Drzwi
Izolujemy dom wiejski. Izolacja ścian wewnątrz wiejskiego domu: wybór najlepszej izolacji na podstawie kryteriów

Izolujemy dom wiejski. Izolacja ścian wewnątrz wiejskiego domu: wybór najlepszej izolacji na podstawie kryteriów

6 września 2016 r
Specjalizacja: magister konstrukcji konstrukcji gipsowo-kartonowych, prace wykończeniowe i układanie wykładzin podłogowych. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykończenie elewacji, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej – chętnie udzielę szczegółowych porad w zakresie każdego rodzaju prac.

Jeśli chcesz korzystać z wiejskiego domu lub wiejskiego domu noclegi zimowe lub czasami spędzają w nim czas w zimnych porach roku, wtedy powinieneś się tym zająć skuteczna izolacja termiczna projekty. Opowiem o moim doświadczeniu zawodowym, które przekazałem doskonałe wyniki. W tym procesie nie ma nic skomplikowanego, wystarczy powtórzyć wszystkie kroki opisane w recenzji i użyć do tego wysokiej jakości materiałów maksymalna wydajność izolacja.

Proces izolacji

Opowiem o pracy, dzieląc ją na sześć części, dzięki czemu łatwiej będzie Ci zrozumieć niuanse izolacji i będziesz mógł zaplanować wszystkie działania we właściwej kolejności. Nie ma tu drobiazgów - im bardziej skrupulatnie podejdziesz do procesu, tym lepszy wynik uzyskasz w końcu.

Etap nr 1 – okna

Musisz rozpocząć pracę z tą częścią konstrukcji. Dlaczego? To proste: jeśli nie zaizolujesz wcześniej otworów okiennych, to podczas izolowania ścian od zewnątrz lub od wewnątrz nie będziesz w stanie wykonać otworów, a bez tego bardzo, bardzo trudno jest uzyskać idealny wygląd.

Przede wszystkim należy ocenić stan istniejący projekty okien Jeśli drewno jest poważnie zniszczone i jego odbudowa będzie problematyczna, wówczas lepiej zamówić nowe zestawy okienne. Idealne rozwiązanie- plastikowe okna z podwójnymi szybami, ale jeśli nie stać Cię na ich instalację, nie ma problemu - jeśli chcesz, możesz także jakościowo zaizolować zwykłe drewniane okno;

Ramy muszą posiadać podwójną szybę, szyba pojedyncza stanowi słabą barierę dla zimna. Najlepiej zastosować konstrukcję z podwójną ramą lub wstawić drugą ramę na zimę, jak to nadal ma miejsce na obszarach wiejskich. Oznacza to, że musisz zmierzyć rozmiar otworu i stworzyć osobną konstrukcję, która zostanie zainstalowana w okresie zimnym, jest to najbardziej tanie rozwiązanie ze wszystkich możliwych;

Radzę zdemontować konstrukcję, jeśli zawiera pęknięte szkło, wtedy trzeba je wymienić, zaopatrz się też wcześniej w nowe listwy przyszybowe. Szkło jest uszczelnione silikonem na całym obwodzie, co znacznie zmniejszy straty ciepła przez złącza. Wskazane jest również pokrycie koralika szczeliwem, po czym przymocowanie go gwoździami, ta opcja zapewnia maksymalną niezawodność;

Kolejną ważną częścią pracy jest uszczelnienie połączenia ramy ze skrzydłem lub skrzydłem. Najlepiej jest użyć specjalnego uszczelniacza z samoprzylepną podstawą; jest on sprzedawany w sklepach ze sprzętem na metry, więc najpierw należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary. Tańszym rozwiązaniem jest taśma piankowo-kauczukowa do izolacji okien, przyklejana jest ona również po obwodzie, jednak w odróżnieniu od pierwszej opcji jej żywotność wynosi tylko jeden sezon;

Jeśli na ościeżnicy i skrzydłach występują szczeliny i pęknięcia, należy je uszczelnić szpachlą, po czym powierzchnię pomalować. Ważne jest, aby chronić drewno przed niekorzystnymi wpływami, ponieważ zmiany wilgoci i temperatury deformują strukturę, a z biegiem czasu materiał zaczyna gnić;
Bardzo ważne jest odpowiednie zaizolowanie połączenia ościeżnicy ze ścianą, gdyż najłatwiej jest wypełnić wszelkie szczeliny szersze niż 5 mm pianka poliuretanowa ważne jest, aby wewnątrz konstrukcji nie było pustych przestrzeni. W ostateczności możesz wypełnić przestrzeń mrugnięciem, holowaniem i innymi materiałami, ale tę opcję można uznać za tymczasową, później lepiej zastosować piankę poliuretanową;

Wszystkie złącza, szczególnie na zewnątrz, należy przykryć ramą drewnianą lub innym materiałem i dodatkowo zabezpieczyć przed wilgocią za pomocą uszczelniacza silikonowego. Faktem jest, że pianka nie toleruje dobrze promieniowania ultrafioletowego i pod jego wpływem zaczyna bardzo szybko się pogarszać;
Jako bardziej radykalną opcję można rozważyć zastosowanie okiennic, które zamykają się w razie potrzeby i pozwalają stworzyć dodatkową barierę dla zimna. Ale o wiele łatwiej jest zainstalować dobre ramy, niż zbudować taką konstrukcję.

Jeśli pilnie potrzebujesz zaizolować okna na zimę, skorzystaj z opcji z folią plastikową - weź kawałek większy rozmiar okna i mocowane na obwodzie za pomocą zszywacza.

Etap nr 2 – drzwi

Zwykły letni dom zazwyczaj posiada mniej lub bardziej trwałe drzwi, których jedyną funkcją jest ochrona przed wejściem. Ale jeśli chcesz użyć struktury w okres zimowy, wówczas konstrukcja powinna zapewniać doskonałą ochronę przed zimnem.

Zastanówmy się, jak prawidłowo zaizolować tę część konstrukcji:

Najważniejsze jest, aby drzwi wejściowe nie prowadziły bezpośrednio do pomieszczenia mieszkalnego. Pamiętaj, aby zapewnić garderobę; jeśli jej nie ma, ogrodź niewielką część przestrzeni. Pomiędzy ulicą a domem powinna znajdować się taka bariera, co znacznie zmniejszy utratę ciepła przez blok drzwi;
Jeśli chodzi o materiał na drzwi, to najczęściej jest to drewno, chociaż w ostatnio coraz częściej używane opcje metalowe. Tutaj ważne jest, aby wybrać projekt z grubszym skrzydłem, a jeśli masz drzwi metalowe, wskazane jest wypełnienie ich izolacją z wełny mineralnej;
Zastanówmy się, jak możemy to ulepszyć zwykłe drzwi wykonane z drewna, przede wszystkim należy uszczelnić wszystkie pęknięcia i pęknięcia specjalną szpachlą. Następnie nałóż 2 warstwy farby lub lakieru, aby zabezpieczyć materiał przed wilgocią;

Jeśli chcesz zaizolować konstrukcję, najprostszą opcją jest pokrycie powierzchni watą lub pianką. Z zewnątrz powierzchnia pokryta jest sztuczną skórą; aby lepiej chronić połączenia, na obwodzie wykonano rolki, które uszczelniają punkty połączenia;

Dodatkowa gęstość spoin skrzydło drzwi Pudełko zaopatrzone jest w specjalną gumową uszczelkę. Przykleja się go na obwodzie w ciągu kilku minut i spełnia dwie funkcje jednocześnie: dzięki niemu znacznie zmniejsza się utrata ciepła, a drzwi zamykają się ciszej. Uszczelka sprzedawana jest na metry i posiada stronę samoprzylepną umożliwiającą szybki montaż;

Jako opcja odpowiednia zarówno do drewna, jak i konstrukcje metalowe można rozważyć zastosowanie wełny mineralnej lub styropianu wewnątrz płótna. Materiałem można wypełnić wewnętrzne wnęki lub można go przymocować na zewnątrz, wszystko zależy od cech;

Jako szybki sposób na poprawę izolacyjności termicznej drzwi mogę polecić zasłonę z grubego materiału, koc lub coś podobnego. Nie jest zbyt ładny, ale bardzo skuteczny, jeśli mi nie wierzycie, spróbujcie.

Jeśli chodzi o połączenie puszki ze ścianą, to wypełniona jest ona pianką poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu jest odcinany. Następnie należy zamknąć pęknięcia listwą lub jakąś deską, co ochroni piankę i stworzy dodatkową barierę dla przenikania zimna.

Etap nr 3 – sufit

Czy wiesz, że przez źle izolowany sufit traci się od 20 do 25% ciepła? Wynika to z faktu, że po podgrzaniu powietrze zawsze unosi się, a jeśli konstrukcja nie jest izolowana termicznie, okazuje się, że ogrzewasz ulicę. Niedawno napisałem szczegółową recenzję na temat izolacji sufitów, przeczytaj ją, a bardzo dobrze zrozumiesz tę część pracy.

Tutaj krótko omówię najpopularniejsze opcje izolacji:

Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest użycie trocin, aby chronić materiał przed wilgocią, należy go zmieszać z wapnem. Minimalna warstwa materiału to 20 cm, ale dla skutecznej izolacji wskazane jest dodanie 25-30 cm. Największą zaletą jest przystępna cena, ale inne wskaźniki pozostawiają wiele do życzenia;
Stosowanie gliny polega na sporządzeniu roztworu z trocinami zwiększa to wytrzymałość warstwy i czyni tę technologię bardziej niezawodną niż opisana powyżej. Zaletą jest niski koszt, ale praca jest dość pracochłonna: trzeba wykopać glinę, przygotować roztwór o odpowiedniej konsystencji, po czym należy go równomiernie rozprowadzić na powierzchni i wypoziomować, schnie przez co najmniej co najmniej miesiąc;

Glina ekspandowana jest dobrym rozwiązaniem; izolacja ta jest bardzo popularna ze względu na niski koszt, lekkość i bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Technologia jego zastosowania jest bardzo prosta: materiał na suficie należy wypełnić warstwą o grubości 20 cm lub większej. Dodatkową zaletą tego materiału jest to, że pochłania nadmiar wilgoci z powietrza, utrzymując optymalną wilgotność w pomieszczeniu;
Styropian jest dziś bardzo popularnym rozwiązaniem; izolacja jest przystępna cenowo i łatwa w użyciu.. Technologia wykonania pracy wcale nie jest skomplikowana: należy przygotować powierzchnię, wyrównując ją i układając hydroizolacyjną, paroprzepuszczalną membranę. Arkusze układa się w warstwie o grubości 100 mm lub większej, wszystkie pęknięcia i złącza na połączeniach są uszczelniane pianką poliuretanową, która służy jako izolator ciepła i jako klej;

Wełna mineralna to kolejna nowoczesna, skuteczna opcja izolacji sufitów. Zaletą tego materiału jest łatwość użycia i wysoka izolacyjność termiczna, wadą jest to, że koszt będzie wyższy niż wszystkie opcje opisane powyżej, choć nie można go też nazwać bardzo wysokim. Podczas układania najważniejsze jest szczelne wypełnienie przestrzeni; grubość warstwy powinna wynosić co najmniej 100 mm, ale lepiej, jeśli wynosi 150-200 mm;

Inną opcją jest użycie środków do rozpylania, takich jak penoizol. Zaletą tego rozwiązania jest jego prostota: całą pracę wykonają za Ciebie specjaliści, wadą jest wysoki koszt.

