Sprzątanie i sprzątanie
Lakier akrylowo-uretanowy, matowe białe bejce. Naprawa wad malarskich

Lakier akrylowo-uretanowy, matowe białe bejce. Naprawa wad malarskich

Malowanie samochoduto skomplikowane proces, w którym ryzyko wystąpienia usterek jest bardzo duże. Zwłaszcza jeśli obraz nie jest wykonany przez profesjonalnego malarza i bez do malowania samochodów. W tym artykule przyjrzymy się najbardziej podstawowym i powszechnymwady lakieru samochodowego.

Jeśli jesteś początkujący i nie masz wystarczającego doświadczenia i praktyki, wówczas występowanie defektów podczas malowania znacznie wzrasta.
Wady pojawiają się od różne czynniki, z takich jak: brak doświadczenia kapitana, nieodpowiednie warunki, prawidłowe użycie materiał itp. Poniżej znajduje się lista głównych wad malarskich, wskazano ich możliwe przyczyny i podano zalecenia dotyczące ich usunięcia.

W najcięższych przypadkach utrata przyczepności górna warstwa Farbę można łatwo oddzielić od warstwy podkładowej - lub starej farby, lub wszystkie warstwy razem oddzielają się od metalu.

Ogólnie rzecz biorąc, słaby chwyt ogranicza się do obszarów wrażliwych na uderzenia lub uderzenia. Wada ta jest zwykle wykrywana zaraz po malowaniu, po zdjęciu taśmy maskującej.

Słaba przyczepność wynika z niedostatecznego połączenia powłoki farby z powierzchnią, na którą jest ona nakładana. Zwykle dzieje się tak na skutek niedostatecznego oczyszczenia powierzchni i złego przygotowania do malowania, bądź też przyczepność może zostać później osłabiona przez narażenie na wilgoć lub inne uszkodzenia folii.

Głównymi przyczynami słabej przyczepności są:

Zła jakość, przez co pozostają na nim zanieczyszczenia (wosk, olej, woda, rdza, kurz itp.). Zanieczyszczenia te uniemożliwiają silne przyleganie warstwy farby do podłoża.
Niewystarczające wygładzenie warstwy podkładu szpachlą przed malowaniem.
Niewystarczające wymieszanie materiałów
Stosowanie powłok podkładowych, które nie są odpowiednie dla metalu ani farby.
Nieprawidłowe nałożenie farby („natrysk na sucho”).
Używanie powierzchni nieodpowiedniej do malowania.
Użycie niewłaściwego rozpuszczalnika
Zbyt szybkie maskowanie świeżo pomalowanej powierzchni powłokami dwukolorowymi.
Nieostrożne maskowanie może doprowadzić do uszkodzenia warstwy farby podczas usuwania taśmy maskującej z powierzchni.
Nadmierne narażenie na wysokie temperatury podczas procesu suszenia pojazdu lub nadmierne wysoka temperatura wysuszenie.

Usuń warstwę farby z obszaru, znacznie większy obszar uszkodzony obszar za pomocą szlifierki lub piaskarka(w razie potrzeby do metalu).

Jeśli utrata przyczepności jest spowodowana wadami maskowania, należy zabezpieczyć uszkodzoną powierzchnię, a następnie ponownie ją pomalować.

Pęcherzykowanie polega na tworzeniu się pęcherzyków o różnej wielkości i gęstości na powierzchni warstwy farby. Pęcherzyki pojawiają się zarówno na nowych, jak i starych warstwach, i pojawiają się głównie w momencie, gdy wysoka wilgotność ustępuje miejsca silnym mrozom.

Pęcherzyki powstają w wyniku uwięzienia wilgoci lub powietrza pod warstwą farby. Woda przenika nawet przez najbardziej najlepsze powłoki w czasie, gdy organizm narażony jest na nagłe zmiany temperatury. Wilgoć, która dostanie się do warstwy farby, rozszerza się i wytwarza ciśnienie. Osłabia to przyczepność pomiędzy warstwami i tym samym prowadzi do powstawania pęcherzyków.

Najczęstszą przyczyną powstawania pęcherzy jest to, że powierzchnia nie jest odpowiednio oczyszczona i przygotowana do malowania, pozostawiając brud pomiędzy wypełniaczem a metalem lub pomiędzy podkładem a farbą. Typowe zanieczyszczenia to olej z kanałów wentylacyjnych, tłuszcz z palców, kurz, brud i sól. Dlatego przed malowaniem upewnij się, że powierzchnia jest czysta i wyczyść ją.
Użycie niewłaściwego rozpuszczalnika.
Nadmierna grubość warstwy farby i zbyt krótki czas oczekiwania pomiędzy warstwami. Może to spowodować gromadzenie się rozpuszczalnika w farbie. Później, gdy rozpuszczalnik odparuje, tworzą się pęcherzyki. Nie należy zatem w nienaturalny sposób przyspieszać schnięcia każdej warstwy farby.
Nieodpowiednia grubość powłoki farby podkładowej.
Narażenie na wilgoć lub wilgoć przed malowaniem, a także późniejsze narażenie na te czynniki.

Jeśli występują silne pęcherzyki, usuń farbę aż do metalu, a następnie całkowicie przemaluj powierzchnię.

Aby zmniejszyć powstawanie pęcherzy, oczyść obszar pęcherzyków i nałóż tylko cienką warstwę farby lub wykończ powierzchnię.

Powłoka farby nie świeci dobrze i nie pokrywa dobrze podkładu i metalu. Zazwyczaj ten film tak ma płaska powierzchnia, nie opóźnia się i nie bąbelkuje.

