Двустен корпус на модел на платноходка. Обшивка на корпуса на модел на кораб

Бавно, но сигурно обшивката на корпуса на Виктория се движи. Дойде време да покрием дъното на кораба с дъски от американски орех. До края на ноември покрих малка част от корпуса. Дъските все още не са шлифовани - на снимката изглежда, че „ходят“. След обработката всичко ще бъде гладко.

Обшивка на кърмата

Подстригване на лък

Както знаете, списанието предлага да направите единична облицовка. След като прочетох различни форуми, се оказа, че версията на списанието описва не съвсем правилна опция за полагане на лентите за облицовка. След проучване на въпроса се оказа, че британците са положили дъските в дървеното корабостроене, както следва:

Английска версия на полагане на облицовката

Различни опции за крайни ленти

Намерих и следните инструкции в западните форуми за полагане на облицовъчни ленти:

Различни опции за крайни и вложни ленти

В същото време имаше и инструкции за полагане на дъските:

Инструкции за полагане на дъски

В резултат стъпка по стъпка бяха получени следните инструкции:

Стъпка 1: Измерете 2,5 mm от последната положена дъска при носа (това е минималното разстояние, необходимо за дъската, тъй като цялата дъска е широка 5 mm и тясната част на дъската не може да бъде по-тясна от половината от цялата част ) Направете маркировка с молив.

Стъпка 1: маркирайте 2,5 мм

Стъпка 2: Натиснете горната част на лентите за полагане към тялото, като се уверите, че лентата приляга плътно към него. В другия край на дъската използвайте разделителна лента с ширина 5 мм. Ако марката от стъпка 1 стане видима, трябва да преместите лентата по-високо. Маркирайте върху тялото и върху лентата областите, където лентата започва да припокрива предишната лента и където спира да я докосва. Дъската трябва да се отреже по линията, по която влиза в контакт с предишната положена дъска.

Стъпка 2, Етап 1: Намиране на точката на контакт с предварително положената дъска

Стъпка 2, Етап 2: маркиране на пресечната точка върху тялото и лентата

Стъпка 3: Сега трябва да маркирате 2,5 mm върху тялото и върху долната лента за полагане в пресечната точка на горната лента за полагане с преди това положената лента върху тялото. От тази точка трябва да маркирате клин с необходимия размер. Може да се наложи размерът на клина да се коригира, за да пасне.

Стъпка 3, Етап 1: маркирайте 2,5 мм на мястото на намереното пресичане

Стъпка 3, Етап 2: повторете предишните стъпки, но за долната положена лента - намерете пресечната точка с предишната положена лента върху тялото

Стъпка 4: Подрежете и залепете долната лента.

Стъпка 4: От намерената пресечна точка с предварително положената дъска до средата на дъската в точката от стъпка 2, изрежете положената дъска диагонално и я залепете на място

Стъпка 5: Повторете предишните стъпки, но за горна лента. Тези. маркирайте 2,5 mm в края на дъската (краят на дъската трябва да е на маркировката от стъпка 2) и изрежете, маркирайте клин от пресечната точка с положената дъска от стъпка 4, изрежете, поставете на място, залепете.

Стъпка 5, Етап 1: маркирайте пресечната точка с предишната дъска

Стъпка 5, Етап 2: изрежете дъската диагонално от намерената пресечна точка до средата на дъската в точката, намерена в стъпка 2, и залепете дъската на място

Стъпка 6: Изрежете клин в крайната лента от дължината, получена след отрязването на горната лента за поставяне в стъпка 2. Тествайте крайната лента за подравняване и изрежете/поставете на място. Залепете на място.

Стъпка 6, Етап 1: Изработване на крайната лента

Стъпка 6, Етап 2: Крайната лента на място

По подобен начин сложих летвите в задната част. Воден от тези инструкции, почти завърших довършителната облицовка.

