Модели планеров из потолочной плитки. Авиамодели из потолочной плитки своими руками – видео обзор и пошаговая инструкция
Слопер Alula - планер для запусков на склоне, так же используется как металка (DLG -Discus Launch Glider).
Не знаю почему, но планеры привлекают все больше и больше мое внимание. Очень нравятся DLG планеры, такие как Бластер или Валидол. Самому такой не сделать, а купить довольно дорого, вот и решил попробовать, что это такое на более простом, на Алуле. Понравилась она мне простотой конструкции и компактностью. Ну и кидать ее можно как металку, вот и решил построить.
Приступим.....
Подготовительные работы
Изучив множество материалов о данном планере, закупил специально для его постройки и .
Вменяемых чертежей в инете нет, по этому собрав разрозненные данные начертил свои. Чертил от руки, обводы профиля взял те, что были выложены в теме форума про Алулу (forum.rcdesign.ru).
Сечение по корневой
Сечение по законцовке
Чертежи готовы, электроника приехала, приступаем к сборке.
Сборка
Для сборки данного планера нам понадобятся следующие материалы:
- Потолочная плитка из строительного магазина, самая простая, не крашенная и не формованная (гладкая).
- Скотч из канцелярского магазина, прозрачный и цветной.
- Клей для потолочки, можно использовать Титан (продается там же где и потолочка), но лучше использовать PUR-501.
- Пара карбоновых прутков 0.8-1мм (для тяг) и 1.5-2мм (для усиления хвоста).
- Канцелярские скрепки.
Из электроники:
- Пара сервомашинок 5-9г.
- Приемник максимально легкий, потребуется всего 2 канала.
- Аккумулятор 1S на 500-600 мАч.
- Преобразователь напряжения до 5В.
Конечно это не единственный вариант конфигурации электроники, можно использовать сборку из 4х мизинчиковых аккумуляторов типоразмера ААА или 2S LiPo аккумулятор с BEC на 5В, как лучше решать вам.
Сборка началась с крыла, здесь это по моему, без вариантов:)
На крыло потребуется две потолочной плитки. Разметил на ней по чертежу 4 одинаковых детали, геометрия простая, вырезается просто, размеры берем без учета элевонов, их вырезал отдельно.
К ним вырезаем полоски на силовые элементы профиля, размечаем их положение на двух нижних плоскостях наших будущих консолей и приклеиваем.
Передние кромки консолей стачиваются под углом на нет отступив от края 8мм. Задние кромки с отступом 25мм на нет. Кромки стачивал как у нижних плоскостей так и у верхних.
Теперь необходимо приготовить вспомогательный инструментарий для склейки консолей. Я использовал отрезок 8мм фанеры, широкую металлическую линейку, отрезки потолочки.
Зашивку консоли крыла выполнял в следующей последовательности:
- На ровной поверхности развернул ленту скотча липкой стороной вверх.
- Нижнюю часть консоли положил на эту ленту краем по центру.
- Верхнюю часть консоли приставив переднюю кромку, также наклеил на скотч. Таким образом при сворачивании их по передней кромке, скотч прижимает кромки друг к другу.
- Промазал склеиваемые поверхности клеем (я клеил клеем PUR-501), это две передние кромки, две задние и торцы продольных полосок.
- Завернув верхнюю часть консоли, выравниваем ее и прижимаем приготовленными вспомогательными рейками, под переднюю и заднюю кромку подложил полоски потолочки, что бы максимально приблизится к исходному профилю. И ставим наш сэндвич под пресс.
После склейки двух консолей, обработал их шкурилкой по торцам и задней кромке. Внешние торцы скруглил и зашил потолочкой. Ее в свою очередь также обработал шкурилкой, что бы была обтекаемой.
Внутренние торцы подточил шкурилкой под углом, чтобы обеспечить V крыла в 30мм. Для этого вырезал из обрезка потолочки прямоугольник шириной 30мм, который подставлял под внешний торец одной консоли, а вторую приставлял и смотрел чтобы они ровно состыковывались. В результате получилось вот такое крыло.
Теперь приступаем к фюзеляжу. По габаритным размерам вырезал одну боковину, а по ней еще три. Боковины склеил в два слоя, также в два слоя склеил центральную полку. Получившуюся конструкцию приклеил к крылу.