Warstwa farby jest zbyt cienka.
Słabe przygotowanie powierzchnia robocza lub stosować przy wygładzaniu zbyt grubych ziaren papier ścierny.
Wada podczas gruntowania.
Słaba przyczepność podkładu do powierzchni.

Jeżeli warstwa farby jest zbyt cienka, należy zmniejszyć zawartość rozpuszczalnika w farbie.

W większości pozostałych przypadków konieczne jest ponowne wygładzenie, następnie staranne przygotowanie powierzchni (w razie potrzeby za pomocą odpowiednich preparatów) i nałożenie warstwy farby o odpowiedniej lepkości.

Małe pęcherzyki w warstwie farby, po bliższym przyjrzeniu się, mają na wierzchołkach maleńkie dziurki. Zjawisko to obserwuje się głównie na granicach obszarów o grubym pokryciu.

W grubej warstwie farby tworzą się pęcherzyki rozpuszczalnika, które z kolei powstają z następujących powodów:

Za dużo farby ().
Lepkość farby jest zbyt wysoka.
Zbyt wolne przesuwanie pistoletu natryskowego (na małą powierzchnię nanosi się więcej farby niż to konieczne).
Zbyt duże nakładanie się warstw farby podczas natryskiwania.

Przed wygładzeniem i nałożeniem warstwy wykończeniowej farby należy pozostawić malowaną powierzchnię do wyschnięcia całkowicie suchy(czas schnięcia farby olejnej w dużej mierze zależy od grubości jej warstwy).

Zmętnienie pojawia się w postaci mlecznobiałej „mgły” na pomalowanej powierzchni. Jeżeli na powłoce lakierniczej występuje zmętnienie, może ono występować także na podkładzie. Należy pamiętać, że zmętnienie warstwy podkładu może nie być zauważalne (ponieważ jest zazwyczaj matowe), ale później może przekształcić się w pęcherze lub utratę przyczepności.

Zmętnienie może wystąpić, jeśli malowanie jest wykonywane w niskich temperaturach i wysoka wilgotność i jest spowodowane przedostawaniem się wilgoci do warstwy farby. Podczas malowania natryskowego rozpuszczalnik szybko odparowuje, powodując ochłodzenie malowanej powierzchni. Wilgoć z otaczającego powietrza skrapla się na świeżej warstwie farby, tworząc mlecznobiałą „mgłę”. Możliwe przyczyny:

Używanie niskiej jakości (taniego) rozpuszczalnika.
Stosowanie szybko odparowującego rozpuszczalnika w niskich temperaturach i wysoka wilgotność. W takich warunkach konieczne jest użycie specjalny typ rozpuszczalnik. Ponadto należy stosować minimalną ilość rozpuszczalnika, w przeciwnym razie proces schnięcia nałożonej powłoki zostanie znacznie spowolniony.
Nieprawidłowo ustawione parametry pracy pistoletu natryskowego, niewłaściwa technika malowania lub nadciśnienie powietrze.
Nieprawidłowa cyrkulacja powietrza lub niewystarczająca temperatura powietrza w warsztacie.
Rozpuszczalnik zbyt szybko odparowuje przy kierowaniu strumienia powietrza na warstwę farby.
Projekt w warsztacie.

W przypadku lekkiego zmętnienia należy poczekać do całkowitego wyschnięcia farby i usunąć ubytek poprzez polerowanie.

Uszkodzone obszary przemalować specjalnym rozpuszczalnikiem.

Spryskaj wymienione powyżej specjalne rozpuszczalniki uszkodzonymi obszarami. W odpowiednich warunkach wyeliminuje to zamglenie.

Jeśli żadna z powyższych metod nie zadziała, zwiększ temperaturę powietrza w warsztacie o co najmniej 5° i zadbaj o to, aby nie było przeciągów.

Wady mikropęknięć to duża liczba bardzo małych, niepowiązanych ze sobą pęknięć, które wymagają szkło powiększające. W lakierze mikropęknięcia pojawiają się w postaci zmatowionych obszarów i braku połysku. Pękanie składa się z wielu przypadkowych pęknięć, często w kształcie trójramiennych gwiazd. Przypomina popękane błoto w suchych stawach lub brzegach rzek. Pęknięcia te są zwykle dość głębokie i przenikają przez wierzchnią warstwę lakieru, a czasem nawet przez podkład/wypełniacz. Pękanie jest zwykle skutkiem osłabienia powłoki lakierniczej, np. włoskowatymi pęknięciami lub powstawaniem pęcherzy.

Pękanie następuje w wyniku osłabienia warstwy farby, do którego dochodzi pod wpływem czynników atmosferycznych środowisko. Nowoczesne farby wysokiej jakości, przy prawidłowym zastosowaniu, rzadko pękają. Ten ostatni pojawia się z następujących powodów:

Warstwa farby jest zbyt gruba. Nałożenie zbyt grubych warstw farby lub podkładu zwiększa naprężenia i odkształcenia normalnie występujące w każdym wykończeniu lakieru, powodując powstawanie pęknięć nawet w normalnych warunkach.
Niewystarczający czas suszenia. Ryzyko pękania wzrasta w przypadku nakładania grubych warstw farby jedna na drugą bez odpowiedniego czasu schnięcia.
Niewystarczające wymieszanie farby przed użyciem. Źle wymieszana farba wpływa na wytrzymałość warstwy farby, jej elastyczność i przyczepność, co z kolei prowadzi do pęknięć.
Niewystarczające oczyszczenie i przygotowanie powierzchni do malowania.