Jeśli projekt Twojego wiejskiego domu nie ma poddasza, będziesz musiał zaizolować sufit od wewnątrz. Do tego rodzaju prac najlepiej nadaje się pianka lub wytłaczana pianka polistyrenowa, materiały te po prostu przykleja się do powierzchni za pomocą specjalny personel, po czym wszystkie złącza są również uszczelniane.

Jaki jest najlepszy sposób na izolację sufitu? Decyzja należy do Was, osobiście skłaniam się ku wełnie mineralnej, gdyż jest ona bardzo skuteczna i łatwa w użyciu. Nie ma sensu oszczędzać na ociepleniu domu.

Etap nr 4 - powierzchnia podłogi

Zastanówmy się, jak zaizolować podłogę w daczy własnymi rękami, rozważę opcję z drewnianą podłogą, ponieważ tak jest w zdecydowanej większości przypadków. Aby konstrukcja była jak najbardziej ciepła, należy przestrzegać kilku prostych wskazówek:

Izolację podłóg w daczy rozpoczynamy od wypełnienia przestrzeni pod podłogą piaskiem, tak aby nie było pustych przestrzeni, przez które mógłby przedostawać się mróz i wiatr. Jeden z moich znajomych poświęcił dużo czasu i pieniędzy na kosztowną izolację, ale podłoga stała się ciepła dopiero po wypełnieniu przestrzeni pod spodem piaskiem budowlanym i uszczelnieniu powierzchni. Zimno i wilgoć są tym, co daje puste podziemie;
Następnie układane są kłody, których wysokość powinna wynosić 20-25 cm, to jest dokładnie ta warstwa izolacji, którą położymy na powierzchni. Odległość między elementami powinna być taka, aby można było ułożyć wybrany materiał bez cięcia, uprości to proces pracy i poprawi efekt końcowy;

Następnie powierzchnię pokrywa się izolacją, najlepiej zastosować wełnę mineralną, ponieważ dobrze zatrzymuje ciepło i jest łatwa w użyciu. W pracy wykorzystano niedrogi materiał walcowany o grubości 100 mm, który układa się w dwóch warstwach. Izolacja powinna jak najściślej przylegać do konstrukcji, dlatego przy cięciu należy wykonać elementy o 3-4 cm większe niż odległość między legarami;

Oczywiście jako izolację można zastosować piankę lub wełnę mineralną w postaci płyt; w tym przypadku należy ułożyć elementy z przesuniętymi złączami, aby zapobiec powstawaniu mostków termicznych. Wszystkie połączenia, które nie są wystarczająco szczelne, wypełnia się pianką poliuretanową; nie należy o tym zapominać.

Zanim zaizolujesz podłogę w swojej daczy, musisz zdecydować o materiale i kupić wszystko, czego potrzebujesz do pracy. Można oczywiście użyć trocin lub keramzytu, jednak materiały te nie dadzą pożądanego efektu, jeśli nie zostaną posypane warstwą 40 cm. Dlatego zdaj się na doświadczenie wielu deweloperów i wybierz to, co się sprawdza.

Aby zapewnić najlepszy efekt, powierzchnię pokrywa się materiałem paroizolacyjnym, po czym pokrywa się ją deską podłogową lub elementami arkuszowymi; wszystko zależy od projektu, ponieważ podłogę można wykończyć różnymi materiałami.

Etap nr 5 - docieplenie ścian

To właśnie przez tę część konstrukcji traci się najwięcej ciepła i nie ma w tym nic dziwnego, gdyż ściany stanowią największą pod względem powierzchni część konstrukcji, która jest otwarta na otwarte powietrze i nie jest pokryta ziemią ani pokrycie dachowe, podobnie jak podłoga i.

Zastanówmy się, jak zaizolować wiejski dom własnymi rękami:

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że wskazane jest wykonywanie prac na zewnątrz wynika to z prostoty procesu i punktu rosy, który przesuwa się na zewnątrz, a także z faktu, że praca wewnątrz zajmuje użyteczną przestrzeń. Opowiem o kompleksowym rozwiązaniu, w którym ściany zostaną ocieplone z obu stron; ta opcja zapewnia najlepszy efekt przy niskim koszcie;
Na początkowym etapie należy wybrać izolację ścian zewnętrznych; istnieją dwie główne opcje: styropian lub wełna mineralna. Pierwsze rozwiązanie charakteryzuje się niskim kosztem i lekkością, drugie – wysoka wydajność. Najczęściej stosuje się styropian, ponieważ wydawane są duże kwoty wiejski dom Nie każdego stać na podczerwień;

Prace rozpoczynamy od wyrównania powierzchni i zamocowania ramy, w której będzie umieszczona izolacja. Rozstaw elementów należy dobrać tak, aby izolacja była szczelnie włożona pomiędzy nie, bez dodatkowego docinania. Ważne jest równomierne wyrównanie poszycia, ponieważ od tego zależy, jak gładka będzie później ściana; do zabezpieczenia konstrukcji można zastosować wieszaki; uprości to proces pracy;

Następnie całą przestrzeń wypełnia się pianką, której grubość powinna wynosić 100 mm. Tutaj wszystko jest proste: włóż arkusze do komórek tak ciasno, jak to możliwe, bez szczelin i pustek. Jeśli mimo to utworzyły się, należy je wypełnić pianką poliuretanową, aby zapobiec powstaniu miejsc wnikania zimna;

Aby zapewnić dodatkową niezawodność, izolacja jest dodatkowo mocowana za pomocą wkrętów samogwintujących, na które nakładane są specjalne podkładki ciśnieniowe (element ten nazywany jest rondolem). Wystarczą dwa łączniki na arkusz; ważne jest, aby ustalić jego położenie i zapobiec przesuwaniu się lub przesuwaniu w czasie;
Następnie powierzchnię pokrywa się wiatroszczelną membraną, która zapobiegnie wnikaniu wilgoci do konstrukcji i zabezpieczy powierzchnię przed obciążeniem wiatrem. Najłatwiej jest go przymocować za pomocą zszywacza;
Aby poprawić izolacyjność cieplną i zapewnić swobodne odparowywanie wilgoci z powierzchni ścian, na ramie głównej umieszcza się przeciwłatę o wysokości 3-4 cm;
Wykończenie może być różne, od boazerii lub boazerii po droższe rozwiązania, a nawet tynkowanie (w tym przypadku najpierw przybijana jest płyta o wiórach zorientowanych).

Często jestem pytany jaką izolację wybrać do izolacji zewnętrznej domku letniskowego. Rada jest prosta: jeśli pozwalają na to fundusze, użyj wełny mineralnej lub pianki natryskowej, ale jeśli istnieją ograniczenia finansowe, styropian będzie doskonałym rozwiązaniem, najważniejsze jest prawidłowe ułożenie go i wypełnienie wszystkich pęknięć pianką.

Nowoczesny przemysł produkuje doskonałą izolację ścian wewnątrz wiejskiego domu - penofol. Wykonany jest ze spienionego polietylenu, z jednej strony przyklejonego powierzchnią odblaskową, ma właściwość odbijania ciepła, pomagając w ten sposób oszczędzać zasoby energii i podnosić temperaturę w pomieszczeniu.

Zastanówmy się, jak wykonać izolację od wewnątrz własnymi rękami:

Przede wszystkim należy przygotować powierzchnie, nie jest wymagane specjalne poziomowanie, ponieważ materiał jest elastyczny. Najważniejsze jest to, że podstawa jest czysta i sucha, blisko mokre miejsca penofol nie jest dobrym pomysłem, ponieważ w tych obszarach może później zacząć tworzyć się pleśń;
Następnie wycina się kawałki materiału o wymaganej długości, lepiej, jeśli sięgają one do podłogi i sufitu, izolując w ten sposób złącza, które są obszarami o zwiększonej utracie ciepła. Jeśli chodzi o mocowanie, istnieją dwie główne opcje: penofol można przymocować do drewnianych ścian za pomocą zszywacz budowlany lub możesz przybić listwy na górze, ta opcja jest dobra, jeśli powierzchnia zostanie później pokryta klapą;

Nie zapomnij o dodatkowej izolacji szwów między penofolem - są one przyklejone specjalną metaliczną taśmą. Eliminuje to utratę zimna przez szwy, co nieuchronnie nastąpi, jeśli nie zadbasz o to wcześniej. Dom wiejski izolowany w ten sposób od wewnątrz będzie znacznie cieplejszy, a na jego ogrzewanie zostanie wydane mniej zasobów energii.

Etap nr 6 - docieplenie poddasza

Tę część pracy umieściłem na końcu, ponieważ nie w każdym budynku można znaleźć poddasze, jednak ze względu na ograniczoną przestrzeń do budowy obecność takiego pomieszczenia jest wskazana, ponieważ znacznie zwiększa powierzchnię użytkową. Aby jednak móc wykorzystać tę część budynku jako pełnoprawną część mieszkalną, musi ona być bardzo dobrze izolowana.

W odróżnieniu od pozostałych pomieszczeń poddasze oddzielone jest od powietrza zewnętrznego jedynie pokryciem dachowym, co zdecydowanie nie wystarcza do skutecznego zatrzymania ciepła.

Przebieg pracy w tym przypadku wygląda następująco:

Przede wszystkim należy przygotować przestrzeń, usunąć brud i pajęczyny, a także usunąć ze strychu wszystko, co mogłoby zakłócać pracę. Należy zapewnić łatwy dostęp do wszystkich powierzchni, następnie można rozpocząć prace nad układaniem materiałów, poniżej znajduje się rysunek przedstawiający strukturę konstrukcji;

Następnie mocowana jest paroprzepuszczalna membrana, która będzie pełnić funkcję bariery dla wody, a także zapobiegnie przedostawaniu się wiatru do konstrukcji. Materiał mocuje się za pomocą zszywacza; dla niezawodności na złączach wykonuje się zakładki 10-15 cm;
Jeśli chodzi o izolację, jej warstwa powinna wynosić co najmniej 150 (lub lepiej 200) mm, idealną opcją jest wełna mineralna, ale w ostateczności odpowiednia jest również styropian, którego wszystkie połączenia między arkuszami należy uszczelnić pianką poliuretanową. Podczas układania staraj się osiągnąć maksymalną gęstość; im mniej pęknięć i pustek pozostanie, tym cieplejsze będzie pomieszczenie w zimie, pamiętaj o tym;

Następnie powierzchnię pokrywa się innym materiałem - penofolem., pozwala się doskonalić właściwości termoizolacyjne powierzchni, a także odbijają ciepło z powrotem do pomieszczenia, co jest szczególnie ważne na poddaszu, ponieważ ono górna część konstrukcje i ciepłe powietrze gromadzi się tutaj. Wszystkie zalecenia dotyczące mocowania opisano w powyższej sekcji, więc nie będę szczegółowo rozwodzić się nad tym aspektem;

Na koniec jest dołączony wykończeniowy, tutaj również należy wybrać materiały o dobrych właściwościach termoizolacyjnych. Sklejka działa dobrze i drewniana podszewka, chociaż jeśli dobrze zaizolowałeś poddasze, możesz użyć wszystkiego.

