Какие диски лучше подходят, для резки кафеля и керамогранита! Как выбрать алмазный инструмент «Мокрый рез» и турбо-диск.

Сегодня я хотел бы поговорить о дисках для болгарки, которыми лучше всего пилить как кафель, так и керамогранит. Это видео в первую очередь предназначено не для профессионалов, они, в общем-то, все это знают уже давно. А тем людям, которые собрались своими силами отделать ванную комнату или санузел каких-то плиткорезов, или каких-то коронок, чтобы просверлить какие-то отверстия в керамике или керамограните у них нет, но у них есть болгарка. И они могут купить диск, который будет пилить без сколов керамогранит и кафель.

Также этими дисками очень хорошо делать как небольшие отверстия, та и большие отверстия в плитке тоже без всяких сколов, задиров. Очень хорошо ими выпиливать как «П-образные», так и «Г-образные» какие-то конструкции в кафеле, когда все это очень близко выпиливается к краям, где до края остается буквально 1,5-2-3 сантиметра. И если диск применить не тот, который нужно, то, как правило, в этом месте кафель и керамогранит ломаются.

«Мокрый рез» и турбо-диск

Сейчас я поднесу камеру поближе и покажу, какие диски у меня сейчас имеются в наличие. Сейчас у меня имеется в наличии два диска. Вот этот диск, который идет с насечками, он называется, как правило, турбо-диск или диск для быстрой резки.

А вот этот диск, который абсолютно гладкий и у него только по краю идет напыление, алмазное напыление. Этот диск, как правило, продают в магазинах и на нем будет написано «Мокрый рез».

Еще бывают диски похожие на вот этот «мокрый рез», но у него будут еще идти вот такие по всему контуру прорези. Как правило, на нем пишется «сухой рез». Лучше всего кафель и керамогранит пилить диском, на котором будет написано «мокрый рез».

Вот на этом вот диске, если вы видите вот так, как раз написано «мокрый рез алмазный режущий».

На этом диске вот надпись турбо. Он здесь уже стертый, но можно прочитать.

Лучше всего кафель пилить такими дисками. Раньше я ими не пользовался. Меня смущало то, что написано «мокрый рез». Я думал всегда, что с водой можно как-то пилить или еще как-то. Но попробовав однажды, я понял, что и без воды им можно с успехом пилить и керамику и керамогранит.

На этом диске находятся такие напайки и крепления.

Они начинают бить по эмали и делают сколы эмали. То же самое на сухом резе, где находятся прорези. Эти прорези так же бьют по эмали и делают сколы. А если вы будете пилить по самому краю. Допустим, вам какой-то вырез надо сделать с этого края «П-образный».

Так, как правило, вот этот вот край он обязательно отломится, если вы будете пользоваться или турбо-диском или диском «для сухого реза». Так как он будет бить по самой плитке, будут сильные вибрации и обязательно край, обязательно отколется, и у вас ничего не получится. Что не происходит при пилении диском с «мокрым резом».

«Мокрый рез» он для чего предназначен? Допустим, в плиткорезе такие диски стоят поперек, вот таким образом.

И они проходят как-бы через весь массив плитки, и там я согласен, необходима вода. Болгаркой же вы будете пилить только самые-самые, вот такой вот кромочкой. Чтоб этот диск каким-то образом нагрелся или перегрелся, и его заклинило в кафеле. Ну, такое вряд ли возможно, и вряд ли произойдет.

Единственный минус у мокрореза, при пилении такими вот дисками – это большая запыленность помещения. То есть, если это все делать в квартире, то придется выходить на балкон. А если вы будете делать это в частном доме, то придется выходить. Разметку всю эту делать в комнате, а выходить пилить на улицу.

Реальный пример работы дисков

Сейчас я выйду на улицу и продемонстрирую качество реза турбо-диском, и качество реза «мокрым резом».

Для начала попробую все это сделать турбо-диском.

Теперь попробую поставить «сухой рез».

Вот это вот рез турбо-диском.

А вот это вот рез «мокрым резом»

«Мокрый рез» покачественнее будет. Хотя это керамогранит, его сложно пилить. Сколы, все равно какие-не-какие, задиры. Сколы, конечно же, есть. Сейчас то же самое попробую сделать на обычном кафеле.

Вот обычная кафельная плитка стеновая.

Сейчас я буду ее резать «мокрым резом», потом турбо.

Вот «мокрый рез»

С этой стороны турбо-рез.

«Мокрый рез» как видите более качественный, практически совсем без сколов и задиров.

Кто-то конечно скажет, что разница в резах несущественная, там почти ее нет. В какой-то степени, когда продольные резы аккуратно резать и нормальная сбалансированная болгарка, то это так. «Мокрый рез» он еще ценен тем, что вот эти отверстия под канализацию, под 110 трубу, оно очень близко к краям.