До шести януари довършителната облицовка е почти готова - остават няколко реда за полагане

Доста досаден, трудоемък и дълъг процес е довършването на корпуса. За разлика от колодата, тя винаги ще бъде видима; Дупките и неравностите са неприемливи. Всички колани трябва да са гладки. Всяко прекъсване, дори и малко, разваля впечатлението, така че трябва да се стремим към съвършенство!

Така се получи при мен. В самото начало исках да направя разделянето на цветовете с дърво. Това е може би най-трудният метод, който можете да си представите...

Поставете тялото на хоризонтална повърхност. Трябваше да повдигна носа - тапицерията ми е около 15 мм. С помощта на удебелител начертаваме водната линия.

След това разделяме подводната част на две половини. Взех последния колан, който не мина през водната линия. Линията се оказа доста сложна. Направих измервания от страничен изглед, маркирах контролни точки с дебеломер, след това закачих лента по тях с кламери и ги начертах.

Всичко е гладко!

Поставяме тази част, кила и кърмовата стойка на място. Килът е просто блок с малко място за обработка. Опитът показва, че той страда значително по време на обшивката. Правим приблизителни маркировки на корпуса. Няма "загуби", но бордът в средата на кораба е широк 5 мм, стеснява се към носа до 2,5-3 мм и се разширява към кърмата до 6-7 мм. Поставяме два долни колана.

Последно напарих всички летви и ги огънах на ютия. Този път използвах сешоар. Няма нужда да го парите, дървото е сухо и ръбът не страда. Поставяме колана по геолинията. Долната част започва да се пълни.

Основната трудност е, че всеки колан трябва да бъде нарязан на стъблата. Състои се от две летви, които се срещат на правилното място (позицията е взета от чертежа).

С последните дъски в „раздела“, разбира се, трудностите трябва да бъдат досадно коригирани.

Долната част на дъното е завършена. Монтира се долното кадифе - масивна лента с ширина 7 мм и дебелина 3 мм. Bend е благословия, но сешоарът свърши работа.

След като затворихме водолинията, отново я очертаваме по протежение на готовата кожа. Изтриваме ненужното.

Страничен изглед. Водолинията, гледана отстрани, е хоризонтална.

И тук идва най-трудната част. Разделяне на цветовете. Тъй като правя ламперията (сглобявам фугите на дъските), усещането е сякаш една дъска е боядисана в различни цветове. Основният трик е да вървите отдолу нагоре.

Черният габър има много предимства. Огъва се лесно, наситено черен е, с интересна текстура. Но и мръсотията от него...

Получи се дори по-добре отколкото очаквах.

Спомням си, че няколко дни не можех да се откъсна от съзерцаването на такава красота (гей-гей).

В носа има по-малко колани, но поради силното им стесняване имаше повече мъки.

Но всичко свършва някой ден.

Самолетът в района на пристанището не е създал особени проблеми.

Не винаги е удобно да закрепите/натиснете релсата.

Сцената завърши с този поглед:

Месец работа е зад гърба ни, а заковаването на каросерията предстои...

Необходимо е да почистите цялото тяло, за да се отървете от получените стъпала между ламелите. По-добре е да направите това дървен блокс шкурка. IN различни отзивиКогато строите модели на кораби, прочетох, че след това трябва да шпакловате корпуса и да го шлайфате отново. Сметнах това за ненужно и не шпакловах. Мисля, че на този етап можете да направите без шпакловка, ако направите грубата обшивка по-внимателно, така че да няма празнини или големи первази между ламелите.

След като сме изгладили контурите на тялото с помощта на шкурка, пристъпваме към покриване на тялото с махагонови летви - сапели. Тук няма нужда да бързате и е необходимо изключително внимание, тъй като реших да не боядисвам кораба, а да оставя чисто дърво за лак, особено красиви сортоведърво.
Тъй като фалшбордът на Диана трябва да е светъл, започваме да завършваме от линията, където започва тъмното дърво.