Приступаем к размещению начинки и навеске элевонов. Элевоны навесил на скотч, вклеил кабанчики (вырезал из уголка ПВХ). Две 500 сервомашинки, тяги из карбоновых прутков 0.8мм, Z - наконечники из скрепки, закреплены ниткой на циакрине. Боудены из ватных палочек.
Банку литий-полимера, закрепил снизу на двухсторонний скотч, провода вывел вверх.
Сверху разместил преобразователь и приемник. Схему питания развел через разъем от сервомашинки, вот по такой схеме.
Проверил работоспособность электроники и механики, зашил фюзеляж потолочкой в два слоя.
Хвост склеил из двух слоев потолочки, в центр вклеил карбоновый пруток 1.5мм.
Для крепления сообразил вот такой зажим (с оглядкой на заводской вариант).
В собранном состоянии вес Алулы составил 140г.
Облет
Для облета сделал грузики из свинца которые можно будет крепить на репейник, регулируя положение ЦТ.
Расходы элевонов настроил по схеме из официальной инструкции.
После первого облета сделал боевую раскраску Алулы. Крыло с помощью цветного скотча, а фюзеляж и хвост акриловой краской.
Так же, сделал штырь для заброса дискусом. Сам штырь из бамбукового прутка, место вклейки усолил армированным скотчем.
Ну и на по следок пара роликов с облета и полетов после доработок.
После первых полетов определился с положением ЦТ, у меня он получился 25мм от передней кромки.
Так же в половину уменьшил расходы, изначально поставил ход элевонов по РВ +/- 5мм, по элеронам +/- 10мм.
Планер получился очень приятный, запускать его очень интересно и как оказалось для всей семьи.
Осталось присмотреть склон и научиться парить в восходящих потоках.
В последнее время в магазинах игрушек начали появляться небольшие модельки планеров из EPP, проще говоря из потолочной плитки. Конечно такая игрушка красиво летает,выдерживает много полётов и её можно пускать везде, но цены кусаются- 9 долларов за штуку. Но можно сделать и самодельную модельку потратив не более 30 рублей на самолёт! Итак, начнём ваять свою игрушку.
Материалы:
*потолочная плитка без рельефного рисунка
*клей ПВА
*сосновая рейка 4Х4 мм
*кнопки
*прищепки бельевые
*булавки или иглы
*ручки, маркеры и т.д.
*канцелярский нож
*мелкая шкурка на бруске
*пластилин
для начала нужно распечатать и вырезать шаблоны для самолёта.
Желательно распечатку приклеить к картону. Затем приложить их к плитке, зафиксировать кнопками и нарисовать крыло, стабилизатор и киль.
После убираем шаблоны и вырезаем канцелярским ножом(или медицинским скальпелем) с припуском 1-2 мм заготовки.
Старайтесь не задеть линии заготовок.
Теперь нужно обработать заготовки. Отмечаем ограничительные линии, берём брусок со шкуркой и придаём профиль крылу и стабилизаторам движениями вперёд-назад.
Обрабатывать нужно уверенно, плавно, без рывков, иначе можно испортить деталь. Конечно, можно придать профиль и разогретым утюгом, но этот способ не всегда получается.
Если Вы придали деталям нужную форму, то можно приступить к склеиванию. Ни в коем случае не хватайтесь за клей Момент! Растворители превратят самолёт в кашу, поэтому нужно использовать клей ПВА. Рейку длинной 18-25 см смазывают клеем с одной и с другой стороны,и оставляют на 5 минут, чтобы клей впитался в дерево. У стабилизатора и крыла отмечают середину и снизу промазывают клеем по средней линии. Далее закрепляем всё прищепками, киль прикрепляют булавками к крылу также по средней линии.
В одном из старых номеров журнала «Пионер» дается инструкция, чертежи и схемы, как сделать простую модель планера типа «А-1» своими руками, в домашних условиях.
Модель планера летает без мотора и воздушного винта, плавно снижаясь, планируя, как бы скользя в воздухе. Запускается она обычно с леера. Леер - это толстая нитка длиной в пятьдесят метров с колечком на конце. На модели планера есть крючок, на него-то и надевается это колечко.
Запускать модель надо против ветра. Она, подобно воздушному змею, устремляется вверх и поднимается на высоту около сорока пяти метров. В этот момент запускающий ослабляет леер, кольцо соскальзывает с крючка, и модель летит свободно. Когда ветра нет, запускающему приходится пробежать немного с леером, чтобы модель и в безветрие поднялась примерно на ту же высоту. Если модель попадет в восходящий воздушный поток, она не станет снижаться и даже может начать набирать высоту.