Przeszlifuj uszkodzone obszary do gładkiej powierzchni, chociaż w większości przypadków konieczne będzie całkowite usunięcie farby aż do metalu i ponowne pomalowanie powierzchni.

Kratery farby to małe, lejkowate dziury w warstwie farby, które tworzą się podczas malowania natryskowego lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Powody

Pojawienie się kraterów jest spowodowane cząsteczkami silikonu. Wiele nowoczesnych wosków, parafin i past polerskich zawiera silikon. Mocno przylega do powierzchni lakieru i wymaga usunięcia dodatkowe środki za pomocą mieszanin alkoholi. Kratery pojawiają się z następujących powodów:

Niedostateczne oczyszczenie powierzchni i złe przygotowanie do malowania. Zanieczyszczone powierzchnie myje się mydłem, detergenty. Należy podjąć działania mające na celu usunięcie śladów silikonu z powierzchni za pomocą środków do usuwania tłuszczu i wosku.
Zanieczyszczenia mogą również wystąpić podczas przygotowywania powierzchni do malowania: pyłem piaskowym, włóknami ze zużytych szmat lub pastą do polerowania samochodu. Nawet te używane krótki czas substancje te mogą powodować zanieczyszczenie powierzchni, co z kolei doprowadzi do pojawienia się kraterów.
Olej w kanale powietrznym pistoletu natryskowego. Nie zaleca się stosowania silikonów zawierających dodatki zapobiegające powstawaniu kraterów. Dodatki te mogą zanieczyścić warsztat, co może skutkować utratą przyczepności podczas innych prac.

Wygładź uszkodzone powierzchnie i nałóż nową warstwę farby.

Szorstka, nierównomiernie pomalowana powierzchnia.

Zbyt szybko odparowuje lub nieodpowiedni rozpuszczalnik, niski
wilgotność i wysoka temperatura otoczenia
powietrze.
Wypływ farby jest zbyt duży.
Zbyt wysokie ciśnienie powietrza.
Zbyt cienka warstwa powłoki lakierniczej.
Zbyt duża odległość natryskiwania.
Źle przygotowany podkład.

Jeśli to możliwe, wypoleruj powierzchnię części. Jeżeli wada jest zbyt silna, należy przemalować część farbą lub lakierem.

Wada ta polega na małych pęknięciach lub szczelinach na ostrych krzywiznach paneli, w których została nałożona farba zaprawkowa. Pojawiają się w trakcie lub bezpośrednio po nałożeniu warstwy farby na podkład.

Zbyt gruba warstwa powłoki lakierniczej, która nie została odpowiednio wysuszona. Prowadzi to do gromadzenia się rozpuszczalnika w warstwie, co z kolei powoduje pękanie.
Złe mieszanie i stosowanie słabo wymieszanych farb z podkładami rozpuszczalnikowymi. Prowadzi to do zmniejszenia zawartości pigmentu w farbie, co powoduje powstanie gąbczastej struktury powierzchni. Po nałożeniu wierzchniej warstwy farby struktura ta może się zapaść, powodując wnęki i szczeliny skurczowe, które prowadzą do ugięcia.
Rozpuszczalnik gruntujący działa zbyt szybko i uniemożliwia równomierne nałożenie warstwy farby.
Niedostatecznie oczyszczona powierzchnia i nieodpowiednie przygotowanie do malowania. Jeżeli występy (zapadki) w miejscach drobnych napraw powierzchni nie zostaną dostatecznie oczyszczone, wówczas nałożone warstwy podkładu mogą „ześlizgiwać się” z tych występów ze względu na słabą przyczepność.
Natychmiast po nałożeniu powłoki gruntowej należy ją zdmuchnąć pistoletem malarskim. Powoduje to wysuszenie powierzchni powłoki zanim ucieknie powietrze i odparuje rozpuszczalnik, powodując skurcz i pęknięcia wysuszonej warstwy.

Usuń wierzchnią warstwę farby z powierzchni i pomaluj ją ponownie.

(baner_direct)
Więcej matowa powierzchnia W porównaniu do normalnego połysku. Należy pamiętać, że farby dwuskładnikowe i farby stosowane z pomocą dają większy połysk.

Grubość powłoki lakierniczej jest zbyt cienka.
Rysy od wygładzania.
Nierówny kolor (plamista) (patrz odpowiedni rozdział powyżej).
Niewystarczająca ilość farby.

Ponownie wygładź powierzchnię i nałóż kolejną warstwę farby.

Nierówna powierzchnia Warstwa farby przypominająca skórkę pomarańczy nazywa się shagreen. Przyczyną pojawienia się dużego shagreena jest brak atomizacji farby, objawiający się słabym zlewaniem się kropel na powierzchni, tj. krople pozostają na swoich miejscach (w kolejności, w jakiej wylatywały z pistoletu natryskowego) i nie rozprzestrzeniają się po powierzchni. Idealnie, kropelki powinny się rozprowadzać i mieszać ze sobą, tworząc w ten sposób gładką powierzchnię. Przyczyny powstawania shagreen są następujące:

Nieprawidłowa lub nieprawidłowa regulacja pistoletu natryskowego, zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie powietrza, zbyt duża odległość pistoletu od malowanej powierzchni, zbyt mały przepływ farby lub zbyt szeroki strumień powietrza.
Temperatura w warsztacie jest zbyt wysoka (użyć rozpuszczalników wolno odparowujących).
Materiały nie są wystarczająco wymieszane. Wiele farb wykończeniowych zawiera składniki sprzyjające koalescencji kropelek, więc jeśli farba nie zostanie wymieszana, może wystąpić defekt skórki pomarańczowej.
Zbyt cienka powłoka lakiernicza.
Nieodpowiednia lepkość farby.
Nie zachowano czasu schnięcia pomiędzy nałożeniem poszczególnych warstw, w celu skrócenia czasu schnięcia zastosowano przepływ powietrza z pistoletu malarskiego.

Jak więc usunąć shagreen po malowaniu samochodu. Po całkowitym wyschnięciu farby ubytki oczyścić pastą ścierną lub papierem ściernym (ziarnistość należy dobrać w zależności od stanu powierzchni). Przywróć połysk poprzez polerowanie.

W ciężkich przypadkach wygładzić ubytki drobnoziarnistym papierem ściernym i ponownie pomalować powierzchnię.

Jedna z warstw farby odkleja się lub łatwo oddziela przy odrywaniu taśmy klejącej na końcu maskowania od drugiej, poprzedniej warstwy. Może się to zdarzyć zarówno podczas pierwszego malowania, jak i podczas ponownego malowania.

Zanieczyszczenia pomiędzy warstwami: olej, pył, woda itp.
Nadmierna ekspozycja na ciepło lub nadmierne ciepło podczas nakładania farby podkładowej lub nawierzchniowej.
Zbyt cienka warstwa podkładu lub gładzi.
Słabo wykonano wygładzanie międzywarstwowe, co skutkowało słabą przyczepnością warstw farby.
Niekompatybilność podkładu, farby i warstw wykończeniowych

Wygładzić powierzchnię aż do warstwy bazowej i dokładnie oczyścić powierzchnię. W rzadkich przypadkach, gdy poprzednio malowano, konieczne może być rozpoczęcie od gołego metalu.

Jedną z prawdopodobnie najczęstszych usterek jest wyciek. Krople, smugi i farba spływają po pionowych lub pochyłych powierzchniach ciała.

Rozpuszczalnik zawarty w farbie odparowuje zbyt wolno.
Zbyt gruba warstwa farby.
Kolejne warstwy nakładano bez dostatecznego wyschnięcia poprzednich.
Odległość pomiędzy pistoletem natryskowym a obrabianą powierzchnią jest zbyt mała.
Wysokie ciśnienie powietrza.
Intensywność natryskiwania jest zbyt wysoka.

Jak usunąć plamy i zacieki farby i lakieru na częściach? Jeśli wyciek nie jest duży, można go usunąć drobnym papierem ściernym i bloczkiem, a następnie powierzchnię wypolerować. Jeśli zwiotczenie i smugi są znaczne, część będzie musiała zostać przemalowana. Pamiętaj o tym farby olejne wysychają dość wolno, a głębokość zapadania się takiej farby może być znaczna; w wielu przypadkach dodatkowa warstwa farby nie jest wymagana.

„Suche” lub „półsuche” krople farby z pistoletu malarskiego tworzą powłokę z cząstek, które nie przylegają do powierzchni.

Zastosowano szybkoschnącą farbę.
Zastosowano niewłaściwy rozpuszczalnik (zbyt szybko odparowujący) w ciepłych i suchych warunkach.
Zastosowano nieprawidłową technikę natrysku, tj. nadmierne natryskiwanie na sąsiednie (pomalowane lub niepomalowane obszary).
Nadmierne odrzuty spowodowane nieprawidłowym ciśnieniem powietrza, lepkością lub ustawieniami pistoletu.

Odpryski lakieru są zazwyczaj suche i nie przylegają mocno do powierzchni, dlatego można je wyeliminować poprzez przeszlifowanie częściowo wyschniętej powłoki.

Emalia syntetyczna typu overspray jest zazwyczaj mokra i mocno przylega do malowanej powierzchni. Wiele z tych materiałów jest trudnych do polerowania, dlatego nadmiar lakieru należy usunąć poprzez wygładzenie na mokro i nałożenie nowej warstwy.

Wykończenie Pory to małe dziurki (często skupione) w pomalowanej powierzchni.

Mikrodziury mogą wystąpić z powodu różne powody i powstają na skutek przedostania się rozpuszczalnika, wilgoci lub powietrza do warstwy farby i ich późniejszego uwolnienia (podczas schnięcia). Jest to często spowodowane złym przygotowaniem farby lub niewłaściwą techniką malowania i może wystąpić w przypadku powłok gruntujących i lakierniczych. Mogą powstać mikrodziury z następujących powodów:

Parametry pistoletu natryskowego lub jego niewłaściwa obsługa. Pistolet znajdował się zbyt blisko obrabianej powierzchni. Niewystarczające natryskiwanie podkładu lub powłoki malarskiej. Dziury tworzą się, gdy z pomalowanej powierzchni podczas wysychania ulatnia się powietrze lub nadmiar rozpuszczalnika.
Wpływ strumienia powietrza na świeżo malowaną powierzchnię. Prowadzi to do przedostawania się powietrza do warstwy farby i jej zbyt szybkiego wysychania.
Nałożenie warstwy farby na podkład lub warstwę farby, wykonane metodą natrysku „na sucho”.
Strumień jest zanieczyszczony olejem ze sprężarki lub wilgocią.
Stosowanie ciężkich powłok przy niewystarczającym czasie schnięcia każdej warstwy.
Szpachla nie została prawidłowo użyta podczas nakładania szpachli lub wypełniacza. Użycie noża pod ostrym kątem powoduje, że materiał podwija się pod ostrze i tworzą się w nim pęcherzyki powietrza.
Błąd w określeniu obszaru do nałożenia szpachli lub szpachli.

Tam, gdzie dziury są drobnymi niedoskonałościami, można je usunąć za pomocą wypełniacza lub wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie ponownie nałożyć wypełniacz.

W pozostałych przypadkach wadliwe miejsca powłoki należy wygładzić na mokro do głębokości gwarantującej całkowite wyeliminowanie mikrodziur, a następnie ponownie pomalować wadliwą powierzchnię. Uszkodzoną farbę można również usunąć do gołego metalu i ponownie pomalować.

Mikroubytki, które po wygładzeniu zostały poddane działaniu szpachli lub szpachli, należy następnie wypełnić grubą warstwą szpachli za pomocą szpachelki trzymanej pod kątem 90° do powierzchni. W tym przypadku szpachlówkę należy dobrze wcisnąć w mikrootwory.

Uwaga: Jeśli obawiasz się o porów, sprawdź wszystkie czynniki powodujące szybkie schnięcie farby: lepkość farby, rodzaj rozpuszczalnika, temperaturę otoczenia itp.

Prawie zawsze pył i zanieczyszczenia podczas malowania objawia się nierównomiernym nagromadzeniem cząstek różne rozmiary na warstwie farby.

Zanieczyszczenia i cząstki kurzu mogą przedostać się na malowaną powierzchnię w trakcie lub po malowaniu. W każdym razie przyczyną jest albo brak czystości, albo użycie farby niezgodnej z warunkami pracy przy malowaniu. Zanieczyszczenie pomalowanej powierzchni spowodowane jest:

Zanieczyszczona farba lub rozpuszczalnik. Szczątki oczywiście nie mogły znajdować się w hermetycznie zamkniętych puszkach z farbą i rozpuszczalnikiem przed ich otwarciem, ale mogły przedostać się do środka, gdy otwarto zakurzoną puszkę lub gdy niecałkowicie zużyte materiały nie były odpowiednio przechowywane.
Po nałożeniu powłoki podkładowej nie usunięto kurzu.
Zanieczyszczenie drogą powietrzną. Może pochodzić z najbliższego otoczenia lub z bardziej odległych źródeł. Farby wolnoschnące (takie jak emalie) wymagają czyszczenia zamknięty lokal do stosowania z dwóch powodów: wydłużony czas schnięcia powoduje duże prawdopodobieństwo osadzenia się kurzu na świeżo pomalowanej powierzchni; W przeciwieństwie do farb celulozowych, połysku powłok emaliowych nie można przywrócić nawet poprzez polerowanie.
Narzędzia i filtry są źle wyczyszczone. Zdarza się, że przy wymianie farby stosuje się bardziej aktywny rozpuszczalnik, który zmiękcza i usuwa zaschnięty brud nagromadzony w pistoletu malarskim.

1. Lakier nie wysycha

· Substancje (naturalne oleje, żywice itp.) zawarte w grubości drewna utrudniają suszenie. Na przykład w niektórych przypadkach podczas pracy z lakierami na bazie żywic sztucznych na egzotycznych gatunkach drewna;

· Stara, impregnowana woskiem podłoga – pozostałości wosku powodują opóźnienie schnięcia lakierów PUR, kwasoutwardzalnych i na bazie żywic sztucznych;

· Za mało lub brak utwardzacza (w przypadku lakierów dwuskładnikowych);

· Za dużo niska temperatura powietrze wewnętrzne (poniżej +10°);

· Wysoka temperatura powietrza w pomieszczeniu, ale niska temperatura parkietu, odpowiednio niedostateczny dopływ tlenu (trudno dostępny świeże powietrze);

· Zastosowano „zły” utwardzacz, np. do lakieru utwardzanego kwasem dodano utwardzacz do lakieru PU.

Jeżeli opóźnienie w schnięciu lakieru spowodowane jest substancjami zawartymi w drewnie lub zbyt niską temperaturą, to aby wyeliminować ten problem, zwykle wystarczy podnieść temperaturę do +20°С i zapewnić dobry dostęp powietrza ( nie projekt!!!). Po pewnym czasie proces suszenia zostanie ponownie uruchomiony i lakier wyschnie normalnie. Jeśli użyjesz niewłaściwego utwardzacza, najprawdopodobniej lakier będzie musiał zostać zmyty. W niektórych przypadkach w przypadku lakierów kwasoutwardzalnych wystarczy nałożyć na powierzchnię kleju cienką warstwę czystego utwardzacza. Jednak po stwardnieniu lakieru całą powierzchnię należy całkowicie przeszlifować.

2. Pojawienie się mętnych, białych plam i śladów

· Temperatura zastosowanego lakieru była zbyt niska;

· Temperatura podłogi była niska. Wilgotność powietrza jest bardzo wysoka;

· Ogólna wilgotność w pomieszczeniu (szczególnie w nowych budynkach) jest zbyt wysoka.

Białe plamy zawsze oznaczają, że na świeżą warstwę lakieru opadła wilgoć. nadmiar wilgoci. Zwykle wystarczy potraktować wybielone miejsca rozpuszczalnikiem, Zwróć uwagę na zawartość substancji niebezpiecznych! W każdym razie po tej operacji należy nałożyć kolejną warstwę lakieru, uprzednio podnosząc temperaturę w pomieszczeniu do wymaganej wartości.