За да се направи по-лесно фугите, първо се обшива задната част на корпуса. Стесних малко летвите в дъгата, за да се получи по-естествена шарка, гледана отпред.

Тъй като направих грубата обшивка „на случаен принцип“, тоест без да се опитвам да следвам какъвто и да е шаблон, когато завършвах обшивката, трябваше да помисля предварително колко ще трябва да стесня краищата на летвите в носа. За по-сигурно залепих няколко реда отгоре и след това започнах да лепя от фалшивия кил. След като долната част на корпуса е напълно залепена, залепваме фалшбордите със светло дърво. Неодимовите магнити помогнаха много тук. След това залепихме кадифетата (трябваше да ги потъмня със смес от махагон и орехови байцове) и руслените. Реших на този етап да залепя Rusleni, за да не го залепя върху вече лакираното тяло.

Накрая се получи така.

На ветроходни корабиОтдавна се използват два метода на облицовка.

Обшивка "покрита"
Най-древният метод за облицоване на типична сграда, известен в Египет и Финикия от третото хилядолетие пр. н. е., е „припокриването“ или клинкерната облицовка, когато един пояс от облицовъчни дъски се припокрива със съседния и се закрепва с пирони.
Така са обшивани повечето кораби до края на 15 век.
До ден днешен клинкерната облицовка се използва за лодки и подобни малки плавателни съдове.

Обшивка "гладка"
Този вид обшивка, която е по-напреднала в технологично отношение и има по-добра морска годност, напълно измества клинкерната обшивка на големите кораби още през първата половина на 16 век.
На сравнително малки кораби се използва еднослойна обшивка, а на по-големи кораби се използва двуслойна обшивка, при която шевовете на външния слой са изместени спрямо шевовете на вътрешния.
Дължината на облицовъчните дъски беше 6 - 8 м, ширината до 10 инча или 25 см (1 инч = 2,54 см), а дебелината - до 6 инча (16,5 см).
Обшивката е била закрепена с желязо, мед или дървени пирони(дюбели).

Избор на фурнир
Изборът на фурнир за облицовка на корпуса е може би най-организационно трудната част от работата - всичко ще зависи от това, което сте успели да получите. Ето защо е доста трудно да се препоръча нещо конкретно тук и аз описах основните изисквания към фурнира на този етап в първата глава.
Там казах това отличителна черта Руско училище по корабомоделизъмИмаше желание да се използва колкото е възможно повече естественият цвят на дървото, като се съчетае възможно най-близо до боядисания оригинал. Ако искате да работите в тази техника, трябва да вземете това предвид при избора на цветове за фурнир.

Как може да изглежда фрагмент от тялото боен корабнаправени по този метод могат да се видят на снимката вляво.
Но корпусът на кораба "Ингерманланд", чийто фрагмент е показан на снимката вдясно, е направен от обикновен фурнир с декор от цветна хартия и черно кадифе.
За покриване на горната част на борда, която няма извивка в края на дъгата, по принцип е подходящ всеки фурнир с подходящ цвят и текстура. Просто трябва да избягвате твърде голям текстуриран модел - той ще изглежда малко неудобно на модела. Освен това такова дърво често има структура с много големи пори, което в бъдеще няма да позволи постигането на висококачествена повърхност. Когато избирате фурнир по цвят, имайте предвид, че след лакиране той значително потъмнява. Какво ще стане след това може да се провери чрез намокряне на повърхността му. С обшивката на долната част на страната и, освен това, подводната повърхност, всичко е малко по-сложно.