Wniosek

Izolacja termiczna wiejski dom– proces jest prosty, ale wymaga znacznych nakładów czasu i wysiłku. Dlatego lepiej rozpocząć pracę wcześniej, aby cała konstrukcja była przygotowana na nadejście zimnej pory roku i nie martwić się koniecznością spania pod trzema kocami w niskich temperaturach.

Film w tym artykule pomoże Ci zrozumieć niektóre z nich ważne niuanse jeszcze lepiej, a jeśli coś nie jest dla Ciebie jasne, napisz swoje pytania w komentarzach pod tą recenzją.

6 września 2016 r

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, albo zapytać o coś autora - dodaj komentarz lub podziękuj!

7 września 2016 r
Specjalizacja: wykończenia elewacji, wykończenia wnętrz, budowa domów letniskowych, garaży. Doświadczenie ogrodnika-amatora i ogrodnika. Mamy również doświadczenie w naprawie samochodów osobowych i motocykli. Hobby: gra na gitarze i wiele innych rzeczy, na które nie mam czasu :)

Wielu ogrodników i letnich mieszkańców przyciąga nie tylko rekreacja na świeżym powietrzu ciepły czas roku, ale także zimą. Oczywiście zakup pieca na paliwo stałe i wyjęcie komina nie jest wcale trudne, jednak aby naprawdę komfortowo spędzić czas w domu, gdy nadejdą chłody, nadal konieczne jest jego docieplenie. Dlatego postanowiłem poświęcić ten artykuł sposobowi ocieplenia domku ogrodowego do zamieszkania zimą.

Co robić

Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że izolacja każdego mieszkania, w tym mieszkań tymczasowych, wymaga zintegrowanego podejścia. Te. trzeba izolować:

ściany;
poddasze lub sufit.

Jeśli dom jest zbudowany na palach, konieczne jest również wyposażenie piwnicy i zapewnienie jej izolacji. To prawda, że \u200b\u200bnie będziemy dalej poruszać tego tematu, ponieważ poświęcony jest mu osobny artykuł, który można znaleźć na naszym portalu.

Zanim więc zaczniesz izolować dom, musisz zdecydować się na izolację. Z reguły kwestia wyboru staje przed właścicielami domów wiejskich dość ostro, ponieważ każdy chce, aby izolacja była niedroga, skuteczna, przyjazna dla środowiska, a jednocześnie łatwa w montażu.

Dlatego poniżej zastanowimy się, jak i jak ocieplić dom ogrodowy własnymi rękami, biorąc pod uwagę wszystkie wymagania określone powyżej.

Izolacja podłogi

Najpierw opowiem, jak wykonywana jest izolacja podłogi. Ponieważ domy ogrodowe mają zwykle drewniane podłogi, w następnej kolejności rozważymy proces izolowania właśnie takiej konstrukcji.

Do tych celów można dosłownie wykorzystać materiały „footprint”, np. trociny czy nawet trzciny. Jedyną rzeczą, naturalne materiały muszą być dobrze wysuszone i potraktowane specjalnymi związkami antyseptycznymi, które chronią je przed negatywnymi skutkami biologicznymi.

Alternatywą dla trzciny i trocin można zastosować maty mineralne, które stanowią jednocześnie przyjazną dla środowiska izolację.

Sam proces izolacji podłogi wygląda następująco:

prace należy rozpocząć od demontażu promenady;
wtedy wszystko trzeba przetworzyć części drewniane podłogi z kompozycją antyseptyczną, która zapobiegnie gniciu;
Następnym krokiem jest montaż podłoża. Aby to zrobić, należy ułożyć pręty czaszkowe wzdłuż kłód, a następnie wykonać podłogę z cienkich desek lub innego materiału;
następnie na szorstką podłogę i legary należy ułożyć folię hydroizolacyjną. Należy pamiętać, że folia musi zachodzić na siebie;
następnie pomiędzy legarami układa się izolację, jak pokazano na schemacie. Upewnij się, że izolacja termiczna ściśle przylega do legarów, nie pozostawiając żadnych szczelin;
na izolację i legary kładzie się kolejną warstwę hydroizolacji;
Na zakończenie prac na legarach układane są deski podłogowe i wykończenia, jeśli takie są planowane.

Na tym kończy się proces ocieplania podłogi.

Izolacja ścian

Głównym etapem termoizolacji domu jest ocieplenie ścian. Dlatego należy podejść do tego szczególnie odpowiedzialnie.

Trzeba powiedzieć, że operacja ta w dużej mierze zależy od rodzaju konstrukcji ściany:

ściany szkieletowe - w tym przypadku bardziej celowe jest wykonanie izolacji od wewnątrz;
ściany pełne - izolacja termiczna wykonywana jest od zewnątrz.

Poniżej rozważymy obie opcje izolacji termicznej.

Izolacja ścian szkieletowych

Proces izolacji dom szkieletowy dość proste, zwłaszcza jeśli do tych celów stosuje się maty mineralne. W takim przypadku możesz zaizolować domek ogrodowy od wewnątrz zgodnie z następującym schematem:

Przede wszystkim musisz zdemontować podszewka wewnętrznaściany To mogłoby być Płyty OSB, sklejka lub inny materiał;
Następnie musisz potraktować wszystko kompozycją antyseptyczną elementy drewniane projekty;
Ponieważ paroizolacja jest zwykle wykonywana od zewnątrz podczas okładzin elewacyjnych, nie trzeba przyklejać folii od wewnątrz, tylko natychmiast zainstalować izolację. Maty należy dociąć tak, aby dobrze przylegały do słupków i innych elementów ramy;

następnie na stojakach mocowana jest folia paroizolacyjna;
następnie do słupków ramy mocowana jest przeciwkrata, jak pokazano na powyższym schemacie;
Na wierzchu kontr-kraty należy przymocować okładzinę ścienną, którą może być podszewka, płyty OSB lub inny materiał.

Muszę to powiedzieć, jeśli chodzi o izolację ściany ramowe można również użyć materiały sypkie. W takim przypadku praca rozpoczyna się od przykrycia ramy, po czym izolację po prostu wlewa się do powstałej przestrzeni. Pozostała część pracy jest wykonywana zgodnie ze schematem opisanym powyżej.

Izolacja ścian litych

Jeśli dom ma na przykład solidne ściany, jest zbudowany z cegły lub nawet drewna, to w rzędzie dobre powody Izolację należy wykonać od zewnątrz. W szczególności pozwoli to zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu, a także ochroni siano przed wilgocią i zamarzaniem na jego powierzchni.

Docieplenie zewnętrzne najlepiej wykonywać w technologii fasad kurtynowych. Ta praca obejmuje kilka etapów:

Jeśli chodzi o przygotowanie elewacji, prace są wykonywane w następującej kolejności:

prace należy rozpocząć od demontażu wszystkich elementów mogących zakłócać izolację - są to daszki, odpływy, parapety itp.;
jeśli dom jest drewniany, ściany należy pokryć specjalną impregnacją ochronną;
Jeśli dom jest wykonany z bali lub tarcicy, konieczne jest zaizolowanie połączeń dachu. Aby to zrobić, użyj sznurów z pianki poliuretanowej i wypełnij przestrzeń uszczelniaczem do drewna.

Teraz, gdy elewacja jest przygotowana, możesz rozpocząć montaż ramy i izolacji. Instrukcje wykonania tej pracy wyglądają następująco:

Przede wszystkim należy przymocować słupki ramy do ściany. Jako stojaki możesz używać belek, a nawet desek. Aby je naprawić, możesz użyć metalowych narożników.
Najważniejszą rzeczą w procesie montażu ramy jest prawidłowe ustawienie stojaków, tak aby ich powierzchnia znajdowała się w tej samej płaszczyźnie pionowej, w przeciwnym razie ściana będzie nierówna. Aby to zrobić, lepiej rozpocząć instalację od najbardziej zewnętrznych stojaków od ściany, zawsze używając poziom budynku. Przy montażu słupków zewnętrznych należy pomiędzy nie przeciągnąć gwinty i wzdłuż nich zamontować pręty pośrednie.
Inny ważny punkt– to jest stopień regałów. Musi pasować do szerokości izolacji, aby ta ostatnia ściśle przylegała do ramy;

Teraz przestrzeń między stojakami można wypełnić izolacją. Do tych celów można użyć tworzywa piankowego, jednak jeśli chcesz, aby ściany „oddychały” i były przyjazne dla środowiska, lepiej jest preferować maty mineralne;
Aby dodatkowo przymocować maty do ściany, można zastosować kołki parasolowe. Aby je zamontować, należy wywiercić ścianę na wymaganą głębokość bezpośrednio przez izolację, a następnie wbić w nią kołek i gwóźdź znajdujący się w zestawie;
Na izolacji na ramie należy przymocować folię paroizolacyjną, zachodząc na nią. Do przymocowania folii możesz użyć zszywacza;
następnie do stojaków mocuje się listwy o grubości około 1,5-2 cm. Zapewniają one wentylację przestrzeni między poszyciem a paroizolacją.

Zamiast mat mineralnych można zastosować pęczki suchej trzciny. Te ostatnie należy zbierać wraz z nadejściem pierwszych przymrozków, kiedy opadną wszystkie liście.

Na tym etapie prace izolacyjne są już prawie ukończone. Pozostało tylko dokończyć elewację. Jeżeli do tych celów używana jest podszewka, prace wykonuje się w następujący sposób:

Poszycie powinno zaczynać się od dołu. Aby to zrobić, pierwszy rząd okładzin należy zabezpieczyć na obwodzie za pomocą wkrętów samogwintujących;
następnie przymocowany jest drugi rząd podszewki. Aby to zrobić, panele należy połączyć z pierwszym rzędem za pomocą połączenia blokującego, po czym mocuje się je również do listew za pomocą wkrętów samogwintujących. Wszystkie ściany są osłonięte zgodnie z tym schematem;
Pod koniec pracy wykonywane są zbocza, instalowane są narożniki, listwy i inne dodatkowe elementy.

Jeśli dom ogrodowy jest osłonięty bocznicą lub innymi podobnymi panelami elewacyjnymi, prace są wykonywane nieco inaczej:

Przede wszystkim przeprowadzana jest instalacja profil startowy, który jest zainstalowany na obwodzie domu. Podczas tych prac użyj poziomicy, aby upewnić się, że profil jest ustawiony poziomo;
Następnie instalowane są narożniki wewnętrzne i zewnętrzne. Podczas tej pracy pamiętaj o użyciu poziomu;
Teraz możesz zabezpieczyć pierwszy rząd paneli. Aby to zrobić, włóż jego dolną część do profilu i przymocuj górną część za pomocą wkrętów samogwintujących do poszycia;
Przed montażem ostatniego rzędu paneli należy zabezpieczyć profil wykończeniowy;
Pod koniec pracy instalowane są dodatkowe elementy - odpływy, zbocza itp.

