalujesz podgrzewaną podłogę w prywatnym domu, zapewniona jest szczelina termiczna około 1–2 cm (spieniony poliuretan lub polietylen), która jest konieczna, aby zapobiec tworzeniu się pęknięć. Wysokość poziomu zależy od izolacji podstawy; jeśli została przeprowadzona, „zero” można umieścić nad lub pod fundamentem. Jeśli nie, wówczas posadzka betonowa nie powinna być niższa niż górna część, aby uniknąć pojawienia się stref przemarzania.

Ważne jest, aby nie zaniedbywać izolacji termicznej; straty ciepła w prywatnym domu przez dno wynoszą co najmniej 20%. Aby zwiększyć ochronę wody, na ziemię można położyć cienką warstwę gliny, którą należy podlać i zagęścić. Przy wznoszeniu budynku na wilgotnych glebach nie można stosować keramzytu ze względu na jego właściwości absorpcyjne (które zwiększają się wraz z okres zimowy). Ponadto materiał ten jest niepożądany jako główna izolacja.

Za osiągnięcia wymagane cechy ochrona przed zimnem, będziesz potrzebować warstwy ekspandowanej gliny o grubości co najmniej 80 cm - znacznie łatwiej jest ułożyć płyty piankowe o grubości 5 cm. Częsty błąd podczas pracy posadzki betonowe jest wypełnieniem warstwy hydroizolacyjnej odpady budowlane, duże lub ostre kamienie.

Na końcu Roboty budowlane związane z budową domu, o które trzeba zadbać przynajmniej ważny etap- wypełnienie podłogi. Aby zapewnić niezawodność, trwałość i ciepło, używaj Materiały dekoracyjne: beton i drewno. Każdy ma wiele wad i zalet, które należy wziąć pod uwagę przy układaniu podłogi w prywatnym domu własnymi rękami, ponieważ wylewanie podłogi jest ważną częścią remontu domu.

Narzędzia i materiały

Układanie podłóg odbywa się za pomocą niezbędne materiały i narzędzia, których zestaw należy przygotować wcześniej. Będziesz potrzebować następującego sprzętu budowlanego:

ekspandowana glina;
papa stosowana do hydroizolacji podłóg;
ograniczanie zakrętów;
kielnie;
łopaty;
folia polietylenowa, stosowany również do hydroizolacji.

Aby ułatwić pracę z betonem, stosuje się ubijak wibracyjny, który szczelnie zagęszcza zaprawę i nadaje jej porowatość.

Rozpoczynając jakiekolwiek prace budowlane, jeszcze przed ich rozpoczęciem, należy przemyśleć plan działania, obliczyć wady zastosowanych materiałów, a dopiero potem przystąpić do montażu. Rozpoczynają pracę z podłogami, określając ich poziom, który zapewni dalszą równość.

Po przeprowadzeniu obliczeń zaczynają wypełniać podłogę. Ułóż warstwę materiałów sypkich, co pozwoli zaoszczędzić beton i sprawi, że podłoga będzie jeszcze mocniejsza. Początkowo żwir układa się na grubość około dziesięciu centymetrów, po czym jest zagęszczany i wypełniany wodą. Wierzch pokryty jest piaskiem o tej samej grubości co rząd żwiru. Ostatnią warstwą będzie kruszony kamień, ale należy go również posypać piaskiem, a następnie dobrze zagęścić. Powierzchnia materiałów sypkich musi być gładka i pozbawiona szczelin.

Kolejnym krokiem podczas pracy z podłogą jest izolacja, która jest niezbędna, aby zapobiec różnym wpływom. Następnie zwiększ nośność konstrukcje z materiałów o trwalszych właściwościach i stosuje się szalunki. Gdy Praca przygotowawcza gotowe, można przystąpić do wyrównywania.