От собствен опит мога да кажа, че най-добрият шанс за избор подходяща породаще бъде сред леките разновидности на махагон. За съжаление не знам точните им видови имена - тропическите видове ги има десетки, но у нас всички са известни под името "махагон". Най-простият начинОпределете дали избраното от вас парче фурнир е подходящо за това - изрежете от него лента с ширина около 5 мм и внимателно, но здраво, натискайки с пръсти, опитайте да я огънете около оребрената тапа от „Момента“. В началото може да изглежда невероятно, но в идеалния случай ивица дърво от някои видове може да бъде увита около тапа, без да се счупи. Ребрата на корка ще счупят леко влакната на вътрешната повърхност, което ще улесни огъването и е достатъчно голям диаметърняма да позволи на лентата да се счупи.
Ако успеете, считайте се за късметлия - такъв фурнир ще пасне идеално. Ако не, опитайте да вземете някакъв вид корк с подобна повърхност, но по-голям диаметър, и опитайте да заоблите фурнира върху него. Ако това не работи и няма друг избор на фурнир, ще трябва да накиснете лентите фурнир топла вода, придайте им необходимата форма, изсушете ги и едва след това ги обшийте. Не ми се е налагало успешно да прибягвам до този метод, поради което препоръките се основават на личен опитняма да го дам. Ще кажа само, че след изсъхване фурнирът се изкривява и става по-трудно да се работи с него, но в краен случай такъв изход е възможен.
Ще приемем, че сте взели решение за избора на фурнир, имате достатъчно количество от него, за да можете да си позволите да съсипете няколко секции, докато придобиете необходимите умения и сте готови да започнете работа.

Изрежете фурнира
Пластмасовата линийка е най-подходяща за рязане на ленти. Дървеният е напълно неподходящ - след няколко неточни движения върху него вече ще се появят нарязани участъци и цепки. Металният също не е добър - тук можете случайно да развалите ножа. Перфектен вариант- линийка от прозрачен плексиглас, за да се вижда какво има под нея - понякога това помага много в работата ви. Ако няма дупки в краищата, пробийте го - ще ви бъде полезно.
Най-удобно е да се реже върху лента от шперплат, в която са забити три пирона. За две от тях, разстоянието между които трябва да е по-голямо максимална дължиналенти, линийката се поддържа при рязане, а третата минава през отвора на линийката и не позволява движението й по линията на рязане. По-удобно е да го закарате отдясно.
Трябва да направите някаква подложка за шперплата, върху който ще режете. Това може да бъде линолеум, PVC плочки или просто дебел, не непременно дебел картон. Използвам подложки от двойно залепен картон от кашони за мляко. Никога не е жалко да изхвърлите отрязания и да направите нов. За щастие материалът е винаги под ръка. Подложката не трябва да се прикрепя към шперплата, по-добре е да може да се премести и разрезът ще отиде на ново място.
Не трябва да се опитвате да режете фурнир, като просто натискате линийка с ръка, както при рисуване. Ножът толкова упорито се опитва да не върви по права линия, а по линията на зърното, че пак не работи. Дори само първите два от споменатите гвоздеи не винаги помагат: ако дървото е достатъчно твърдо, когато натиснете силно ножа, фурнирът ще „изпълзи“ изпод линийката заедно с шперплата.Затова отделете няколко минути и направете горното устройство приблизително като на диаграмата вляво.

Същата диаграма показва как най-добре да позиционирате фурнирния лист при рязане. Обърнете внимание на посоката на влакната - те трябва да се движат леко, съвсем малко, встрани от линийката в посоката на рязане, а не да минават под нея. В противен случай ножът ще се опита да „изтръгне“ фурнирния лист изпод линийката и в крайна сметка рано или късно ще направи това. В противен случай ножът просто ще се издигне по протежение на зърното, оставяйки фурнира на място. Такъв „провал“ е много по-лесен за коригиране.
Когато режете, не трябва да се опитвате да режете фурнира наведнъж. Следователно, когато натискате силно върху ножа, има по-голяма вероятност от образуване на напреднала пукнатина пред режещия ръб, в резултат на което влакната ще се счупят преди върха на острието. има време да премине през фурнира и съответно линията на рязане ще бъде по-малко равномерна.
Както вече беше отбелязано, фурнирът има лицева и задна страна. Съответно задната част ще бъде залепена, а предната след това ще бъде шлайфана.
Преди да изрежете ленти за обшивка на надводната част, е необходимо, като използвате чертежа, да изчислите тяхната ширина.
При рязане, поради клиновидната форма на ножа, влакната на обърнатия нагоре слой се набръчкват доста забележимо, а влакната на долния слой просто се нарязват. В резултат на това напречното сечение на лентата има трапецовидна форма, както на фиг. на дясно. Естествено, при залепване на фурнир върху долната (според снимката) повърхност между лентите ще останат значителни празнини поради смачкани влакна, а при залепване върху горната повърхност лентите ще лежат почти плътно една до друга.
От горното става ясно, че при рязане грешната страна на фурнира трябва да е обърната нагоре. Вече беше казано как да го определите, но след като направите това, трябва незабавно да засенчите листа, така че по-късно, след изрязване, веднага да видите коя страна на лентата да покриете с лепило.