Podczas instalacji siding winylowyŚruby należy umieścić dokładnie pośrodku otworów. Ponadto zaślepki należy obniżyć o kilka milimetrów, aby zapewnić swobodne przemieszczanie się paneli pod wpływem rozszerzalności cieplnej.

Tutaj są wszystkie niuanse izolacji ścian zewnętrznych.

Izolacja poddasza

Aby izolacja domku ogrodowego była naprawdę skuteczna, konieczne jest zaizolowanie sufitu, ponieważ ciepło, jak wiemy, unosi się do góry. Wygodniej jest przeprowadzić tę procedurę z zewnątrz.

W takim przypadku operację wykonuje się w następujący sposób:

najpierw należy zdemontować podłogę na belkach podłogowych, jeśli występują;
następnie należy przykryć belki stropowe i poszycie folia paroizolacyjna. Paroizolacja, jak zwykle, układana jest na zakładkę;
Teraz możesz wypełnić przestrzeń między belkami izolacją. Jako ten ostatni można stosować zarówno płyty, jak i materiały sypkie, takie jak tyrsa, keramzyt itp. Trzeba powiedzieć, że cena tego ostatniego jest znacznie niższa niż wełna mineralna;
Teraz musisz położyć na wierzchu kolejną warstwę paroizolacji i ułożyć deski, które pozwolą Ci poruszać się po poddaszu.

Jeśli z jakiegoś powodu musisz zaizolować bok pomieszczenia, wówczas jako izolację będziesz musiał użyć wyłącznie materiałów płytowych, które można przymocować za pomocą poprzecznych listew. Paroizolację można zabezpieczyć za pomocą zszywacza.

Jeśli w domu znajduje się poddasze, konieczne jest zaizolowanie poddasza. Odbywa się to zgodnie z tą samą zasadą, co izolowanie ścian ramowych, dlatego nie będziemy szczegółowo omawiać tej procedury.

To właściwie wszystkie informacje dotyczące izolacji domku ogrodowego. Na koniec zauważam, że oprócz procedur opisanych powyżej należy również zwrócić uwagę na uszczelnienie okien i drzwi. Faktem jest, że straty ciepła przez okna i drzwi mogą sięgać 40 procent.

Wniosek

Po wykonaniu wszystkich powyższych procedur nawet mały piec opalany drewnem wystarczy, aby wygodnie mieszkać w altanie ogrodowej czas zimowy. Najważniejsze jest odpowiedzialne podejście do swojej pracy, aby zapobiec mostkom termicznym, które znacznie zmniejszają skuteczność izolacji termicznej. Ale jednocześnie nie zapominaj o wentylacji pomieszczenia, ponieważ izolacja zwykle ma duży wpływ na mikroklimat w pomieszczeniu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz film w tym artykule. Jeśli w trakcie pracy napotkasz jakieś trudności lub będziesz miał pytania dotyczące omawianego tematu, zadawaj pytania w komentarzach, a chętnie odpowiem.

7 września 2016 r

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, albo zapytać o coś autora - dodaj komentarz lub podziękuj!

Jeśli dacza jest ulubionym miejscem nie tylko dla letnie wakacje, ale jest również często odwiedzany w zimnych porach roku, wówczas pomieszczenia wiejskiego domu będą musiały być dobrze izolowane. Ale kto powiedział, że izolacja (właściwiej byłoby powiedzieć termoizolacja) powinna służyć tylko zimą? Jest to nie mniej potrzebne podczas letnich upałów – w najgorętsze dni pomieszczenia będą przyjemnie chłodne.

Do prac termoizolacyjnych można używać różnych materiałów. Co więcej, nowoczesna gama materiałów izolacyjnych jest tak bogata, że pozwala wybrać najlepszą opcję nie tylko pod względem właściwości użytkowych, ale także pod względem kosztów, w zależności od budżetu rodzinnego. Jednak nadal zawsze warto „stawiać” na wysokiej jakości materiał termoizolacyjny, który musi spełniać szereg ważnych wymagań.

W tej publikacji postaramy się dowiedzieć, która izolacja ścian w wiejskim domu wygląda lepiej i dlaczego. Spójrzmy na jeszcze jedną rzecz ważna kwestia– jaką grubość zapewni izolacja termiczna komfortowe warunki w domu o każdej porze roku.

Wymagania dotyczące izolacji budynków mieszkalnych

Każdy materiał wybrany do naprawy lub budowy budynków mieszkalnych musi spełniać określone wymagania fizyczne i techniczne, standardy sanitarne a także być bezpiecznym w użyciu. Izolacja nie jest wyjątkiem.

Do głównych kryteriów wyboru izolatorów termicznych, na które należy zwrócić uwagę, należą:

Bezpieczeństwo środowiska. Materiały powinny nie tylko pomóc stworzyć komfortowy reżim temperaturowy w domu, ale także nie szkodzić zdrowiu jego mieszkańców. Dlatego izolacja nie powinna w trakcie eksploatacji w żaden sposób zakłócać zdrowej atmosfery panującej w pomieszczeniach.
Właściwości oszczędzające energię. Izolacja musi mieć możliwie najniższą przewodność cieplną.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Większość materiałów budowlanych, w tym drewno, bez którego nie można obejść się przy budowie domu, jest łatwopalna. Jednak niebezpieczeństwo nowoczesnych produktów wykonanych na bazie syntetycznej polega nie tylko na możliwości szybkiego pożaru. Równie strasznym zjawiskiem jest uwalnianie się toksycznych produktów spalania. Dlatego przy wyborze izolacji należy zwrócić uwagę nie tylko na jej klasę palności, ale także na zdolność do wydzielania dymu. Izolator cieplny powinien być idealnie niepalny (NG) lub mieć minimalną palność (G1) (wiele materiałów jest od tego dalekich). Zdolność dymotwórcza oznaczona jest literą „D”, a jej najniższy poziom to D1 i do tego należy dążyć.
Możliwości izolacji akustycznej. Nie myśl, że ta jakość nie jest tak ważna domy wiejskie- przecież wokół panuje cisza i spokój... Nawet jeśli odsuniesz się od hałaśliwego miasta, możesz spotkać sąsiada, który uwielbia słuchać głośnej muzyki, którą w ciszy słychać będzie na bardzo dużą odległość. Na daczach nie można zabraniać sąsiadom używania elektronarzędzi, pracy w osobistych warsztatach stolarskich ani używania sprzętu do uprawy terenu. Innym czynnikiem zakłócającym może być przebiegająca w pobliżu ruchliwa autostrada, linia kolejowa itp.
Przepuszczalność pary izolatora ciepła. W przypadku tego parametru, ponieważ mówimy o izolacji od wewnątrz, należy zachować szczególną ostrożność. Tak naprawdę, gdy materiał jest „oddychający”, generalnie nie jest źle. Jeśli jednak paroprzepuszczalność samych ścian jest mniejsza (a tak się zwykle dzieje), to nie można wykluczyć zawilgocenia umieszczonej w pomieszczeniu izolacji. Oznacza to, że szczególne znaczenie ma niezawodna paroizolacja i skuteczna wentylacja pomieszczeń. W połączeniu z tym kryterium należy również wziąć pod uwagę higroskopijność materiału, czyli jego zdolność do nasycania wilgocią. Z pewnością powinno być minimalne.
Trwałość materiału. Na ten czynnik również warto zwrócić uwagę szczególną uwagę, chyba że oczywiście istnieje chęć produkowania prace remontowe co trzy do pięciu lat. Aby uniknąć popełnienia błędu w wyborze, nie należy kupować izolacji od niezweryfikowanego producenta, nawet jeśli ma on odpowiednią cenę. W takim wypadku lepiej przepłacić, ale mieć pewność co do okresów gwarancji podanych przez producenta.
Zdolność izolacji do zachowania swojego pierwotnego kształtu. Jakość tę można nazwać wytrzymałością materiału. Podczas pracy izolacja poddawana jest różnym obciążeniom - dynamicznym, wibracyjnym, statystycznym i innym. Pod wpływem tych wpływów materiały niskiej jakości mogą odkształcać się lub zmniejszać, tworząc „szczeliny” w izolacji termicznej. A cały system izolacji stanie się nieskuteczny.
Odporność na wpływy biologiczne i chemiczne. Podczas ocieplania prywatnego domu ważnym czynnikiem jest brak niepożądanych „gości”, takich jak owady i gryzonie. Dlatego warto wybrać materiał, który nie stanie się środowiskiem korzystnym dla ich siedliska. Ponadto elementy izolacji nie powinny ulegać gniciu i rozkładowi pod wpływem środków chemicznych. Nie powinny służyć pożywka dla mikroflory - pleśń, mączniak, mech itp.
Kompatybilność z materiałem ścian budowlanych. Aby izolacja „działała” zgodnie z oczekiwaniami, musi być dobrze połączona z materiałem bazowym, który ma być za jej pomocą izolowany termicznie. Ponadto przy wyborze grubości izolacji należy również wziąć pod uwagę grubość i materiał ścian budynku. Zostanie to omówione szczegółowo poniżej.

Odmiany nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych

Aby zaizolować ściany dowolnego prywatnego domu od wewnątrz, można zastosować jeden lub więcej rodzajów materiałów termoizolacyjnych. Aby zrozumieć, który z nich jest najbardziej odpowiedni dla konkretnej konstrukcji, należy rozważyć cechy charakterystyczne każdy z nich.

Dlatego do izolacji ścian najczęściej stosuje się następujące izolatory cieplne:

Wełna mineralna - na przykład szklana i bazaltowa. Materiał ten sprzedawany jest w rolkach i matach.
Styropian - produkowany w sztywnych płytach.
Ekowełna. Izolacja ta jest wykonana z naturalnej celulozy i sprzedawana jest luzem lub w formie mat. Materiał w wersji sypkiej można nakładać na ściany metodą natryskową „na mokro” lub po prostu wlewać do ubytku.
Pianka poliuretanowa i penoizol. Te materiały izolacyjne są natryskiwane na ściany, tworząc bezproblemową, ciągłą powłokę.