Przygotowanie fundamentu

Aby zapewnić niezawodność fundamentu podłogowego, należy wziąć pod uwagę nierówności gleby pod domem, w tym celu jest ona wypoziomowana i zagęszczona do wymaganego poziomu w podłogach. Aby zapewnić wodoodporność, powierzchnię smaruje się gliną i posypuje kruszonym kamieniem i piaskiem na wierzchu. Następnie układane są arkusze papy lub folii z tworzywa sztucznego o grubości około kilku centymetrów. Miejsca łączenia oklejane są specjalnie do tego celu przygotowaną taśmą.

Oznaczenie poziomu na ścianach

Podłogi, a dokładniej ich poziom, kiedy właściwy proces instalacje muszą odpowiadać progom drzwi. Dlatego zaznaczając poziom, musisz nawigować dokładnie według nich. Oznaczenia wykonuje się na ścianach na całym obwodzie pomieszczenia za pomocą poziomu budynku. Dla wygody rozciągnij żyłkę lub zaznacz linie ołówkiem. Następnie zaznacz znak zerowy i od tego punktu rozpocznij pracę. Do określenia środka odpowiednia jest poziomica konstrukcyjna lub laserowa.

Przygotowanie mieszanki betonowej

Aby wypełnić podłogę, przygotowuje się zaprawę betonową, którą należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem prac budowlanych, ponieważ ma ona tendencję do twardnienia i w tej formie staje się bezużyteczna. Do przygotowania betonu potrzebne są: cement, tłuczeń kamienny i... Tak, aby mieszanka betonowa była dobra jakość należy stosować piasek o dużych cząstkach, który nie zawiera dodatków ilastych ani innych substancji organicznych. Należy również zwrócić uwagę na konsystencję kruszonego kamienia, który powinien składać się z pokruszonego żwiru i mieć drobne cząstki.

Aby przygotować 50 litrów zaprawy betonowej, weź 15 kg cementu, 50 kg kruszonego kamienia i 35 kg piasku. Wodę dodaje się w zależności od procentowej zawartości wilgoci w materiałach sypkich. Aby uzyskać rozwiązanie pożądaną konsystencję, rozcieńczać czysta woda Suche substancje należy dodawać stopniowo i równomiernie, aby uniknąć pojawienia się grudek.

Zagęszczenie i wyrównanie gleby

Po pracach budowlanych pozostaje wiele gruzu, który należy usunąć przed rozpoczęciem pracy z glebą. Przed wylewką należy usunąć pęknięcia i nierówności powierzchni.

Pracę z glebą rozpoczynają od usunięcia wierzchniej warstwy i dopiero potem zaczynają zagęszczać glebę. Proces trwa aż powierzchnia będzie gładka i twarda. Jeżeli za pierwszym razem nie uda Ci się wyrównać i zagęścić, usuń górną warstwę ziemi i przykryj ją gęstym materiałem – piaskiem.

Rozpocznij zasypywanie podłoża nośnego żwirem o wymaganej grubości, a materiał zostanie równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni. Następnym krokiem jest wypełnienie piaskiem o grubości około dziesięciu centymetrów. Każdą warstwę należy dokładnie podlać i zagęścić. Na koniec stosuje się kruszony kamień i traktuje się go w taki sam sposób, jak w przypadku niższych poziomów fundamentu. Przestań zagęszczać materiały, gdy tylko powierzchnia uzyska gładki wygląd.

Układamy hydroizolacje i termoizolacje

Zastosowanie hydroizolacji jest integralnym krokiem w układaniu podłoża. Z jego pomocą dom jest odporny na wilgoć i zwiększa jego żywotność. Do izolacji domów stosuje się folię polietylenową, którą układa się w kilku warstwach. Połączenia łączy się za pomocą taśmy lub taśmy klejącej. Następnie nakładana jest warstwa termoizolacyjna, która wykona posadzka w domach prywatnych jest cieplej. Do izolacji termicznej stosuje się wełnę mineralną, styropian, keramzyt i piankę poliuretanową.

Wzmocnienie

W domach prywatnych stosuje się zbrojenie podłogi betonowej, które jest niezbędne do zwiększenia wytrzymałości konstrukcji i odporności na duże obciążenia. Dla wzmocnienia, specjalny siatka z tworzywa sztucznego lub produkt z drutu. Do wygodnego zalewania stosuje się szalunki wykonane z desek lub sklejki.