Крайният край на листа от обратната страна също трябва да бъде ясно маркиран с цветен молив или маркер. Това ще ви помогне веднага, без да я гледате, да определите кой ръб на лентата е перпендикулярен (остава под линийката при рязане) и кой е скосен. Всичко това може да бъде удобно да се види при обшивката на корпуса, особено подводната част, за да се оформи най-качествената повърхност, без празнини и пукнатини.
Когато режете, трябва да се уверите, че маркираният ръб винаги е от едната страна. Ляво или дясно - няма значение, но с едно. Ако трябва да развиете лист фурнир, трябва да изрежете или почистите маркировките и да ги поставите в другия край.
Започвайки да режете фурнира, маркирайте кадифените линии на страничната повърхност и изчислете приблизителната ширина на облицовъчните ленти, като вземете предвид избора на фурнир по цвят. Същите маркировки ще помогнат да издържат на необходимото огъване на лентите при залепване.
В сериозната моделска литератураДадени са препоръки за симулиране на набор от обшивки от отделни дъски. Но в нашия случай, поради малкия мащаб, опитите да се направи това няма да дадат видим ефект и дори могат да доведат до отрицателен резултат. Висококачествената масивна гладка облицовка ще изглежда много по-добре.
Оптимална ширинаудобните за работа ленти са от 3 до 6 мм в зависимост от извивката на очертанията на тялото и еластичността на фурнира. Лентите с по-голяма ширина обикновено се огъват лошо в равнината си, въпреки че на местата, където непрекъснатостта на кожата не е важна, например на местата на бъдещите портове за оръдия, е напълно възможно да се счупи, без да се компрометира външният вид.

Обшивка
Обшивката на страничната повърхност обикновено не създава особени трудности. Очертанията на върха на носа върху него са близки до цилиндрични и покриването им с фурнир е доста просто. Преди да започнете, маркирайте централната линия на повърхността на тялото с молив. Това ще ви позволи да запазите симетрията на кожата. След това можете да продължите директно към самата обвивка.
От собствен опит мога да кажа, че е най-удобно да нанесете лепило от двете страни наведнъж на ленти, достатъчно широки, за да залепите шест до седем ленти обшивка наведнъж.
Когато краищата на лентите образуват криволинейни контури на носния край, след нанасяне на лепилото, непосредствено преди залепването, те трябва да бъдат огънати с коркова тапа от „Moment“, като се използва методът, описан по-рано при тестване на еластичността на фурнира. Самите връхчета: около пет милиметра - можете дори да ги начупите допълнително, за да избегнете по-нататъшното им отлепване.
Много е важно внимателно да се гарантира, че няма участъци от повърхности, останали непокрити с лепило, както тялото, така и фурнирът. Дори ако на този етап непълното залепване се окаже незабележимо, то по-късно по време на шлайфане и особено по време на финишната обработка незалепените участъци от фурнира почти сигурно ще паднат, образувайки мехурчета, „сискини“, както казват дърводелците, и ще да бъде доста трудно да ги поправите. Също така е важно фурнирът да се смила възможно най-добре при облицовката.
Покриването на подводната част е малко по-трудно (добре е тази операция да е на второ място, когато вече имате определено умение, придобито в по-проста област!).
Тук върхът на носа придобива вид на сферична повърхност, чието облицоване с плоски листове фурнир ще изисква известен опит.
Като начало ще кажа, че разрезът на лентите за тази част ще бъде различен - по-удобно е да изрежете лентите не еднакви по ширина в двата края, а клиновидно. Единият край е тесен, не повече от 1-2 мм широк, а вторият е около 6-7 мм.