То есть с этой стороны 1-1,5 сантиметра, с этой 2,5 остается. Вот это отверстие я и резал «мокрым резом». Если бы я начал резать турбо-диском, то этот или этот край, ну, плитка (это был керамогранит на полах) он все равно бы сломался. А «мокрый рез» он не дает вибрации на плитку и поэтому плитка нормально выпиливается и не ломается. Это же касается и резов, если буквой «П» или буквой «Г» где-то очень-очень близко от краев.

Я надеюсь, данное видео для кого-то было полезным. Покупайте диски, на которых написано «мокрый рез». И при резке кафеля и керамогранита вам всегда будет сопутствовать удача. Особенно если вы будете выпиливать какие-то отверстия или еще что-либо очень близко к краям.

Все права на видео принадлежат: Андрей Смольяков

Алмазный инструмент, под которым, как правило, подразумевают алмазные диски, имеет широкое применение в строительстве. Его популярность обусловлена рядом преимуществ, свойственных только ему. Работа с данным инструментом, в отличие от перфораторной и отбойной техники, происходит без особого шума и вибрации, что сохраняет целостность конструкций и не раздражает слух. Поверхность вырезанных с помощью алмазного инструмента отверстий гладкая и ровная, не требует чистки и шлифовки.

Алмазные диски служат для резки таких материалов, как керамическая или клинкерная плитка, железобетон, кирпич или шлакоблок, шифер, асбоцемент, асфальт и иные подобные материалы. Именно алмазные диски позволяют обрабатывать камень и бетон быстро, аккуратно и с минимально возможным износом самого диска.

Алмазный инструмент состоит из двух основных элементов: стального корпуса и насыщенного алмазами сегмента. Способ крепления последнего может иметь разные варианты: сегментированная кромка, сплошная кромка, зубчатая кромка или цельный сегмент, составляющий единое целое с корпусом режущего диска.

У алмазного инструмента, правильно подобранного к материалу, который будет обрабатываться, существует оптимальный баланс между работой алмазов и абразивным износом связки; алмаз удерживается до разрушения, затем обнажается новый кристалл. Именно от этого баланса зависит качество и срок работы алмазного инструмента.

Рабочая поверхность диска

Рабочая поверхность алмазного диска может быть как сплошной, так и сегментарной. Сегментарная поверхность необходима для удаления из распила мелких частиц обрабатываемого материала, которые оказывают на рабочую поверхность алмазного диска абразивное воздействие и могут существенно снизить срок его службы.

Корпус диска представляет собой пластину из специально обработанной и закаленной стали очень высокого качества. Обычно сегменты располагаются на зубьях, между которыми находятся впадины. Их также называют слоты. Они способствуют охлаждению диска при резке, позволяя воде (влажная резка) или воздуху (сухая резка) проходить между сегментами. Они также позволяют диску в определенной степени изгибаться при резке. Сегменты состоят из спеченной смеси алмазов и металлического порошка.

Сегмент или сегментная кромка немного шире корпуса, так что при проникновении режущей кромки в материал сталь об него практически не изнашивается.

Напыление поверхности

Следует отметить, что если напыление рабочей поверхности алмазного диска сточилось, его придется заменить. Режущее воздействие на камень или бетон оказывает именно алмазное напыление, без него гораздо больше будет стачиваться стальной диск, нежели обрабатываемая поверхность.

Принцип работы алмазного диска

1. Алмазный инструмент не режет, а кристаллами алмазов измельчает обрабатываемый материал. Металлическая связка удерживает кристаллы от выпадения. В процессе работы алмазы поддерживаются еще и «хвостами комет», возникающих непосредственно позади кристаллов и, усиливающим удерживающий эффект связки.

2. Открытые таким образом алмазы врезаются в материал, превращая его в мелкую пыль.

3. В ходе резки открытые алмазы могут растрескиваться или ломаться (тем быстрее, чем тверже и плотнее разрезаемый материал).

4. В то же время начинается абразивный износ металлической связки сегментов обрабатываемым материалом.

Сухая и мокрая резка

По методу пиления различают алмазные диски для сухого и мокрого реза.

Сухой рез

При сухом резе алмазный диск крепится к инструменту, например, угловой шлифмашине (или болгарке) либо бензорезу, точно так же как и обычные отрезные диски. Мокрый рез предполагает наличие специализированного стационарного или переносного оборудования, которое в процессе пиления осуществляет подачу воды или иной жидкости к месту распила. Мокрый рез используется, к примеру, при работе с асфальтом, подобная дорожная техника оснащается дисками большого диаметра.