Większość deweloperów, wybierając projekt parteru, bierze pod uwagę dwie opcje. Pierwszą z nich są płyty żelbetowe.

Drugi - drewniane belki(opóźnienia). Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że możliwe jest wykonanie wysokiej jakości i niedrogiej podłogi na ziemi.

Tymczasem tego projektu nie można nazwać nowym. Zaczęto go używać po jego wynalezieniu Sztuczny kamień zwany betonem.

W tym artykule porozmawiamy o tym, czym jest wykładzina podłogowa na glebie sypkiej, jakie są jej zalety i wady.

W swej istocie parter stanowi „poduszkę” z drobnego tłucznia lub ekspandowanej gliny, na której leży wzmocniona płyta z beton monolityczny. Podsypka balastowa spełnia dwa zadania:

podnosi poziom krycia do zadanej wysokości;
przenosi ciężar konstrukcji na podłoże.

Podłoga jest chroniona przed wilgocią gleby i utratą ciepła za pomocą izolacji ułożonej na warstwie hydroizolacji.

Podstawą nośną takiej powłoki jest warstwa gleby. Dlatego głównymi czynnikami ryzyka podczas montażu podłogi na ziemi w prywatnym domu są falowanie mrozu i wilgoć. Pierwsze zagrożenie eliminowane jest poprzez izolację podłoża fundamentowego od zewnątrz pianką arkuszową. Odcina mostek termiczny powodujący zamarzanie wody.

Warto zaznaczyć, że kiedy miejsce stałego pobytu w domu temperatura gleby pod spodem nigdy nie spada poniżej zera stopni. Jeśli budynek jest pusty zimą, siły unoszące mróz mogą spowodować pęknięcia wylewki betonowej i jej odkształcenie. W takim przypadku nie można obejść się bez izolacji podstawy.

Ochrona przed zawilgoceniem gleby jest stosunkowo prostym środkiem tylko przy niskim poziomie wód gruntowych (2-3 metry). Na terenach wilgotnych i podmokłych lepiej unikać instalowania takiego pokrycia. Koszt hydroizolacji i wzmocnienia fundamentu w tym przypadku znacznie wzrasta.

Do stosów i fundamenty kolumnowe płyta na ziemi - nie Najlepsza decyzja. W takim przypadku koszt zabezpieczenia pościeli przed mrozem jest wyższy niż przy zastosowaniu „taśmy podkładowej”.

Technologia budowy

Istnieją dwa sposoby montażu podłóg na podłożu:

Do przygotowania betonu;
Bez szorstkiej warstwy betonu bezpośrednio na zagęszczonym podłożu (poduszce).

Pierwsza metoda jest dziś rzadko stosowana. Powstał w czasach, gdy papę stosowano w celu ochrony podłóg przed wilgocią. Aby go skleić wykonano warstwę preparatu betonowego (podkładu).

Druga opcja jest prostsza i tańsza. Nowoczesny materiały hydroizolacyjne można układać bezpośrednio na podkładzie balastowym bez przyklejania się do solidnego podłoża.

Proces montażu posadzki betonowej na gruncie rozpoczyna się od wylania warstwy bazowej. Wcześniej należy zakończyć instalację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Do zasypywania można użyć dowolnej dobrze zagęszczonej gleby. W tym celu drobny kruszony kamień (frakcja 5-10 mm), gruby piasek rzeczny lub Piasek i żwir. Poduszkę wylewa się warstwami co 15 cm, każdą zlewając wodą i zagęszczając ubijakiem ręcznym lub mechanicznym.

Zagęszczanie ściółki ubijakiem wibracyjnym

Aby poprawić izolację termiczną, górny poziom poduszki może być wykonany z ekspandowanego żwiru gliniastego (10 cm). Całkowita grubość „ciasta” balastowego powinna mieścić się w przedziale od 30 do 40 cm.