Преди да огънете тапата, широките краища трябва да бъдат отрязани с ножица, като им се придаде форма, приблизително както на фиг. наляво. Необходимо е да се изреже по такъв начин, че когато се приложи към тялото, отрязаният ръб да лежи близо до лентата, залепена по-рано. В този случай лентата се държи с лепилото нагоре, тогава влакната ще се деформират така, че при залепване се образува по-малка луфт, според принципа, описан в коментара към фигурата по-горе.
По принцип е по-добре да размажете и залепите лентите по такъв начин, че техният скосен ръб да граничи с лентите, залепени по-рано - това създава по-здраво съединение. Не е нужно да разглеждате всяка лента поотделно и маркирането на една помага. краен ръб, което беше споменато по-рано.
Лентите се залепват, като правило, като се редуват такива изрязани широки краища с тесни, на които лесно може да се даде необходимата чупка.
Формата на рязане на широкия край се определя интуитивно, „на око“, следователно, докато не се натрупа достатъчно опит, си струва да изрежете някои от тях, преди да нанесете лепило и, като го огънете върху тапата, да го прикрепите към тялото, за да видите как тя се вписва и, може би, коригиране на контура му.
Понякога е възможно да поставите лента, като леко я счупите на няколко места или като направите малки резки на един от ръбовете от грешната страна с върха на ножа. В бъдеще, при шлайфане в кожата, шлайфане и довършване, тези счупвания и прорези ще станат напълно невидими, освен ако, разбира се, не се злоупотребява с тях.
Като цяло, правилно подбраната дървесина, поради порестата си структура, е доста способна да вземе и поддържа необходимата форма, деформирайки се под натоварване, което позволява да се избегне особено внимателното монтиране. Но само ако е внимателно залепен. Слоят „Момент“ при облицоване на носната повърхност трябва да бъде особено плътен, т.к Натоварванията върху лепилната фуга тук са доста значителни. Следователно, ако залепването се окаже слабо, облицовката може да изостане при по-нататъшното довършване.
Когато кожата се приближи до областта на кила, тя започва да показва, че средната част на корпуса е малко по-широка от носа и кърмата. Поради това кожните ивици започват да се огъват все повече и повече. За да се улесни работата, някои от тях могат да бъдат направени заострени в двата края. Отново, напълно приемливо е да счупите един или два.
Най-добре е да завършите обшивката директно върху централната линия. По правило постигането на висококачествена последна фуга е най-трудно, но в този случай не е необходимо, т.к. тук тази връзка по-късно ще бъде затворена от кила и стеблото.
Ако въпреки всички усилия се образуват забележими пукнатини, те могат да бъдат запечатани по два начина.
Първо, можете да залепите върху PVA тънки стърготини от същия фурнир, нарязан с нож като самата обвивка, след това, след като го изсушите малко, разтрийте това място с дръжката на ножа и го оставете да изсъхне напълно. Вторият вариант е да запълните празнината с дебел PVA, да изстържете най-малките стърготини от съседните области в него с нож, да го уплътните с върха на острието и отново да го изсушите добре.
По-добре е да отрежете краищата на лентите, стърчащи отвъд напречната греда, оставяйки надвес от около 5 мм.. Не си струва да ги режете веднага наравно с равнината на напречната греда: това ще създаде по-голям риск от повреда на „ крайно изрязване” по време на шлайфане.
Когато кожата е напълно готова, тези краища трябва да бъдат залепени с PVA от задната страна по линията на контура на транеца, за да се избегнат случайни чипове по време на по-нататъшна обработка.