Мокрый рез

Мокрый рез алмазным диском позволяет добиться точного и очень аккуратного разреза таких твердых и в то же время хрупких материалов, как керамическая плитка, мрамор или стекло. При этом не происходит расслоения материалов наподобие мрамора, благодаря высокой точности реза дисками алмазными.

Выбор метода пиления может зависеть от предпочтений пользователя или от каких-то конкретных ограничений, связанных с выполняемой работой.

При работе по бетону предпочтительна мокрая резка, так как при ней инструмент охлаждается, что позволяет увеличить глубину резки и увеличивает срок службы инструмента. В случае камнерезных станков и плиткорезов могут одинаково успешно использоваться инструменты для сухой и влажной резки. В универсальных резчиках на стройплощадке чаще всего используется инструмент для сухой резки.

Влажная резка используется, главным образом, для уменьшения количества пыли и для охлаждения инструмента. Если при сухой резке с помощью мощных ручных резчиков возникает биение, попробуйте использовать влажную резку. При этом режущий диск будет охлаждаться, что содействует устранению этой проблемы. Инструменты для сухой резки могут применяться как с подачей, так и без подачи воды в зависимости от используемой машины и материала, который предстоит резать.

Выбор алмазного диска

Для правильного выбора алмазного диска надо учитывать то, какая машина для резки будет использоваться и какой материал необходимо обрабатывать. Для осуществления алмазной резки на большую глубину следует выбрать алмазный диск соответствующего диаметра. При этом выбранный диаметр алмазного диска должен подходить к машине для резки.

Также при выборе алмазного диска надо учитывать величину внутреннего отверстия - она должна соответствовать диаметру вала машины для резки. Зазоры между валом и внутренним отверстием диска не допускаются.

В зависимости от типа обрабатываемого материала выбирается форма зубьев алмазного диска. Этот выбор повлияет на чистоту и скорость обработки. Для обработки некоторых мягких материалов могут использоваться алмазные диски, не имеющие зубьев, чтобы исключить повреждение таких материалов.

Еще до покупки алмазного диска необходимо прояснять для себя несколько вопросов, чтобы хорошо ориентироваться в выборе марки диска. Ниже приведены основные моменты, которые надо принять во внимание:

• Обрабатываемый материал;
• Технические характеристики и возможности используемой машины для резки;
• Необходимая глубина резки;
• Вид резки.

Установка диска

Алмазный диск должен быть правильно установлен на машину для резки. Правильная установка подразумевает то, что направление вращения вала машины будет совпадать с направлением вращения алмазного диска, предусмотренным изготовителем и обозначенным на корпусе стрелкой. В некоторых случаях стрелка на корпусе может отсутствовать, тогда надо обратиться к документации, прежде чем начинать алмазную резку. Кроме того, скорость вращения вала машины должна соответствовать допустимой скорости вращения алмазного диска. Для каждой марки алмазного диска максимально допустимая скорость вращения может быть неодинаковой, и чтобы выяснить допустимую скорость вращения диска, надо также обратиться к документации.

Неправильная установка и некорректное использование алмазного диска может не только снизить эффективность обработки, но и станет со временем причиной повреждения резца.

Перед приобретением алмазного диска получите исчерпывающую информацию о характеристиках приобретаемого оборудования!

Очень часто при проведении ремонта сталкиваются с тем, как проштробить стену без пыли.

Дело в том, что часто в , где идёт ремонт, живут люди.

А пыль плохо сказывается и на здоровье, и на самочувствии, и вообще на настроении - никто не хочет жить в грязи.

После небольшого ремонта продолжительностью пару часов часто приходится делать уборку, которая длится полдня. Поэтому вопрос более чем актуальный.

Перфоратор - это инструмент, который должен находиться в арсенале любого домашнего мастера или наёмного работника-электрика.

Обычно используют небольшие перфораторы профессионального типа с патроном SDS+.

Использовать большие перфораторы и отбойные молотки нежелательно, так как при этом можно излишне глубоко пробить , превысив допустимую глубину штробы.

Также такие перфораторы обычно имеют большой вес и слишком тяжелы в работе.

Перфоратор должен быть трёхрежимным, допускающим включение режима чистого долбления. Двухрежимные перфораторы, которые допускают только сверление и сверление с ударом, мало подходят. Плохо подойдут для этих целей и дешёвые перфораторы «домашнего» класса.

Они, обычно, не очень хорошо переносят длительное долбление, и у них после двух-трёх часов такой работы может выйти из строя редуктор, узел патрона и другие механизмы.