3. „Pęcherzyki” (obrzęk) lakieru

· Źle dobrany został schemat budowy warstwy lakieru – np. zastosowano lakier PUR na bazie rozpuszczalników z podkładem nitrocelulozowym;

· „zły” rozpuszczalnik;

· Narzędzie robocze jest nadal impregnowane środkiem czyszczącym, który jest zmieszany z zastosowanym lakierem.

„Wzdęcia” na ograniczonym obszarze można wyeliminować poprzez przeszlifowanie, a następnie nałożenie kolejnej warstwy lakieru, jednak jeśli cała powierzchnia się „podniosła”, należy całkowicie zeszlifować cały lakier i nałożyć go ponownie.

4. Tworzenie się bąbelków

· Lakier na zimno;

· Zbyt gruba warstwa lakieru;

· Wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;

· Nieodpowiednie wałki lub szczotki.

Pęcherzyki w lakierze powstają, gdy na powierzchni warstwy lakieru utworzył się już film, ale jego dolna część pozostaje płynna. Parujące, unoszące się opary rozpuszczalnika mają tendencję do „przebijania” folii, „wydmuchując” pęcherzyki. Jedynym rozwiązaniem jest całkowite przeszlifowanie i ponowne nałożenie lakieru.

5. „Scaling”, nakładanie lakieru

· Temperatura w pomieszczeniu lub na podłodze jest zbyt wysoka;

· Zbyt gruba warstwa lakieru;

· Powolne tempo pracy;

· Brak skrupułów w podejściu do harmonogramu pracy lub „złe” narzędzie pracy.

Dodając rozpuszczalnik, można zmienić lepkość niemal każdego lakieru, zwiększając w ten sposób jego płynność. Zwykle jednak wystarczy zmienić rytm pracy, minimalizując czas na „łączenie” obszaru poddanego wcześniej zabiegowi z nowym. W sezonie grzewczym należy znacznie obniżyć temperaturę akumulatorów. Unikaj przeciągów!!!

6. Tworzenie się „kraterów”

· narzędzie robocze nie jest w porządku (zwłaszcza rolki);

· rozpuszczalnik został wybrany nieprawidłowo;

· projekt;

· lakier jest za zimny;

· powierzchnia jest zanieczyszczona silikonem.

„Kratery” można wyeliminować poprzez dokładne (matowe) szlifowanie pośrednie i nie mniej dokładne wykończenie powierzchni metalową szpatułką, tzw. „ZERO-PUTTY”. Lakier nakładany szpatułką musi dobrze wyschnąć, nie należy go szlifować. Następnie nakładana jest kolejna warstwa lakieru. Wiele lakierów do parkietów jest podatnych na tę „chorobę” w miejscach przeciągów, a także jeśli lakier był przechowywany przez długi czas w bardzo niskiej temperaturze i słabo się rozprowadzał („gęsto”).

7. "Chropowatość"

· Równomiernie rozmieszczone bąbelki;

· Małe cząsteczki warstwy lakieru z pojemnika roboczego;

· Nieprawidłowe szlifowanie.

Największe trudności sprawia często „chropowatość”, gdyż często podawane są niepełne dane na temat przyczyn jej pojawienia się. Tak naprawdę podstawą większości reklamacji są zabrudzenia, choć często przyczynę szorstkości można ustalić jedynie za pomocą szkła powiększającego. Drugą najczęstszą przyczyną są grudki lakieru z pojemnika roboczego. Dlatego szczególnie ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy wszystkie narzędzia, pojemniki i odzież roboczą były idealnie czyste. Lakier zawierający cząstki stałe należy przesiać przez sito.

8. "Fałdowanie"

· Zbyt wczesne nałożenie kolejnej warstwy lakieru;

· Zbyt grube nałożenie kolejnej warstwy lakieru;

· „Zły” rozpuszczalnik.

Zjawisko to obserwuje się szczególnie w przypadku lakierów na bazie żywic sztucznych – gdy każda kolejna warstwa lakieru jest nakładana zbyt grubo lub zbyt szybko. Jeśli cała powierzchnia jest pokryta „zmarszczkami”, nie można obejść się bez całkowitego przeszlifowania.

9. Obszary matowo-błyszczące, powstawanie „chmur”

Wiele lakierów matowych jest przeznaczonych do nakładania w warstwie o grubości max. do 150 g/m. mkw. Przy nakładaniu grubszej warstwy substancje matujące „rozchodzą się” nierównomiernie, osadzając się w każdej świeżej warstwie. W rezultacie pojawiają się matowo-błyszczące obszary, zwłaszcza w obszarach „łączenia”. Sytuację można skorygować poprzez szlifowanie pośrednie, a następnie cienką warstwę lakieru matowego.

LAKIER twardnieje powoli

Powody: substancje zawarte w drewnie (naturalne oleje) zapobiegają twardnieniu lakieru. Na przykład lakier na bazie sztucznych żywic olejowych (uretanowo-alkidowy, alkidowy) nie wysycha na drewnie niektórych gatunków egzotycznych (oliwka, teak, adamaszek); słabo przeszlifowana powierzchnia, pozostałości mastyksy woskowe zachowane w starym wykładziny podłogowe i zapobiegają stwardnieniu warstwy lakieru. Może się to zdarzyć na przykład w przypadku stosowania lakierów poliuretanowych bezwodnych, kwasowych, uretanowo-alkidowych i alkidowych; utwardzacz w lakierze dwuskładnikowym jest dodawany w niewystarczających ilościach, niewymieszany lub słabo wymieszany lub w ogóle nie dodany; temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska (poniżej 10 C); temperatura w pomieszczeniu jest dość wysoka, ale powierzchnia podłogi jest zimna; niewystarczający dostęp do świeżego powietrza (brak wentylacji); nieprawidłowy dobór utwardzacza, np. zamiast utwardzacza kwasowego dodano do lakieru utwardzacz do lakieru poliuretanowego.