Смилане
За предварително шлайфане на кожата е по-подходяща шкурка с размер на зърното 10 - 16 съгласно GOST 3647-80. Колкото по-висока е твърдостта на дървото, толкова по-фина трябва да бъде кожата. Малката шкурка върху мека дървесина ще стане „мазна“ твърде бързо, а голямата шкурка може да остави доста забележими драскотини върху твърда дървесина, които ще бъдат трудни за шлайфане в бъдеще.
В този случай основната работа по шлайфане ще се извърши върху подводната част, изработена от доста мека дървесина. Ето защо, когато избирате кожа, е по-добре да се съсредоточите върху нея. Когато обработвате повърхността, трябва да се опитате да гарантирате, че посоката на движение на кожата спрямо тялото съвпада с посоката на дървесните влакна. Мисля, че е излишно да говорим за необходимото внимание при смилане. Рискът от шлайфане през фурнира, особено в дъгата, е доста висок. Ако е необходимо, можете да проверите дебелината на останалия слой фурнир, като просто го набодете с върха на ножа.
Когато шлайфате вдлъбнатата част на задния край на дъното, не се опитвайте да го направите изцяло само с колело. Тук е също толкова лесно да разрушите повърхността. По-добре е да направите това с шкурка, увита около дървен цилиндър.
След първия етап на смилане, заготовката на тялото се навлажнява с вода, към която е добавена около една четвърт до една пета PVA, и отново се изсушава добре. В същото време дървесните влакна, смачкани по време на процеса на смилане, набъбват, повдигат се и благодарение на PVA се втвърдяват. Повърхността става твърда и грапава. И сега, с помощта на най-фината шкурка, зърно 4 - 6, повърхността се шлайфа отново. Сега е окончателно.
Остава само да се обработи транцето. С остър ножФурнирните надвеси вече са изрязани наравно с неговата равнина. В този случай всички сили на рязане трябва да бъдат насочени така, че фурнирът да бъде притиснат към тялото, за да се избегне разцепване. Точно както при рязане на ленти, не трябва да се опитвате да направите разреза с едно движение: много по-лесно е да развалите работата, отколкото да я ремонтирате по-късно.
След подстригването равнината на транца, отново прилагайки сила само в посока на корпуса, се изравнява с фина пила.
Е, облицоването му с фурнир, имайки предвид вече натрупания опит, смятам, че не би трябвало да е особено трудно.
Най-добре е да премахнете надвесите, останали след облицовката, на две стъпки - отрежете основния надвес с нож и след това използвайте малки пили - плоски и полукръгли (или шкурка), за да обработите окончателно краищата.

Е, това е всичко на този етап!

Да се ​​надяваме, че тази, може би най-технически трудната част от работата, се е получила така, както сте си я представяли и това ще ви вдъхнови да я продължите!

Автор - Дмитрий Копилов
Ексклузивно за ModelsWorld
Препечатване и публикуване на други ресурси
възможно с разрешение на администрацията на сайта
и задължителна връзка към ресурса.
Контакт

В момента DIY строителство дървени моделикораби е възможно по няколко начина.

1. Първият вариант - намираме чертежи или подробни чертежи на кораби в интернет или в книги, извличаме, намираме, купуваме материали - шперплат, летва, метал, лепила и бои и много, много повече, придобиваме голяма сумаразлични инструменти и устройства, ние отделяме стая за всичко това - ще трябва да режете - планирате - пробивате, ще има много шум и отломки. Сега, ако първоначалният предпазител все още не е изсъхнал, можете да започнете да изрязвате кила и рамките.
2. Вторият вариант е да отидете на уебсайта на онлайн магазин (например), в секцията „Модели на кораби“, да намерите модела на плавателния съд, който харесвате - платноходка или параход, търговски или военен, модерен или исторически - изборът е много голям. В секцията с инструменти изберете необходимо оборудване, направете поръчка - и след няколко дни можете да започнете да лепите рамката.