Проштробить стену без пыли своими руками при помощи перфоратора не составит особого труда. Обычно штробление перфоратором не слишком пыльное. Образуется гораздо больше крупных кусочков, чем пыли. Тем не менее, пыль всё-таки будет. Чтобы она не разлеталась по помещению, используют строительный пылесос.

В крайнем случае можно обойтись и обычным пылесосом. Для работы нужен второй человек, который будет держать пылесос вблизи зоны штробления. Он же обычно и мусор подметает и складывает в мешок. Некоторые имеют встроенный пылесос - например, Макита 2432. Тут можно обойтись и силами одного человека.

Для работы используют различные зубила - лопатки различной ширины, пики, специальные канавочные зубила.

Самым удобным для штробления является канавочная лопатка.

Она чуть-чуть изогнута, имеет форму совковой лопаты с загнутыми краями.

Конечно, усилие удара такой лопаткой будет передаваться хуже, чем по прямому зубилу, но в этом случае можно производить штробление непрерывно, не отрывая лопатку от канавки каждые 3-4 см.

Лопатки и пики применяют там, где канавочную лопатку нет возможности применить из-за высокой твёрдости стены - чаще всего при штроблении по бетону. А также если нет в наличии канавочной лопатки. При покупке инструмента необходимо обращать внимание на его твёрдость и качество стали.

Он должен иметь закалку нужной твёрдости не только в области жала, но и в области хвостовика. Хвостовик должен быть чуть-чуть подкалён, чтобы не расклёпываться и в то же время не травмировать редуктор перфоратора при ударах. Лучше переплатить за лопатку, чем потом выкинуть перфоратор.

Штробление при помощи болгарки

Или угловая шлифмашина - электроинструмент, предназначенный для резания металла или каменных материалов абразивными дисками.

Чистое штробление болгаркой, как правило, не применяется.

Обычно у штробы делают крайние надрезы болгаркой, а середину выбирают при помощи перфоратора.

Такая технология позволяет сделать штробу более аккуратной, постоянной глубины. Производительность работ также растёт.

Как проштробить стену под проводку без пыли болгаркой? Ведь самый главный недостаток при работе болгаркой - просто огромное количество пыли. Весь объём разрезанного материала превращается в пыль. Решить проблему можно с помощью двух способов: применение мокрого реза и применение пылесоса.

Мокрый рез с болгаркой применяют достаточно редко из-за трудностей осуществления. Никто не захочет, чтобы по стенам в во время ремонта бежали струи воды, которые могут залить соседей. Тем не менее, если другие способы применить не удаётся, можно применять мокрый рез при помощи специальных приспособлений.

Разбрызгивать воду вручную вблизи работающего диска ни в коем случае нельзя:

• во-первых, есть опасность повреждения диском другого работника
• во-вторых, при попадании воды на саму болгарку при неаккуратной работе можно испортить инструмент и получить удар электротоком

Штробление болгаркой с подключением пылесоса осуществляется при помощи специальных приспособлений. Стоят они от 1.5 до 10000 рублей. Хорошие приспособления позволяют не только отсасывать пыль и предотвращают её разлетание, но и осуществлять рез на строго определённую глубину, регулировать её и повышают производительность, удобство и безопасность.

При использовании таких приспособлений проще обеспечить ровный рез, закрепив вдоль штробы рейку на нужном расстоянии и прижимая приспособление одним краем к ней.

Штробление при помощи специальных инструментов

Для прокладки штроб в больших объёмах используют специализированный инструмент - штроборезы.

Они, в большинстве случаев, имеют три режущих органа - с двух сторон у них два абразивных диска, делающих разрез с двух сторон штробы, а середина выбирается специализированной фрезой.

Достигается идеальная точность и глубина штробы, вся работа делается за один проход.

К штроборезу подключается специальный строительный пылесос, который отсасывает практически всю пыль.

Главный недостаток штроборезов - ориентация на один тип материала. Чаще всего они предназначены для прокладки штроб в , штроборезы для бетона и кирпичных стен стоят дороже и имеют низкую производительность.

Также при этом велик шанс повреждения арматуры - если в случае с болгаркой и перфоратором попадание арматуры будет сразу заметно, то со штроборезом её легко не заметить и перерезать.

Использовать для прокладки штроб какие-то другие инструменты, кроме болгарки, штробореза и перфоратора, нежелательно. Например, при штроблении в штукатурке на небольшую глубину возникает соблазн использовать фрезер.

Однако, если случайно из стены выпирает небольшой уголок кирпича, который закрыт штукатуркой - фреза или инструмент сломаются. То же самое и с другими инструментами. Для ручного штробления в небольших объёмах пользуются шлямбуром с резиновой защитной прокладкой и киянкой.

О штроблении без пыли с помощью бытового пылесоса можно посмотреть на видео: