Każdy wie, że płyta wiórowa laminowana to nasza płyta wiórowa, który pokryty jest folią papierowo-żywiczną. Proces laminowania odbywa się w specjalnych warunkach: ciśnienie 25-28 MPa, temperatura 140-210°C. Powierzchnia jest trwała, gładka i piękna. Powłoka z płyty wiórowej laminowanej jest bardzo odporna na naprężenia mechaniczne i termiczne. Ze względu na te cechy płyta wiórowa laminowana stała się po prostu niezbędna produkcja mebli oraz do dekoracji wnętrz.

Niektórzy rzemieślnicy lubią samodzielnie wytwarzać meble. Nabywają dobra płyta wiórowa laminowana jakość od producentów lub w specjalnych sklepach budowlanych. Ponieważ gama kolorystyczna płyt wiórowych laminowanych jest bardzo bogata, możesz łatwo dokonać wyboru wymagany materiał. Powierzchnia płyty wiórowej laminowanej ma również najbardziej zróżnicowaną strukturę, ponieważ może być gładka, imitować drewno różnych gatunków lub kamień.

Aby wykonać specjalne meble lub wyjątkowe wnętrze własnymi rękami nie wystarczy po prostu kupić laminowaną płytę wiórową i narysować ją w szczegółach. Powłoka z płyty wiórowej laminowanej jest bardzo cienka, jej struktura jest delikatna. Jeśli zgrubnie i nieprawidłowo przytniesz laminowaną płytę wiórową, cięcie okaże się brzydkie, podarte, a na krawędziach utworzą się ubytki. Aby móc prawidłowo ciąć laminowaną płytę wiórową i nie dopuścić do odprysków i pęknięć, trzeba znać kilka małych „sztuczek” tej pracy.

Zasady cięcia płyt wiórowych laminowanych

Do cięcia laminowanej płyty wiórowej w domu używają piła ręczna z drobnymi zębami, piła tarczowa lub wyrzynarkę elektryczną. Aby zakończyć zadanie bez żadnych problemów, musisz wykonać następujące czynności:

1. Zamocuj mocno taśma klejąca dokładnie wzdłuż linii cięcia. Taśma zapobiegnie uszkodzeniu powłoki przez zęby piły.
2. Przetnij ostry nóż powłoki i warstwy znajdującej się pod nią wzdłuż linii cięcia. W tym przypadku piła przetnie jedynie wewnętrzną warstwę płyty wiórowej i dotknie powłoki jedynie stycznie.
3. Piłę ręczną podczas pracy z nią należy ustawić pod kątem (bardzo ostrym) do powierzchni płyty.
4. Podczas cięcia elektronarzędziem należy zastosować minimalny posuw.
5. Po wycięciu części należy ostrym nożem odciąć krawędź powłoki pod kątem 45°.
6. Cięcie jest polerowane drobnym pilnikiem, cięcie jest obrabiane w kierunku środka od krawędzi.

Krawędź przetartej płyty wiórowej laminowanej należy pokryć specjalną nakładką, aby zapobiec powstawaniu na niej odprysków i pęknięć w przyszłości. Aby zabezpieczyć rozcięcie, można zastosować samoprzylepną taśmę melaminową lub krawędź w kształcie litery C lub krawędź w kształcie litery T.

Jak ciąć laminowaną płytę wiórową bez odprysków

Zebrałem więc wystarczającą ilość materiału i postanowiłem napisać kolejną notatkę analityczną. Tym razem temat cięcie laminowanej płyty wiórowej bez odprysków .

Istnieje dość słuszna opinia, że ​​płyty wiórowe laminowane można ciąć czysto tylko na profesjonalny sprzęt(czyli maszyna do cięcia formatowego).

Największą atrakcją tej maszyny jest to, że ma ona dwa brzeszczoty umieszczone dokładnie na tej samej osi. Pierwszy przecina płytę wiórową, drugi przecina ją na wylot.

Koszt tego urządzenia wynosi około 700 000 - 1 000 000 rubli (oczywiście są droższe))). NIEBARDZO DOPUSZCZALNE DLA Amatora.