Być może zainteresują Cię informacje o tym, jakie ma cechy

Aby zrobić pierwszy krok w kierunku wyboru materiału, należy najpierw rozważyć jego pozytywne aspekty i oczywiste wady:

Nazwa izolacji	Zalety materiału	Wady materiału
Wełna bazaltowa (kamienna).	- klasa palności NG; - ma niską przewodność cieplną; - zmodyfikowana wersja ocieplenia nie pochłania wilgoci.	- higroskopijność izolacji konwencjonalnej, niemodyfikowanej; - wysoki koszt.
Wełna szklana	- posiada dobre właściwości termoizolacyjne; - wysoka paroprzepuszczalność; - przystępna cena.	- należy do klasy palności G1 (niskopalność); - higroskopijny; - niewystarczająco wysoka stabilność kształtów, słaba odporność na wpływy drgań, tendencja do stopniowego zbrylania; - nie jest przyjazny dla środowiska.
Ekowełna	- izolacja przyjazna dla środowiska; - niska przewodność cieplna; - długoterminowy działanie; - odporność na uszkodzenia biologiczne.	- jest materiałem trudnopalnym - G1; - higroskopijność; - po ułożeniu na sucho (luzem) ma tendencję do zbrylania, dlatego wymaga okresowego uzupełniania warstwy termoizolacyjnej.
	- niska przewodność cieplna; - odporność na wilgoć; - niska waga płyt; - nietoksyczny w normalnych warunkach temperaturowych; - ma długą żywotność; - posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną; - odporny na wpływy biologiczne.	- łatwopalny (bez względu na to, jak bardzo mówią inaczej); - podczas topienia i spalania pod wpływem wysokie temperatury wydziela toksyczny gaz niebezpieczny dla życia człowieka; - nie paroprzepuszczalny (co notabene w pewnych warunkach można uznać za zaletę).
Pianka poliuretanowa	- odporny na wilgoć; - ma wyraźnie niską przewodność cieplną; - tworzy ciągłą, bezszwową warstwę izolacyjną; - długa żywotność; - nietoksyczny w normalnych warunkach.	- należy do grupy palności G1 (trudnopalność); - nie paroprzepuszczalny (kontrowersyjny charakter wady był już omawiany); - aplikacja wymaga specjalnego sprzętu i doświadczenia w pracy z nim; - dość wysoki koszt materiału i pracy nad jego zastosowaniem.

Poniższa tabela pokazuje cechy porównawcze, pozwalające na ocenę parametrów powyższych materiałów na „poziomie cyfrowym”:

Nazwa materiału	Gęstość, kg/m3	współczynnik przewodności cieplnej, W/(m×°С)	Paroprzepuszczalność mg/(m/h/Pa)	Absorpcja wilgoci kg/m²
Wełna szklana	15 ÷ 40	0,039 0,046	0,4 0,6	0,55 1,0
Wełna bazaltowa	30 ÷ 50	0,035 0,042	0,4 0,6	0,1 0,5
Wytłaczana pianka polistyrenowa	35 ÷ 45	0,030 ÷ 0,035	0,0 0,013	0,01 0,05
Pianka poliuretanowa	30 ÷ 80	0,024 0,030	0,0 0,005	0,01 0,05
Ecowool (maty)	33–75	0,038 ÷ 0,045	0,3 0,5	0,3 0,8

Konieczne jest wyjaśnienie, że obecnie modyfikowane materiały izolacyjne o ulepszonych parametrach technicznych i cechy środowiskowe. Ich produkcją zajmują się jednak wyłącznie duzi producenci, którzy ponoszą dużą odpowiedzialność za jakość i potencjalne możliwości swoich produktów. Oczywiście koszt takich produktów jest znacznie wyższy, ale będą one również trwać dłużej, nie szkodząc ani samemu budynkowi, ani zdrowiu mieszkańców domu.

Być może zainteresują Cię informacje, jak to zrobić poprawnie

Poniżej zostaną przedstawione parametry takich materiałów termoizolacyjnych.

Bazaltowa izolacja termiczna

Ten rodzaj materiałów izolacyjnych nazywa się inaczej wełna kamienna, ponieważ powstają w wyniku topienia skał gabrobazaltowych. Produkty wykonane z tych surowców można nazwać najlepszą opcją do izolacji termicznej powierzchni wewnątrz domu. Gdyby nie jeden niuans, który zostanie wspomniany.

Izolacja bazaltowa ma bardzo niską przewodność cieplną. Materiały na bazie kamienia są bardziej odpowiednie do izolacji pomieszczeń mieszkalnych, ponieważ ich włókna są bardziej elastyczne. Dzięki tej jakości maty charakteryzują się większą gęstością, a także wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Włókna mają wystarczający stopień elastyczności, dzięki czemu nie są tak kruche jak wełna szklana.

Izolacja bazaltowa produkowana jest w rolkach i matach. Niektóre opcje materiałowe są wyposażone w warstwę folii aluminiowej, która może poprawić izolację, odbijając przepływ ciepła do pomieszczenia. Dodatkowo folia staje się paroizolacją, co w takich warunkach ma szczególne znaczenie.

A teraz - o tym właśnie niuansie, który wciąż podważa celowość takiego procesu jak. Zastanówmy się, czy dopuszczalne jest zastosowanie wełny mineralnej do izolacji od wewnątrz?

Ogólnie rzecz biorąc, optymalna konstrukcja konstrukcji docieplającej to taka, w której paroprzepuszczalność każdej kolejnej warstwy (w kierunku od pomieszczenia do ulicy) jest większa niż poprzedniej. W takiej sytuacji para wodna po prostu bez przeszkód ucieknie do atmosfery. Wełna mineralna układana wewnątrz pomieszczeń nie spełnia tych wymagań.

Faktem jest, że przy takiej konstrukcji „ciasta” termoizolacyjnego punkt rosy będzie dokładnie w grubości wełny mineralnej lub na granicy jej ze ścianą. Oznacza to, że w zimnych porach roku będzie się tam tworzyć kondensacja. Ponieważ paroprzepuszczalność wełny mineralnej będzie zawsze większa niż jakiegokolwiek materiału ściennego, a duże stężenie pary wodnej w pomieszczeniu jest zjawiskiem normalnym, nie można wykluczyć stopniowego zawilgocenia zarówno samej izolacji, jak i ściany.

Rozwiązaniem jest zapewnienie warstwie termoizolacyjnej niezawodnej paroizolacji od strony pomieszczenia, tak aby para wodna po prostu nie miała szans przedostać się do wełny mineralnej. Ponadto dom musi mieć skuteczną wentylację. W takich warunkach wełna mineralna pokaże wszystkie swoje zalety.

Ogólną charakterystykę tej izolacji przedstawiono w tabeli powyżej. Jednak duzi producenci produkują ulepszone wersje produktów, a parametry techniczne izolacji różnią się pod względem wydajności.

« Knaufa»

« Knaufa» to znany niemiecki producent różnorodnych materiałów budowlanych, znanych rosyjskim konsumentom ze swojej jakości. Firma od kilkudziesięciu lat dostarcza swoje produkty do Rosji i rozpoczęła produkcję materiałów bezpośrednio na terenie Federacji Rosyjskiej. A produkty te w pełni odpowiadają wymaganiom GOST oraz norm sanitarno-epidemiologicznych, co potwierdzają liczne certyfikaty jakości.

« Knaufa» dostarcza na rynek rosyjski kilka marek izolacji bazaltowych, zarówno uniwersalnych, jak i przeznaczonych do różnych powierzchni budynku. Przykładowo linia wyrobów izolacyjnych „Izolacja” to produkt klasy profesjonalnej, przeznaczony do izolacji termicznej różnorodnych obiektów. W przypadku budynków prywatnych producent zapewnił osobną linię produktów, która uwzględnia nie tylko właściwości termoizolacyjne materiału, ale także „czynnik ludzki” - są to „Dom TeploKNAUF”, „TeploKNAUF Dacha” i „Domek TeploKNAUF ”. Wszystkie izolatory cieplne są paroprzepuszczalne i niepalne (NG).

Reszta z nich charakterystyka wydajności przedstawiono w poniższej tabeli:

Warto zaznaczyć, że linia materiałów izolacyjnych produkowanych w formie płyt została poszerzona o produkty „Domek+” i „Dom+”. Różnią się od materiałów podanych w tabeli grubością 100 mm.

„Wełna skalna”

Firma Rockwool nieustannie pracuje nad modyfikacjami swoich produktów, ulepszaniem ich właściwości. Wszystkie linie izolacji bazaltowych tego producenta należą do klasy NG, czyli materiałów niepalnych.

Pomimo bardzo szerokiej gamy produktów do izolacji termicznej tego producenta, do ocieplenia ścian wiejskiego domu optymalnie będzie wybrać „ROCKWOOL LIGHT BUTTS SCANDIC” lub „ROCKWOOL LIGHT BUTTS”

Specjalna obróbka materiału podczas jego produkcji nadaje blokom właściwości wodoodporne. Kompaktowe opakowanie jest szczególnie wygodne – po otwarciu płytki szybko wracają do zadanego pierwotnego rozmiaru. Dodatkowo jedna krawędź płyt jest wykonana „sprężynowo” – dla łatwego i szczelnego montażu pomiędzy drenami poszycia.

Główne cechy termoizolatora „ROCKWOOL LIGHT BUTTS” to:

Parametry eksploatacyjne izolacji	Wskaźniki
Współczynnik przewodności cieplnej (W/m×°C):
- wartość obliczona w t = 10°C	0,036
- wartość obliczona w t = 25°C	0,037
- eksploatacyjny w warunkach „A”	0,039
- eksploatacyjny w warunkach „B”	0,041
Klasa palności	NG
Klasa bezpieczeństwa pożarowego	KM0
Przepuszczalność pary (mg/(m²×h×Pa), nie mniej	0.03
Absorpcja wilgoci przy częściowym zanurzeniu	nie więcej niż 1kg/m²
Wymiary	1000×600 mm
grubość	50, 100 lub 150 mm

„TechnoNIKOL”

Ten materiał izolacyjny jest produkowany przez krajowego producenta, dobrze znanego rosyjskim konsumentom.

Modyfikowana wełna bazaltowa „TechnoNIKOL” jest jednocześnie materiałem niepalnym (NG), jak podaje producent na swoim opakowaniu. Izolatory termiczne tego producenta produkowane są pod ścisłą kontrolą, zgodnie z ustalonymi normami GOST, a także w pełni odpowiadają wymaganiom sanitarno-epidemiologicznym Federacji Rosyjskiej.

W poniższej tabeli przedstawiono najpopularniejsze opcje izolacja bazaltowa„TechnoNIKOL”, a także ich właściwości techniczne:

Stopień materiału		Ściśliwość,%, nie więcej	Przepuszczalność pary, mg/(m×h×Pa)	Absorpcja wilgoci, kg/m²	Gęstość, kg/m3
„Światło skały”	0,037 ÷ 0,041	30	0.3	2	30 ÷ 40
„Technoświatło”	0,036 ÷ 0,041	20	0.3	1,5	30 ÷ 38
„rolka grzewcza”	0,036 ÷ 0,041	55	0.3	2	25 ÷ 35
„Technoakustyka”	0,035 0,040	10	0.3	1,5	38–45
„Technoblok”	0,035 0,040	8	0.3	1.5	40 ÷ 50

Do izolacji ścian od wewnątrz wiejskiego domu dobrze nadają się dowolne marki „Technoacoustic”, ponieważ mają niski współczynnik przewodności cieplnej i optymalną gęstość. Ponadto „Technoakustyka” ma za zadanie izolować dom od hałasu zewnętrznego, dlatego można go nazwać materiałem wielofunkcyjnym.

Wełna szklana

Wełnę szklaną wytwarza się z włókien otrzymywanych w wyniku stopienia tłuczonego szkła i piasku kwarcowego oraz innych naturalnych dodatków. Żywice fenolowo-formaldehydowe stosowane są jako spoiwo do łączenia włókien szklanych w jedną strukturę. Płyty i maty uzyskują sztywność w wyniku prasowania z jednoczesną obróbką cieplną. Izolator cieplny uzyskany przez prasowanie włókien szklanych w bloki lub maty ma dość wysoką stabilność wymiarową, ale nie wyróżnia się wyjątkową odpornością na wibracje.

Wełna szklana jest dobrym izolatorem dźwięku i ciepła, jest odporna na wpływy chemiczne i wytrzymuje zmiany temperatury. Zakres temperatur pracy waha się od -60 do + 180 stopni. Jeśli jednak na razie przekroczy się tę wartość, same włókna nie ulegną uszkodzeniu, ale ich substancja wiążąca ulegnie zniszczeniu, w związku z czym struktura maty ulega spiekaniu, deformacji lub rozpadowi.

Eksperci nie zalecają stosowania wełny szklanej do izolacji pomieszczeń mieszkalnych. Wynika to nie tylko z jego wysokiej higroskopijności. Istnieje również możliwość przedostania się mikrocząstek włókien do powietrza w pomieszczeniu, co stanowi dość poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców domu. Dlatego jeśli z jakiegoś powodu do izolacji zostanie wybrana wełna szklana, to po zamontowaniu jej w poszyciu izolację termiczną należy hermetycznie uszczelnić folią z tworzywa sztucznego lub membraną paroizolacyjną. Jednak, jak widzieliśmy, wełna bazaltowa wymaga dokładnie takiej samej ochrony.

„Isover”

„Isover” to wysokiej jakości izolator cieplny wyprodukowany przy użyciu innowacyjnego sprzętu, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami istniejących norm.

„Isover” produkowany jest w postaci mat i płyt, dlatego może mieć różną gęstość. Materiał płyty ma większą gęstość i może być stosowany do izolacji ścian przed tynkowaniem. Materiały o zwiększonej gęstości to „Isover OL-A” i „Isover OL-E”. Jednak tynkowanie izolacji z wełny mineralnej jest dopuszczalne tylko na zewnątrz ściany.

Producent zalicza wełnę szklaną „Isover” do niepalnych materiałów izolacyjnych, czyli należy do klasy NG.

W sprzedaży dostępnych jest kilka opcji wełny szklanej, które są przeznaczone do izolacji. różne części Domy. Główne cechy tych produktów są następujące:

Marka izolacji	Współczynnik przewodności cieplnej, W/(m×°C)	Ściśliwość,%, nie więcej	Przepuszczalność pary, Mg/(m×h×Pa)	Absorpcja wilgoci, kg/m²	Gęstość, kg/m3
„Światło Isover”	0,035 0,040	10	0.3	1,5	38–45
„Standard Isover”	0,036 ÷ 0,041	55	0.3	2	25 ÷ 35
„Isover optymalny”	0,036 ÷ 0,041	20	0.3	1.5	30 ÷ 38
„Fasada Isovera”	0,035 0,038	30	0.3	2	30 ÷ 40

Oprócz opcji wymienionych powyżej , Isover produkuje również inne marki materiałów izolacyjnych. Ponadto firma stale rozwija i wprowadza na rynek innowacyjne produkty, które są w stanie wytrzymać niezbędne obciążenia w określonym obszarze konstrukcji.

„URSA”

Kolejną znaną marką materiałów izolacyjnych są produkty URSA. Producent wykorzystuje przy produkcji swoich wyrobów innowacyjne technologie, starając się minimalizować wady wełny szklanej. Dzięki takiemu podejściu wełna szklana URSA charakteryzuje się zwiększoną trwałością i szczególną wytrzymałością. Gęstość płyt i mat znacznie ułatwia prace montażowe.

Ponieważ URSA produkuje szeroką gamę produktów izolacyjnych, z powodu niewiedzy trudno będzie wybrać wymaganą opcję materiałową. Podpowiadamy - do izolacji termicznej domu wiejskiego zaleca się stosowanie izolacji z linii URSA GEO. Są bezpieczne dla zdrowia mieszkańców domu i maksymalnie dostosowane do warunków budownictwa prywatnego.

Linia URSA GEO obejmuje następujące produkty:

Typ izolacji „URSA GEO”	Współczynnik przewodności cieplnej, W/(m×°C)	Przepuszczalność pary mg/(m×h×Pa)
„M-11”	0.04	0.64
„Mini”	0.041	0.64
„Dom prywatny”	0.041	0.55
„Płyty uniwersalne”	0.036	0.51
"Światło"	0.044	0.35
„Dach spadzisty”	0.035	0.55
„Ochrona przed hałasem”	0.04	0.6
"Struktura"	0.035	0.64

Oprócz przedstawionych w tabeli, w tej serii materiałów znajdują się również inne materiały izolacyjne odpowiednie do izolacji termicznej domów prywatnych.

Mówiąc o którymkolwiek z termoizolatorów z wełny mineralnej, nie sposób nie wspomnieć o nich ogólne niedociągnięcia, co może mieć wpływ na wybór materiału.

W większości marek spoiwem są żywice fenolowo-formaldehydowe, które są substancją toksyczną. Przez cały okres eksploatacji izolowanej konstrukcji będzie obserwowana emisja związków szkodliwych dla człowieka. Niektórzy wiodący producenci twierdzą, że komponenty te nie są już wykorzystywane w produkcji ich produktów, ponieważ zostały zastąpione spoiwami przyjaznymi dla środowiska. Bez specjalnych przyrządów dość trudno zweryfikować to stwierdzenie i trzeba to brać na wiarę. Lepiej jednak preferować materiały izolacyjne oznaczone jako ECO.

Kolejnym problemem związanym z wełną mineralną są gryzonie, które dobrze przystosowują się do tego materiału, budując w nim gniazda i przejścia. Pozbycie się tych sąsiadów będzie możliwe jedynie poprzez demontaż obudowy i wymianę izolacji na inną wersję. Jeśli w wiejskim domu podjęto środki w celu ochrony przed tymi wszechobecnymi zwierzętami, możesz kupić wełnę mineralną, aby zaizolować ściany. W innym przypadku lepiej jest preferować gęstszą izolację lub opcje, które myszy omijają.

Wytłaczana pianka polistyrenowa

Wiele osób uważa, że ekstrudowana pianka polistyrenowa to to samo, co znana nam pianka polistyrenowa. Ale to wcale nie jest prawdą. Tak, surowce do ich produkcji są podobne, ale różnią się między sobą nie tylko wygląd, ale także na swój sposób specyfikacje techniczne. Do niedawna niedrogie tworzywa piankowe były szeroko stosowane do izolacji powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Ma jednak wiele istotnych wad, które doprowadziły do całkowitego porzucenia tego materiału w wielu krajach na całym świecie.

Rozpoczynając remont, wiele osób, chcąc zaoszczędzić pieniądze, woli styropian, jednak przed dokonaniem wyboru trzeba mieć pojęcie o jego negatywnych właściwościach.

Palność materiału. Styropian nie tylko się pali – topi się i rozprzestrzenia na powierzchni, rozprzestrzeniając płomień. Jednocześnie ze stopionej masy wydziela się taki toksyczny dym, że już kilka oddechów może spowodować zatrucie nie do pogodzenia z życiem.
Styropian (nieprasowana pianka polistyrenowa) to polimer, który nie jest wystarczająco stabilny chemicznie. A przy długotrwałym użytkowaniu pod wpływem zmian temperatury i innych czynników zewnętrznych zaczyna także wydzielać substancje szkodliwe dla środowiska - wolny styren. Opary te nie będą mogły zostać zatrzymane przez warstwę tynku lub cegły i przedostaną się do pomieszczeń.
Styropian jest oddychający, dlatego myszy mogą z łatwością w nim zamieszkać. Nie tylko łatwo przegryzają ten materiał, ale także tworzą w nim gniazda. Jest to szczególnie powszechne, gdy płyty z tworzywa piankowego mają dość dużą grubość 70–100 mm.
Styropian jest krótkotrwały, dość szybko się psuje - zaczyna się kruszyć. W rezultacie materiał traci swoje właściwości termoizolacyjne.

Ekstrudowana pianka polistyrenowa jest wytwarzana z tych samych surowców, co znana pianka polistyrenowa. Ale w jego produkcji stosowana jest zupełnie inna technologia.

Drobnokomórkowa struktura płyt styropianowych powstaje w wyniku stopienia granulatu styropianu. Do roztopionej masy dodaje się dodatki spieniające i wzmacniające. Jako środki spieniające stosuje się kompozycje niezawierające freonów.

Zaletą ekstrudowanej pianki polistyrenowej jest jej duża gęstość. Dzięki tej jakości materiał nie jest atrakcyjny dla myszy. Dodatkowo jest nieprzepuszczalny dla pary i powietrza, dlatego gryzonie nie zakładają w nim gniazd. Jedyne, co mogą zrobić, aby mu zaszkodzić, to obgryźć jego krawędzie.

Ekstrudowana pianka polistyrenowa jest niehigroskopijna, ma wyraźnie niski współczynnik przewodzenia ciepła, wysoką wytrzymałość na ściskanie i dobrą mrozoodporność. Ponadto izolacja nie jest podatna na uszkodzenia biologiczne i rozkład chemiczny, dlatego często stosowana jest nawet do izolowania fundamentów budynków.

Jednakże, jeśli chodzi o palność, tak kontrowersyjna kwestia. Producenci pozycjonują styropian jako wysoce łatwopalny i samogasnący, czyli nie podtrzymuje spalania. Praktyka pokazuje, że pod wpływem otwartego ognia nadal zapala się, często jest w stanie podtrzymać spalanie i podobnie jak styropian wydziela toksyczny dym. Próbują z tym walczyć – wiele materiałów z tej grupy poddaje się specjalnej obróbce, aby zwiększyć ich odporność ogniową. Ale do stanu łatwopalnego jeszcze daleko!

Ekstrudowana pianka polistyrenowa ma prawie zerową przepuszczalność pary. I ten współczynnik jest odpowiedni do izolowania ścian od wewnątrz. Oznacza to, że sama ułożona warstwa płyt staje się dobrą paroizolacją, a struktura materiału wewnątrz z pewnością zawsze będzie sucha, to znaczy po prostu nie ma w niej nic do kondensacji. To prawda, że nadal nie eliminuje to konieczności tworzenia ogólnej hermetycznej paroizolacji pod warstwą wykończeniową lub przynajmniej hermetycznego „uszczelniania” szwów między płytami ułożonymi na ścianie. Wymagania dotyczące tworzenia efektywnego systemu wentylacja - są wymagane przy każdym rodzaju izolacji wewnętrznej.

NA rynek budowlany Swoje produkty prezentują zarówno znani, jak i zupełnie nieznani producenci. Czasami można spotkać płyty, które w ogóle nie mają żadnych oznaczeń. Oczywiste jest, że od takich materiałów nie można oczekiwać żadnych gwarancji. Dlatego jeśli dokonasz wyboru na tę konkretną izolację, powinieneś preferować znane marki.