Веднага можем да кажем, че с втория вариант ще има по-малко шум и мръсотия. Основните инструменти ще бъдат макетен нож, резачки за тел, пинсети, иглени пили, шлифовъчна машина, бормашина и пирон. А резултатът е удоволствието да изградите със собствените си ръце по-малко копие на истински плавателен съд, до най-малкия детайл.

Какво получаваме в кутията? дървен комплект(Английски) дървен комплект) модел на кораб?

Подробни чертежи и диаграми - обикновено на няколко листа голям формат в мащаб 1:1, стъпка по стъпка инструкции за снимкиили описание на сглобяването на отделни компоненти с много илюстрации. Спецификации с имената на всички части, количество, размер, материал и местоположение. Също така диаграми на връзване, окабеляване, закрепване на такелаж, как да връзвате десетки блокове, deadeyes, схеми на сбруя - всичко е много подробно.

Моделна рамка на тялото

Най-големите части в кутията са частите от корпуса на кораба - кил, рами, палуби и др. Тези части на модела вече са изрязани от шперплат. В зависимост от рязането, използвано от производителя (лазерно или механично), частите от шперплат са или на листове и трябва да бъдат разделени чрез нарязване на платната, или частите вече са разделени и опаковани. За някои производители корпусът на лодката може да бъде масивно дърво (малки модели от производителя Mamoli) или пластмаса за боядисване (например Billing Boats)

При традиционен дизайн на корпуса сглобяването на модела по правило започва с подготовка на рамката на кила и рамките за монтаж, шлайфане, отстраняване на пържените (виж), подготовка седалки, взаимно подравняване и залепване на рамката на тялото. На този етап успехът до голяма степен зависи от правилното относителна позициярамкови части. Корабостроителен хелинг значително ще улесни задачата. Това ще ви позволи да закрепите надеждно рамката на кила работна повърхност, задайте перпендикуляри с помощта на капака на рамката, монтирайте палубата и т.н.

Първична (груба) обшивка на корпуса

Но сега рамката на тялото е сглобена, а следващата голяма и много важен етапПри изграждането на модела ще има груба обшивка на корпуса. Производителите комплектуват ламели с различни ширини за лесно обработваеми дървесни видове (обикновено липа, по-рядко други неценни видове - балса, бор и др.) Обикновено се изработва от по-дебели ламели (понякога до 2 мм дебелина). Понякога производителят допълва комплектите с двоен комплект ламели за груба облицовка (например липа и балса) и по този начин дава „правото на грешки“, възможност за коригиране на недостатъци.

Задачата на първия слой е да получи правилните контури на тялото на модела и да му придаде необходимата твърдост. Достатъчната дебелина на ламелите, включени в комплекта, ще позволи при обработка на корпуса с шкурка (фугиране) да се избегне изтъняване на материала и да се създаде идеално равна, гладка повърхност за последваща довършителна облицовка с тънки ламели.

Моделите за начинаещи (1-2 звезди на страницата на продукта в онлайн магазина) често имат донякъде опростено оборудване и в комплекта са включени гредите, платната и флаговете - в резултат на това начинаещият моделист получава напълно оборудван съд.

Когато окабелявате такелажа, трябва да използвате приложените чертежи - в началото ще бъде трудно за начинаещ да разбере тънкостите, които също имат сложни имена на „въжета“ (комплектът може да включва няколко вида нишки).

Изграждането на модел на кораб е сложно и вълнуваща дейност. За много моделисти е важно да видят резултата от работата си. Моделите "извън кутията" ви позволяват минимални разходивреме и усилия за подготвителни дейностии търсенето на необходимите компоненти, за да реализираме желанието да изградим със собствените си ръце примери за красиви кораби, които радват хората и украсяват живота ни.