Oczywiście, jeśli zdecydujesz się zrobić szafkę własnymi rękami. wtedy lepiej zamówić cięcie arkusza (pięć metrów kwadratowych element) w warsztacie, a potem spokojnie go złożyć. ALE CO ZROBIĆ, JEŚLI POPEŁNISZ BŁĄD W OBLICZENIACH I TRZEBA ODciąć KAWAŁEK. Nie chcę się ciągnąć z powrotem do warsztatu, ale muszę ciąć.

Ten artykuł ma na celu odpowiedzieć na to pytanie. Przegląd opcji będzie przebiegał od prostych do złożonych. Niestety nie wszystkie metody zostaną zilustrowane (proszę z góry wybaczyć), postaram się zrekompensować ten mankament tekstem????

Metoda 1 - Zadrapanie

Staromodny sposób. Wcześniej służył do cięcia radzieckiej płyty wiórowej laminowanej pokrytej grubą warstwą lakieru. Obecnie jest rzadko używany. Za pomocą linijki za pomocą szydła lub zwykłego gwoździa zarysuj linię zaznaczającą do grubości powłoki dekoracyjnej.

Następnie widzieliśmy wzdłuż linii, starając się mieć pewność, że krawędzie zębów piły wpadną dokładnie w zadrapanie i nie pominą żadnego kroku. Można ciąć wyrzynarką lub ręczną piłą do metalu.

W zasadzie na zdjęciu po prawej stronie widać, że wszystkie odpryski pozostały na kawałku bez zarysowań i nie wyszły poza zarysowaną linię.

Szczegółowy tutorial na temat tej metody

Cięcie jest znacznie czystsze niż w przypadku piłowania bez zarysowań, ale zdarzają się odpryski. Trudno jest utrzymać narzędzie ściśle wzdłuż linii. Bardzo powolny.

Skróty o akceptowalnej jakości można wykonać za pomocą prostej wyrzynarki. Aby to zrobić, należy spełnić kilka warunków.

Po pierwsze, pilnik musi mieć minimalny rozmiar zęba (czyli do metalu) i być nowy. W takim przypadku z jednej strony (w miejscu, w którym zęby wchodzą w materiał) cięcie będzie prawie czyste. Po przeciwnej stronie będą żetony, ale stosunkowo nieliczne.

Po drugie, narzędzie musi być podawane płynnie, bez nacisku. Nie należy ustawiać prędkości maksymalnej (nieco powyżej średniej).

Wadą tej metody jest to, że dość trudno jest zachować ścisłą prostoliniowość cięcia, a także obecność niewielkiej liczby wiórów.

Metoda 3 - Piła tarczowa

Do pracy piłą tarczową potrzebujemy brzeszczotu „wykańczającego” (znowu z drobnym zębem). Wygodniej jest wykonywać długie proste cięcia piłami tarczowymi niż wyrzynarką. Jednak w tym przypadku tworzy się znacznie więcej wiórów (strona, w którą zęby wcinają się w materiał (góra) jest zwykle czysta. Kawałki odrywają się od strony przeciwnej (dół)).

Można ciąć jak swobodnie latającą piłę (dość trudno jest prowadzić dokładnie wzdłuż linii). Trudno jest wyciąć kilka identycznych części - jest dużo kłopotów z oznaczeniami.

To samo z piłą przymocowaną do stołu. Podczas korzystania z prowadnic piłowanie jest znacznie wygodniejsze. Obie ręce są wolne. Można zastosować prowadnicę, która zwiększy dokładność cięcia i umożliwi stemplowanie identycznych części.

Nawet jeśli użyjesz tarczy wykańczającej, po jednej stronie będzie dużo wiórów.

Metoda 4 - Piłowanie z przycinaniem

Jest to modyfikacja pracy z piła tarczowa. W idealnym przypadku będzie to wymagać piły do ​​cięcia wgłębnego. ale w zasadzie można to zrobić zwykłą piłą tarczową. Do pracy potrzebujemy linijki (opony), która jest przymocowana do przedmiotu obrabianego za pomocą zacisków. Można go kupić lub samodzielnie wykonać (na zdjęciu proste okrągłe z domową oponą).