„Penopleks”

Najpopularniejszym na rynku rosyjskim jest ekstrudowana pianka polistyrenowa „Penoplex”. Są to produkty krajowego producenta, który produkuje kilka rodzajów materiałów różniących się pewnymi cechami.

Nazwy talerzy wskazują ich cel - to uniwersalny materiał„Komfort”, „Dach”, „Fundament” i „Ściana”. Odpowiednio do izolacji termicznej powierzchni ścian stosuje się dwa rodzaje płyt - „Komfort” i „Ściana”, wykonywane z płytami „Dachowymi” itp.

Płyty Penoplex (tak potocznie nazywa się najczęściej) produkowane są w szerokim zakresie grubości - od 20 do 100 mm (20, 30, 30, 50, 60, 80 i 100 mm). Wymiary liniowe - 1200×600 mm. Płyty typu Comfort produkowane są w długościach do 2400 mm.

Główne cechy materiału termoizolacyjnego Penoplex określone przez producenta są następujące:

— współczynnik przewodzenia ciepła – 0,030 W/(m×K);

— nasiąkliwość – nie więcej niż 0,2 0,4% objętości całkowitej;

— paroprzepuszczalność – 0,007 0,008 Mg/(m×h×Pa);

— grupa palności – G2 – G4;

— zakres temperatur pracy – od -50 do +75°C;

— trwałość deklarowana przez producenta wynosi 50 lat.

„Penoplex S” przeznaczony jest do izolacji termicznej ścian. Zawiera składniki zmniejszające palność, które zmniejszają ryzyko pożaru. Wysokie właściwości termoizolacyjne, minimalna nasiąkliwość, odporność na zmiany temperatury, a także rowki przewidziane do łączenia płyt sprawiają, że izolacja ścian domu jest niezawodna i trwała.
„Penoplex Comfort” to uniwersalna wersja płyt, które można zastosować różne obszary budynków od dachu po fundamenty. Pod tym względem można go z powodzeniem zastosować do izolacji ścian wiejskiego domu od wewnątrz.
„Penoplex F” przeznaczony jest do izolacji termicznej fundamentów. Ze względu na to, że ta izolowana część budynku znajduje się w gruncie, płyty produkowane są bez dodatku środków zmniejszających palność. Dlatego nie zaleca się stosowania ich do montażu w innych pomieszczeniach, gdyż należą one do grupy palności G4.
„Penoplex K” służy do izolacji dachów i stropów, ale może być również stosowany do izolacji termicznej powierzchni ścian.

Być może zainteresują Cię informacje na temat rodzaju izolacji

„Styrodur”

Płyty styropianowe ekstrudowane ze styroduru nie są tak popularne jak Penoplex, chociaż mają również przyzwoite właściwości techniczne.

W sprzedaży dostępnych jest kilka rodzajów tego materiału termoizolacyjnego - są to 2500 C, 2800 C, 2800 CS, 3035 CS, 3035 CN, 4000 CS, 5000 CS. Różnica między płytami polega przede wszystkim na ich gęstości i wytrzymałości na ściskanie. Powierzchnia wszystkich płyt zabezpieczona jest gładką, trwalszą warstwą materiału, a Styrodur 2800 C i Styrodur 2800 CS posiadają ryflowaną powierzchnię.

Aby zapobiec tworzeniu się mostków termicznych na złączach płyt, na ich końcach można zastosować różnego rodzaju zabezpieczenia złącza. Tym też różnią się między sobą płyty.

Ze względu na swoje właściwości wytrzymałościowe, a także różne konfiguracje zamków, izolacja ta doskonale nadaje się do izolacji wewnętrznej ścian domów.

Nazwa charakterystyki i jednostki miary	Cyfrowe oznaczenie izolacji ze styroduru
	2500 C	2800 C	3035 C	4000 C	5000 C
Współczynnik suchego przewodzenia ciepła, W/m×K	0.029	0.029	0.029	0.03	0.03
Gęstość (nie mniej), kg/m3	25	30	33	35	45
Absorpcja wilgoci w ciągu 24 godzin, % objętości	0.13	0.13	0.13	0.07	0.07
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu liniowym (nie mniej)	0.2	0.25	0.25	0.5	0.7
Powierzchnia płyt	gładki	rowkowane	Gładkie lub ryflowane	gładki	gładki
Wymiary liniowe płyt, mm	1250×600	1250×600	1265×615	1265×615	1265×615
Grubość płyty, mm	20,30,40,50,60	20,30,40,50,60	30,40,50,60, 80, 100, 120, 140, 160	30,40,50,60,80	40,50,60
Zakres temperatury roboczej, C	-180...+75
Grupa palności	G2
Mrozoodporność	Ponad 300 cykli

Płyty styrodurowe produkowane są wyłącznie w kolorze jasnozielonym, dlatego trudno je pomylić z innymi podobnymi materiałami. Izolator cieplny jest nietoksyczny w normalnych warunkach pracy; do jego produkcji nie używa się freonu. Ponadto materiał jest bezwonny, dzięki czemu można go stosować do izolowania powierzchni wewnętrznych budynków mieszkalnych.

Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa, jako skuteczny materiał izolacyjny, pojawiła się w domenie publicznej stosunkowo niedawno, ale już udowodniła swoją niezawodność w izolacji termicznej i akustycznej pomieszczeń. Piankę poliuretanową nanosi się metodą natryskową, do której wykorzystuje się specjalny sprzęt. Materiał można nakładać w kilku warstwach, aby uzyskać wymaganą grubość izolacji termicznej.

Nałożona na powierzchnię kompozycja po spienieniu i polimeryzacji tworzy na niej monolityczną warstwę, rozszerzając się i wypełniając przestrzeń. Ponadto gotowa masa posiada doskonałe właściwości klejące, dzięki czemu po natryskiwaniu mocno przylega do niemal każdej powierzchni ścian i sufitu.

Materiał ten służy do izolacji termicznej powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, szczególnie nadaje się do stosowania w regionach o niskich temperaturach zimowych. Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej jest bardzo niski i waha się od 0,025 do 0,030 W/m×K. Oznacza to, że wśród rozważanych materiałów izolacyjnych jest absolutnym „mistrzem” tego wskaźnika.

Ze względu na fakt, że struktura pianki poliuretanowej ulega rozkładowi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, należy ją montować pod okładziną dekoracyjną.

Izolując dom tym materiałem od wewnątrz, montuje się go na ścianie konstrukcja ramowa do zabezpieczenia materiału licowego. A pomiędzy stojakami i zworkami kompozycja jest rozpylana. Po stwardnieniu nałożonej na ścianę lub sufit pianki poliuretanowej, nadmiar wystający poza ościeżnicę, powstały podczas jej rozprężania, zostaje odcięty.

Być może zainteresują Cię informacje, jak to zrobić samodzielnie

Pianka poliuretanowa charakteryzuje się niskim wskaźnikiem wchłaniania wilgoci, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości termoizolacyjne przy każdej wilgotności otoczenia. Paroprzepuszczalność jest praktycznie zerowa. A ponieważ powłoka jest bezszwowa i ciągła, można obejść się nawet bez dodatkowej paroizolacji.

Ten materiał może odnosić się do różne grupy bezpieczeństwo przeciwpożarowe - od G1, a nawet do G4, w zależności od dodatków dodanych do kompozycji. Jednak pianka poliuretanowa z reguły nie staje się źródłem ognia i nie rozprzestrzenia ognia. Szybko zwęgla się, zatrzymując dopływ tlenu niezbędnego do spalania w głąb swojej struktury. Ale gazy powstałe podczas rozkładu termicznego nadal nie są tak niebezpieczne jak te powstające w przypadku styropianu.

Doskonały materiał do izolacji wewnętrznej. Wymaga to jednak specjalnych surowców i sprzętu do jego zastosowania, a także umiejętności pracy. A koszt jest bardzo wysoki. Wszystko to ogranicza jego powszechne zastosowanie do takich celów.

Ekowełna

Ecowool to materiał, który nie jest jeszcze wszystkim znany i dlatego nie jest tak popularny. Ale z powodzeniem stosuje się go do izolowania budynków mieszkalnych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Główną zaletą tej izolacji jest jej przyjazność dla środowiska. Ecowool wytwarzany jest z przetworzonych włókien celulozowych kwas borowy, co chroni materiał przed pleśnią i czyni go nieatrakcyjnym dla gryzoni.

Z włókien formuje się płyty lub ecowool sprzedawany jest luzem i przeznaczony do montażu tzw. metodą „na mokro” – natryskiem.

Luźny ecowool stosuje się również w postaci suchej; najczęściej tę metodę stosuje się do izolacji termicznej powierzchni poziomych, na przykład sufitów lub podłóg w domu. Inną metodą izolacji jest wypełnienie zamkniętych przestrzeni (specjalnie przygotowanych wgłębień) suchym ecowoolem. Na przykład w przegrodzie ramowej osłoniętej po obu stronach arkuszami sklejki.

„Mokrą” metodę aplikacji można nazwać optymalną opcją montażu. Proces ten komplikuje jednak fakt, że wymaga specjalnego sprzętu. Oznacza to, że będziesz musiał zaprosić specjalistę do izolacji.

Ecowool nałożony „na mokro” tworzy na powierzchni monolityczną, bezszwową warstwę, która niezawodnie chroni pomieszczenie przed zimnem. Materiał zachowuje swoje właściwości termoizolacyjne przez cały okres użytkowania.

Jeśli planujesz samodzielnie wykonać izolację, najlepszą opcją będą gotowe, formowane płyty. Montuje się je pomiędzy poszyciami budynków w taki sam sposób jak wełnę mineralną, co zaskakujące. Oczywiście, z izolacja wewnętrzna to znowu będzie wymagało niezawodnej paroizolacji - ecowool ma znaczną higroskopijność.

Przy układaniu na sucho, zarówno na powierzchniach poziomych, jak i przy wypełnianiu pustych przestrzeni, wełna może z czasem kurczyć się. Dlatego podczas wykonywania izolacji należy ją dobrze uszczelnić.

Ecowool pod względem palności należy do grupy G1 (słaba materiał łatwopalny) wskutek specjalna obróbka w procesie produkcyjnym. Celuloza podczas spalania nie wydziela toksycznych produktów, które są nadmiernie niebezpieczne dla człowieka.

Na rynku dostępnych jest kilka odmian tego materiału od różnych producentów. Na przykład warto zwrócić uwagę na fińskiego producenta Termex.

Ecowool „Termex” trafia do sprzedaży w opakowaniach o wadze 13 kg i ma następujące cechy:

— współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/(m×°C);

— gęstość w zależności od zastosowania – 35 79 kg/m3;

— właściwości izolacyjne przy warstwie 25 mm – 9 dB.

Ecowool umożliwia swobodny przepływ pary wodnej i... izolacja zewnętrzna– nie możesz sobie wyobrazić nic lepszego. Ale dla elementów wewnętrznych znów staje się to problemem, o którym wspomniano już więcej niż raz powyżej. Taka konstrukcja termoizolacyjna będzie wymagała bardzo niezawodnej paroizolacji. Ecowool charakteryzuje się znaczną higroskopijnością i bez takiego zabezpieczenia może wkrótce dosłownie pęcznieć pod wpływem wody, tracąc wszystkie swoje właściwości izolacyjne.