Folię hydroizolacyjną ułożoną pod izolacją należy chronić przed uszkodzeniem przez ostry żwir i przeciśnięcie przez keramzyt. Dlatego zasypkę uzupełnia się 5-centymetrową warstwą zagęszczonego piasku. Grubość folii ułożonej na podłożu musi wynosić co najmniej 0,4 mm.

Podczas układania folii izolacyjnej jej paski rozkłada się z zakładką 10-15 cm, mocując je taśmą budowlaną. Krawędzie opuszczone są na mur na wysokość równą całkowitej grubości izolacji, wylewki betonowej i powłoki wykończeniowej. Pomiędzy konstrukcyjnym „ciastem” podłogi a ścianami i ściankami działowymi pozostaje szczelina termiczna o szerokości 2-3 cm. Wypełnia się ją skrawkami pianki polietylenowej lub specjalnej taśmy termicznej.

Do izolacji podłoża można zastosować EPS (ekstrudowaną piankę polistyrenową), beton trocinowy lub beton perlitowy. Często hydroizolacji nie układa się pod pianką, ponieważ praktycznie nie wchłania wilgoci. Od góry pokryty jest folią polimerową. Chroni izolację przed działaniem niszczącym środowisko alkaliczne zaprawa cementowa.

Pod Lekki beton W przypadku trocin i perlitu potrzebna jest folia z tworzywa sztucznego. Grubość wymienionych izolatorów cieplnych nie jest taka sama. W przypadku XPS jest to 50 mm. Warstwa trocin i betonu perlitowego powinna wynosić co najmniej 10 cm.

Po ułożeniu izolacji termicznej na jej powierzchni wykonuje się wylewkę betonową przy użyciu drobnoziarnistej masy szpachlowej (frakcja 5-10 mm, grubość 10 cm). Prace prowadzone są w dwóch etapach. Najpierw wylej warstwę o grubości 5 cm i połóż ją na niej Stalowa siatka(ogniwo 10x10 cm, średnica drutu 3-4 mm). Następnie grubość jastrychu dopasowuje się do poziomu projektowego, określonego na podstawie obliczeń oczekiwanych obciążeń. Zalecana klasa betonu B12.5.

W ten sposób można uzyskać odpowiednią podłogę na podłożu, gdy poziom wody w glebie jest niski. Zgrubne przygotowanie betonu do sztywna izolacja nie jest robione. Nie ma z tego realnej korzyści, ale wzrost kosztu 1m2 gotowy projekt bardzo zauważalne.

Zainstalowanie systemu ogrzewania (ciepłej podłogi) zmienia technologię i kolejność prac. W takim przypadku najpierw wylej szorstką mieszankę na ubitą poduszkę. przygotowanie betonu i ułóż warstwę hydroizolacji. Po ułożeniu izolacji (EPS) mocuje się do niej rury i wykonuje się wylewkę wyrównującą z betonu. Siatkę wzmacniającą układa się na rurach lub kablu grzejnym.

Na marginesie zauważamy, że podłogi na ziemi można wykonać nie tylko z cegły, bloku, ale także z cegły drewniane domy. Przy właściwym podejściu zasypywanie balastem nie przyniesie żadnego efektu negatywny wpływ na drewnie.

Jedną z opcji prawidłowego sparowania takiej konstrukcji z pociętymi ścianami pokazano na poniższym schemacie.

Interfejs z drewnianą ścianą

Na niskim poziomie gruntu Płyta betonowa, leżącego na glinie lub na warstwie zagęszczonej wodoodpornej ściółki piwnice. Jest to bardzo powszechna opcja w budowie domków.

Przed montażem wylewki powierzchnię pomieszczenia należy podzielić na pasy o szerokości 80-100 cm za pomocą stalowego profilu w kształcie litery U lub drewnianych desek ostrzegawczych umieszczonych na krawędzi. Taśmę tłumiącą mocuje się do ścian przed rozpoczęciem wylewania, tak aby wystawała 1,5-2 cm ponad znak projektowy powierzchni wykończeniowej.