Модели планеров бывают разного размера. В авиамодельном спорте наиболее распространены два типа моделей: «А-2» и «А-1». «А-2»-большая модель, с размахом крыльев около двух метров. Такие модели, если они хорошо отрегулированы, летают по две — три минуты, а иногда могут даже совсем скрыться из виду. Но они сложны, построить их могут только опытные авиамоделисты.
Детям при помощи взрослых можно заняться постройкой не таких больших и более простых моделей - «А-1». Размах крыла этой модели-1 000-1 200 миллиметров, и летает она в среднем от одной до двух минут. К этим моделям предъявляется одно непременное требование: суммарная площадь крыла и стабилизатора ее должна быть не больше 18 квадратных дециметров, а вес в полете - не меньше 220 граммов.
Модель планера «Пионер»
Детали и материалы-заготовки
Для постройки модели (рис. 1) необходимо заранее подготовить следующие материалы-заготовки:
1. 18 пластинок из фанеры толщиной 1 мм или 1,5 мм или из картона толщиной 2 мм; размер каждой пластинки - 130X10 мм
2. Сосновую рейку сечением 12X3 мм, длиной 1 110 мм.
3. Сосновую рейку сечением 5X4 мм, длиной 1 110 мм мм.
4 а. Сосновую рейку сечением 7X7 мм, длиной 650 мм.
4 б. 4 сосновые рейки сечением 7X3 мм, длиной каждая-250 мм.
5. 2 сосновые рейки сечением 10X2 мм, длиной 130 мм каждая.
6. 2 листа писчей бумаги.
7. 1 лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона толщиной 4 мм размером 340X120 мм.
8. Лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона размером 200X100 мм.
9. 2 сосновые рейки сечением 10ХЗ мм, длиной каждая 700 мм.
10. Сосновую пластинку толщиной 3 мм, размером 25X15 мм.
11. Сосновую рейку сечением 10ХЗ мм, длиной 130 мм.
12. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 150 мм.
13. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 120 мм.
14. 5 сосновых реек сечением 3Х2 мм, длиной каждая 90 мм.
15. Сосновую пластинку толщиной 2 мм, размером 100Х25 мм.
16. 2 сосновые рейки сечением 3Х2 мм, длиной каждая 400 мм.
17. Сосновую рейку сечением 3Х2 мм, длиной 85 мм.
18. Сосновый брусочек сечением 5Х3 мм, длиной 120 мм.
19. 2 листа папиросной бумаги 400Х500 мм для обтяжки крыла и оперения.
20. Дубовый или бамбуковый штырек длиной 25 мм, диаметром 4 мм.
21. Резиновую ленту сечением 1Х4 мм, длиной 1 500 мм.
22. 30 гвоздей длиной 8 мм.
23. Нитроклей, его можно заменить казеиновым или столярным.
24. Суровую нитку длиной 50 м для леера с кольцом на конце, сделанным из проволоки толщиной 1 мм.
Перед кольцом к лееру крепится треугольный флажок из материи длиной 300-400 мм и шириной 50 мм.
На всех рисунках и в тексте детали обозначаются одной и той же цифрой. Каждая деталь делается из заготовки. Чтобы узнать размеры заготовки, из которой надо делать деталь, отыщите в списке заготовок цифру, которой обозначена деталь.
Как сделать планер: крыло
По шаблону 1 (рис. 2), вырезанному из картона, надо по возможности точнее острым ножом или лобзиком вырезать из фанеры или из картона 18 нервюр, придающих крылу определенный профиль. Для удобства все 18 заготовок лучше заранее сбить гвоздиками в стопку и выпиливать все нервюры одновременно.
Затем для задней кромки 2 надо заготовленную рейку сострогать рубанком на треугольное сечение и изогнуть ее над огнем спиртовки или керосиновой лампы в двух местах, отступив по 240 мм от каждого конца так, чтобы концы рейки слева и справа были бы подняты на 140 мм от середины. Перед сгибанием места изгибов смочите водой.
После этого в местах расположения нервюр (рис. 3) сделайте ножовкой прорези глубиной 2 мм и шириной 1 мм (рис. 2).
Передняя кромка 3 изготавливается из сосновой рейки; она изгибается точно так же, как и задняя кромка. Затем из реек 4а и 4б собирается основная продольная деталь крыла - лонжерон 4. Рейку 4а надо обрезать (ее длина--650 мм) и по концам ее приклеить и привязать нитками рейки 4б так, как это показано на рисунке 3. При этом надо следить, чтобы концы этих реек были приподняты на 140 мм над серединой.
Теперь надо разметить карандашом на доске по чертежу (рис. 5)
положение нервюр, лонжерона и кромок и укрепить булавками на доске переднюю, заднюю кромки и лонжероны (рис. 6).
Нервюры надеваются поверх лонжерона, концы их вставляются в прорези в задней кромке и носки плотно прижимаются к передней кромке.
Все места соединения деталей крыла надо тщательно смазывать клеем. Задняя и передняя кромки соединяются на клею под прямым углом рейкой 5, концы которой крепятся к задней и передней кромкам посредством бумажных накладок 6. Для жесткости в месте перелома передней кромки крыла надо наклеить бумажные угольники.
После того как клей высох, надо, вынув булавки, снять крыло с доски и острым ножом срезать одну грань передней кромки так, чтобы передняя кромка не выступала за контур профиля. Затем проверить, не перекошено ли крыло. Если есть перекос, его можно устранить, изгибая крыло над электроплиткой.
Далее крыло надо обтянуть папиросной бумагой 19. Прямую центральную часть крыла и концевые части, отогнутые кверху, надо обтягивать отдельно. Причем верх и низ этих частей тоже обтягиваются отдельно: сначала низ, а затем верх (рис. 7).
После обтяжки надо спрыснуть крыло водой из пульверизатора и уложить его на ровную доску, под концы крыла проложить подпорки, к ним прижать крыло какими-нибудь грузами и в таком виде оставить сохнуть (рис. 8).
Фюзеляж и киль
Передняя часть фюзеляжа из фанеры или картона вырезается по рисунку 9. На носок передней части наклеиваются с обеих сторон накладки 8 и схватываются гвоздями. Вверху сделайте пилотскую кабину с летчиком, как показано на рисунке 9.
Поперек плоскости передней части фюзеляжа 7 укрепляется на клею штырек, выстроганный из бамбука. Потом с боков передней части фюзеляжа на клею и на гвоздях крепятся рейки 9 так, как это показано на рисунке 4. Поверх реек 9 также на гвоздях и на клею укрепляется сосновая пластинка 10, вырезанная по рисунку 4. Между рейками 9 на клею надо проложить на расстоянии 100 мм «сухарики» 11, вырезанные из сосновой рейки.
Киль плоский, он собирается на клею из реек и бумажных угольников на плоской доске по размерам, указанным на рисунке 5: передняя кромка 12, задняя кромка 13, верхняя кромка 14 и нижняя кромка 15 из сосновой пластинки.
Бумажные угольники надо наклеивать сначала с одной стороны (рис. 4), когда киль прижат к доске булавками. Затем киль надо снять и приклеить угольники симметрично с другой стороны. Собранный киль устанавливается между рейками фюзеляжа 9 так, как это показано на рисунке 4. Места соединения проклеиваются, и рейки соединяются с килем двумя гвоздиками.
Нижняя часть киля, выступающая под рейками, оклеивается с обеих сторон писчей бумагой, а верхняя часть киля тоже с обеих сторон обтягивается папиросной бумагой.
Стабилизатор
Стабилизатор собирается на ровной доске также, как и киль.
Передняя и задняя кромки 16 и нервюры 17 делаются из сосновых реек. Размеры стабилизатора показаны на рисунке 5. Для крепления к фюзеляжу стабилизатора к нему клеем и нитками крепится сосновый брусочек 18. Стабилизатор обтягивается папиросной бумагой сверху сплошным листом.
Сборка и регулировка модели
Наденьте крыло на фюзеляж и туго прижмите его резиновой лентой 21. Стабилизатор вставляется брусочком 18 между рейками 9 и хвостовой частью фюзеляжа.
Перед стабилизатором и за ним рейки 9 надо туго перевязать резиновой лентой. Поглядите на модель спереди: стабилизатор должен быть параллелен крылу, у крыла и стабилизатора не должно быть перекосов.
Собранную модель планера надо уравновесить и проверить, правильно ли расположен ее центр тяжести. Для этого уравновесьте модель, удерживая крыло на двух пальцах. Пальцы ваши должны находиться примерно на кружочке, которым на рисунке 5 обозначен центр тяжести. Если хвост модели перевешивает, в носок фюзеляжа насыпьте дроби.