Zaradzić: jeśli spowolnienie procesu utwardzania lakieru wynika z substancji zawartych w drewnie lub temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska, to w większości przypadków wystarczy podnieść temperaturę do 20 C i zwiększyć wentylację. Po pewnym czasie proces utwardzania zostanie ponownie uruchomiony i lakier wyschnie; jeżeli użyto niewłaściwego utwardzacza lub dodano go w niewystarczającej ilości, to w większości przypadków konieczne jest przeszlifowanie nałożonej powłoki; W niektórych przypadkach przy stosowaniu lakierów kwasowych sytuację można poprawić nakładając pędzlem czysty utwardzacz kwasowy na powierzchnię nieutwardzonego lakieru. Ale po takiej operacji konieczne jest ponowne wypolerowanie warstwy lakieru.

BIAŁE KROSNA

Powody: lakier nałożono zbyt zimno; temperatura powierzchni podłogi jest zbyt niska, wilgotność powietrza jest zbyt wysoka; ogólna wilgotność w pomieszczeniu jest zbyt wysoka (występuje w nowym budownictwie).

Zaradzić: Białawe smugi zawsze wskazują, że na świeżo nałożonej warstwie lakieru skropliła się wilgoć z powietrza. W większości przypadków pomaga leczenie białawych osadów rozpuszczalnikiem. Następnie należy zawsze ponownie polakierować. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy ogrzać pomieszczenie, a szczególnie ważne jest podniesienie temperatury powierzchni podłogi. Obrzęk warstwy lakieru.

ODERWANIE

Powody: niezgodność warstw lakieru z powodu różnych skład chemiczny. Nakładana jest na przykład warstwa lakieru dyspersyjnego wodnego warstwa przednia dwuskładnikowy lakier poliuretanowy; nieprawidłowy wybór rozcieńczalnika; narzędzie do nakładania lakieru nasyca się środkiem czyszczącym i podczas aplikacji lakier zostaje zmieszany z tym preparatem lub instrument jest źle wyczyszczony; niewystarczające szlifowanie pośrednie.

Zaradzić: gdy obrzęk występuje na małych obszarach, możliwe jest przeszlifowanie i nałożenie nowej warstwy; W przypadku wystąpienia pęcznienia na całej powierzchni sytuację można skorygować jedynie poprzez całkowite zeszlifowanie nałożonej powłoki lakierniczej.

FORMOWANIE BĄBELK

Powody: lakier jest za zimny; warstwa lakieru jest zbyt gruba; migotać promienie słoneczne; nieprawidłowy dobór wałka lub pędzla do nakładania lakieru.

Zaradzić: Pęcherzyki powstają, gdy warstwa lakieru twardnieje tylko na powierzchni, ale wewnątrz pozostaje płynna. Parujący i unoszący się rozpuszczalnik nie może przeniknąć przez stwardniałą warstwę i gromadzi się w postaci pęcherzyków. Sytuację można naprawić jedynie poprzez wypolerowanie powierzchni folii i ponowne nałożenie warstwy lakieru.

PASKI POWŁOKOWE

Powody: zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu lub wysoka temperatura podłogi; nałożona warstwa lakieru jest zbyt gruba; tempo pracy jest zbyt wolne, pola lakierowane mają czas na wyschnięcie przed pokryciem sąsiedniego obszaru, brak jest przyczepności pomiędzy sąsiednimi foliami; nieostrożność w pracy lub nieprawidłowy dobór narzędzi do nakładania lakieru.

Zaradzić: lepkość wszystkich lakierów, a co za tym idzie ich właściwości technologiczne, w tym przyczepność, można nieco poprawić poprzez dodanie rozcieńczalników; Przy nakładaniu pierwszej warstwy chłonność jest zawsze większa niż przy kryciu pozostałych warstw lakieru. Przy nakładaniu drugiej i kolejnych warstw zaleca się dodanie do lakieru niewielkiej ilości rozpuszczalnika w celu poprawienia przyczepności do poprzedniej folii; w większości przypadków wystarczy zmienić rytm pracy, aby sąsiednie obszary zostały pokryte lakierem tak szybko, jak to możliwe i nie miały czasu na wyschnięcie; Aby zmniejszyć szybkość schnięcia folii, pomaga zmniejszenie ogrzewania i zmniejszenie intensywności wentylacji.

FORMACJA KRATERÓW

Powody: narzędzie do nakładania lakieru nie jest w porządku; Dotyczy to szczególnie rolek; nieprawidłowy wybór rozcieńczalnika; projekt; nałożony lakier jest za zimny; „zatrucie krzemem” powierzchni lakieru.

Zaradzić: W przeciągach wiele lakierów do parkietów jest podatnych na powstawanie kraterów, zwłaszcza jeśli nałożony lakier został przechłodzony podczas przechowywania i stał się nadmiernie lepki. Sytuację można skorygować wykonując całkowite polerowanie pośrednie warstwy przedniej. Następnie wypolerowaną folię poleruje się metalową szpachelką o ostrych krawędziach. Po szpachlowaniu powierzchnia dobrze wysycha, ale nie należy jej już szlifować; następnie nakładana jest nowa warstwa lakieru.