* * * * * * *

Aby izolacja domu wiejskiego była wysokiej jakości i bezpieczna, wybierając materiał termoizolacyjny, należy dokładnie przestudiować jego właściwości, a także metody stosowania ze wszystkimi niuansami. Zaleca się zakup izolacji od znanych producentów, którzy działają na rynku materiałów budowlanych od dawna i udało im się zyskać wiarygodność.

Jak widzieliśmy, materiały izolacyjne mogą być produkowane w szerokim zakresie grubości. Natomiast grubość warstwy pianki poliuretanowej lub ecowoolu może regulować pracownik. W każdym razie trzeba wiedzieć, jaka grubość izolacji będzie gwarantowana, aby sprostać zadaniu niezawodnej izolacji termicznej ścian jej przydzielonych. I tę kwestię również należy rozważyć.

Jaka grubość izolacji będzie wymagana?

Każdy właściciel domu jest w stanie wykonać takie obliczenia termiczne. Teraz „uzbroimy” go w zrozumienie algorytmu obliczeniowego i wygodny kalkulator online.

Na czym opiera się kalkulacja?

Spróbuj wyobrazić sobie dowolną abstrakcyjną, izolowaną konstrukcję. Ponieważ naszym motywem jest ściana, zostawimy ten przykład.

Tak więc struktura wielowarstwowa będzie obejmować rzeczywistą ścianę domu, wykonaną z tego czy innego materiału. Często z poza przewiduje się jego wykończenie. To samo dotyczy wnętrza, a także warstwy izolacji, której grubość należy znaleźć.

Aby o każdej porze roku utrzymać komfortową temperaturę w pomieszczeniach domu, cała ta wielowarstwowa konstrukcja musi posiadać określony całkowity opór przenikania ciepła. I składa się z rezystancji każdej warstwy.

Tutaj należy dokonać rezerwacji – nigdy nie bierze się pod uwagę wykończenia elewacji zewnętrznej, zorganizowanej według systemu elewacji wentylowanych. Nie ma to żadnego wpływu na ogólne właściwości izolacyjne ściany.

Gdzie mogę uzyskać niezbędne dane?

Jaki powinien być całkowity opór, pokazuje jego znormalizowana wartość ustalona przez SNiP dla każdego regionu, biorąc pod uwagę warunki klimatyczne. Wskaźnik ten można łatwo wyjaśnić w dowolnej lokalnej organizacji budowlanej. Lub, co jest jeszcze prostsze, zidentyfikuj go za pomocą poniższej mapy diagramów. W takim przypadku do dalszych obliczeń należy przyjąć wartość „dla ścian”, które zaznaczono kolorem fioletowym.

Określenie oporu cieplnego którejkolwiek z warstw nie jest trudne – w tym celu należy podzielić grubość soli (wyrażoną w metrach) przez tabelaryczny współczynnik przewodzenia ciepła materiału, z którego ta warstwa jest wykonana.

RC =Hc/λc

Rc- opór cieplny warstwy, m²×K/W;

Hc- grubość warstwy, m;

λc- współczynnik przewodności cieplnej materiału, W/m×K.

Oczywiste jest, że nie ma sensu brać pod uwagę zbyt cienkich warstw (na przykład membran). Ale niektóre opcje dekoracji zewnętrznej i wewnętrznej mogą mieć wpływ na całość właściwości termiczne konstrukcja ściany.

Jeśli więc obliczysz wszystkie opory termiczne warstw planowanych do przyszłej budowy i zsumujesz je, to nadal nie wystarczy, aby osiągnąć znormalizowaną wartość. To właśnie ten „deficyt” należy pokryć warstwą termoizolacji. Różnica jest znana, znana jest również przewodność cieplna izolacji, co oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby znaleźć pożądaną grubość:

Cóż =Ry×λy

Dobrze- wymagana grubość izolacji, m;

Ry- „brak” oporu cieplnego, który należy kompensować termoizolacją;

λy- współczynnik przewodzenia ciepła wybranego materiału izolacyjnego.

Aby maksymalnie ułatwić czytelnikowi zadanie, opracowano specjalny kalkulator online. Podczas wykonywania obliczeń nie trzeba brać pod uwagę właściwości izolacyjnych warstw wykończeniowych - po prostu ich grubość jest domyślnie równa zeru. Jeśli chodzi o resztę, wszystko jest proste i chyba nie wymaga większych dodatkowych wyjaśnień.

Wynik zostanie natychmiast wyświetlony w milimetrach - jest to wygodniejsze. Uzyskana wartość jest minimalna i zwykle sprowadza się ją do standardowych grubości materiałów izolacyjnych, nieco zaokrąglonych w górę.

Postanowiłam, że nie będę opowiadać, jak ociepliłam dom i jak pomogłam w tym znajomym czy sąsiadom. Każdy z nich ma swój własny projekt. A te wskazówki, które wtedy pomogły niektórym osobom, mogą okazać się dla Ciebie zupełnie bezużyteczne.

Na prośbę pracowników w tym przeglądzie rozważymy tylko te zestawy czynności, które można wykonać w domu, wychodząc izolacja elewacji dla poszczególnych artykułów.

Rewizja

Od czego więc powinien zacząć właściciel, który podjął się przekształcenia swojego domu w mrozoodporną twierdzę? Oczywiście z audytu! Aby zaplanować przyszłe działania, musisz zrozumieć, jak wygląda sytuacja w tej chwili.

Będziemy poruszać się od dołu do góry.

Najpierw sprawdźmy jaką mamy płeć. Jeśli jest to po prostu wylewka betonowa lub podłoga z desek, nie może ona być a priori ciepła, co oznacza, że należy ją zaizolować.

Następnie spójrz na stolarkę - te otwory drzwiowe i okienne bardzo często są głównymi czynnikami utraty ciepła, co oznacza, że łatwo mogą Cię zrujnować.

Teraz musimy sprawdzić podłoga na poddaszu i oczywiście dach. Z doświadczenia powiem Ci, że skoro czytasz ten artykuł, to zdecydowanie pozostawiono strych i dach bez należytej uwagi – jeśli nie, to przepraszam, mogłem się pomylić.

Podłoga

Metod izolacji podłóg jest dziś mnóstwo, ale czy wszystkie są racjonalne? Na przykład bardzo popularny jest jastrych z suchej gliny ekspandowanej firmy Knauf. Swoją drogą, kosztuje to mnóstwo pieniędzy.

Ale dlaczego nie zastosować starej, dobrej styropianu? Szkodliwy? Ha! Pod wylewką betonową można ukryć toksyny, zwłaszcza że podgrzanie piany w gruncie nie jest możliwe.

Nie oddychasz? Szczerze mówiąc, podłoga nie jest miejscem, z którego wydobywa się nadmiar pary; w wiejskim domu zwykle jest mnóstwo otworów do tego.

Cóż, teraz zalety:

Oznacza to, że jeśli do dopuszczalnej izolacji termicznej podłogi potrzebna jest warstwa styropianu o grubości co najmniej 150 mm, wówczas trzeba będzie wylać ponad pół metra keramzytu!

Nawet przy takim podejściu zimno nie może przeniknąć.

Stolarstwo

I nie jest niczym oczywistym, że jeśli nadal masz w domu stare radzieckie okna, ogrzewasz nie tylko pokój, ale także podwórko. Przewodność cieplna szkła wynosi 0,81 W/(m*K), czyli jest dokładnie taka sama jak cegły, choć jej grubość to tylko 3-4 mm.

Szklana jednostka to już inna sprawa. Odpowiednio wyprodukowany znacznie zwiększa opór cieplny pakietu okiennego, dlatego też ludzie bez wahania sięgają po dwa, trzy, a jeśli sprzedają nawet pięć komorowych wyrobów szklanych.

Pułapka w tym polega optymalna szerokość komorowych wynosi 16 mm, a szerokość produkowanego profilu okiennego wynosi 32 mm.

Wydawać by się mogło, że produkt dwukomorowy nadal da się „szczelnie” „wpasować”, ale dodając grubość szkła, wyjdzie ich aż 3 i wyjdzie nam dodatkowe 1,2 cm.

Ważne jest, aby nie ganiać za komorami, ale zrozumieć, że to nie szkło zatrzymuje ciepło, ale powietrze umieszczone między nimi, a jeśli ilość tego powietrza zmniejszy się o tę samą objętość, straty ciepła tylko wzrosną.

Wniosek: nie wszystko jest dobre, bo jest drogie!

Ściany

W końcu dotarliśmy do aktualnego tematu. Izolacja ścian. Chyba najczęściej omawiany temat przed zimą.

Istnieją dokładnie dwa główne materiały. Są to styropian i wełna mineralna. Pierwsza opcja jest tańsza, ale druga „oddycha”. Tak naprawdę to wszystko bzdury i bajki ludzi od PR.

Wata owinięta membraną parową przepuszcza parę nie lepiej niż styropian, co oznacza, że nadal trzeba zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu. Ale to jest do ogólnego rozwoju i nadal musisz kupić Izover.

Powód jest prosty - jest praktycznie nieszkodliwy i niepalny, a dodatkowo (jeśli takowy posiada) ma dobry kontakt z drewnem, bez pleśni i zgnilizny. Tego wszystkiego nie można powiedzieć o styropianie.

A ci, którzy słyszeli o ogniu w „Lame Horse”, całkowicie omijają materiał piankowy, zwłaszcza że przewodność cieplna danych produktów jest prawie taka sama.

A teraz kilka słów o samej izolacji.

Jaka wartość oporu cieplnego ścian jest potrzebna w Twoim regionie i jaka ona jest w rzeczywistości.

Załóżmy, że masz mur składający się z dwóch cegieł i mieszkasz w Moskwie. Trzymaj się arytmetyki

Dwie cegły to 51 centymetrów ściany. Przewodność cieplna muru wynosi 0,814 W/(m*K).

Aby poznać rzeczywisty opór przenikania ciepła, należy podzielić grubość ścianki przez jej przewodność cieplną.

0,51/0,814= 0,62 mK/W

Jeśli spojrzysz na tabele, zobaczysz, że norma wynosi 3,28 mK/W

Odejmijmy rzeczywistą wartość od niezbędnej i dowiedzmy się, że nadal potrzebujemy 2,66 mK/W. Fajnie, prawda? To cztery razy więcej, niż mamy faktycznie.

Okazuje się, że piętnaście centymetrów będzie w sam raz.

Sufit i dach

Podłoga i dach na poddaszu to najczęściej „czarna dziura” każdego domu, w której ciepło znika bez śladu. To logiczne. Ogrzane powietrze zgodnie ze wszystkimi prawami fizyki unosi się do góry, gdzie nie napotykając odpowiedniego oporu, najpierw nagrzewa poddasze, a następnie zalegający na dachu śnieg, tworząc w ten sposób kolejne niebezpieczeństwo – sople lodu.