Cały trik polega na tym, aby analogicznie do wycinarki formatowej wykonać dwa cięcia ściśle po tej samej linii.

Pomoże nam w tym przecięcie wzdłuż opony (długa linijka). Oponę układamy wzdłuż zaznaczonej linii, po czym wykonujemy pierwsze cięcie, wycinając laminat, na głębokość około 6-10 mm. W tym przypadku zęby biegną niemal równolegle do powierzchni laminatu, nie wyrywając go na kawałki.

Jeśli powiększysz zdjęcie, będzie wyglądać mniej więcej tak

Drugie cięcie dobiegło końca. Jednocześnie, jak pamiętamy, w miejscu wejścia zęba w materiał nie tworzą się żadne odpryski. A na wyjściu laminat został już odcięty i nie ma co nakłuwać.

To dobry sposób na przycięcie nieprawidłowo zaznaczonych części, ale nie można w ten sposób wyciąć całej szafki. Wióry oczywiście są, ale w ilości porównywalnej z formatyzatorem (potajemnie pozostawia też niewielką liczbę drobnych odłamków). Dużo kłopotów z oznaczeniami. Można wykonywać tylko proste cięcia.

Zapewnia najczystszą możliwą krawędź obrabianego przedmiotu; jakość nie odbiega od formatyzatora, a często nawet jest lepsza.

Za jego pomocą najpierw wycinamy wyrzynarką detal, cofając się o 2-3 mm od linii zaznaczenia, a następnie wyrównujemy linię zgodnie z szablonem (ja najczęściej używam drugiego kawałka płyty wiórowej laminowanej, przepiłowanej na piłze formatowej, o wymiarach odpowiedni rozmiar). Frez musi kopiować, czyli z łożyskiem.
Bardzo czyste cięcie. Możliwość wykonywania cięć zakrzywionych, czyli wytwarzania części o wielu promieniach. w tym kilka zupełnie identycznych. Wady - dużo kłopotów: potrzeba precyzyjnego znakowania, wstępnego piłowania przedmiotów, ustawiania szablonu lub opony dla routera, to znaczy nie nadaje się do masowego użytku.

http://ruki-zolotye.ru

Jeśli choć raz próbowałeś ciąć płytę wiórową w domu, to wiesz na pewno, że ta praca wcale nie jest łatwa i wymaga nie tylko umiejętności, ale także obecności dobre narzędzie. Laminowana płyta wiórowa jest szczególnie trudna w obróbce; podczas jej cięcia często tworzy się wiele wiórów. Dlatego wielu rzemieślników, stając przed takim problemem, dochodzi do wniosku, że przy zakupie lepiej jest ciąć płytę wiórową, zwłaszcza że wiele organizacji handlowych świadczy podobne usługi, a cena jest całkiem rozsądna.

Cięcie płyt wiórowych odbywa się na precyzyjnych maszynach formatujących, które pozwolą uzyskać detale o zadanym rozmiarze i kształcie.

Nowoczesne modele pozwalają na płynne cięcie materiały płytowe nie tylko w kierunku poziomym i pionowym, ale także pod kątem.

Oprócz cięcia arkuszy pomogą Ci obliczyć i udostępnić w formie wizualnego pliku wideo kilka opcji kompetentnego i ekonomicznego cięcia materiału arkuszowego (przy użyciu specjalnych programy komputerowe) i w razie potrzeby wykonać obramowanie. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz wykonać tę pracę samodzielnie, przed cięciem płyty wiórowej będziesz musiał wykonać pewne prace przygotowawcze.

Narzędzia i materiały

Jeśli to możliwe, najlepiej ciąć płytę wiórową za pomocą ręcznej frezarki, korzystając z domowych prowadnic. Ta metoda nie jest zbyt wygodna podczas cięcia duże prześcieradła, ponieważ podczas pracy z tym narzędziem potrzebujesz stołu. Dodatkowo przy tej metodzie konieczna jest częsta wymiana noży. Ale w rezultacie otrzymasz czysto obrobione, „przycięte” krawędzie.