Регулировать модель планера надо сначала над травой или над снегом, запуская ее с колена легким толчком, а затем уже переходить на запуск из рук с полного роста. Если модель задирает нос при запуске, следует понемногу прибавлять загрузку в носок фюзеляжа или несколько уменьшить угол установки крыла, слегка подрезав сверху пластинку 10.
Если же модель летит круто носом вниз, надо увеличить угол установки крыла, сделав дополнительную тонкую подкладку на ту же пластинку.
Отрегулировав модель при запуске из рук, можно переходить к запуску с леера. Кольцо леера надевается, как на крючок, на нижний «рог» фюзеляжа.
Запускать модель с леера надо строго против ветра, причем первые запуски надо производить сначала при слабом ветре.
И. Костенко, журнал «Пионер», 1959 год
Метки: планер своими руками, как сделать планер своими руками в домашних условиях, чертежи, модель планера.
Планер имеет плавные закругления крыла, стабилизатора и киля (рис. 1). Такая форма повышает летные качества модели. Кроме того, все соединения деталей выполнены на клею, без применения металлических уголков. Благодаря этому планер получается очень легкий, что улучшает его летные качества.
И наконец, крыло этой модели приподнято над рейкой-фюзеляжем и крепится с помощью проволочных стоек. Такое устройство повышает устойчивость модели в полете.
Работа над моделью.
Работу над моделью начнем с вычерчивания рабочих чертежей.
Фюзеляж модели состоит из рейки длиной 700 мм и сечением в носовой части 10X6, а в хвостовой 7X5 мм. Для грузика нужна дощечка толщиной 8—10 и шириной 60 мм из сосны или липы.
Грузик вырежем ножом и обработаем его торцы напильником и шкуркой. В уступ в верхней части грузика войдет передний конец рейки.
Теперь приступим к изготовлению крыла. Обе его кромки должны быть длиной 680 и сечением 4X4 мм. Два концевых закругления для крыла сделаем из алюминиевой проволоки диаметром 2 мм или из сосновых реек длиной 250 мм и сечением 4X4 мм.
Рейки перед изгибанием вымочим в горячей воде в течение 15—20 мин. Формой для изготовления плавных закруглений могут служить стеклянные либо жестяные банки или бутылки нужного дна-метра. В нашей модели формы для крыла должны иметь диаметр 110 мм, а для стабилизатора и киля —85 мм. Распарив рейки., каждую из них плотно обогнем вокруг банки и концы свяжем между собой резинкой или ниткой. Изогнув таким образом нужное количество реек, оставим их для просушки (рис.2 а).
Рис. 2 Изготовление крыла. а - получение закруглений; б - соединение "на ус"
Закругление можно сделать и другим способом. Начертим на отдельном листе бумаги закругление и поместим этот чертеж на доску. По контуру закругления вобьём гвоздики. Привязав распаренную рейку к одному из гвоздиков, начнем осторожно изгибать её. Конци реек свяжем между собой резинкой или ниткой и оставим до полного высыхания.
Концы закруглений соеденим с кромками "на ус". Для этого срежем соединяемые концы на расстоянии 30 мм от каждого из них, как показано на рис 2, б, и тщательно подгоним их друг к другу, так чтобы между ними не было просвета. Место соединений помжем клем, аккуратно обмотаем ниткой и сверху еще раз промажем клеем. Следует иметь в виду, что чем длиннее соединение "на ус", тем оно прочнее.
Нервюры для крыла изогнем на станочке. Места их установки точно разметим согласно чертежу. Крыло после каждой операции (установки закруглений нервюр) будем накладывать на чертеж, чтобы убедится в прасильности сборки.
Затем посмотрим на крыло с торца и проверим, не выступает ли какия-либо нервюра над другой «горбом».
После того как клей в местах стыка нервюр с кромками просохнет, необходимо придать крылу угол поперечного V. Перед изгибанием середину кромок крыла размочим под краном струйкой горячей воды и нагреем место изгиба над огнем спиртовки, свечи или над паяльником.
Нагреваемую часть будем нередвигать над пламенем, так чтобы от перегрева рейка не сломалась. Изгибать рейку будем до тех пор, пока место нагрева будет оставаться горячим, и отпустим ее только после того, как оно остынет.
Угол поперечного V проверим, приложив крыло торцом к чертежу. Изогнув одну кромку, точно так же изогнем другую. Проверим, одинаков ли угол поперечного V у обеих кромок — он должен составлять 8° с каждой стороны.