SZORSTKOŚĆ „>

Dokładna definicja W większości przypadków pojęcie „chropowatości” jest bardzo trudne do zdefiniowania, ponieważ parametry chropowatości często nie są dobrze znane.

Powody: bardzo małe bąbelki rozmieszczone są w całej folii; kurz dostał się na film; niewłaściwe szlifowanie pośrednie (polerowanie) lakieru; Na folię dostały się resztki skorupy lakieru z pojemnika do nakładania lakieru; tłuste odciski palców na instrumencie.

→ Białe plamy

Białe plamy na meblach można usunąć na różne sposoby z alkoholu, acetonu, żelaza i wody. Polerowanie, regeneracja lakieru, całkowita wymiana powłoka lakiernicza. Nasz warsztat usuwa białe plamy zarówno przy uzupełnieniach całkowitych, jak i częściowych.

Białe plamy to zniszczony lakier. Usuwa się je poprzez usunięcie uszkodzeń, a następnie polerowanie. Powstają z różnych powodów, których konsekwencją jest zniszczenie filmu lub jego oderwanie od powierzchni drzewa. Usuwanie białych plam jest znacznie trudniejsze niż zapobieganie ich pojawianiu się.

Białe plamy od alkoholu

Płyny zawierające alkohol pozostawiają białe plamy ze względu na działanie chemiczne roztworu. Cząsteczki alkoholu reagują z cząsteczkami lakieru niszcząc go i pogarszając przezroczystość lakieru. Drobne uszkodzenia nowoczesnego lakieru można wyeliminować poprzez polerowanie. Aby to zrobić, użyj cienkiej pasty ściernej, aby usunąć uszkodzenia, aż lakier pozostanie nienaruszony. Lakier stanie się cieńszy, ale nie będzie plam.

Środki zapobiegawcze: przykryj blat drogich mebli przyciętym do kształtu szkłem organicznym.

Plamy po acetonie

Mechanizm powstawania plam acetonowych jest taki sam jak w poprzednim przypadku, z tą różnicą, że aceton jest bardziej aktywny, zniszczenie następuje głębiej i szybciej. Korekta wady poprzez całkowitą wymianę wykończenia lakieru.

Plamy od żelaza, gorącego, bezpośredniego światła słonecznego

Białe plamy pozostają po filiżankach gorących napojów. Bardzo brzydkie ślady w kształcie półksiężyców i okręgów powstają w wyniku narażenia na działanie gorących puszek, szklanek, butelek.

Po podgrzaniu polimer, jakim jest każdy nowoczesny lakier, zmienia gęstość, a zatem się zmienia właściwości fizyczne a mianowicie przejrzystość. Dzieje się tak na całej głębokości wykończenia. Eliminacja - całkowita wymiana w warsztacie restauracyjnym przez profesjonalnego konserwatora przy użyciu specjalnego sprzętu.

Białe plamy wodne

Pojawiają się na zabytkowych meblach wykończonych szelakiem. Lub nowoczesne meble po zastosowaniu drogich środków pielęgnacyjnych zawierających wosk, barwniki, żywice naturalne (kalafonia, szelak). W kontakcie z wilgocią żywica zmienia kolor na biały, a barwnik ulega odbarwieniu. Jeśli produkt zmienił kolor na biały, usuń go suchą szmatką. Jeśli wykończenie szelakowe stało się bezużyteczne, nie można uniknąć renowacji.

Na nowoczesnych pojawiają się bezkształtne plamy świetlne drewniane meble na skutek przedostania się wilgoci pod warstwę trwałego, odpornego na wilgoć lakieru. Woda, która dostanie się pod pęknięcia i rysy, nie odparowuje przez długi czas i nasyca drewno, powodując łuszczenie się. W miejscach uszkodzeń obserwuje się zniekształcenie kolorów.

Obecnie istnieje wiele nowoczesnych, trwałych produktów do powlekania powierzchni drewnianych. Specjalne lakiery do pokrywania drewna w warunkach dużej wilgotności i zmian temperatury. Wszystko w tych lakierach jest super, jedno jest złe – nie nadają się do tego antyczne meble. Nowoczesne lakiery nadają drewnu wygląd plastiku. Do wykańczania mebli antycznych nadają się wyłącznie pasty i lakiery na bazie oleju.

Wszystkie alkoholowe pasty do drewna, którymi pokrywano meble od XVIII do lat 60-tych XX wieku, ulegają zniszczeniu pod wpływem wilgoci i wysokich temperatur. Nawet wilgotne powietrze, wnikając w pęknięcia, powoduje uszkodzenia w postaci białych plam.

Polerowanie mebli pastą polerską to długi i pracochłonny proces, który wymaga cierpliwości i umiejętności. Był osobny zawód - polerka. Ponieważ polerowanie szelaku jest delikatne, co sześć miesięcy do bogatych domów z drogim wyposażeniem zapraszano polerka, który polerował wszystkie meble, jednocześnie sprzątając i sprzątając biała powłoka. Z biegiem czasu warstwa szelaku wzrosła. Lakier szelakowy ma złocisty odcień brązowy wraz ze wzrostem grubości wzrasta również intensywność koloru. Więc antyczne meble z biegiem czasu staje się piękniejszy.

Diagnoza jest następująca: lakier stał się biały. Utracona przezroczystość. Jako org. szkło po ekspozycji na nie substancja chemiczna lub ścierny. Może się to zdarzyć z kilku powodów.