Niektórzy rzemieślnicy używają w swojej pracy wyrzynarki, jednak przy braku umiejętności trudno jest wykonać równe cięcie i mogą tworzyć się wióry.

Możesz spróbować zainstalować na wyrzynarce bimetaliczne ostrze z zębami skierowanymi do wewnątrz, przeznaczone do laminatu. Podczas cięcia wyrzynarką należy zwiększać prędkość, przy niewielkim posuwie, aby nie tworzyły się pęknięcia.

Jeśli takie metody Ci nie odpowiadają, to do cięcia płyty wiórowej w domu przygotujemy się do pracy:

• piła do metalu z drobnymi zębami (najlepsza jest ta przeznaczona do obróbki metalu). W takim przypadku zęby należy rozsunąć o 1/2 grubości ostrza i zahartować;
• papierowa taśma klejąca;
• pilnik do obróbki zgrubnej linii cięcia;
• papier ścierny do wykończenia linii cięcia.

Jak ciąć płyty wiórowe bez odprysków?

Przed przystąpieniem do cięcia płyty wiórowej, zwłaszcza płyty wiórowej laminowanej, wycinamy linię, wzdłuż której będziemy ciąć ostrym narzędziem i wzdłuż niej przyklejamy taśma papierowa z lepką warstwą. Pomoże to zminimalizować uszkodzenia dekoracyjnej warstwy płyty wiórowej.

Aby było jak najmniej wiórów, należy kierować ruch piły do ​​metalu pod kątem ostrym do powierzchni (nie większym niż 30°). Ruchy powinny być płynne, bez nadmiernego nacisku na talerz i gwałtownych szarpnięć.

Jeśli nadal nie można uniknąć odprysków, nacięcie obrabiamy najpierw pilnikiem, pracując w kierunku od krawędzi do środka, a następnie drobnoziarnistym papierem ściernym. Wszelkie defekty można także zamaskować, stosując w miarę możliwości elastyczny profil.

Cięcie figury

Jeszcze trudniej jest uzyskać w domu zakrzywione powierzchnie o danej konfiguracji i trzeba będzie wydać dodatkowe pieniądze na zakup routera, który pomoże Ci pozbyć się wiórów i wyszczerbień powstałych podczas cięcia płyty wiórowej.

Cena za router ręczny mogą się znacznie różnić w zależności od producenta, mocy, dostępności dodatkowe funkcje. Jeśli nie planujesz profesjonalnej produkcji mebli, wskazane jest zakupienie niedrogiego modelu.

Aby wyciąć płytę wiórową, wykonaj następujące kroki:

1. zaznaczenie arkusz płyty wiórowej obrysuj wymaganą część, wytnij ją wyrzynarką, próbując wyciąć zaledwie kilka milimetrów od zamierzonej linii cięcia;
2. wykonujemy szablony promienia projektowego z płyty pilśniowej lub sklejki i dokładnie szlifujemy końce papierem ściernym;
3. mocując szablon do wykańczanej części, zaciskamy go zaciskami i obrabiamy ręcznie wycinarka kopiująca z łożyskiem, usuwając nadmiar materiału dokładnie do zamierzonej linii.

W tym przypadku nie ma znaczenia, który nóż zostanie użyty (z dwoma lub czterema nożami). Jedynym warunkiem jest to, aby noże pokrywały całą grubość obrabianego cięcia. Po przetworzeniu pozostaje tylko przykleić krawędź do części. Jak to się robi - obejrzyj wideo:

Czego nie ciąć płyty wiórowej

Jeśli nakład pracy jest wystarczająco duży, a wymagania jakościowe niskie, niektórzy rzemieślnicy zalecają cięcie płyty wiórowej w domu za pomocą szlifierki (szlifierki kątowej, powszechnie zwanej „szlifierką”). Używają przy tym dysku przeznaczonego do pracy z drewnem. Aby ułatwić cięcie, prowadnicę mocuje się wzdłuż linii cięcia za pomocą zacisków. Cięcie płyty wiórowej użycie szlifierki kątowej można czasami zobaczyć na wideo.