Крепление крыла состоит из двух V-образных стоек (подкосов), изогнутых из стальной проволоки диаметром 0,75—1,0 мм и сосновой планочки длиной 140 мм и сечением 6Х3 мм. Размеры и форма подкосов показаны на рис. 3.
Рис. 3 Крепление крыла.
Подкосы крепятся к кромкам крыла нитками и клеем. Как видно из рисунка, передний подкос выше заднего. Вследствии этого образуется установочный угол крыла.
Стабилизатор изготовим из двух реек длиной по 400 мм, а киль - из одной такой рейки.
Рейки распарим и изогнем их, используя в качестве формы банку диаметромом 85 - 90 мм. Для того чтобы крепить стабтлизатор на рейке фузеляже, выстругаем планку длиной 110 мм и высотой 3 мм. Переднюю и заднюю кромки стабилизатора в центре привяжем нитками к этой планке.
Концы закругления киля заострим, в планке рядом с кромками стабилизатора сделаем проколы-гнезда и вставим в них заостренные концы киля (рис. 4).
А теперь можно приступить к обтяжке модели папиросной бумагой. Крыло и стабилизатор оклеим только сверху, а киль — с двух сторон.
Сборка модели.
Сборку модели начнем с оперения: стабилизатор наложим на задний конец рейки-фюзеляжа и обмотаем резинкой передний и задний концы соединительной планки вместе с рейкой.
Для запуска модели на леере изготовим из стальной проволоки два крючка и привяжем их нитками к рейке-фюзеляжу между передней кромкой крыла и центром тяжести модели. Первые запуски модели осуществим с переднего крючка.
Запуск модели.
Убедивишсь, что запуск проходит успешно, можно запускать модель и со второго крючка.
Следует иметь в виду, что в ветреную погоду лучше запускать модель с переднего крючка, а в тихую — с заднего.
В данной статье пошагово описано создание простейшего планера для детей младшего школьного возраста. Сделать его можно за пару часов, а материалы используются самые доступные.
Материалы:
- потолочная плитка
- фанера 4 мм
- бамбуковая шпажка
- палочка для суши
- резинка для денег
- нитки
- картон
Инструменты:
- резак
- ручка
- линейка
- ножницы
- клеи для потолочки и ПВА
- лобзик
- наждачка
- кисти и краски
Шаг 1. Чертеж и шаблоны.
Чертеж сделан прямо на листе картона, чтобы потом вырезать из него шаблоны. Все размеры деталей указаны. От носа 75 мм – это расстояние до передней кромки крыла и граница, по которой будет отмеряться носовая деталь из фанеры.
Вырезаем ножницами шаблоны деталей.
Шаг 2. Вырезаем и склеиваем модель .
Если чертеж был начерчен на плотном картоне, то детали на потолочке можно не отрисовывать, а вырезать прямо по шаблонам. Хвостовую внутреннюю деталь я вырезал из остатков потолочки, потому она из двух частей, но можно сделать и цельную.
Из фанеры выпиливаем носовую часть и делаем в ней вырез для бамбуковой палочки, которая будет в модели крючком для резинки.
Склеиваем части фюзеляжа вместе, вклеив фанерную и хвостовую детали между целыми боковинами фюзеляжа.
Если по какой-то причине нет возможности изготовить фанерную деталь, нос можно утяжелить монеткой, вклеив ее между боковинами, но вес придется подбирать, чтобы центровка была подходящей.
Обрабатываем кромки фюзеляжа наждачкой и приклеиваем к нему крыло.
Затем приклеиваем стабилизатор.
Модель готова к покраске.
Шаг 3. Покраска модели.
Перед покраской лучше сначала начертить контуры ручкой для большей аккуратности или вообще сначала раскрасить детали, а уже потом склеивать, но это кому как удобней.
Если нет акриловых красок, можно раскрасить модель фломастерами и даже обклеить цветным скотчем.
В данном случае используем акриловые краски - голубую и оранжевую.
Крыло и стабилизатор можно покрасить только сверху, снизу оставив белым.
Контуры кабины в носовой части рисуем ручкой или фломастером.
Шаг 4. Изготовление пускового устройства.
По сути, пусковое устройство - это своеобразная рогатка, чтобы запускать модель повыше.
Для его изготовления понадобятся резинка для денег и палочка для суши (или любая другая реечка).
Нитками с клеем ПВА приматываем резинку к концу палочки.