Wylewanie betonu rozpoczyna się na drugim końcu pomieszczenia i przesuwa się w stronę drzwi wejściowych.

Układanie odbywa się w paskach, wypełniając komórki nieco powyżej ich poziomu. Do wypoziomowania użyj listwy wibracyjnej lub metalowa reguła, przesuwając go wzdłuż latarni.

Po pozostawieniu mieszaniny do wyschnięcia latarnie są z niej usuwane, wypełniając powstałe szwy świeżym betonem. Następnie beton pokrywa się folią i daje 4 tygodnie na uzyskanie wytrzymałości, okresowo zwilżając go wodą.

Plusy i minusy projektu

Planując położenie podłogi na gruncie, trzeba wiedzieć, jakie są jej zalety w porównaniu z innymi rodzajami fundamentów:

Rozsądna cena;
Gotowość podłoża do układania dowolnych wykładzin podłogowych;
Nie ma potrzeby wietrzenia przestrzeni podziemnej, aby uniknąć pojawienia się grzybów;
Większa trwałość w porównaniu do podłóg drewnianych i żelbetowych.

Wady tego projektu obejmują:

Utrata użytecznej wysokości pomieszczenia (do 60 cm);
Pracochłonność prac hydroizolacyjnych przy wysokim poziomie wód gruntowych;
Słaba kompatybilność z fundamentami słupowymi i palowymi;
Wysoki koszt naprawy ukrytej komunikacji.

Wylewanie podłogi nie należy do najłatwiejszych czynności, ale jeśli podejdziesz do tego mądrze, wszystko zostanie wykonane w zadowalający sposób. poziom profesjonalny. W domach prywatnych najczęściej można zauważyć podłogi betonowe, ponieważ mają one wiele zalet w stosunku do swoich odpowiedników wykonanych z innych materiałów. Mając szczegółowe instrukcje krok po kroku, osoba nie posiadająca niezbędnego doświadczenia i wiedzy będzie mogła samodzielnie wylać beton w prywatnym domu.

Można śmiało powiedzieć, że spośród obecnie znanych materiałów, z których instalowane są podłogi, beton jest uważany za jeden z najtańszych i najbardziej powszechnych. Wysokie wskaźniki wytrzymałości, długa żywotność, niskie prawdopodobieństwo uszkodzenia powierzchni oraz łatwość zalewania to główne zalety takich rozwiązań.

Warto zauważyć, że w miesiące letnie koszt betonu może nieznacznie wzrosnąć. Wynika to ze wzrostu zapotrzebowania na nią oraz intensyfikacji prac budowlano-remontowych. W każdym razie, jeśli z wyprzedzeniem zaopatrzysz się w główne składniki rozwiązania (kruszony kamień, cement i piasek), różnica w cenie nie będzie duża.

Procedura wypełniania podłogi wygląda mniej więcej tak:

oznaczenie poziomu betonu na ścianach;
zagęszczenie i wyrównanie gleby;
zasypywanie kruszonego kamienia, żwiru i piasku z późniejszym zagęszczeniem;
układanie materiałów izolacyjnych;
wzmocnienie;
montaż prowadnic i szalunków;
przygotowanie roztworu betonowego;
bezpośrednie wylewanie betonu;
elaborat

Instrukcję taką można nazwać wersją referencyjną. Lepiej trzymać się tego w ścisłej kolejności. Jeśli na przykład pominiesz etap montażu izolacji termicznej i hydroizolacyjnej z powodu braku środków, możesz później poważnie żałować takich oszczędności. Demontaż posadzki betonowej po jej zamontowaniu jest bardzo problematyczny.

Ostateczny poziom wykładziny podłogowej powinien mieć równą wysokość progi drzwi, więc to na nich musisz się skupić. Na ścianach za pomocą poziomicy zaznacz znaczniki wysokości na całym obwodzie pomieszczenia. Alternatywną opcją jest naciągnięcie sznurków na wbite gwoździe lub narysowanie ołówkiem pasków.