Uwaga, ważne! Ta metoda jest absolutnie niedopuszczalna, ponieważ prawdopodobieństwo obrażeń podczas pracy jest bardzo wysokie, szczególnie w przypadku używania dysków duża średnica i osłona ochronna jest usuwana ze szlifierki.

Zebrałem więc wystarczającą ilość materiału i postanowiłem napisać kolejną notatkę analityczną. Tym razem temat cięcie laminowanej płyty wiórowej bez odprysków.

Istnieje dość słuszna opinia, że ​​czyste cięcie płyty wiórowej laminowanej można wykonać wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu (czyli wycinarki formatowej).

Największą atrakcją tej maszyny jest to, że ma ona dwa brzeszczoty umieszczone dokładnie na tej samej osi. Pierwszy przecina płytę wiórową, drugi przecina ją na wylot.

Koszt tego urządzenia wynosi około 700 000 - 1 000 000 rubli (oczywiście są droższe))). NIEBARDZO DOPUSZCZALNE DLA Amatora.

To dobry sposób na przycięcie nieprawidłowo zaznaczonych części, ale nie można w ten sposób wyciąć całej szafki. Wióry oczywiście są, ale w ilości porównywalnej z formatyzatorem (potajemnie pozostawia też niewielką liczbę drobnych odłamków). Dużo kłopotów z oznaczeniami. Można wykonywać tylko proste cięcia.

Metoda 5 - Fraser

Zapewnia najczystszą możliwą krawędź obrabianego przedmiotu; jakość nie odbiega od formatyzatora, a często nawet jest lepsza.

Za jego pomocą najpierw wycinamy wyrzynarką detal, cofając się o 2-3 mm od linii zaznaczenia, a następnie wyrównujemy linię zgodnie z szablonem (ja najczęściej używam drugiego kawałka płyty wiórowej laminowanej, przepiłowanej na piłze formatowej, o wymiarach odpowiedni rozmiar). musi być kopiowany, to znaczy z łożyskiem.
Bardzo czyste cięcie. Możliwość wykonania cięć zakrzywionych, czyli wykonania wielu, w tym kilku zupełnie identycznych. Wady - dużo kłopotów: potrzeba precyzyjnego znakowania, wstępnego piłowania przedmiotów, ustawiania szablonu lub opony dla routera, to znaczy nie nadaje się do masowego użytku.

Uważa się, że bez profesjonalne narzędzie wysokiej jakości cięcie drewna lub materiały arkuszowe nie spełniaj. Dzisiaj porozmawiamy o sposobach na wykonanie czystego, równego cięcia bez wiórów, samodzielnie i bez użycia drogiego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.

Narzędzia skrawające i mechanika ich pracy

Jeśli nie weźmiesz pod uwagę stacjonarnych pił, alternatywy dla wykonane samodzielnie niewiele. Wśród dostępnych narzędzi możemy zaproponować piły tarczowe i wahadłowe, zwane potocznie piłami ukośnymi i wyrzynarkami. Możliwe jest również wykonanie dość wysokiej jakości cięcia za pomocą szlifierki kątowej, na której zamontowana jest piła do drewna z zębami pobedytowymi. Ale nie jest to najskuteczniejsza, a ponadto daleka od bezpiecznej opcji.

W procesie cięcia dowolnym rodzajem elektronarzędzia części robocze poruszają się z bardzo dużą prędkością, dlatego mechanika obróbki pozostaje na uboczu. Jednak zrozumienie tego jest kluczem do uzyskania czystej krawędzi bez wiórów. Najprostsza zasada jest podstawą pracy piły wahadłowe. Cięcie odbywa się poprzez bezpośredni ruch brzeszczotu, a wielkość usuwanych fragmentów zależy całkowicie od wielkości zęba i jego ustawienia.

Wióry powstają na skutek niejednorodności obrabianego materiału, w szczególności na skutek twardej skorupy laminowanych materiałów arkuszowych lub włókien solidne drewno mają różną gęstość. Chipsy mogą tworzyć się z różne strony produktów w zależności od kształtu zęba, siły posuwu i prędkości ruchu korpusu roboczego. Podczas pracy z wyrzynarką pojawienie się wiórów jest spowodowane albo tym, że zęby wyrywają duże fragmenty od spodu, albo przepychaniem wierzchniej warstwy, podczas której nie jest ona odcinana, ale rozbijana na duże fragmenty.

Pracujące zęby okrągły dysk pod wieloma względami przypomina układankę, z tą tylko różnicą, że ich ruch jest skierowany ściśle w jednym kierunku i poruszają się z bardzo duża prędkość. Również istotny czynnik jest kierunkiem (kątem) przyłożonej siły: jeśli brzeszczot wyrzynarki porusza się ściśle prostopadle do powierzchni, wówczas piła tarczowa tnie pod dowolnym kątem, zależnym zarówno od średnicy tarczy, jak i grubości detalu. Może to działać na Twoją korzyść: ukośne zanurzenie zęba przyczynia się do dokładniejszego cięcia wiórów, ale z drugiej strony, w wyniku stycznego ruchu krawędzi skrawających, można wyrwać dość duże fragmenty. Oczywiście proste cięcie można wykonać tylko piłą tarczową.

Dobór brzeszczotów i brzeszczotów

Podczas cięcia czystość i prędkość przetwarzania są wielkościami odwrotnie zależnymi. Warto zaznaczyć, że odpryski na nacięciu i tak się pojawią, dlatego głównym zadaniem jest zmniejszenie ich wielkości do takiej wartości, aby można je było łatwo wyeliminować w trakcie późniejszej obróbki. Im mniejszy rozmiar zęba i im bliżej prosty kąt, pod którym krawędź tnąca styka się z powierzchnią materiału. Aby wybrać okrągły ostrze piły są to dwa najważniejsze czynniki z trzech.

Trzecią wartość można nazwać wartością ustawienia - przesunięciem sąsiednich zębów, które można łatwo określić, przykładając do nich linijkę. Aby zapewnić czyste cięcie, frezowanie powinno być minimalne, ale nie zapominaj, że w tym przypadku, próbując wyciąć grubą deskę lub arkusz sklejki, dysk może po prostu się zaciąć lub koniec spali się z powodu silnego tarcia.

Brzeszczoty do wyrzynarek są bardziej zróżnicowane. Do cięcia bez odprysków wykorzystuje się szereg pił do czystego cięcia, np. firma BOSCH posiada linię brzeszczotów o nazwie CleanWood. Główną różnicą jest ich niewielki rozmiar i brak wyraźnej kierunkowości zębów. Zwykle mają kształt trójkąta równoramiennego i są ścięte w obu kierunkach ruchu.

Ponadto piły do ​​czystego cięcia wyróżniają się prawie całkowitym brakiem ustawienia i przeciwnym kierunkiem ostrzenia sąsiednich zębów. Aby zapewnić możliwość wymyślone cięcie, pilniki mają bardzo małą szerokość, przez co stają się dość kruche.

Do wykańczającego cięcia materiałów arkuszowych, ostrza przystosowane do pracy wyroby metalowe. Te pliki mają najmniejszy rozmiar zęby pochodzą od znanych, więc cięcie odbywa się powoli, ale z najwyższym wskaźnikiem jakości. Ze względu na znaczną szerokość ostrzy metalowych, wykańczające cięcia figurowe można wykonywać tylko przy znacznym promieniu gięcia, średnio około 60-80 cm.

Należy również pamiętać, że tępe zęby, typowe dla pił niskiej jakości o „przebiegu” 3-5 metrów, również prowadzą do powstawania wiórów. Dlatego nie oszczędzaj przy zakupie materiałów eksploatacyjnych, jeśli jakość przetwarzania jest dla Ciebie naprawdę ważna.

Technika zerowej przerwy

Rzemieślnicy stolarscy najczęściej stosują zasadę modyfikacji podeszwy narzędzia tnącego, która polega na zmniejszeniu szczeliny pomiędzy narzędziem roboczym a podkładką dociskową. Prawie gwarantuje to wyeliminowanie efektu „rozbijania” skórki górna warstwa tworzywo.