Następnie musisz zaznaczyć zero podłogi. Od tego miejsca będą prowadzone prace. W idealnym przypadku można nabyć poziomicę laserową, która gwarantuje dokładność znakowania i późniejszego napełniania. Taki sprzęt nie jest tani, co powoduje, że nie każdego stać na jego zakup. Jeśli takiego urządzenia nie ma, poziom budynku całkowicie je zastąpi.

Przed pracą z glebą należy pozbyć się odpadów budowlanych, które zwykle gromadzą się w nadmiarze w pomieszczeniach podczas prac budowlanych i naprawczych. Aby skutecznie wypoziomować podłogę, należy zadbać o to, aby powierzchnia nośna była wolna od pęknięć i szczelin.

Podczas pracy z glebą jej górna warstwa jest zawsze usuwana. W ten sposób możliwe będzie dotarcie do piętra zerowego. Następnie możesz zacząć zagęszczać glebę. Rezultatem tej procedury powinna być idealnie płaska i dość solidna platforma. Jakość jego pieczęci można ocenić po wgnieceniach na ludzkich stopach. Nawet przy zwiększonym nacisku na podłoże powinno pozostać poziome. Jeśli nie możesz osiągnąć żądanego poziomu podłogi, powinieneś usunąć więcej Górna warstwa ziemię i zastąpić ją piaskiem. Ten materiał sypki bardziej gęsty.

Aby ograniczyć szkodliwe działanie wód gruntowych, wierzchnią warstwę gleby można posypać odrobiną gliny rozpuszczonej w wodzie. Będzie to służyć jako rodzaj pomocniczej hydroizolacji podstawy.

Materiały sypkie

Najpierw na podstawę nośną wylewa się żwir. Ponieważ każda warstwa musi mieć własną grubość, zaleca się wbicie w ziemię kilku kołków ze znakami numerycznymi. Do zagęszczenia materiału można użyć wody. Grubość warstwy żwiru nie powinna przekraczać 5-10 cm. Ważne jest również równomierne wypoziomowanie materiału.

Następnie wlewa się piasek. Grubość tej warstwy również wynosi około 10 cm. Ponownie wszystko jest obficie podlewane dla lepszego zagęszczenia. Jeśli kołki poziomujące nie były wystarczająco długie, możesz wbić nowe.

Rozmiar cząstek nie powinien być większy niż 40 na 50 mm. Zasady zagęszczania materiału są takie same jak w przypadku piasku i żwiru. Idealnie, powierzchnia powinna być gładka i idealnie równa. Na tym etapie konieczne jest monitorowanie poziomu poziomego za pomocą poziomicy zwykłej lub laserowej.

Jako hydroizolację często stosuje się specjalną folię lub membranę polietylenową. Wystarczy grubość 200 mikronów. Przyszła wykładzina podłogowa jest starannie pokryta taką folią. Jeśli membrana składa się z kilku oddzielnych części, należy je nakładać na siebie z odchyleniem 10-15 cm. Wszystko można zabezpieczyć zwykłą taśmą. Wody gruntowe może powodować poważne problemy dla podłóg betonowych w domach prywatnych, dlatego hydroizolacja jest bardzo ważna.

Ochrona podłogi przed zmianami temperatury pomoże stworzyć sprzyjającą i komfortową atmosferę w pomieszczeniu nawet podczas surowych zim. Do izolacji termicznej betonu, pianki poliuretanowej, keramzytu, styropianu, perlitu, bazaltu i wełna mineralna, styropian. W zasadzie nie ma znaczącej różnicy między tymi materiałami, co oznacza, że możesz wybrać dowolny. Najczęściej budowniczowie używają ekspandowanej gliny.

Jak większy obszar wylewanie betonu, tym większe ryzyko jego zniszczenia, pękania lub złamania. W związku z tym podłoga wymaga dodatkowej ochrony. Wzmocnienie może poradzić sobie z tym zadaniem. Procedura polega na zamontowaniu zbrojenia lub żelaznej ramy na materiałach izolacyjnych.