Luz zerowy uzyskuje się poprzez przymocowanie pokrywy do podstawy narzędzia. Podkładka ma tylko jeden wąski otwór (lub szczelinę), który ściśle przylega do organu tnącego. Z tego powodu, nawet przy dużej sile posuwu, zęby gwarantują odcinanie małych wiórów i nie wyrzucanie wiórów w górnej warstwie części.

Przy stosowaniu nakładek niezwykle ważne jest, aby nie porysowały i nie uszkodziły powierzchni detalu. Dlatego najczęściej wykonuje się je z materiału o gorszej twardości niż materiał obrabiany, np. MDF lub płyta gipsowo-kartonowa. Niestety taka nakładka nie wytrzymuje długo, dlatego trzeba ją wymieniać co 4-5 metrów podcięcia.

Trwalsze okładziny mogą być wykonane z arkusza tworzywa sztucznego (PVC, fluoroplastiku), włókna szklanego lub metalu. W tym drugim przypadku powierzchnię okładziny należy dokładnie wypolerować i zastosować miękkie metale, takie jak aluminium lub duraluminium, aby zredukować wibracje.

Stosowanie taśm samoprzylepnych

Stosując tę ​​samą zasadę, można zabezpieczyć tylną stronę ciętego materiału. Taśmę należy ułożyć wzdłuż linii cięcia, aby zabezpieczyć ją przed wyrwaniem dużych fragmentów. Wklejanie powierzchni to jeden z niewielu sposobów zapewnienia czystości zakrzywionego cięcia wyrzynarką. Niestety taśma maskująca nie jest w tym przypadku najlepszym wyborem ze względu na jej niską wytrzymałość.

Najlepszą jakość cięcia można uzyskać oklejając część taśmą aluminiową lub wzmocnioną włóknem szklanym. Powinien być wystarczająco szeroki, aby pokryć 15-20 mm z każdej strony linii cięcia. Ważna jest także gęstość naklejki: taśmę należy dobrze docisnąć suchym wacikiem i w żaden sposób nie dopuścić do powstawania zagięć.

Należy unikać taśm z bardzo trwałym klejem. Podczas procesu rozdzierania mogą przenosić drobne włókna i fragmenty laminowanej powierzchni, rozcięte poprzez mikropęknięcia powstające podczas cięcia. Zwróć także uwagę na to, jak łatwo usuwają się ślady kleju i czy klej dobrze przylega, aby móc pracować z szorstkimi materiałami, takimi jak nieszlifowana sklejka lub płyta OSB.

Zapewnia idealnie czyste cięcie

W przypadku większości części wystarczy zmniejszyć rozmiar wióra do 0,2-0,5 mm. Takie drobne nierówności w krawędzi cięcia są niezauważalne, w razie potrzeby można je łatwo wyeliminować poprzez fazowanie bloczkiem szmerglowym lub pokrycie ich korektorem woskowym. Możliwe jest również szlifowanie końcowe papier ścierny, jeśli podczas cięcia zapewniono wystarczający naddatek.

Jednak nawet w domu możliwe jest osiągnięcie jakości cięcia porównywalnej do wyniku maszyny tnącej z dwoma wysokoobrotowymi dyskami. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy narzędzie porusza się po szynie prowadzącej lub w skrajnych przypadkach po tymczasowej listwie zatrzymującej.

Najpierw należy wykonać dwa nacięcia o głębokości około 0,5 mm po obu stronach części, aby wskazać grubość nacięcia. Wzdłuż krawędzi linii cięcia należy zarysować dwa rowki pod równą linijką. Wykonuje się to za pomocą segmentowego lub skośnego noża szewskiego (do płyt wiórowych i niepowlekanego drewna) lub zaostrzonej wiertarki lub noża pobedit (do materiałów laminowanych).

Głębokość rowków powinna wynosić co najmniej połowę grubości warstwy zewnętrznej, która jest nierównomierna w stosunku do głównego korpusu materiału. Ta metoda wymaga wysoka precyzja dopasowanie rowków i linii cięcia, ale tylko w ten sposób naprawdę można zapewnić idealnie równy koniec cięcia, który nie wymaga dodatkowej obróbki.