Wzmocnienie jest ważne przede wszystkim dlatego, że zapewnia podłodze niezbędną wytrzymałość. Rama jest umieszczana na zaciskach równomiernie rozmieszczonych na powierzchni przyszłej podłogi. Za ich pomocą zbrojenie przenosi się na wysokość 2-3 cm w przypadku stosowania gotowego metalowa siatka, należy go rozciągnąć wzdłuż wbijanych palików. Lepiej związać poszczególne części drutem.

Prowadnice i szalunki

Dokładność wylania zaprawy betonowej w dużej mierze zależy od szalunku i prowadnic. Do ich produkcji stosuje się deski lub sklejkę. Za ich pomocą podłogę dzieli się na kilka przedziałów, których poziom sprawdza się w stosunku do śladów wytłoczonych wcześniej na ścianach. Aby drewno łatwiej wychodziło z betonu, jest ono wstępnie smarowane specjalnym roztworem.

Aby wylać podłogę, przede wszystkim musisz wykonać betonowe rozwiązanie. Aby to zrobić, miesza się cement, kruszony kamień i piasek. Następnie suchą mieszaninę rozcieńcza się wodą. Wszystko odbywa się w ściśle określonych proporcjach. Największy udział ma wypełniacz gruboziarnisty. M400 jest uważany za optymalną markę cementu do domów prywatnych.

Nie warto zaopatrywać się w ten materiał z wyprzedzeniem, ponieważ ma on tendencję do wchłaniania wilgoci środowisko. Z czasem powoduje to, że cement nie nadaje się do stosowania w przemyśle budowlanym i naprawczym.

Aby przygotować sto litrów betonu, miesza się 3 wiadra cementu, 5 piasku i 8 kruszonego kamienia. Ilość wody w każdym indywidualnym przypadku dobierana jest inaczej. Najważniejsze jest to, że końcowe rozwiązanie jest umiarkowanie płynne i umiarkowanie lepkie. Suchą mieszankę przygotowuje się wcześniej, a w trakcie ugniatania stopniowo dodaje się wodę. W domu najłatwiej to zrobić za pomocą wiertarki z nasadką „miksującą”. Za pomocą tego narzędzia otrzymasz beton wysokiej jakości.

Aby powłoka była monolityczna i trwała, wylewa się ją w jednym, maksymalnie dwóch podejściach. Beton można zagęścić wibratorem, a podłogę wypoziomować za pomocą łaty. Grubość warstwy musi wynosić co najmniej 7 mm. Proces wygładzania betonu można uprościć za pomocą sygnalizatorów, które instaluje się na powierzchni podstawy nośnej przed wylaniem podłogi.

Doskonały płaska powierzchnia można uzyskać wykonując jastrych. Następnie podłoga jest gotowa do ułożenia na niej płytek lub laminatu.

Roztwór wlewa się porcjami do szalunku bezpośrednio na ramę wzmacniającą. Przesuwając regułę wzdłuż prowadnic, mieszanina rozprowadza się równomiernie po powierzchni przyszłej podłogi. Betonowanie należy rozpocząć od najdalszego rogu pomieszczenia, aby w razie potrzeby można było z niego łatwo wyjść.

Po zakończeniu wszystkich operacji zaleca się pokrycie betonu polietylenem, aby powietrze nie zakłócało jego wiązania. Prowadnice lepiej wyciągnąć dopiero następnego dnia po wylaniu. Zaleca się również aktywne podlewanie roztworu. Należy to robić nie tylko w pierwszych godzinach po nalaniu, ale co najmniej 2 razy dziennie przez kolejne dwa tygodnie. Eksperci twierdzą, że podłoga uzyska pełną wytrzymałość dopiero po czterech tygodniach.

Wideo - Wylewanie podłogi w prywatnym domu

wnioski

Jeśli zastosujesz się do tych instrukcji, wylanie podłogi w prywatnym domu nie powinno nastręczać poważnych trudności. Najważniejsze, aby nie spieszyć się podczas wykonywania poszczególnych operacji. Musisz przygotować niezbędne Materiały budowlane i narzędzia, aby nie przerywać procesu wylewania betonu.